TRIBUS GALLA. SU

marne que les filles laides ou infirmes, auxcpiclles nul jeune homme ne serait tenté de jeter un collier, forme ordinaire de la demande en mariage, escaladent de nuit et avec l'aide de leurs parents l'enclos du mari désiré, et restent à sa porte jusqu'au matin. Si l'on ne réussit pas à la chasser par des insultes, elle a conquis la maison convoitée et de bon ou mauvais gré le fiancé procède au sacrifice de la vache : « ainsi le veulent les lois des ancêtres'. » Quand un Galia tombe gravement malade et qu'il ne reste plus

d'espoir de le sauver, on lui remplit la bouche de lait caillé maintenu par une toile : c'est ainsi qu'on l'étoufTe pour lui éviter l'agonie. Dans quelques tribus, les enfants et les proches tuent également les parents âgés, même non malades. Les cérémonies de l'intiumation sont réglées par la coutume. Sur la tombe on élève un trophée de branches oCt les initiés savent lire quelles furent les richesses, la position, l'histoire entière du défunt; des cheveux de femmes flottant au-dessus de la fosse expriment la douleur et mettent en fuite les mauvais génies. Les fils et la femme passent en héritage au frère aîné; mais si le mort n'a pas laissé d'enfants, son frère ou ses

• G. Chiiritit el A. Cecchi, BoUetlino délia Soàctà Geografica Italiana, 1879.

3iS NOUVELLE GËOGRAPHIE UNIVERSELLE.

parents doivent se procurer par adoption ou par achat un héritier qui prenne le nom du défunt et maintienne pour lui la perpétuité de la famille. I/adoption des enfants est fréquente dans le pays galla. La femme présente le sein au fils adoptif, l'homme lui donne son pouce à teter, et le lien de parenté est désormais indestructible *.

C'est par centaines que l'on pourrait énumérer les groupes de Galla, tribus ou fractions de tribus, qui portent un nom distinct et qui se différencient plus ou moins suivant les pays qu'ils habitent, plateau, plaine ou vallée, et les conditions politiques dans lesquelles ils se trouvent. Quelques-unes des peuplades sont devenues abyssines par les mariages et par le genre de vie : ce sont principalement les Metcha du Godjam» les Djaggada du Beghemeder, tous chrétiens de nom, les WoUo mahométans du grand plateau, entre Ankober et Magdala, les idolâtres Borena, dans le koualla de l'Abâï. Sur les brèches de la chaîne éthiopienne et sur les versants orientaux, les Âssebo redoutés, les Raya, les Ëdjou, les Daouri, ont gardé pour la plupart leurs mœurs primitives. Il en est de même des Ilm-Orma indépendants ou tributaires qui vivent à l'ouest du Choa, vers les sources de l'Âouach et sur le faite de partage entre l'Âbàï et la Gougsa : Djilli, Soddo, Hada, Finfîni, Metta, Nonno, Liben, Goudron, Limmou, Hoito, Djimmaet autres peuplades de la région connue jadis sous le nom de « Grand Damot ». Les Ittou et les Aroussi, au sud et au sud-est du Choa, vers le Harrar, occupent un très vaste territoire. Enfin les Sidama qui peuplent l'Innarya (Enarea) et le Kaffa dans la région sud-occidentale de l'Ethiopie sont considérés comme formant une branche des Galla : c'est parmi eux que le christianisme avait jadis le plus d'adhérents et que l'influence de la civilisation éthiopienne s'est fait le plus sentir. Us ont pour la plupart le teint un peu plus clair que les autres Ilm-Orma ; les Arabes comparent la couleur des jeunes filles sidama à celle du cinnamome. Au nord, un certain nombre de Sidama parlent le gonga, langue qui se rapproche de l'agaou et qu'emploient aussi les Abyssins du Damot, au nord du fleuve Bleu.

Le centre politique du pays de Choa occupe la région du faîte, sur les deux versants de la chaîne éthiopienne, à Test vers le bassin de l'AouacIi, à l'ouest vers celui du Nil Bleu. C'est dans cette contrée, à climat tempéré, où la terre, mieux cultivée qu'en toute autre région de l'Ethiopie, fournit en abondance les grains et les fruits, que se sont groupées Irs

* Arnaud d'Abbadie, Douze ont dans la haute Ethiopie,

«ALLA. SIDAMA, LlTCHfi. ANGOLOLA. 313

populations policées d'origine abyssinienne et quo s'élevèrent les cités choisies successivement comme capitales du royaume de Ghoa. Les palais n'étant que des cases de grandes dimensions, il n'est pas difficile de déplacer les chefs-lieux, et la résidence du souverain a changé plusieurs fois pendant ce siècle, suivant les avantages stratégiques ou le caprice royal. La capitale actuelle, Litché, fondée par le roi Menelik, est située sur uno terrasse, à la base occidentale de montagnes que couronne le Mctatïté, entre (Jeui ravins où coulent des affluents du Nil Bleu par la Djerama : en prenant rang comme chef-lieu du royaume, elle est devenue aussi le plus grand marché de la contrée. Â l'orient, Eur un roc isolé plus rapproché

de hi crête, et dans le voisinage de l'Ahime ou Wat, est la ruine de ce qui fut Tegoulet, la « ville des Loups »; elle devint, après Aksoum, le cheflieu de l'Ethiopie et son nom servit longtemps h désigner tout le Ghoa : ta forteresse de T^oulet, qui commandait le pays, fut prise d'assaut et détruite en 1528 par Mohammed Granhé, le conquérant del'Éthiopie. A quelques kilomètres au sud, sur une autre terrasse d'où s'écoulent, en cascades imposantes, des ruisseaux aurifères, se montre Dehra-Berham ou « Mont- Lumière », qui fut la résidence royale jusqu'au commencement du dixhuitième siècle. Au sud-ouest, dans te même bassin fluvial de la Djemma, deux petites hauteurs boisées, entourées de cluses formidables, portent, à 2800 mètres d'altitude, les cases d'une autre capitale abandonnée, Angolala, fondée en 1850 par le roi Sehln Sellasié. Enfin, il existe une cinquième capitale, historiquement plus fameuse que les autres, comme lieu de se-

jour de nombreux voyageurs européens et point de départ ou d^arrivée des caravanes de la mer Rouge. I^ nom même de cette ville, Ankober ou « Péage des Bois », rappelle que de toute antiquité les droits furent prélevés en cet endroit sur les marchandises étrangères *. Là résident aussi les membres du haut clergé. Dédale de sentiers sinueux entre des cases en pisé,Ânkober est dans une situation délicieuse, sur les croupes d'une montagne en forme de sphinx qui s'avance à l'est de la grande chaîne, dominant une vallée d'où les eaux s'épanchent au sud dans le courant de TAouach. Dans le voisinage, vers le nord, est la station de Let-MareGa, choisie par les voyageurs italiens, Cecchi, Chiarini, Antonelli, pour leurs observations astronomiques et leurs études. Let-Marefia est située dans le fond d'un ancien cratère, duquel les laves sont descendues au sud-est; un amphithéâtre de montagnes entoure les anciennes bouches de laves et les terrasses adjacentes, et deux de ces montagnes, ou plutôt deux fragments du plateau éthiopien, rattachées à la table des hautes terres pard'étroilcs arêtes bordées de précipices, portent des fortifications considérées comme inexpugnables par les Abyssins : ce sont les deux amba d'Emanbret ou Ememret et de Fekeré-Gemb, revêtus à la base d'admirables forêts. I^e dernier fort renferme dans son enceinte terminale les trésors du roi Menèlik et les approvisionnements de son armée*. Au nord, dans \es^ vallées des avant-monts, se succèdent plusieurs villes jusque dans le pays des Edjou Galla : Aramba, Kok fara, Daoué, Madjetlié.

Dans un avenir peut-être éloigné, lorsqu'on pourra s'occuper sérieusement de relier l'Ethiopie méridionale aux bords de la mer Rouge par des voies de communication rapides, on ne manquera pas d'explorer trois routes naturelles indiquées par les eaux courantes : au nord, celle qui descend des plateaux du Lasta méridional par la rivière Golima et qui va se perdre dans une dépression occupée par des eaux salines ; plus au sud, sous la latitude de Magdala, celle qui suit le Mellé ou l'Addifouah jusqu'à leur confluent, puis jusqu'à l'Aouach et au lac Aoussa, où elle va rejoindre la roule des caravanes vers la baie de Tadjourah ; une autre route descend de l'Argobba vers l'Aouach, par les marchés de Daoué et de Madjettié; mais aucun Européen n'a encore suivi cet itinéraire. M. Abargues de Sosten dit avoir parcouru les deux roules du nord dans leur partie supérieure', malgré le redoutable voisinage de la tribu des Daouri. Récemment, M. Bianchi a tente une autre route plus septenfrionale, de Makalé au port d'Assab par le pays

. * Rochet d'fléricourt, ouvrage cité.

.' G. Chiarini et A. Cecchi, BoUettino délia Sociclà Geografica llaliana, anno XIIÎ, voL XVI. * * NotaH del Yiaje por Eliopia,

ft

ALiOU-AMBA, HARRAR. 317

desTallal» mais il a dû également reyenir sur ses pus*. La présence de peuplades féroces sur les avant-monts écarte les marchands de cette région du yei^sant éthiopien ; les caravanes venues des bords de la mer Rouge ou de la baie de Tadjourah doivent s'écarter de ces voies relativement courtes pour gagner obliquement les provinces du Choa : de Tadjourah à la ville d'Ânkober, la route ordinaire des caravanes est d'environ 600 kilomètres, 200 à 250 kilomètres de plus que le chemin direct vers les plateaux.

Actuellement, la voie la plus fréquentée entre Ânkober et les rivages de la mer des Indes est celle qui aboutit au port de Zeïla en passant par la principauté de Harrar. Des hauteurs du Choa, elle descend d'abord à la bourgade d'ÂIiou-Âmba, peuplée, de même qu'un village voisin, Abderasout, de marchands, négriers ou autres, d'aubergistes, de muletiers de toute race et de toute langue, mais presque tous musulmans zélés*. Après avoir acquitté les droits de douane, les marchands gagnent Farré ou Farri, dernier village de la province d'Efat, bâti à 1372 mètres sur une terrasse avancée, puis, cheminant autour des cratères et des champs de laves, ils atteignent l'Aouach, qu'ils traversent pour entrer dans la grande plaine de Moullou. Au delà, les caravanes ont à franchir les collines d'un faite de partage, appartenant au pays des Ittou, pour redescendre dans la plaine de Harrar. A une quarantaine de kilomètres à l'ouest de cette ville, on dépasse le petit lac de Haramoya, près duquel fut assassiné en 1881 le voyageur français Lucereau.

La ville, appelée aussi Harrarghé par les Abyssins, Adar ou Adari par les Somal, Herrer par les Égyptiens, est, d'après l'estime des voyageurs, située exactement à moitié chemin d'Ankober et de Zeïla, soit à 280 kilomètres de l'une et de l'autre ; son altitude moyenne est de 1700 mètres. Jouissant d'un climat relativement tempéré, de 12 à 15 degrés centigrades, elle a des champs fertiles, des bosquets d'arbres variés, des eaux courantes entre des bords fleuris. Charmante oasis confinant à des régions arides, Harrar se suffirait à elle-même, dût-elle n'avoir aucunes relations de commerce avec les contrées voisines, mais elle est de plus un entrepôt considérable de denrées et de marchandises, et par ses deux ports de Zeïla et de Berbera, sur la côte des Somal, elle possède un grand mouvement d'échanges avec l'Egypte et l'Arabie ; en 1883, elle avait une colonie européenne de cinq individus. Harrar, fondée depuis trois siècles, dit-on, est la cité la plus populeuse de toute la région éthiopienne et même l'une des principales du

' Enploratore, settembre 1884.

* Chiarini et Gecchi, mémoire cite

continent : du Caire à Zanzibar, sur un espace de 4000 kilomètres, elle n'a d'autre rivale que Khartoum. Aussi le gouvernement égyptien s*en est-il emparé» en 1875, pour garantir le précieux marché contre les attaques des Somal et des Galla de tribus diverses qui entourent la ville ; mais, plus dangereuse que les nomades des alentours, la garnison de quatre à cinq mille hommes qu'il y entretenait épuisa le pays par l'oppression et le pillage. Les Anglais, héritiers des Égyptiens dans la possession du littoral, ont déjà pris les mesures nécessaires pour ne pas laisser échapper cette ville, visitée pour la première fois par un de leurs compatriotes, Burlon, en 1855. En rappelant la garnison égyptienne, ils ont fait hisser sur les murs le drapeau britannique. Le roi de Choa, qui convoitait aussi celte place, n'est pas de force à lutter contre de pareils rivaux.

Harrar, dont la forme peut être comparée à celle d'une poire, s'étend sur une colline de granit, qui se prolonge de l'est à l'ouest en s'amincissant graduellement; au sud se dresse une montagne, le Hakim, dominant la ville d'environ 200 mètres et donnant naissance à plusieurs ruisseaux qui arrosent les jardins de Harrar et vont se perdre dans les marais sans atteindre le cours du Wabi, tributaire de l'océan des Indes ; les grottes nombreuses du Hakim sont peuplées de singes fauves à longue queue et à crinière épaisse. La ville, dont la surface est seulement de 48 hectares, contraste avec la plupart des cités éthiopiennes, dont les cases sont disposées en désordre sur un espace considérable ; ses 9500 maisons à terrasses, bâties en tuf rempli de végétaux fossilisés, sont pressées lès unes sur les autres et enfermées dans un rempart de pierres flanqué de tours crénelées. Les demeures n'ont que de rares ouvertures sur les ruelles, étroites, montantes et sinueuses; les places, peu nombreuses et irrégulières, se trouvent pour la plupart à côté des mosquées; l'espace libre le plus vaste, appelé le Meïdam, occupe le sommet de la colline. La physionomie de Harrar est celle des cités arabes. Les Harrari, presque tous marchands, sont des musulmans fanatiques, mais de secte chiite, comme les Persans et diverses tribus de l'Arabie méridionale ; de ces pays viennent probablement les missionnaires qui convertirent à leur foi les Somal et les Galla dont la descendance constitue la population actuelle de la cité. Lorsque les Harrari se réunissent pour mâcher des feuilles de kât {celastrtis edulis), non moins apprécié par eux comme excitant que par les habitants du Ycnien, ils commencent et finissent la soirée par la lecture du Coran et des actions de grâces, « parce que cette plante des saints permet de veiller plus longtemps la nuit pour adorer le Seigneur. »

La société harrari se distingue de tout le reste du monde musulman

par le respect dont y jouit In femme. Avant l'arrivée des Égyptiens dans le l>ays, un seul des habitants de Ilarrar, l'émir, avait plus d'une épouse'. Les divorces, si communs dRns les autres contrées de l'Islam, sont très rares dans cette ville, D'nilleui's les Temmes marchent la ligure découverte, et même elles vont au hazar pour y vendre les denrées de leurs jardins; les hommes se chaînent de la besogne plus pénible du labour. Harrar, brille

aussi parmi les villes musulmanes par l'instruction de ses citoyens. D'après Mohammed-Moukhtar, tous les enfants sauraient lire et écrii-e en arabe, quoique cet idiome soit pour eux une langue étrangère, très différente de la leur, d'origine galla, ou de provenance sémitique, d'après Burton et Millier; mais ils écrivent en disposant leurs caractères verticalement. Ils ont une certaine littérature et leurs auteurs ne se bornent pas à commenter le Coran; une de leurs industries est celle de la reliure. Vouée au commerce', Harrar n'a guère' d'ateliers, si ce n'est pour le lissage des toiles.

< Hohammeit-Moukhlar, BulUlin de l.t Société de Géographie du Caire, i" vol., p. S69. ■ IfoUTemcnl d'alTaiirii ii HunitL-, riireïisli'é » lu douane, en 187fi : 5 750 000 francs.

qui servent à la fabrication des toges, à celle des robes noires et des man* tilles portées par les femmes, des robes rouges réservées aux jeunes filles; les poteries fines de Harrar sont aussi très appréciées. La plupart des autres objets manufacturés sont importés d*Ârabie et ce sont des immigrants du Hadramaout qui tournent les chapelets employés par les gens de Harrar. Depuis que les habitants ont échangé leur indépendance pour le régime égyptien, ils ont beaucoup perdu de leur bien-être, la population a diminué et les hyènes rôdent autour de la ville*. La principale culture de la région, autour de Harrar et dans les campagnes labourées par les Galla, est celle du cafier, dont la baie, d'une qualité supérieure, est expédiée de Hodeîdah et d*Aden sous le nom de « moka ». Comme les Arabes du Yemen, les Harrari ne font point d'infusion de café; ils boivent une décoction d*écorce et même de feuilles sèches. Le tabac, le pavot à opium, les bananes, les oranges, les raisins sont aussi parmi les produits des campagnes de Harrar, et la pomme de terre y a été récemment introduite'; tous les légumes importés d'Europe y ont parfaitement réussi. Dans les forêts du pays, Giulietti a retrouvé cet acacia sifQeur, le çoffar^ que Schweinfurth a décrit sur les bords du Nil, au confluent du Sobat'.

Deux routes, souvent coupées par les incursions des pillards, mènent de Harrar à Zeïla : l'une qui franchit le faite de passage au nord de la ville pour redescendre dans le bassin de l'Âouach par le col et la vallée de Galdessa, et se diriger ensuite vers la mer par le territoire des Issa, que traverse un chaînon de roches trachytiques orienté du nord au sud ; l'autre, plus directe et plus âpre, qui s'élève au nord-est vers le col de Darmi et traverse le pays des Gadiboursi ou Goudabirsi. La ville de Zeila, comme assiégée au sud par les Gadiboursi, est située sur une pointe du littoral, au sud d'un petit archipel d'Ilots et d'écueils; elle a deux ports: l'un, que fréquentent les barques, mais où ne peuvent mouiller les navires; l'autre, à une petite distance au sud de la ville, où les bâtiments trouvent, par 8 à 10 mètres de profondeur, un abri parfaitement sur; mais ce havre est assez étroit : d'après Rochet d'Héricourt, il n'a de place que pour huit ou neuf navires de trois à quatre cents tonneaux. Près de la ville s'étend une vaste saline où les chameliers issa chargent du sel qu'ils revendent très cher aux Harrari. Zeïla manque d'eau de source; chaque matin un long convoi de chameaux va chercher dans le ouâdi de Tacocha l'eau nécessaire à l'alimentation des habitants. Les trois quarts de la population

< Sacconi, Eiploraiore, 1885.

* Mohammed-Moukhlâr, inéiTioii*c cité.

^ Kgploratore, gennajo 188^.

se composent d'Issii, et la ville retentit tous les soir» de Icnrs chants de guerre ou de marche '. Une petite garnison anglaise, venue d'Aden, occupe maintenant la ville; il est à espérer qu'elle supprimera, comme à Aden, le trafic de l'escIaTage, dont Zeïla était naguère l'un des centres principaux. Jusqu'à six mille esclaves se trouvaient rassemblés dans les camps de Zeïla '. La route du Choa vers le golfe de Tadjourah n'a pas à mi-chemin, comme

a/s/ÛéSS/n iï&i?^-7«-j.,«É»a

la voie de Zeïla, un lieu d'étape comparable à ta cité de Harrar; cependant le bourg principal du district d'Aoussa, situé près de la plage méridionale du lac d'eau douce dans lequel se perd l'Aouach, peut être considéré comme une véritable ville : c'est une agglomération de plus d'un millier de chaumières, où se sont réunis les marchands et les chameliers de la tribu dankali des Modaïlo : il fut la capitale du royaume musul-

< Gal)ripl Fen^ad, le Çoiaal.

' AriHHU, Louii LaaJe, Revue dei Deux Vondet, janvier 18*0.

59J NOUVELLE GËOGRAPIIIE UNIVERSELLE.

man d'Adel. ll'Aaussa au bord du golfe de Tadjourah se succèdf^nt quelques autres groupes de cabanes appartenant également à des tribus d'Afar; puis des hameaux et des villages, assez éloignés les uns des autres, bordent la rive septentrionale du golfe. L'un d'eux est Sagalo, qui était naguère un port d'embarquement pour les esclaves galla transportés en Arabie, et

dont un voyageur français, M. Paul Solcillet, a fait l'acquisition en 1882; plus loin, vers l'est, le hameau d'Ambabo borde une plage où l'on a aussi fréquemment embarque dos esclaves, au mépris des croiseurs anglais ou français qui sun'eillenl les côtes de l'Océan Indien. Au delà d'Ambabo s'élève le bourg de Tadjourah, d'après lequel a été désignée la grande baie qui s'avance à une soixantaine de kilomètres dans l'intérieur des terres:

AODSSA, TADJOURAH, ÛBOK. 523

de même que Sagalo, ce village a été concédé à la France par le chef de la kabilel des Âd-Ali, mais la prise de possession dos deux groupes de cabanes n'a eu lieu qu'en J884. D'ailleurs la plage de Tadjourah est à peine inOéchie, le port est mal abrité et sans profondeur suflisantc, même pour les navires de moyen tonnage. Le seul point de la câLe où les Français aient fondé un établissement sérieux, après avoir oublié pendant plus de vingt années l'acte de concession, signé en 1862, est la péninsule orien-

laie du pays des Danakil, entre le golfe de Tadjourah et l'entrée de la mer Rouge. 1,8 hameau d'Ohok, situé dans le voisinage de la pointe, a donné son nom à tout le territoire annexé; dès 1881, un premier comptoir y était ouvert par le négociant Arnoux, qui fui plus tard assassiné par vendetta.

Obok présente de grands avantages comme i;scalc des bateaux à vapeur. Situé près du détroit de Bab oI-Mandeb, il connmande le passage de plus près que la ville d'Adcn, et les transports pourraient s'y approvisionner de charbon sans se détourner de leur route. Le port ne saurait se com-

S-H NOUVELLE GËÛGRAPIIIK UNIYEItSELLE.

pai-cr à celui d'Aden, cependant il offre un bon mouillnge et de faibles iravaiix sufTiraienl pour l'abritef complètement; il est séparé de la haute mer par des bancs de coraux où s'ouvrent des passes praticables aui grands navires ; les vents du nord et du nord-est, les plus redoutés des marins, sonl détournés du havre par le « promontoire du Puits », Ràs cl-Bir, qui s'avance dans la mer au nordd'Obok. La vallée en croissant où les constractions du village naissant commencent à remplacer les fourres d'acacinscl

a^PSs^'" aeSûrr? ftjur^ili.

d'autres arbres, est dominée par une falaise madiépurique d'une viiiglainc de mètres, coupée de quelques ravins où s'écoule l'eau surabondante pendant les trop rares pluies. La terrasse supérieure est elle-même séparée de la plaine des Danakil par une deuxième falaise un peu moins élevée que la première'. Quoique l'établissement d'Obok souffre généralement de la sécheresse, il ne serait pas impossible d'y tenter quelque culture, cl des vojageui"s, comparant la végétation d'Obok aux roches nues et brûlantes d'Aden, décrivent la nouvelle station fran(;aisc comme une oasis; en creusant le

* Dea» de Riroire, (Atock, UaMcale, Boudiir, Bauarah; — t^ul SoleiUol; — Rêvoil.

OBOK. 327

sol de la vallée on trouve partout de Teau à un mètre ou un mètre et demi de profondeur, un peu saumâlre dans le voisinage de la côte, mais parfaitement douce à quelque distance dans Tintérieur. La concession, jusqu'à maintenant toute virtuelle, d'un chemin de fer à voie étroite d'Ânkober à Obok a été faite par le roi Menelik à un voyageur français. Plusieurs caravanes, venant du Choa, ont déjà déchargé leurs marchandises sur la plage d'Obok. On évalue à 3000 kilomètres carrés la superficie des terres concédées à la France sur la rive septentrionale de Tadjourah.

La rivalité commerciale entre nations d'Europe, qui a fait de Zeïla une cité anglaise et qui élève maintenant la ville française d'Obok sur une plage coralligènede l'Afrique, a fait surgir aussi en 1870 une colonie italienne au bord de la mer Rouge ; l'Ethiopie méridionale, naguère presque séparée du monde, aura donc pour l'expédition de ses denrées trois portes maritimes appartenant à différentes nations. Les tentatives sérieuses d'utilisation n'ont eu lieu pour Assab qu'en 1882. La ville nouvelle, qui possède déjà quelques constructions de style européen, est située à 120 kilomètres en droite ligne au nord d'Obok et à 60 kilomètres du Bah el-Mandeb,au nord d'une longue échancrurc de la côte; des îles nombreuses parsemées à l'entréede la rade cachent la vue de la haute mer, si ce n'est vers le nord-est, et se continuent par des récifs que les sables et les boues, les algues et les coraux font empiéter graduellement sur la baie ; tôt ou tard ces îles se rattacheront en péninsule au continent. Le port, bien abrité, est devant la plage de Bouïa, à 1 kilomètre environ au sud d'Âssab; les plus grands navires peuvent y mouiller à 150 mètres du bord. Dune mouvante ou roche dure, le territoire d'Assab est presque dépourvu de végétation ; l'important village de Margabieh a quelques flaques d'eau bordées d'herbages; çà et là seulement quelques groupes de palmiers ombragent les cases des Afar et sur le bord des rivières temporaires un réseau de lianes relie des broussailles en masses épaisses de feuilles et d'épines. Par ellemême, la ville d'Assab, n'ayant d'eau pure que grâce aux machines distillatoires, manquant de terres arables et do cultures, ne saurait prétendre à un grand avenir commercial ; elle dispose seulement de quelques salines, qu'elle ne peut d'ailleurs exploiter en toute sécurité : mais les vingt-cinq Italiens d'Assab*, autour desquels se sont groupés environ cinq cents Arabes, Afar et Somal, font de grands efforts pour établir des relations permanentes entre leur station et les villes du Choa. Quoique fort éloignée des riches contrées de l'intérieur, puisqu'il faut au moins 22, et en

' Rho, Esploratoref ottobrc 1 884.

SM NOUVELLE GlvOGRAPrilE UNIVERSELLE.

moyenne 55 jours de marche jusqu'à Aïikolxn'', Assab a pourtant reçu quelques denrées, café, peaux brutes et antres produits, grâce aux efforts de MM. Antonelli, Bianchi et autres voyageurs. Mais ce modeste trafic ne

peut se faire que sous la conduite et la proleclion des indigènes; l'explorateur Giulietli et quelques compagnons, ayant cru pouvoir se passer du sauf-conduit des tribus voisines, furent assassinés ^ sept ou huit journées de marche dans l'intérieur. Presque tout le commerce se fait avec les

■ Eiplorafore, ngnsln 1882.

ASSAB, DEBRA-LIBANOS. 529

ports de la côte arabe, Aden cl Ilodeïdah, par le moyen de sainbucs d*un port variant de 7 à 10 tonnes ; le mouvement annuel du port est d'environ 400^ embarcations. Le bourg de Kaheita, situé plus au sud, est le lieu de résidence d'un sultan qui est en même temps un ricbe marchand de nacre, de plumes d'autruche, d'encens, de myrrhe, et d'autres produits de la région du littoral*. Au nord, sur la côte, le village de Baiboul est la résidence d'un autre sultan, protégé du gouvernement italien'.

Dans la partie occidentale du Choa, le groupe d'habitations le plus important est la ville commerçante de Fitché, bâtie sur l'angle d'un plateau, entre de profonds koualla. Près de là s'élève le fameux monastère de Dcbra- Libanos ou Mont-Liban, bâti sur une terrasse trachytique, de laquelle découle un petit (ilet d'eau, réputée sainte par chrétiens, païens et musulmans : de toutes parts les pèlerins viennent se guérir à ces eaux miraculeuses nées à la voix de Tekla-Haïmanot, le saint légendaire des Éthiopiens ; lors du voyage de Combes et Tamisier, le monastère était habité par 5000 moines, dont les deux tiers étaient d'anciens soldats mutilés dans les expéditions du pays galla. Nul lieu de refuge n'est plus respecté que Dcbra-Libanos ; avant de gravir les escarpements de la montagne sacrée, les pèlerins ont à se laver de leurs péchés dans la rivière de Ziga-Wodiam ou de ce Chair et Sang », qui coule dans une gorge profonde'. Un sommet voisin, d'où l'on aperçoit, par-dessus la vallée de l'Abàï, les monts du Godjam et du Damot, porte une antique forteresse dans laquelle se réfugia l'un des ancêtres de Menelik, lors de la conquête du pays par le c< Gaucher ». Un autre monastère, celui de Zena-Markos, situé au nordouest de Litché, sur un pLiteau entouré de ravins, est à peine moins riche et moins fréquenté que celui de Debra-Libanos. Au nord, les plateaux sont occupés jusqu'à Magdala et dans le voisinage des sources du Takkazé par les Wollo ou, d'autres peuplades galla. Les Wollo, qui se divisent en sept

* Superficie du territoire italien :

Sur le continent 579 kilomètres carres.

Avec les îles 652 »

Population totale du territoire . . 1500 habitants.

^Guido Cora, Cosmos, 4882, n* 2.)»

' Villes du Choa oriental et des pays orieiitau\ avec leur |K)pulalion présumée :

CIIOA.

Ankober 7000 hab.

Aliou-Amba 4000 »

Litché ; 5000 ))

Angolala. . . 1000 »

Debra-Berham 2500 »

Zeïla 6000 hjiK.

^ Krapfy Journal of Ihe Chm ch Misêions lo Âbyêsinia and Egypt.

PAYS PKS AFAR.

Aou«sa / 5000 hab.

Ilaheita 2000 ).

POSSESSIONS KUROPÉEN?IES.

Ilarrar, en 1882, d'après Muller. 20000 hab. Tadjotirah 1500 )»

tribus, sont des immigrants du sud venus au seizième siècle, lors de Tinvasion de Granhé. Mais en s'emparant du sol ils prirent en grande partie les coutumes des Âmhariniens qu*ils avaient dépossédés. Abandonnant la vie nomade, ils devinrent cultivateurs et revêtirent la toge, mais ils conservèrent la religion musulmane. D'après Blanc, ils auraient encore dans quelques districts écartés Tusage de prêter leurs femmes aux hôtes de passage: le Wollo qui part pour un lointain voyage cède son épouse à son frère pour toute la durée de son absence'. Dans la partie septentrionale du Wollo, sur un roc très bien défendu par la nature, le roi de Choa a fondé la place forte de Woreïllou, près des confins de TAbyssinie proprement dite : c'est là que le suzerain Johannes donne ordinairement rendez-vous h son vassal. Woreïllou est devenu un marché d'échanges important entra lés deux royaumes.

Au sud-ouest ef à l'ouest du Choa, tout le territoire appartient également aux Ilm-Orma ; mais on y voit quelques grandes agglomérations méritant presque le nom de villes. Sur un des affluents du haut Aouach, le grand village musulman de Rogé ou Rogié parsème de ses cabanes les pentes septentrionales déboisées du mont Hiérer ou Djerrer. Situé dans le territoire de la tribu galla des Galen, sur les confins du Goui'agé, dans une région incessamment dévastée par les expéditions guerrières, Rogé fait un grand commerce de café et de nos jours encore est le principal marché des esclaves «tans l'Ethiopie méridionale. OfGciellement ce trafic est interdit dans les possessions du roi Menelik, et les captifs ne sont pas exposés publiquement ; mais, pour être vendus dans l'ombre des cabanes, les esclaves n'en sont pas moins acheminés vers les ports de mer, d'où ils sont expédiés en Arabie ou en Egypte: en 1878, les voyageurs Chiarini et Cecchi notèrent le « prix courant » de l'esclave galla : il variait de 50 ou 40 écus de Marie-Thérèse pour une jeune et belle fille, à 4 écus pour une vieille femme. Tous les habitants de Rogé, au nombre d'environ dix mille, se disent Tigréens et descendraient de deux mahométans immigrés il y a quelques siècles. A l'ouest, près des sources de l'Aouach, la plaine de Finfini, à l'issue d'un redoutable défilé, est fréquemment choisie parles souverains du Choa comme lieu de rassemblement pour les armées lors des expéditions dans le pays des Galla; des eaux thermales, où viennent boire les bestiaux, jaillissent dans la plaine, et les montagnes voisines fournissent un minerai de fer qui sert à la fabrication de presque tous les outils du Choa. Les roches des environs sont percées de grollcs : une de ces cryptes a des nefs en

* H. Blanc, .4 tS'arrative of Captivihj in Abyssinia.

WOREILLOU, CHOA, GOURACÉ. 33i

voAtes surbaissées, séparées par des piliers carrés, amincis vers le milieu. Ces œuvres d*art permettent de mesurer la décadence de la civilisation dans ce pays, où s^élèvent maintenant les misérables huttes des Galia Katelo'. La montagne isolée d*£ndotto, qui se dresse à Touest du campement de Finfini, porta jadis une capitale du royaume de Choa et l'on y voit encore les tombeaux d'anciens rois; elle est actuellement la résidence d'un râs. Dans cette région, l'une des plus fertiles de l'Ethiopie, un voyageur français, Arnoux, s'était fait concéder parMenelik une étendue de cent mille hectares, sur laquelle il voulait établir une colonie d'Européens'; nul doute que cette contrée ne devienne un jour Tune des plus productives de l'Afrique, lorsque des voies de communication la rallacheront au golfe de Tadjourah par la vallée de TAouach ; dès maintenant, la greffe des oliviers 'sauvages et des plantations de chinchonas prépareraient la richesse future de la région \ Le roi de Choa a choisi récemment pour résidence Je village de Dildilla, à l'ouest de Finfini : c'est une des capitales temporaires du royaume, et d'ailleurs elle est très bien placée au point de vue stratégique pour surveiller les populations galla.

Au delà de l'Aouach s'étendent les confédérations républicaines et les petits États monarchiques des Galla, aux frontières incertaines et presque partout séparées les unes des autres par des marches désertes, des « bernes », ainsi que M. Antoine d'Abbadie les désigne sur sa carte par un vieux mot français. Un de ces États, sur les hauts affluents du Waïsa et du Wabi, est le Courage, région de hautes terres que le pays des Soddo sépare de l'Aouach et du royaume de Choa. Cette province de Courage est sainte pour les Éthiopiens, car, d'après la légende, les cinq îlots qui se trouvent dans le lac Zwaï seraient les seules parties du sol chrétien qui n'auraient pas été conquises par Granhé, le terrible « Gaucher » ; ses soldats n'osèrent pas s'aventurer sur des radeaux pour aborder l'archipel*. Des couvents, où l'on conserverait des manuscrits antiques , s'élèvent dans ces îlots. Toute la population du Courage se dit encore chrétienne, quoiqu'elle n'ait ni prêtres, ni églises, ni dogme religieux : il lui suffit de répéter quelques noms de saints et de maudire païens et mahométans. Retombés dans la barbarie, les gens du Courage ont néanmoins gardé de leur ancienne civilisation l'art de construire des demeures beaucoup plus élégantes que celles de tous les Éthiopiens, à l'exception des habitants de

* Rochet d'Déricourt, Second voyage dans le royaume de Choa, ' Louis Lande. Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1878.

5 Brémond; Soleillet, Exploration^ 4 janvier 1884,

* Taurin-Cahagne, Antoine d'Abbadic, Société de Géographie de Paris, séance du 7 mars 1884.

?rr2 NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

Gondar*. Pour se défendre contre les Soddo et autres Galla qui vivent de la traite, les gens du Gouragé ont creusé çà et là des trous dans lesquels ils se blottissent quand ils voient approcher l'ennemi; ils le surveillent à son passage et souvent Tattaquent à Timproviste; parfois ils lui ferment la retraite quand ils sont en force. Gorieno est la capitale du pays, Ghebisso son principal marché; mais plus important encore est celui de Mogar, situé plus à Touest, dans le pays des Kabena. Gouragé et Kabena, considérés souvent comme appartenant au même groupe politique, diflerent complètement de mœurs, de religion et de langage; les Kabena sont des musulmans fanatiques, et lorsque le roi de Choa n'y met pas bon ordre par son intervention, ils guerroient constamment avec ceux de leurs voisins qui se disent chrétiens : ce sont les grands pourvoyeurs d'esclaves pour les marchés de Rogé et d'Abderasoul. Le pays des Kabena produit le meilleur tabac de l'Ethiopie méridionale.

La région des Galla où sourdent les premières eaux de 'l'Aouaeh et qui sépare les deux grandes courbes de l'Àbâî ou Nil Bleu et de la Gougsa, est habité surtout par les peuplades des Liben. Plus à l'ouest, les vallées que dominent les grandes Alpes de Djimma-Lagamara sont habitées par des tribus républicaines, de même que les plaines du Goudrou, tributaires de l'Abaï. Par delà se succèdent, vers la région des Berla, d'autres populations orômo, Alatou, Wobo, Wachiti, Wasa, sur lesquelles les voyageurs n'ont encore recueilli que des renseignements contradictoires; seul, jusqu'à nos jours, l'Italien Cecchi a réussi à franchir dans cette direction la grande rivière Ghibé, affluent septentrional de la Gougsa; c'est en d'étroites pirogues, creusées dans un tronc d'arbre, que l'on traverse ce cours d'eau redoutable, large d'au moins 1200 mètres après les pluies. D'immenses forêts occupent une partie de la région qui s'étend à l'ouest des monts de Djimma-Lagamara, vers les sources du Djabous.

Au sud, les deux royaumes de Gouma et de Limmou sont encore en grande partie dans le bassin de l'Orghesa ou Didesa, l'une des rivières les plus abondantes, mais les moins connues, du système de l'Abaï; la ville de Tchora, capitale du Gouma, est sur un affluent de ce cours d'eau, tandis que Saka, le grand marché du Limmou, est, par son ruisseau, sur le versant de l'Océan Indien. Il en est de même pour les villes de l'Innarya ou Ennarea et de tous les autres EUits galla du sud, le Djimma-Kaka ou rx royaume d'Abba-Djifar », le Géra, le Yangaro, leSidama, le Koullo, leGhimira et le grand Ëtat de Kaffa, la plus considérable des contrées à populn-

< Iscnberg et Krapf. — Biauchi. Esphratore, giugno 1S8I.

GOURAGÉ, INNARYA. 553

tion galla qui reconnaissent par un tribut la suzeraineté de TÉlhiopie. Tous ces États, comme les provinces de PAbyssinie proprement dite, se répartissent diversement en dega, voïna-dega et koualla ; mais dans l'ensemble c'est la zone intermédiaire qui l'emporte, et c'est là que se trouvent les villes principales et les lieux de marché. Uans le Djimma et le Gouma, les terres appartiennent surtout à la zone des hauts plateaux, puisque l'orge est la céréale qu'on y cultive le plus; les terres basses occupent une plus grande étendue dans l'Innarya, le Limmou, le Kaffa\

Le nom d'Innarya s'appliquait autrefois à une contrée beaucoup plus vaste que celle qui a conservé cette appellation. Ce fut un royaume chrétien comme l'Ethiopie et, pendant des siècles, les Sidama, qui l'habitaient, résistèrent aux païens et aux mahométans des alentours. Ils finirent par succomber : les Galla du Limmou, qui vivent dans le haut bassin de l'Orghesa, s'emparèrent du pays, et lorsqu'ils se convertirent à l'Islam, imposèrent leur religion aux vaincus. Les habitants de l'Innarya, que gouverne actuellement une reine*, sont musulmans; seulement le nom de Sidama, qui n'a plus un sens bien précis, est encore attribué d'une manière générale aux chrétiens des contrées éthiopiennes limitées au nord par le cours de l'Abâï. L'Innarya proprement dit ne comprend plus que la haute vallée de la Gbugsa,là où cette rivière coule encore dans la direction du sud au nord. Les fonds et les pentes de cette vallée sont par excellence le pays des cafiers, et ces arbustes y sont plus beaux que dans le Kaffa même, qui leur donne son nom : on dit que dans les bois de l'Innarya se trouveraient des cafiers ayant une circonférence de 2 à 3 mètres. Le café est le monopole du roi, et ses esclaves ont seuls le droit de le recueillir dans les forêts et de le vendre pour son compte au marché de Saka; quant à la poudre d'or, qui fut autrefois la richesse de l'Innarya, elle n'a plus assez de valeur relative pour l'exportation. Quoique ayant perdu de leur antique civilisation, les gens d'Innarya seraient encore les habitants les plus policés de l'Ethiopie méridionale, et même comme artisans ils dépasseraient de beaucoup les Abyssins ; le marché de Gondar n'offre rien de comparable à leurs broderies ni à leurs armes à manches sculptés, incrustés d'argent; ils fabriquent des instruments en fer qui sont expédiés au loin jusqu'aux tribus qui habitent le bassin du Sobat*. Un poste de douane fortifié défend au nord les approches du Limmou sur la route de l'Abyssinie. Plusieurs États du plateau sont même entourés sur

* Reke, Journal ofihe R, Geographical Society^ 1845.

> G. Rohifs, Bulletin de la Société de Géographie d'Anvers, tome VH, fasc. y.

' J. M, Scbuver, Reisen im oberen Nilgebiet, Ergiinzungsheft zu Petermann's Mittheil., n* 72.

une grande partie de leur pourtour par une double enceinte de murailles, par des fossés et des abattis; en outre une large berne, où personne n*a le droit de s'établir, se développe autour du pays, pareille à la zone de senitude d*une place forte : chaque royaume est comme une forteresse assiégée S On comprend les difficultés que présentent les communications dans ce pays : un piéton pourrait parcourir en quatre jours Tespace de 255 kilomètres qui sépare les deux grands marchés de Basse, dans le Godjam, et de Saka, dans l'Innarya, mais des caravanes de trafiquants ont mis jusquVi deux années pour accomplir ce petit voyage'.

Le Yangaro (Djandjero , Zindjero) occupe, au sud-est de Tlnnarya et à Test du Djimma-Kaka, une partie du versant montagneux incliné vers le cours de la Gougsa. Il n'est pas de contrée où les a droits » de la maison régnante soient protégés par plus de garanties légales. A rcxception du roi, de ses enfants, et des gens de castes inférieures, trop méprisés pour qu'on ait rien à craindre d'eux, tous les habitants mfties du Yangaro seraient partiellement mutilés pour qu'un signe matériel témoignât de leur incapacité au trône : tel est le récit unanime des informateurs du voyageur Beke'. Un des mille privilèges du roi serait l'usage de certaines médecines interdites à son peuple : les habitants du pays, n'ayant d'autre nourriture animale que la viande de bœuf, ont tous à souffrir du ténia, comme les Éthiopiens du Nord, mais le souverain seul l'expulse par une décoction de kousso, tandis que le commun des mortels ne saurait employer la « médecine du roi »; il se contente d'herbes amèrcs. Entre autres récits étranges que l'on fait sur cette mystérieuse contrée de Yangaro, les missionnaires Isenberg, Krapf*, Massaya racontent que les sacrifices humains sont très communs dans le pays : souvent le premier-né est offert à la divinité. Immédiatement après leur naissance, on couperait le mamelon à tous les enfants mâles, afin que les guerriers futurs n'aient pas de ressemblance par cet attribut avec le « sexe lâche ». Lorsque des marchands d'esclaves emmènent des captives de ce pays, ils ne manquent jamais de jeter la plus belle dans un lac pour rendre le destin favorable ii leur voyage. Mais il est rare qu'ils traînent après eux des esclaves mâles, ceux-ci préférant d'ordinaire le suicide à la servitude. Souvent le nom de Yangaro a été confondu par ironie avec celui de Zinjero'*, qui signifie

* Cecchi» Bolleitino délia Socictà geografica ilaliana, 4882.

* Arnaud d'Abbadie, Douze annéefi dans la haute Ethiopie, ' Journal of the R, Geographical Society, 1845.

* Highlands of Ethiopia; — Journal ofthe Church Missions to Ahyssinia and Egypf.

* Reke, Geographical distribution ofthe Languages of Ahyssinia and neighbouring countrifS.

YANGARO, KAFFA. 555

« singes » en amhariuien, et la rumeur publique, toujours avide de merveilles, a propagé en Afrique des récits de quadrumanes asservis. Le Djimma-kaka ou royaume d*Âbba-Djifar est une des régions qui fournissent le plus d'esclaves aux marchands ou djibberti ; d'après Beke, presque tous les eunuques emmenés du territoire galla dans la direction du nord et de Test sortent des cabanons de traitants établis dans la ville de Folla.

Le pays de Kaffa est un de ceux dont les habitants se disent encore chrétiens, quoique un long isolement ait notablement différencié leurs pratiques de celles des Abyssins. Il n'y aurait que six ou huit églises dans le pays, centres de paroisses très étendues et lieux d'asile pour les criminels et les persécutés : les monarques sont enterrés sous le pavé de l'un* de ces sanctuaires. D'après Massaya, les « chrétiens » du Kaffa ignorent jusqu'au nom de Jésus-Christ ; ils adorent trois saints, Georges, Michel et Gabriel '. Très scrupuleux observateurs des coutumes, qui règlent surtout la nature des aliments, les gens du KaiTa ne mangent de grains d'aucune espèce, et le mot de « granivore » est même une insulte pour eux : leur seule nourriture végétale est la tige du bananier ensete, que l'on cultive autour de tous les villages. Les grains ordinaires, froment, orge, haricots, ne servent qu'à l'alimentation des animaux et à la fabrication de la bière. Pour la viande, les habitants du Kaffa ne sont pas moins exclusifs: la chair du boeuf est, parmi celle des quadrupèdes, la seule qui leur soit permise : mais les hommes, plus favorisés que ceux du Yangaro et d'autres États voisins, sont en outre autorisés à manger de la volaille. D'après la coutume, les femmes qui prennent leur part de cette nourriture perdent par cela même leur liberté et sont immédiatement vendues en esclavage, car le trafic de chair humaine n'est pas interdit aux chrétiens du Kafla, comme il l'est à ceux de l'Ethiopie du nord. Le costume des habitants du KaiTa est aussi réglé avec rigueur. L'emploi des peaux, tannées ou non, est interdit : les vêtements sont des tissus de coton ou des étoffes grossières faites des fibres de l'ensete. Quoique la capitale du Kaffa, Bonga, soit c( la plus grande ville qui existe en Ethiopie' », et un marché très actif, on y connaissait à peine l'argent au milieu du siècle'; les seules monnaies étaient

* Annaks de la Propagation de la Foi, 1865; — Krapf, ouvi*age cité. ' Villes du Choa occidental et des États galla du nord :

Fitché.

Woretllou.

Rogé, d'après Ghiaiini, 10 000 hab.

DildiUa.

Gorieno.

* Th. von Ueugliu, Hcisen in Nordost-Afrika»

Ghebisso.

Mogar.

Tchora.

Saka, d'après Krapf, 12 000 hab.

Bonga.

les verroteries et les « sels j) importés de Sokola ; au sud-ouest, dans le pays de Cheka ou Sieka, les naturels ramassent de la poudre d*or dans les sables des ruisseaux. Les souverains du KafTa imposent un cérémonial d'étiquette presque aussi rigoureux que celui des rois du Yangaro. D'après le voyageur Soleillet, qui a pénétré récemment dans ce pays» les ministres et les grands du royaume ne peuvent s'entretenir avec leur maître que revêtus de haillons comme les esclaves, et cependant un rideau les sépare encore de l'auguste présence. Pour éviter d'être reconnu j le roi lui-même ne sort que mal vêtu, monté sur un mauvais cheval, mais on voit de loin les estafiers qui l'entourent et tout le monde se cache pour éviter la funeste rencontre. Dans ce pays d'étiquette, la formule de salutation est : ce Je me cache sous terre . » Lorsque des prêtres chrétiens résidaient encore dans la contrée, les fidèles étaient tenus de ne pas leur laisser toucher le sol entre le presbytère et l'église; des hommes vigoureux les portaient sur leui-s épaules. On raconte que ces prêtres, ne pouvant se rendre à Gondar, auprès de l'aboAna, pour recevoir la consécration, se faisaient apporter par les marchands des caravanes une boîte précieuse, que le « père » avait emplie de son souffle sacré.

Au sud du Kaffa, sur le versant de l'Océan Indien, s'étendent les forêts qu'habite le peuple mystérieux des Doko, c'est-à-dire en galla les « Ignorants », les « Sauvages » : d'après Krapf, Isenberg et la plupart des autres voyageurs, les Doko seraient des nains comme les Àkka du Ouellé, tandis que d'après M. Antoine d'Âbbadie ces indigènes ne se distinguent pas de leurs voisins, les Sawahili.

Le souverain du Choa, absolu dans son royaume, n'exerce qu'indirectement son autorité sur les petits Ëtats tributaires des Galla, et c'est moins le roi du Choa que le râs de Godjam, maître d'ouvrir ou de fermer les routes commerciales de Gondar et de Sokota au Kaffa, qui a fait accepter aux royaumes méridionaux la suzeraineté du ce roi des rois ». Cependant le pouvoir matériel du roi de Choa sur les pays voisins s'est considérablement accru dans les dernières années, grâce à l'organisation de son armée, qui comprend déjà un noyau de troupes permanentes, environ mille fusiliers : c'est autour de ce groupe qu'en temps de guerre, quand i^ésonne le grand nagarit ou tambour des batailles, se rassemble la foule des combattants et des pillards; d'après Chiarini, la multitude armée s'élève parfois jusqu'à près de cent mille individus. Le tribut payé au négous par les rois du Choa et du Godjam est très considérable : outre un cadeau