MONTAGNES DU CHILI

Au iiord de Tacna, la Cordillère qui se dresse au-dessus des campagnes riveraines, à une centaine de kilomètres du littoral, commence à se recourber parallèlement à la côte ; mais les roches volcaniques du Pérou se continuent dans le Chili, et des cônes deruption dominent le large socle formé par le rebord du plateau. Le Candarave (4800 mètres) ou Totupaca, versant un gave dans un ravin du Pacifique, un autre au rio Maure de Bolivie, lance encore des vapeurs, et ses fumerolles déposent d'énormes amas de soufre dans le cratère. D'autres monts d'origine volcanique, revêtus de neiges qui se découpent en collerettes dans les ravins du pourtour, alimentent les sources de la rivière de Tacna et celles du Maure, le principal affluent du Desaguadero. Le cône dominateur de ce groupe, le Tacora (6017 mètres), et son voisin le Chipicani, également neigeux, commandent au nord un passage fréquente, le col de Guailillas ou Huaillillas (4495 mètres), d'où l'on ne voit pas la mer, mais seulement les croupes sombres de montagnes en foi me de vagues, tachetées de blanc par les neiges et laissant échapper par leurs fissures des nuelles de vapeurs'. Le faîte de partage des eaux se trouve à 300 mètres plus bas, du côté de l'est, et de ce faîte on aperçoit au sud-est, en territoire bolivien, le cône isolé de Sahama ou Sajama dressant sa pointe fumante à 8415 mètres, tandis qu'en deçà de la frontière chilienne, dans la chaîne proprement dite, se montre le Pomarapé (6250 mètres), d'où jaillissent aussi des vapeurs. Plus au sud s'élève le Parinacota (6376 mètres), séparé par un lac, le Chungarra, de la chaîne qui porte le Gualatieri (Huallatiri), montagne de 6000 mètres, placée, comme le Sahama au nord, et comme l'Isluga ou Isluya (5200 mètres) au sud, un peu en dedans de la chaîne qui forme le rebord extérieur du plateau. Des grondements souterrains, disent les indigènes, se feraient souvent entendre au-dessous de l'Isluga.

Dans cette région, les Andes se divisent en deux arêtes distinctes, enfermant des cuvettes à fond plat, qui furent probablement recouvertes par des eaux lacustres et que l'on désigne maintenant sous le nom de pampas : l'une est la pampa de Huasco, l'autre celle de Chacarilla, toutes deux à une altitude de «1850 à 5860 mètres. Le cirque ovale de montagnes qui les enferme a sa crête principale du côté de l'est : là se dressent les deux nnmdos d'Iquima (6175 mètres) et de Toroni (6500 mètres). La chaîne occidentale, où culminent le Tata Yachûra (5182 mètres) et le Yabricoya, à peu près d'égale altitude, s'abaisse* à l'est d'Iquiquc cl forme

« K. George Squier, Peru.

NOIVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

une espèce de plate-forme très régulière de plan et d'une hauteur moyenne de 4160 mètres, qui ressemble à une « table » et que l'on appelle en effet la mesa. Elle sert de degré extérieur à la chaîne orientale, la vraie Cordillère, qui porte ici le nom de sierra de Sililica et où se trouvent les plus hauts pitons et des sommets volcaniques encore percés de cratères en activité. Le Tua, le Chalo ou Chela, l'Olca, le Mino, dont les hauteurs varient de 5000 à 5500 mètres, l'Ollagua (5590 mètres), sont les grandes cheminées du foyer des laves et des vapeurs qui s'étend au-dessous de la chaîne orientale ; en outre, le volcan de San Pedro se montre à l'ouest sur un chaînon latéral*. Tous ces monts s'élèvent un peu en désordre à droite ou à gauche de l'axe normal du système orographique ; le sommet dominateur de cette région des Andes, l'Aucasquilucha ou Àucaquilcha (6170 mètres), dresse même son dôme isolé en plein territoire bolivien, au-dessus des étendues salines.

Ces volcans, ces monts neigeux sont entourés de trop vastes solitudes, de plaines et de ravins trop arides pour que de nombreux voyageurs les aient visités. La plupart n'ont été vus que de loin ou des cols qui serpentent à leur base. On a cherché à les identifier d'une manière précise, on les a mesurés ou du moins on a évalué approximativement leur hauteur, mais sans les gravir. L'Ollagua (5885 mètres) fait exception : grâce au chemin de fer d'Antofagasta à Huanchaca qui en contourne la base, il a excité plus d'intérêt que les autres volcans. L'ingénieur Hans Berger l'escalada le premier jusqu'au cratère, vers la fin de l'année 1888. 11 put s'élever à dos de mulet avec ses compagnons jusqu'à la hauteur de i700 mètres; mais en cet endroit, devant les escarpements trop raides pour continuer la chevauchée, il fallut mettre pied à terre et cheminer péniblement à travers les sables, puis sur les pierrailles, et franchir des crevasses neigeuses avant d'atteindre la margelle inférieure du cratère, située encore à plus de 550 mètres des saillies terminales de la montagne. Aucune des cinq pointes qui dominent l'ouverture n'a de cheminée pour les vapeurs et les laves. Le cratère actuel n'a point la forme ordinaire d'une coupe hémisphérique : c'est un ensemble de fissures et de creux formant dans la masse rocheuse une sorte de crible, d'où s'échappent en grondant et sifflant des volutes blanches de vapeurs d'eau et de soufre; des cristaux d'un jaune clair se déposent autour de toutes les issues. Quand ces crevasses cesseront de rejeter le soufre, elles seront probablement comblées en entier par une neige cristalline comme

' Hugo Reck, Petermanns Mittheilungen, 1865, IleR MIL

les solfatares éteintes situées plus bas sur le flanc de ia montagne. Audessous des bouches actives se voient des ouvertures obstruées, entre autres celle de la Porunna, cône tronqué, ne dominant que de 350 mètres le socle de la pampa. Des traces de glaciers, avec leur hémicycle de moraines, se montrent sur le pourtour du mont : elles témoignent que le climat fut plus humide jadis, comme dans l'ensemble de la Cordillère.

Au sud du volcan d'OUagua, la chaîne majeure, qui comprend tous les évenls volcaniques, se développe d'abord régulièrement du nord au sud, puis se reploie vers le sud-ouest pour rejoindre, sous la latitude de Copiapô, le tronc occidental des Andes, unissant les rameaux convergents qui se* succèdent dans le désert d'Atacama, des hautes terres vers l'Océan. Sur le socle de la cordillère principale s'arrondissent les dômes ou pointent les pyramides d'au moins trente volcans éteints, dépassant tous 5000 mètres en altitude : les volcans d'Atacama, Licancaur, Toconado, Illascar, Tumisa, Soeaira, se suivent à de courts intervalles. D'autres massifs d'origine ignée se montrent à droite et à gauche de la grande chaîne. Les .< volcans » d'Antopalla, atteignant 6570 mètres par leur piton culminant, surgissent au milieu des salines orientales, tandis que le Socompoz (5980 mètre?), le Guanaquero et le Llullaillaco (6600 mètres) élèvent leurs cônes neigeux plus à l'ouest, sur un des degrés extérieurs du plateau1. Ces montagnes, peu connues malgré leur énorme altitude, dépassant par un ou deux sommets le puissant Chimborazo, seraient faciles à parcourir dans tous les sens, tant les pentes en sont faciles, et les voyageurs n'auraient d'autre difficulté que celle de trouver de l'eau : les pluies y disparaissent dans le sol poreux. Le Licancaur seul a été escaladé jusqu'à la hauteur de 5400 mètres, à 400 mètres au-dessous du cône suprême. Le gravisseur, Sleinmann, trouva des restes d'habitations humaines à l'endroit qu'il atteignit et crut reconnaître les traces d'un sentier menant jusqu'au sommet'. La région entière de l'Atacama, jusqu'à ia mer, est occupée par des montagnes qui s'alignent pour la plupart en crêtes parallèles dans la direction du nord au sud, mais qui présentent aussi des massifs et des contreforts irréguliers d'une altitude considérable. Jusque dans le voisinage de la mer, des mornes dépassent la hauteur de 2000 mètres : un des monts de la chaîne littorale, le Trigo, atteint 2675 mètres; le Cerro Negro, dans l'intérieur, à l'est d'Antofagasui, s'élève à 5345 mètres3. Les monts de Caracoles ou des

• Philippi, Lettre à M. Alph. de Candolie, Globe, tome V, nor. 1885 à janv. 1886.

* Petermann's Siiilheilungen, 1885.

3 Jo«iah Harding, Journal of the Geographical Society, 1876-77.

« Coquillages », ainsi nommés de leurs ammonites, dépassent aussi 500(1 mi'tres.

Un rempart de monts escarpés a surgi en dehors de la ligne normale

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des côtes pour se rattacher au continent. C'est la chaîne de Mejillones qui se profile en sierra hardie, poussant son promontoire terminal du sud à 1264 mètres de hauteur, et se raccordant au littoral régulier par deux profondes échancrures, au nord la baie de Mejillones, au sud la haie de Jorge ou de Chimha. La plaine qui, à l'est de cette chaîne

ANDES CHILIENNES 7tl

extérieure, rattache les deux baies, est évidemment un fond de mer soulevé à une époque assez récente. Les strates les plus profondes qui reposent sur la roche dure renferment une épaisse couche siliceuse, espèce de tripoli, presque entièrement formée «le débris d'animaux marins, infusoires, oursins et coraux. Au-dessus s'étendent des grès coquilliers, des gypses et des amas de sel gemme; puis viennent, à la surface, des sables recouverts par des bancs de moules et autres coquilles, semblables à celles qui vivent actuellement dans les mers voisines'.

Le pic de Juncal (^342 mètres) et au sud-ouest celui de Dona Inez (5560 mètres) sont les premiers grands sommets de la cordillère andine dans les limites de l'ancien Chili. A une petite distance au sud se trouve le nœud de montagnes où viennent se relier diverses arêtes, d'un côté celles de l'Atacama, de l'autre celles de la Bolivie et de l'Argentine. Là se terminent les anciens fonds lacustres qui présentent de vastes étendues unies entre les diverses cordillères : par suite de la différence du climat, plus humide, les hautes terres sont ici beaucoup plus érodées, plus découpées en cirques, en combes, en vallées, et présentent par conséquent, du moins sur le versant tourné au sud, vers les plaines argentines, des escarpements étages constituent des chaînes de montagnes. Ainsi se forment des massifs qui, du côté méridional, sont des groupes de sommets, le Cerro Azul, le Cerro Peinado, le Negro Muerto, le Cerro Bravo, tandis qu'au nord, vers les plateaux inter-andins, ils paraissent n'être que l'ourlet un peu saillant des hautes terres.

La zone étroite du Chili proprement dit, sans les récentes annexions territoriales du nord, se divise encore, au point de vue du relief oro-graphique, en trois bandes parallèles s'alignant du nord au midi avec une largeur variable : la cordillère andine, la chaîne côtière, et, entre les deux, une dépression longitudinale, interrompue de distance en distance dans les régions du nord par des échelons transversaux. Dans le Chili méridional, la vallée intermédiaire, quoique fort sinueuse et réduite en certains endroits à une sorte d'étranglement entre des promontoires opposés, reste ouverte et s'incline graduellement. Vers le sud elle se parsème de lacs, puis, s'abaissant encore, vient affleurer la mer, et se creuse en un vaste réservoir marin, demi-lac, demi-golfe; plus loin, la plaine devient détroit et une longue rue de canaux se prolonge entre les îles extérieures des archipels magellaniques, — continuation de la chaîne côtière, — et la

' Philippi, mémoire cilc.

cordillère andinc, dont le pied baigne dans l'eau profonde. La rangée du littoral est beaucoup moins haute que celle des Andes, et même en certains endroits elle le cède en élévation aux arêtes transversales qui la relient à l'ossature principale, mais on remarque de part et d'autre une sorte de correspondance dans le relief des saillies. À l'est de Quillota, de Valparaiso, de Santiago, entre les degrés 32 et 34 de latitude méridionale, s'élèvent les points culminants des Andes chiliennes, et sous la même latitude la chaîne côtière présente aussi ses pointes les plus hardies.

Des deux cordillères parallèles, la plus haute n'est point la plus ancienne. L'ourlet riverain, formé surtout de collines aux contours adoucis, aux

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croupes onduleuses, se compose de granit et autres roches cristallines dans les provinces du nord et du centre ; dans celles du sud, des micaschistes constituent ses assises, et des strates tertiaires, dites cancaguas dans le pays', s'appuient du coté de la mer sur le bourrelet d'ancienne formation. Les îles qui prolongent au sud la chaîne côtière appartiennent aux mêmes âges arehecus ou paléozoïoues. La grande Cordillère des Andes, plus moderne, consiste principalement en porphyres métamorphiques de la période secondaire, représentés ailleurs par des calcaires, des marnes, des grès; en outre, les roches volcaniques, trachytes et laves modernes, se sont fait jour en maints endroits sur le socle des terrains antérieurs. Quant à la vallée longitudinale comprise entre les deux remparts de montagnes, elle est revêtue de couches lacustres appartenant aux âges tertiaires et

1 Diegos Barra Anna, Elementot de Gewjrafia FUica.

rappelant par leur formation les terrains que parcourt le Dcsaguadcro en Bolivie et eeux du désert d'Ataeama : elles se composent de grès et d'argiles, recouverts d'un manteau de roches et de gravier apportés des Andes par les avalanches et les torrents. Les fossiles y sont rares, mais on trouve quelques traces de végétaux et, dans les limons qui remplissent les cavités des graves superficielles, les ossements du « mastodonte des Andes' ». Dans la région septentrionale, où le sillon intermédiaire des vallées est à peine marqué, on a constaté dans les chaînons transversaux une dépression correspondant à l'axe de la rainure médiane.

Le nœud de montagnes où se rencontrent les rameaux de l'Atacama, de la Bolivie et de l'Argentine porte un sommet de 6000 mètres environ qu'on appelle le « volcan >» de Copiapo et dans le voisinage duquel se trouvent en effet de vastes dépôts de soufre. Au sud de ce puissant massif, la cordillère argentine-chilienne s'élargit en un plateau où les montagnes ne présentent qu'une faible élévation relative et que traversent des cols difficiles à cause de la longueur des espaces à parcourir sous le fouet cinglant des tempêtes Un de ces cols, très fréquenté parce qu'il rattache les régions minières de Famalina, dans l'Argentine, et de Copiapo, au Chili, est le Portozuelo de Corne Caballos (4420 mètres), ou passage du « Mangeur de Chevaux ». D'autres sentiers franchissent les Andes plus au sud par les seuils de Pulido et de Pircas Negras. Ces chemins se distinguent des roules ordinaires de montagnes par leurs longues pentes et la durée du voyage à travers le plateau. La masse de la cordillère se compose, dans ces régions, de buttes terreuses, jaunâtres, se déroulant sans ordre apparent et tachetées Je quelques plaques de neige. Le paysage n'a rien de grandiose ni de pittoresque : des amas de pierrailles écroulées, et çà et là des cônes de roches noires, striées de névés, et s'élevant de quelques centaines de mètres, comme le Cerro del Potro et le Ccrro del Cobre, au-dessus des longues ondulations du faite. Un gazon rare se montre dans les fonds les plus abrités, alternant avec des nappes d'efflorescences salines, blanches comme les neiges. Des squelettes d'animaux bordent les routes et des croix de bois surmontent les tombes des voyageurs. Ces « pampas de la Cordillère » sont très dangereuses à traverser pendant l'hiver, de mai en novembre, et surtout lors du changement des saisons, à cause des orages subits, d'une violence extrême, auxquels succède un froid intense, sans que le voyageur puisse trouver un abri, même une muraille de rochers. Mais en été les muletiers de Catamarea et de la Kioja, les meil-

» A. Piwii*. Mémoire sur la constitution géologique de la chaine de» Andes.

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leurs de l'Argentine, cheminent par centaines dans ces déserts, poussant devant eux des manades de chevaux et de mulets que leur achètent les mineurs du Chili1.

Au sud du Cerro dcl Cobre, la Cordillère présente le même caractère; (rependant les contreforts qui l'élargissaient à l'est, du côté de l'Argentine, se rétrécissent, tandis que, sur l'autre versant, des rameaux assez élevés descendent vers la mer. Un de ces chaînons latéraux, qui se détache des Andes au massif de Très Cruces (4669 mètres), forme l'arête transversale de Dona Ana et va se terminer près du littoral, entre les vallées du Huasco et du Coquimbo, par le groupe du Pajonal, haut de 2048 mètres. D'autres chaînes transversales se succèdent vers le sud entre les bassins fluviaux, mais sans atteindre à la même hauteur que le Pajonal. La crête majeure s'abaisse elle-même dans cette partie de son cours : le col del Azufre s'ouvre à 56 45 mètres d'altitude, à plusieurs centaines de mètres au-dessous des autres passages de la grande Cordillère chilienne; mais il est relativement peu fréquenté, à cause de sa direction oblique à la chaîne des deux vallées qui y prennent naissance. Nulle part la crête andine ne se rapproche autant des rives du Pacifique. Un peu au sud du col del Azufre on compte jusqu'à la mer 107 kilomètres en droite ligne, et la distance n'est que de 38 kilomètres jusqu'à la plaine d'alluvions où serpente le rio d'illapcl*. En cet endroit, des crêtes qui se profilent sur territoire argentin, mais que découpent des affluents du rio San Juan, accompagnent la saillie principale et en triplent l'épaisseur.

Se reployant au sud-est, la Cordillère reprend par un brusque élan une hauteur égale à celle des plus grands massifs andins. Le Cerro del Mercedario dépasse en altitude le Chimborazo, le lluasean,rillimani, le Sahama : son énorme dôme neigeux, sur lequel passe la frontière argentinochilienne, se dresse, d'après Pissis, à 6798 mètres, mais il est dépassé lui-même par son voisin du sud, l'Aconcagua, le géant des Andes'. Quelques sommets, qui flanquent le Merccdarioau sud-est et que Gûssfeldt désigne sous le nom de massif de la Ramada, ont plus de 6000 mètres. Quoique élevant sa double cime à 150 kilomètres de l'Océan, l'Aconcagua se voit cependant du large et très souvent il apparaît dégagé de nuées. Environné de nombreux contreforts, rayé de vallées sinueuses sur tout son pourtour, l'Aconcagua est d'assez difficile accès, mais sa partie suprême, sur une hauteur totale d'environ 2000 mètres, s'élève en un cône superbe

• Martin do Mou-sy, Description de la Confédération Argentine. « tàrlc d'Aimé l'iris, au '250 000'.

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au-dessus du socle des hautes terres ; un large névé, coupé de crevasses, se déroule en écharpe autour des pentes de l'ouest et du nord-ouest, mais on

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peut le traverser sans grande difficulté, el plus haut les escarpements, presque sans neige, ne sont pénibles à gravir que par suite de la rareté de l'air et de la soudaineté des tourmentes. En 1885, Gûssfeldt essaya par

deux fois de l'escalader, mais il dut s'arrêter à la hauteur de 6560 mèlrcs, à 400 mètres au-dessous de la cime. Les Chiliens désignent sourenl l'Aconcagua comme un volcan, mais à tort; il se compose de roches porphyriques sans aucune apparence de cratères, de cendres, ni de lares.

Une brèche, très célèbre dans l'histoire du Chili, sépare les deux massifs de la Hamada et de l'Aconcagua : c'est leBoquetedc Yalle Hermosoou de la « Belle Vallée » (5565 mètres), appelé aussi de los Patos ou « des Canards », d'après le nom de la rivière argentine vers laquelle s'incline le Val le Hermoso. Rarement un voyageur se hasarde de l'un à l'autre versant par ce chemin détourné; mais, en 1817, le général San Martin y passa avec toute son armée pour tourner les forces espagnoles qui l'attendaient plus au sud, au col de la Cumbre, et grâce à ce mouvement, los troupes républicaines purent livrer bataille aux soldats royalistes sur un terrain de leur choix et remporter la première grande victoire qui amena la libération du Chili. Le passage que suivent presque tous les voyageurs, cl qu'une voie ferrée doit franchir avant la lin du siècle, emprunte une brèche de la montagne au sud de l'Aconcagua. On ne lui donne d'ordinaire aucun nom spécial : c'est la Cumbre, le « Sommet » ; mais on le désigne quelquefois, d'après une ville argentine, sous l'appellation de Paso de Uspallata ; on le qualifie aussi de Cumbre Iglesia, pour le distinguer d'un passage plus élevé de 150 mètres qui échancre la montagne au sud et que les courriers suivent souvent en hiver parce qu'il est moins encombré de neiges. D'après Gûssfeldt, le col le plus bas et le plus fréquenté, au-dessous duquel passera le tunnel du chemin de fer, a 5760 mètres d'altitude. Des casiwhas où les cantonniers mettent leurs outils et où les voyageurs se réfugient pendant les tourmentes bordent de distance en distance le chemin, très facile, s'élevant par une succession de terrasses. D'ordinaire on franchit le col dans la matinée, pour éviter le grand vent qui commence à souffler vers les dix heures'. Le seuil même, où l'on accède à travers les débris terreux, offre un horizon limité de tous les côtés par des escarpements nus : au sud se montrent des pentes de névés. Sur le versant chilien, une étroite vallée qu'enferment des roches de porphyre noirâtre contient les eaux vertes de la lagune de l'inca, réservoir sans écoulement apparent; mais de belles sources qui jaillissent en aval, près des premières maisons habitées, proviennent sans doute de ce lac en passant par-dessous les débris morainiques de ses rives méridionales et dans la cluse noire dite Paso del Soldado.

» Marti» de Moussy, ouvrage cite.

Un mont qui porte le nom de Juncal, assez commun dans la nomenclature géographique du Chili, selève au sommet de l'arête bordière entre le versant chilien et le Cuyo, — le Piedmont argentin. — Il n'atteint pas ♦5000 mètres, mais il est important comme centre de diramation du chaînon latéral qui se profile à l'ouest et au nord-ouest pour former le seuil de Chacabuco (1286 mètres), limite septentrionale de la grande

CtSIXIU DEL rOHTILLO, -Lu LA CCKBllt.

Ik'^in de G. Vuillier, d'après une photographie.

plaine médiane du Chili où se trouve la capitale Santiago. Le Tupungato, mont d'origine éruptive, qui succède au Juncal dans la direction du sud, atteint la hauteur de 6178 mètres et son cône supérieur se couvre de masses neigeuses. A sa base méridionale s'ouvre le Portillo de los Piuquenes (4200 mètres), ainsi nommé d'une espèce de graminée qui revêt les pentes des montagnes voisines et les bords d'un petit lac du versant chilien : on l'appelle aussi Portezuelo de San José, d'après un volcan éteinl (6096 mètres) qui s'élève au sud, tournant vers l'occident son vaste cratère ébréché : en 1845, un tremblement du sol renversa l'une des parois voisines et remplit la vallée d'un chaos de pierres sur un espace de « plus

«le trois lieues1 ». Un ruisselet nail au milieu des neiges du cratère et ?a rejoindre le rio Maipo, descendu d'un autre volcan que l'on désigne par le même nom. Des cascades interrompent le cours du torrent aux ressauts de la vallée.

Le Maipo (5584 mètres) parait éteint comme le San José : aucune tradition ne parle de ses violences. Cône aux pentes très allongées, il se montre presque isolé sur le large faite de la Cordillère, terminée par une double pointe. Le cratère, d'environ 5 kilomètres en circonférence el rempli de neige, s'mcline vers l'est, à 2000 mètres au-dessus du lac del Diamante, nappe d'eau verte d'où s'échappe, sur territoire argentin, l'une des sources majeures de la rivière du même nom. Du sommet que Gûssfeldt gravit en 1885, la vue s'étend au loin sur un mont de croupes, grisâtres du côté chilien, noires du côté de l'Argentine, parsemées de neiges el rayées de courts glaciers : quelques étroites zones de verdure apparaissent dans le vaste horizon. A l'est une cordillère parallèle à celle de la crête de partage, mais de 1500 mètres plus basse, se profile du nord au sud. A la base méridionale du cône, le col ou paso de Maipo (5475 mètres) traverse la frontière par un seuil à peine perceplible, tandis que plus au sud une brèche plus haute (4110 mètres), dite Atravesio de la Lena par Gûssfeldt, forme une étroite crête aux pentes rapides. De cette échancrure on voit au sud, mais en dehors du territoire chilien, le volcan d'Overo (4740 mètres) aux laves noires, aux cendres grises, au glacier descendant en écharpe.

Dans ces régions les champs de neige présentent une arborisation particulière, désignée sous le nom de ni eve pénitente, « neige des pénitents», à cause des formes bizarres de moines à capuche que prennent les saillies du névé sous l'action du vent et du soleil : les parties cristallines, qui résistent à la fusion et à 1 evaporation, se ramifient de la façon la plus étrange, laissant apparaître en maints endroits le sol noir entre leurs aiguilles qui s'élèvent parfois à hauteur d'homme*. Sous la même latitude que le volcan d'Overo, mais en plein territoire chilien, dans une vallée latérale formée par deux chaînes parallèles à la grande Cordillère, Gûssfeldt a décrit un admirable glacier qui descend jusqu'à la zone des cultures et des habitations. Le torrent de Los Cipreses qui s'en échappe, entre les deux sources d'Agua de la Vida et Agua de la Muerte, pour s'unir au Cachapoal ou Rapel, avait en 1882 son porche de sortie à la

• Diego Barros Arana, ouvrage cilc.

» Paul Gussfeldl, ouvrage cité.

A.NDES CHILIENNES.

cote de 1910 mètres, et les indigènes montrent un bloc, à 1730 mètres d'altitude, qu'atteignait la langue du glacier trente années auparavant; Pissis1 indique 1785 mètres comme limite inférieure de la glace en 1860. En 1848, pendant la saison sèche, un écroulement de glacier livra soudain passage aux eaux d'un lac qui s'écroula en avalanche dans le Cachapoal, dévastant les campagnes riveraines*. Des pierres écrites se voient sur les parois de la montagne au-dessus du glacier.

La chaîne principale, percée par les cheminées d'éruption, élève à 4478 mètres le cratère régulier du Tinguirairica, qui n'a point eu d'explosion pendant la période historique, puis se continue au sud par Las Damas et par le Peteroa (3655 mètres), que l'on dit avoir projeté des laves ou des cendres en 1762 et en 1857. Le col de Las Damas a reçu son nom d'un astronome, Souillac, qui parcourut ces contrées en 1805 et d'après lequel la traversée de la montagne est si aisée, que « les dames pourraient la faire à pied le plus facilement du monde ». Son altitude doit être d'environ 5000 mètres et la végétation n'y disparaît complètement nulle part1. Le col du Planchon passe à 5025 mètres sur les flancs mêmes du volcan de Peteroa, et des Indiens l'ont fréquemment utilisé pour les bestiaux qu'ils enlevaient aux propriétaires argentins et vendaient sur les marchés du Chili. Le peuplement des campagnes de San Rafaël dans la République Argentine ne manquera pas de donner à ce passage des Andes, relativement si peu élevé, une grande importance commerciale. De nombreux ingénieurs l'ont proposé comme le plus favorable pour la construction d'une mute et d'une voie ferrée, sa latitude étant, à peu de chose près, celle de Buenos Aires.

Les volcans qui se pressent au sud autour du Descabczado ou du « Décapité » (5888 mètres) présentent des traces de leurs anciennes éruptions, mais sont actuellement en repos : ils constituent un massif situé en entier sur territoire chilien dans le bassin hydrographique du Maule, qu'alimentent leurs neiges, leurs petits glaciers, les laguets parsemés dans les hautes vallées. Le volcan isolé de Las Yeguas (5457 mètres) ou « des Juments », également éteint depuis un temps immémorial, s'élève aussi dans le même bassin, à l'ouest de la chaîne majeure : ce n'est plus qu'un nemdo comme le sommet qui se montre à l'est sur la crête, le Cerro del Campanario (5672 mètres), et comme la montagne voisine qui s'élève au sud-ouest, le Nevado de Longavi (5207 mètres). Le

1 Analet de la Univertidad de Chile, 1860; — Petermann's Mittheilungen, 1867, Hclt IX. * Plagemann, Petermann's Mitteilungen, 1887, Heft II. 3 Martin de Moussy, ouvrage cité.

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changement de climat, — par l'abaissement de la température moyenne et l'accroissement de l'humidité, — se révèle déjà par l'apparence des monts avec leurs collerettes de neiges et de glaces. Le Nevado de Chillan, dont le dôme, d'une altitude probablement inférieure à 5000 mètres1, s'arrondil plus au sud, entre le 50e et le 57' degré de latitude, épanche sur ses pentes méridionale et orientale un glacier considérable, que les plus violentes

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éruptions n'ont jamais tondu. Les couches neigeuses apportées par l'hiver alternent en maints endroits avec les lits de cendres, et des tranchées pratiquées dans le névé montrent sur une grande épaisseur l'alternance régulière de la neige et des pierrailles volcaniques. Le volcan ne se dresse point en cône isolé : il est constitué par quatre cimes, la Vieille, la Rouge, la Blanche et la Noire, d'où la lave est descendue en coulée jusqu'à la distance de 40 kilomètres. Pendant quatre années, de 1861 à 18t>5, le Nevado de Chillan fut en éruption et lança des bombes de scories.

« D'après Pissis, 2755 mètres; 2879 mèlres

Une avalanche de boue obstrua le gave de Cliillan, et les poissons des eaux courantes périrent par les acides. Des sources thermales de composition diverse, des fumerolles, des solfatares se sont fait jour sur le pourtour de la montagne1.

Le volcan Antuco, de hauteur à peu près égale au Nevado de Chillan (2755 mètres), s'élève à une centaine de kilomètres plus au sud, également en territoire chilien, et séparé seulement de la frontière par une étroite vallée longitudinale, qu'emplissent les eaux d'un lac se développant parallèlement à la crête : c'est le lac de la Laja, aux rivages boisés, d'où s'échappe la rivière du même nom, l'une des branches maîtresses du Biobio. Durant l'histoire du Chili, l'Antuco a presque toujours montré quelques signes d'activité, ne fût-ce que par des volutes de vapeurs perdues dans le ciel bleu; mais la tradition ne parle d'aucune catastrophe causée par ses éruptions. Quant aux volcans qui s'alignent plus au sud, le Trilope, le Callaqui, le Lonquimai, le Llaima ou Impérial (5010 mètres), tous inférieurs à 5000 mètres, à l'exception de ce dernier, ils paraissent en repos. Des cols faciles traversent cette partie de la Cordillère : la passe de Antuco, ouverte immédiatement au sud du volcan de ce nom, n'a que 2100 mètres d'après Domeyko, cl les Indiens l'ont pratiquée de tout temps. Les pentes n'en sont point 1res raides et la neige n'y séjourne pas durant toute l'année; là serait la brèche naturelle pour le tracé d'une voie terrée entre le Chili méridional et le district prospère de Bahia Blanca, dans l'Argentine. On propose aussi le choix du seuil que forme la crête au sud du Llaima et que l'on a déjà désigné comme le col par excellence sous le nom de Paso de los Andes.

La Cordillère majeure se maintient à peu près à la même hauteur, de 2500 à 5000 mètres, à l'est des provinces méridionales du Chili proprement dit. Le volcan de Yillariea, qu'on a vu flamber plusieurs fois depuis 1640, et qui émet quelques vapeurs lumineuses pendant les nuits, atteint 2840 mètres; le mont Rinihue et le Puyehuc ou Puntiagudo dépassent aussi la limite des neiges, qui est de 1500 mètres sous cette latitude; l'Osorno, cone d'une régularité parfaite, qui eut de légères éruptions en 1859 et en 1869, ne s'élève qu'à environ 2500 mètres; quant au « volcan » de Calbuco, au sud du lac de Llanquihue, il parait n'avoir jamais eu de cratère*. Le sommet dominateur de cette contrée de transition, où linit le Chili continental, où commence le littoral des

1 H. A. Philippi, Petennann» MUlheitungen, 1805, lien. VII. • Même aulcur et même recueil, 186», Heft VII.

fjords magellaniques, est le Tronador ou le « Tonnant » (2984 mètres), ainsi nommé, non à cause de ses explosions volcaniques, mais de ses avalanches, neiges et glaces, s'écroulant avec fracas dans les vallées'. Au nord de cette montagne, des colons allemands établis dans le Chili méridional découvrirent en 1856 un passage qui mène directement à travers la chaîne au « lac du Tigre >» ou Nahuel-Huapi, la magnifique nappe d'eau d'où s'écoule l'une des branches maîtresses du rio Negro. Ce col, dit boquete de Perez Rosalez, n'aurait que 858 mètres d'altitude. Au siècle dernier, les missionnaires jésuites connaissaient déjà les passages voisins du Tronador, puisqu'ils possédaient un établissement sur le versant argentin, dans une île du Nahuel-Huapi. A celte coupure succède au sud celle qui continue à l'est l'étroite rue du fjord de Reloncavî, le premier qui se présente au sud du Chili continental : c'est aussi l'un des plus étroits et la végétation d'un vert sombre qui recouvre ses parois lui donne un aspect presque terrible*.

Dans l'immense courbe, dépassant 12 degrés en latitude, que décrit encore la cordillère andine au sud du Tronador, la chaîne principale et ses contreforts n'offrent nulle part de hauteurs comparables à celles des grands massifs du nord et du centre. Le volcan de Yate ou Yehcao, dominant le fjord de Reloncavî, atteint 2124 mètres; plus au sud, le Hornopiren, que le botaniste Downtown gravit en 1872, n'a que 1 <> 1 0 mètres. Le Minchinmavida ou Chayapiren pointe plus haut, à 2120 mètres; puis on voit se succéder au sud le Chana, le Corcovado. le Millimoia (Melimoyu), d'une altitude à peu près égale. Dans l'île Magdalena se dresse le Motalat ou Menlulal (1000 mètres), dont l'île entière forme la base, entourée d'un fossé circulaire comme la douve d'un château fort. Une dénivellation de quelques centaines de mètres transformerait toutes les montagnes entières en autant d'îles semblables, car elles se présentent en massifs ou en cônes isolés formant plutôt un alignement qu'une chaîne proprement dite.

On croit que ces monts inexplorés sont des volcans, mais ni l'histoire ni la légende n'en racontent les éruptions; Darwin seulement dit que le Minchinmavida aurait brûlé en 1855. La montagne la plus élevée que l'on ait encore mesurée dans cette partie du système, le San Valentin. située vers la racine de la péninsule de Taytao, atteint 5870 mètres; mais la plupart des sommets désignés sur les cartes marines se tiennent au-dessous de 2500 mètres. Toutefois, si les monts de l'arête magellanique

1 Martin do Moussy, ouvrage cité.

* R. A. Philippi, Petermann» Mitthcilungen, 1860, Heft IV.