CHAPITRE LU
LA COLOMBIE
GENERALITES
Après l'émancipation des colonies espagnoles, Bolivar réussit un instant à grouper les terres andines en une vaste confédération. Mais l'union dura peu. Chaque région voulut vivre d'une vie indépendante. Le Pérou et la Bolivie firent scission les premiers. Puis, en 1830, l'ensemble formé par la Nouvelle Grenade, le Venezuela, I Equateur, et désigné sous le nom de Colombie, se dissocia à son tour.
La Nouvelle-Grenade garda pour elle seule ce beau nom de ' Colombie" et s'érigea en République tour à tour fédérale ou unitaire, que des frontières, en partie conventionnelles, séparèrent de ses voisins : Venezuela à l'Est, Brésil et Equateur au Sud, Costa Rica au Nord- Ouest. En 1903, la province colombienne de Panama
se détacha du bloc fédéral à l'instigation des Etats- Unis, et la République ne put guère qu'enregistrer le fait accompli.
Malgré cette amputation qui lui enleva 87000 kilomètres carrés, la Colombie couvre encore une surface de 1 206 000 kilomètres carrés, égale à plus de deux Frances. Un peu plus grande que le Venezuela ( 1 020 000 kilomètres carrés), mais d'un tiers plus petite que le Pérou ( 1 769 000 kilomètres carrés) , la Colombie a sur ses deux rivales l'avantage très grand de posséder deux façades marines. Elle s'ouvre à la fois sur la Mer des Antilles et sur le Pacifique : elle occupe ainsi, au Nord- Ouest du continent sud-américain, une situation sjTnétrique à celle du Maroc en terre africaine.
GEOGRAPHIE PHYSIQUE
LE RELIEF. £f^ Deux formes de relief se parta- Les montagnes incurvées du Centre-Amérique
gent la Colombie. A l'Ouest, les hautes chaînes et les s'arrêtent à la frontière même de la Colombie, en face
plateaux andins ; àl Est, des plaines immenses qui s'incli- de la dépression où coulent en sens inverse l'Atrato et
nent doucement vers l'Orénoque et l'Amazone. le San Juan. Ancien détroit marin transformé en isthme,
LA COLOMBIE
cette dépression est la vraie limite du continent austral.
C'est à TEst de l'Atrato que se dressent en effet les premiers contreforts de ces Andes qui, de la Mer des Antilles à la Terre de Feu, surgissent comme un gigantesque rempart, d épaisseur variable mais de hauteur presque constante, entre les gouffres du Pacifique et les plaines infimes drainées par les grands fleuves.
En Colombie, la Cordillère est triple. De l'Atrato au rio Cauca la branche occidentale atteint 3 840 mètres au Cerro Torra, mais sa hauteur moyenne ne dépasse pas 2 000 mètres. Entre l'étroite vallée du Cauca et le thalweg élargi qu'emprunte le rio Magdalena, la chaîne centrale est d'altitude bien supérieure. Sur un socle de roches primitives et primaires reposent les cônes des volcans plus ou moins actifs dont les sommets majestueux dépassent la limite des neiges éternelles : le Purace (4 700 mètres), le Huila (5500), le Tolima (5616), le volcan de Ruis (5 300) etc.
Les cols ne s'abaissent pas au-dessous de 3000 mètres, et le plus fréquenté de tous, le Pas de Quindio à la base du Tolima, franchit la crête par 3485 mètres de hauteur.
La Cordillère Orientale, née au.x sources du Magdalena, et d'abord formée d'un seul plissement d'altitude assez médiocre, s'élargit tout à coup, peu avant Bogota, en une sorte de plateau fort accidenté, coupé de profonds barrancos " et d'une altitude moyenne de 3000 mètres. Le rebord oriental de ces "paramos" (c'est le nom des hautes terres colombiennes) domine abruptement les plaines qui s'étalent jusqu'à l'Orénoque et dépasse 5 000 mètres dans la Sierra de Cocui. On les voit se prolonger, en s'amincissant, par delà la frontière vénézolane et rejoindre la chaîne Caribe.
Enfin, tout au Nord, complètement isolée aux rives de la mer, la magnifique Sierra Nevada de Santa Marta (5300 mètres) dresse comme un escalier de géants, jusqu aux neiges qui ne fondent jamais, ses gradins vêtus de forêts virginales.
Les plaines colombiennes sont de deux sortes. Les plus vastes, — elles couvrent plus de la moitié de la République — font partie de l'immense ' ' planicie " centraméncaine. Elles s'unissent sans solution de continuité aux
llanos " vénézolans, aux " selvas " de l'Amazonie brésilienne, et déroulent sans fin leurs espaces monotones et vides que nul bombement, si faible soit-il, n'interrompt.
Les autres sont nées surtout des alluvions fluviales entraînées par les fleuves à la base ou sur le flanc occidental des Cordillères. Le rio Hacho, le Magdalena, le Sinu, l'Atrato, le rio San Juan, le rio Patia, etc., qui les ont créées, les prolongent encore chaque année un peu plus de leurs vases tremblantes que fixent les palétuviers. De là, une côte basse, marécageuse, malsaine,
frangée par l'écume de la barre, et qui n'offre aux navires que de trop rares abris,
LE CLIMAT. 00 Comprise entre l'Equateur et le 14® degré de latitude Nord, la Colombie est exposée, dans toutes les régions basses, au climat torride des régions équatoriales. Les côtes cependint, surtout les côtes du Pacifique, ont une température qui, malgré sa constance, est aisément supportable. La moyenne de septembre est de 26°.7 à Buenaventura ; celle de janvier est de 25°i6, soit un degré de variation seulement. Mais dans les dépressions intérieures privées des fraîches brises marines, et dans les plaines de l'Est, la moyenne annuelle s'élève de plusieurs degrés, et ces lourdes chaleurs sont d autant plus pénibles que l'humidité de l'air aggrave leurs effets. 11 pleut en Colombie avec une extrême abondance soit pendant toute l'année, soit en une seule saison (1 été dans les plaines orientcJes), soit en deux périodes (mviernos). Mais presque partout, sur les Cordillères ou dans les dépressions que remontent les nuées chassées par le vent, la quantité dépasse 2 mètres et, sur le versant du Pacifique, elle atteint jusqu'à 5 et 6 mètres.
Les hautes terres ont naturellement un climat beaucoup plus doux. De I 000 à 2 000 mètres la moyenne annuelle varie de 15°à22°(Cf. la " tierra templada"du Mexique). A Medellin, par 1510 mètres d'altitude, la moyenne de l'année est de 21°.
Plus haut, les moyennes s'abaissent encore. Mais la constance de la température égale celle des régions basses. Bogota, par 2 660 mètres d'altitude, a 14° 8 en mars-avril, 1 3° 8 en juillet, soit une amplitude insignifiante de 1°. 'Printemps perpétuel", disent avec fierté les Colombiens ; mais printemps trop gâté par des vents glacés, des brumes venues des montagnes, peir de brusques orages mêlés de grêle, les ' paramitos ", quotidiens en certaines saisons. ' Dix mois de pluie, deux mois de giboulées ", dit le proverbe local.
Au-dessus de 3 000 mètres, sur les Paramos, les longues gelées, les bourrasques de neige, qui rendent impossibles toutes cultures, conduisent vers 4000 mètres à la zone des neiges éternelles.
LES COURS D'EAU. 00 Ces fortes pluies presque perpétuelles nournssenl des fleuves abondants.
Le Magdalena, l'artère maîtresse de la Colombie, se classe par l'ampleur de son dcljit (8000 mètres cubes à la seconde), au quatrième rang des cours d'e^u sud-américains. Il n a cependant que I 700 kilomètres de longueur mais, des deux Cordillères et des deux Paramos que sépare sa large vallée, lui arrive une masse d'affluents le Sogamoso, le hunza, etc., qui dçgnngolent jusqu'à lui par des chutes et des cascades (Tequendama) au fond de gorges gn'andioses. Les bateaux à vapeur le remontent
L'AMERIQUE
jusqu'à Neïva, mais non sans difficulté, car la hauteur des eaux varie avec une extrême rapidité ; le chenal navigable se déplace sans cesse, et des bas-fonds, des rapides dans les "angosturas" ou défilés, sont une gêne permanente pour les navires.
Le Cauca, son grand affluent de gauche, aussi long que lui, et navigable par biefs qu'isolent d'infranchissables rapides, lui porte 2 200 mètres cubes d'eau. Leur jonction se fait en plaine dans une sorte de delta intérieur; zone inondée, malsame, à peu près déserte, où d mnombrables bayous, lagunes (le " zapatoza"), bras morts dorment au milieu d'une jungle inextricable. Et le Magdalena, profond de 8 mètres au minimum, atteint enfin la mer par un delta largement ramifié.
Le rioSinu, l'Atrato, " un marais mouvant ", le no San Juan, le rio Patia ne roulent pas vers l'Atlantique ou le Pacifique des eaux proportionnellement moins abondantes.
Enfin, de la Cordillère orientale descend vers l'Orénoque et l'Amazone tout un éventail de puissantes rivières dont le ruban argenté se déroule à travers les hautes herbes des ' llanos ", les arbres touffus de la Selva. Le rio Meta verse à l'Orénoque 4 500 mètres cubes par seconde, le Guaviare 3 200, le Guainia, le Uaupès, le Yapura, le Putumayo (ou Iça) n'ont pas un moindre débit puisqu'on estime à 23 000 mètres cubes d'eau par seconde le volume total fourni par l'ensemble des rivières colombiennes du versant oriental. Certains de ces cours d'eau : le Meta, le Guaviare, le Putumayo sont navigables sur des milliers de kilomètres et leur rôle sera grand le jour où ces immenses espaces, aujourd'hui presque inhabités, d'une si prodigieuse fertilité naturelle pourtant, commenceront d'attirer les colons.
VÉGÉTATION ET CULTURES. 00 Comme il est naturel, la végétation et les cultures varient avec l'altitude.
Dans les terres chaudes, l'abondance des pluies et l'ardeur constante du soleil sont favorables à la forêt vierge.
Elle s'étale dans les vallées des fleuves, dans les plaines inondées, elle grimpe au flanc des montagnes, offrant à profusion ses palmiers, ses bambous, ses arbres à caoutchouc, ses bois précieux : cèdre, acajou, gaïac, ses essences résineuses, ses bois de teinture, ses plantes médicinales : salsepareille, gingembre, quinquma, coca, ipécacuanha, etc., ses orchidées splendides si recherchées que les plus rares espèces deviennent introuvables. Elle abrite des pumas, des jaguars, des ours, des chats sauvages, de nombreuses espèces de singes et de serpents. Dans les tièdes eaux des fleuves et des lagunes pullulent les caïmans, les alligators. D'admirables papillons, des oiseaux aux couleurs éclatantes, et, malheureusement aussi, des myriades de moustiques tourbillonnent dans l'air humide.
Toutes les cultures propres à la zone torride trouvent dans les plaines alluviales des conditions de choix : canne à sucre, cacao, coton, bananier, vanille, tabac, indigo, manioc, etc., et les pâturages naturels des savanes, ou "llanos", dans le bassin de la Meta, pourraient nourrir autant de bêtes à cornes que les pampas argentines.
Plus haut, les fougères arborescentes remplacent les palmiers. Le pin, le noyer, le quinquina sont les espèces dominantes de la forêt. Le café, le ma'i's réussissent à merveille entre 1 000 et 2000 mètres d'altitude, et, de 2000 à 3000 mètres, les hauts bassins des sierras, anciens lacs vidés par l'érosion régressive des torrents, se prêtent aux cultures des zones tempérées : blé, seigle, pommes de terre, certains légumes, plantes fourragères. Mais nos fruits d'Europe, sauf la fraise, y viennent mal et n'ont point de saveur. Au-dessus de 3000 mètres cesse la végétation arborescente, et les " Paramos" étalent sous un ciel rude leurs mornes étendues de roches vives et d'ébouhs, vêtus de mousses et de lichens, audessus desquelles plane le condor ou vautour-roi.
GEOGRAPHIE HUMAINE
LES HABITANTS ET LES VILLES. 00 D'après le recensement de Mars 1918, 5 847 000 habitants seulement vivent sur les I 200000 kilomètres carrés de la République Colombienne, soit 4 au kilomètre carré, densité bien faible, supérieure pourtant à celle du Pérou, de l'Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Venezuela (entre 1 et 3), à peine inférieure à la densité du Chili (5). L'accroissement est lent, car 1 émigration européenne ne se perte pas vers ces terres brûlantes, au climat souvent meurtrier, où le Blanc ne peut travailler de ses mains, où l'instabilité politique, le désordre des finances, ne sont pas précisément
des éléments favorables à l'exploitation rationnelle des ressources locales. On compte à peine 15000 à 20000 'Européens : Allemands, Italiens, Français, Américains du Nord, employés et directeurs de grands magasins, de banques, de sociétés industrielles et commerciales. Il faut y ajouter un petit nombre de créoles de pure race blanche, descendant des premiers colons espagnols.
La presque totalité des Colombiens se compose de Métis. Dans les plaines basses du littoral, nombreux sont les ' Sambos " ou Mulâtres nés de croisements entre les planteurs blancs et leurs esclaves noirs venus d'Afrique. Mais les mélis de Blancs et d'Indiens forment
LA COLOMBIE
LE HALT VAPUR^. Tvt>f <te paytagc dam la Colombie orientale, au point où /« oemicTicontTtfoTtiées Andes t'inclinent tfn /« plaines sans fin de l'Amazonie. Une Wn* de tMntsanles riiièra, nourries par les pluies diluviennes çtti lahattent sur la Coraillèreat dévalent à travers les hautes gerbes des " llano$", les arbres touffus de la
"telm". Les unes {Meta, Guaviare, etc.) le rendent a l Orenoquc ; la tiulta: Rio Segro. Yapura. Puiumayo, sont trihulaires de l'Amazone. D'abord torrents rapides, elles s'assagissent promptement en plaine, et leurs lits élargit deviennent aisément accessible* aux navires.
MËRIQUE
LE TUNGL'RAGUA. Frangé de neiges et de glaciers, le Tunguragua fait partie de ce prodigieux ensemble de volcans (Chimhorazo, Cotopaxi, Sangatj, îmbabura, Pichincha, etc.) qui. à peu de distance les uns des autres, dominent les hauts plateaux équatoriens. D'activité très irrégulière, il a de longs repos suivis de terribles réveils.
L'IMMENSITÉ GRISE DU PARAMO. On donne le nom de ■' Paramos" aux plateaux les plus élevés qui se logent à l'intérieur des Cordillères andines. Le climat y est rude, avec des bourrasques de neige, des orages fréquents. Des tou0es d'herbe giisâlres forment la seule végétation naturelle.
QUITO. La ville des anciens Quitu, la capitale actuelle de l Equateur, est située à 2850 mètres d'altitude dans un étroit tasstn que dominent de tous côtés les grands cônes volcaniques du Pichincha, du Cotopaxi, etc. Elle fut la capitale de l un des empires Quicbuas, puis l'une des plus importantes dtés de l'Amérique espagnole.
SUR LE NL\GDALENA. Le Maedalena, l'artère maîtresse de la Colombie, se liasse, par l'ampleur de son déhit {8000 mètres cubes â la seconde) au quatrième rang des cours d'eau sud-améncains. La vue est prise dans la vallée supérieure du fleuve qui s'y trouve encore resserré entre les contreforts des Cordillères.
LE CHEMIN DE FER DE GUAYAOL'IL A QUITO. Comme la Cordillère
Ldide immcMatement les rivages du Pc numications ne sont point aisées
cr.:rc h côte cl Us plateaux ou vit L population. Quito a dû attendre
)>^:l icngtemp^ la construction .'""" ■ n'usant au port de Guayaquil.
GROUPE D'INDIENS. Les régions andines — je Chili excepté — n'exercent aucun attrait sur les immigrants européens. Aussi l'immense majorité de la population se compose -I -elle de Irjfus indiennes. Celles qui vivent dans la foret ont con- .servé la pureté de leur sang. Celles des plateaux se sont métissées de sang blanc.
LA COLOMBIE
là, comme dans la majeure partie de l'Amérique espagnole, le fond de la population.
A 1 arrivée des Espagnols, les Indiens Muyscas, ou Chibchas, qui peuplaient le district de Cundinamarca, comptaient parmi les plus civilisés des autochtones américains. Ils ne connaissaient pas le fer, mais savaient travailler l'or, tisser des vêtements, cultiver la pomme de terre, le maïs, le manioc, construire des forteresses et des routes dallées. D autres tribus, Quichuas de Popayan, Nutabès d'Antioquia, Guanès, Arhuacos, Guajiros, etc., vivaient comme les Muyscas sur les hautes terres salubres et fertiles, ou erraient dans les profondeurs de la forêt vierge.
Aujourd hui bien rares, bien peu nombreuses, et vouées à une extinction totale, sont encore les tribus insoumises qui vivent, sans mélange de sang étranger, dans les forêts humides de l'Atralo et la solitude des plaines amazoniennes.
Les autres, modifiées par le métissage, et dont les traits primitifs sont souvent à peine reconnaissables, constituent une race nouvelle, le peuple colombien, d une indéniable originalité.
dans un pays aussi vaste, où relief et açon. oïl les cro isements se sont effectués
Comme il est nature climat varient de te" entre gens d'espèces fort différentes, les habitants de cfiaque province ont leur caractère particulier. Ceux d'.Antioquia se distinguent par leur vigueur, par leur intelligence, leur sens pratique. Leur nombre s'accroît vite ; ils émigrent volontiers comme planteurs ou marchands dans toute la République. Les Socorrans sont travailleurs, économes, silencieux comme des Aragonais. Les Pastusos (gens de Pasto), les Métis du Cundinamarca, du Cauca, ont aussi leurs qualités et leurs défauts propres qui établissent entre eux des distinctions aussi nettes que celles qui nous frappent chez nous entre un Provençal et un Berrichon.
La très grande majorité des Colombiens fuient les terres basses trop chaudes, marécageuses, infectées de moustiques, dévastées par la fièvre jaune et la dysenterie. Pourtant soit aux rives de la mer, soit dans les plaines alluviales, les nécessités commerciales ont amené, en des points choisis, la création de centres d'échanges. Rien de comparable, il est vrai, aux puissantes cités de l'Argentine et du Brésil. Ni le trafic, ni l'industrie ne sont d'importance telle qu'ils rendent nécessaire la concentration des hommes en grands centres urbains ; aussi la dispersion des habitants, presque tous vivant de la culture ou de l'élevage, est ici la règle.
Barranquilla (66 000 habitants environ), complétée par ses avant-ports de Salgar et Puerto Colombia, est le débouché naturel du Magdalena. Elle a détrôné sa voisine : Cartagena (51 000 habitants), dont les ports excellentsfurent, à l'époque coloniale, le principal entrepôt des régions andines : de là partaient les galions chargés de lingots fournis parles mines du Pérou. Santa Marta. Rio
CÉOCRAPHIE L'NIVERSELLE. — 11
Hachasur la mer des Antilles, Buenaventurasurle Pacifique complètent la série des havres colombiens.
A l'intérieur Sincelejo, Mayangue, Monepos dans le delta Magdalena-Cauca, Cucuta (30 000 habitants) sur le versant du lac Maracaïbo, Guibedo sur le haut Atrato, Honda et Nei'va (2 1 000 habitants) dans la vallée magdalénienne, sont les métropoles somnolentes de la zone torride.
11 faut s'élever au-dessus de 1 000 mètres pour trou-
1 — i H montayncv IIO QILTAirElTlR naiigahlct ' CARTE ÉCONOMIQUE
yi
ver dans les hautes terres des Cordillères, h la naissance des vallées, sur les plateaux au climat salubre et tempéré, une population relativement dense, active, des agglomé- I îtions nombreuses mais en général d'importance assez médiocre. Les deux cités maîtresses sont Bogota et Medellin. Bogota, la capitale, sise à 2645 mètres, groupe ses 150000 habitants à l'extrême Sud du Cundinamarca. patrie des Indiens Muyscas. Sa position trop excentrique, la difficulté des communications nuisent à son développement. Choconta, Tunja, Socorro, Bucaramanga, Pamplona, etc., s'alignent du Sud au Nord à des altitudes analogues et forment comme une oasis de peuplement suspendue au-dessus des régions basses, presque désertes, de la Meta et du Magdalena.
L'AMERIQUE
Medellin (79000 habitants) occupe dans la Cordillère Centrale une position syme'trique, bien que notablement plus basse (1471 mètres), à celle que tient Bogota dans la Cordillère Orientale. Elle est la métropole du riche district d'Antioquia. Non loin d'elle, Sonson (30000 habitants), Manizales (40000 habitants) montrent une re'elle activité. Cali et Palmira expédient à Buenaventura les produits de la vallée supérieure du Cauca. Vers le Sud enfin, par Popayan (1 800 mètres d'altitude), la ville savante de la Colombie, on gagne Pasto, Ipiales, Tuquerres qui, perchées à 3 000 mètres d'altitude environ, gardent les " paramos " menant à l'Equateur.
LA SITUATION ÉCONOMIQUE 00 Si l'on exploitait rationnellement les ressources naturelles de la Colombie, elle pourrait aisément se classer parmi les plus riches Etats du monde.
Sauf les hautes régions glacées des Cordillères, en effeî, il n est point de terres dont on ne puisse tirer parti tant est grande la fertilité du sol. tant la variété du climat se montre favorable aux cultures de toutes sortes. Le sous-sol ne paraît pas moins riche en minerais précieux ou utiles : or, plomb, cuivre, fer, sel gemme, mercure, etc. Les bois précieux dans les forêts, l'élevage dans les savanes alimenteraient d'autres sources certaines de revenus.
Malheureusement, la zone tempérée, la seule où l'Européen puisse vivre aisément, où l'indigène fasse preuve d'activité, est précisément celle où les richesses naturelles sont le moins grandes, le moins susceptibles d'une fructueuse exploitation. 11 faut descendre dans les terres chaudes pour trouver les savanes immenses où l'élevage pourrait donner de si magnifiques résultats, les forêts, les terres alluviales propres aux cultures du cacao, de la canne à sucre, du coton, du café, du bananier, etc.
Or, les populations de la région torride sont bien trop clairsemées, trop insouciantes pour mettre en valeur un sol qui les nourrit sans effort. La prodigieuse fécondité ds la nature est, chose curieuse, l'obstacle principal au développement économique du pays. Le cultivateur. Mulâtre ou Métis, obtient aisément le peu qui suffit à ses besoins restreints et laisse couler ses jours dans le doux
farniente où se complaisent sur la Terre entière les gens des Tropiques.
De plus, presque rien n'a été fait pour favoriser les relations entre les diverses régions du pays. Sans doute les fleuves navigables sont une précieuse ressource, mais des travaux considérables et fort coûteux seraient nécessaires pour améliorer leur embouchure, régulariser leur lit, triompher des bas-fonds vaseux, créer des quais et des docks. Il faudrait aussi les compléter par des routes et des voies ferrées. Or, les routes existent à peine, sauf dans l'Antioquia. Les voies ferrées — un millier de kilomètres seulement — se composent de quelques tronçons isolés, unissant les ports maritimes ou fluviaux à quelques localités de l'intérieur. 11 faut au voyageur huit jours pour se rendi:e de Barranquilla à Bogota, et les marchandises subissent sur ce seul parcours un si grand nombre de manipulations que le coût du transport dépasse la valeur même des objets.
Mulets et chevaux cheminant en caravanes sur les sentes des montagnes sont encore aujourd'hui, comme au début de la conquête, le moyen de transport normal. Souvent même des porteurs indigènes ou ' peones assurent seuls les relations dans les régions d'accès difficile.
Aussi la valeur du commerce extérieur est-elle faible. En 1913, elle atteignait 12000000 de livres sterling (5000000 d'achats, 7000000 de ventes). En 1919, elle s'est élevée, momentanément, à près de 26000000 d^ livres sterling (9700000 d'achats, 16000000 d; ventes). Les cafés ds Santandïr, les bananes de Santa Marta, l'or, l'argent, le platine, les émeraudes ds l'Antioquia, les peaux, le caoutchouc, les tabacs de Cauca, le coton du Bas Magdalena, les chapeaux dits ds Panama" fournissent la plus forte partie de 1 exportation qui se d;rige presque exclusivement vers les Etats-Unis. Les importations consistent en denrées alimentaires (farine, lard, conserves, riz), en cotonnades, objets en métal, pétrole, produits pharmaceutiques et chimiques, livrés surtout par les États-Unis (60 p. 100 du total) e; la Grande-Bretagne (30 p. 100).
