CHAPITRE LIV

LE PEROU

Situé entre l'Equateur, la Colombie, le Brésil, la Bolivie, le Chili et l'Océan Pacifique, le Pérou couvre une superficie de 1 759000 kilomètres carrés, soit trois fois la France. 11 fut autrefois la plus célèbre et la plus productive des colonies sud-améncaines. Mais l'or, qui fit sa renommée, fut aussi la cause de sa déchéance en avilissant le travail, en démoralisant les hommes : le Chili, l'Argentine, le Brésil l'ont depuis longtemps largement distancé.

Malgré les difficultés qu'opposent aux explorateurs le relief, le climat, la végétation même, le Pérou fut de bonne heure assez bien connu grâce aux recherches ties prospecteurs, aux efforts des missionnaires. Aujourd'hui, les travaux dus aux voyageurs étrangers ainsi qu'aux Péruviens eux-mêmes : sociétés savantes, géographes, agriculteurs, commerçants, achèvent chaque année de nous donner une idée plus précise de la géographie péruvienne.

LES RÉGIONS NATURELLES. 00 Nous retrouvons au Pérou les trois zones naturelles que nous conntimes en Colombie et dans l'Equateur. La côte, les -Andes, les plaines amazoniennes.

LA " eu ESTA. " 00 La région côtière ou Cuesta " s'allonge presque rectiligne du Nord-Ouest au Sud-Est et présente d'un bout à l'autre des caractères identiques. Large de 50 à 1 50 kilomètres, elle se compose de plaines plus ou moins étendues, coupées de

chaînons, de terrasses étagées qui s'élèvent jusqu'à 1 500 mètres environ et viennent buter contre les contreforts andins. Golfes arrondis, plages sableuses alternent avec des caps, des saillies " morros et cerros qui servent de points de repère aux navires. Pas de rades profondes, d'échancrures bien ramifiées. Cela donne dans I ensemble une côte monotone, triste, plus hostile qu'accueillante, ou rares apparaissent les havres d'une suffisante sûreté.

Le climat de la Cuesta est fort singulier. On n'y trouve, en effet, m les hautes températures ni surtout les pluies abondantes que sembleraient exiger sa latitude et son exposition.

Tandis que la Bahia brésilienne a 25",5 de température moyenne annuelle et reçoit 2 m. 16 de pluie, la Lima péruvienne, sise à même distance de l'Equateur (I 2*^,4 latitude Sud), n'atteint que 19' (23' en février, 15'' en juillet) et reçoit A\ millimètres d'eau! C'est un contraste identique à celui que l'on observe entre les côtes orientales et occidentales de l'Afrique du Sud el pour les mêmes raisons: courant polaire — ici le Courant de Humboldt déjà mentionné — entraînant du Sud au Nord ses eaux relativement Irè.^ froides, et absence, dans les basses régions tout au moins, de vents tièdes chargés d'humidilé.

Ces conditions climatiques, qui commencent au Nord de la baie deGuayaquil, prédominent jusqu'au Chili central. Les précipitations atmosphériques sont si rares que des années entières se passent parfois sans une vraie pluie. Pendant les mois d'été, de novembre à mai, le ciel, d'un bleu cru, demeure immuablement pur.

Toute la côte offre l'aspect du désert, et les vents du

L'AMÉRIQUE

Sud chassent devant eux les dunes de sable, les " médano3 ", dont les rideaux s'allongent aux rives de la mer, couvrent les plaines côtières (désert de Sechura) et les ondulations de l'intérieur (Pampas de Viacuri, de Tunga, etc.). Seules les vallées des torrents qui dévalent des Andes conservent çà et là, grâce à l'irrigation artificielle, leur fraîcheur et leur verdure, véntables oasis où acacias et mimosas se mêlent aux daturas, aux eucalyptus, aux tamaris, où la canne à sucre au Nord, 1 olivier et la vigne au Sud, le maïs un peu partout, se cultivent ainsi que les citronniers, les figuiers et une foule de légumes.

En mai, apparaissent des brumes épaisses qui pèsent sur le sol pendant des semaines entières et se lésolvent non pas en pluie, mais en une sorte de rosée pénétrante, la "garua". Ces garuas, qui ne dépassent jamais l'altitude de 450 mètres, fixent momentanément les dunes et suffisent à faire jaillir du sol, comme par un coup de baguette magique, une hâtive végétation de graminées (liliacées surtout) aux couleurs éclatantes. Mais en novembre les nuées s'envolent, le soleil triomphe à nouveau, les fleurs se flétrissent sur leurs tiges desséchées et les cactus-cierges dressent seuls leurs hampes géométriques au-dessus dessables mouvants.

LES ANDES ET LEURS PLATEAUX. 00 A la Cuesta succèdent les Andes.

Au Nord, depuis la frontière de l'Equateur jusqu'aux sources du Marafion, les Andes ne forment qu'un seul et gigantesque massif coupé en deux dans le sens du méridien par la profonde vallée ou le Maraiion coule entre des parois parfois si rapprochées que la largeur de la gorge se réduit à une cinquantaine de mètres. L'altitude moyenne se maintient entre 4 500 et 6000 mètres, et le Nevado de Huascan domine de ses 6763 mètres (culmen des Andes après l'Aconcagua chilien) le couloir ou ' Calleyon " étroit de Huaylas.

Les Andes Centrales commencent à la Cordillère de Huayhuach qui doit remplacer sur les cartes le nœud ou cerro" de Pasco inexistant.

C est une chaîne de quarlzUe revêtue dune épaisse carapace neigeuse, dont l'altitude atteint de 5 500 à 6000 mètres et que franchissent quelques rares cols par plus de 4 600 mètres. A 1 0 degrés seulement de l'Equateur, on y trouve de grands glaciers, d'imposantes moraines récemment formées, et d'autres plus anciennes qui mdiquent l'importance d'une glaciation antérieure encore caractérisée par les roches moutonnées, les vallées en U, etc.

Les Andes se divisent alors en deux puissantes arêtes : 1 occidentale et l'orientale, qui s'écartent beaucoup plus qu elles ne l'ont fait jusqu'ici et enserrent des plateaux très élevés .

La Cordillère de l'Est, découpée en fragments par

les cours -d'eau travailleurs qui descendent vers l'Amazone, a perdu sa régularité primitive. Mais ses sommets atteignent ou dépassent fréquemment 4000 mètres, et dans les Andes neigeuses de Carabaya, l'Ansongate pointe brusquement jusqu'à 6 153 mètres.

La Cordillère Occidentale forme moins une chaîne que le rebord du plateau interandin qu'elle domine assez faiblement. C'est la " Ceja " ou sourcil de la Siena, d'une hauteur moyenne de 4000 mètres, coupée de " Quebradas " ou gorges étroites et se reliant aux Andes de l'Est par des chaînons transversaux. Les volcans, absents dans les régions septentrionales, reparaissent au Sud, à2000 kilomètres des volcans équatoriens. Les uns : Coropuna (5615 mètres), Sara-Sara, Chachani (5761 mètres,) et le dôme superbe du Misti (5684 mètres), qui domine Arequipa, sont complètement au repos. D autres, comme le Omate, le Tutupaca, le Candarave (5580 mètres) ont eu, à l'époque historique, de violentes éruptions.

La haute région comprise entre les deux grandes chaînes extérieures, etquel'on désigne sous le nom de " Plateaux péruviens", est loin de se présenter à nous sous la forme d'une table régulière. C'est un enchevêtrement confus de chaînons, de massifs, isolés par des vallées creuses entre lesquelles les relations sont peu commodes. Au Sud seulement le relief s'émousse davantage, et les horizons s'élargissent lorsque apparaissent les vastes bassins fermés dont le Titi-Caca occupe la partie la plus déprimée.

SIERRA, PUNA, MONTANA. 00 Le climat des hautes terres, variable suivant l'altitude et l'orientation, permet de distinguer plusieurs zones dont la végétation diffère avec la température et le régime des pluies.

Au-dessus de la Cuesta commence la " Sierra ". On donne ce nom à l'ensemble de terres comprises, sur le versant occidental ou dans les plateaux intérieurs, entre 1000 et 2500 à 3000 mètres. La température moyenne de l'année varie de 14 à 16°. A Arequipa, parexemple, par 2 363 mètres d'altitude, les extrêmes moyens annuels se tiennent entre 24" e! 4°. A Matacuna, entre Lima et Oroya, par 2374 mètres d'altitude, la moyenne de janvier est de 19 à 20", celle de juillet est de 10 à 1 1 . Mais, en toutes saisons, les variations thermométriques journalières sont fort brusques comme il est naturel à pareille ahitude : aux chaudes journées où le soleil brûle dans un air très sec succèdent des nuits très fraîches. Les pluies amenées surtout par les vents d'Est venus de l'Atlantique à travers tout le continent, tombent en petite quantité (100 millimètres à Arequipa) de janvier à mars. Tout le reste de l'année le ciel conse've son inaltérable pureté.

Cette rareté des pluies ne permet pas aux forêts de se développer. Des aulnes, des sureaux mêlés aux agaves.

aux cactées, à quelques arbres ou buissons d'espèces locales repre'sentent la ve'ge'tation arborescente. Pommiers, poiriers, pêchers trouvent à ces altitudes leur habitat pre'fe're'. Le maïs, qui re'ussit jusqu'à3000mètres, les champs d'orge, de froment, de pommes de terre, les luzernières remplacent les bcuianeraies, les vignobles et les olivettes de la côte.

Des pâturages naturels couvrent les dépressions ou revêtent les flancs des montagnes.

C'est dans la Sierra que se concentre naturellement la grande majorité de la population.

De 3000 a 4 500 mètres, ta " Puna " est l'équivalent des paramos colombiens. Climat rude extrêmement variable, brusques oreiges de grêle et de neige, vents glacés d'une redoutable violence. A Cerro de Pasco, par 4332 mètres d altitude, on gèle à l'ombre et l'on gnlle au soleil. Partout le Sorroche ", ou mal des montagnes, se fait cruellement sentir. Les précipitations atmosphériques demeurent très faibles : quelques centimètres de pluie seulement. Les corps des bêtes de somme mortes de fatigue se momifient, sans se décomposer, dans l'air desséché. Les hautes montagnes mêmes reçoivent peu de neige et, dans la Cordillère occidentale, la limite des neiges persistantes se tient au-dessus de 5000 mètres.

Arbres et cultures sont à peu près absents de la Puna. Les herbes grises de la flore alpine, des ombellifères, des gentianes, des mousses revêtent seules de leur tapis clairsemé les tristes solitudes de ces régions désertées.

Le versant oriental des Andes, exposé de plein fouet aux vents humides venus de l'Atlantique, reçoit au contraire de 1 eau en quantités abondantes. La saison des pluies dure d octobre à avril, mais des averses fréquentes s abattent pendant le reste de l'année. Cette zone, compose entre 2600 mètres environ et les plaines amazomennes, forme la " Montana ". Elle embrasse à la fois le revers de la Cordillère orientale et les vallées largement ouvertes vers l'Est et le Nord-Est. Au-dessous de prairies pleines de fleurs, les forêts apparaissent vers 2 200 mètres et leur épaisseur, leur exubérance, la richesse de leur flore augmentent a mesure que l'altitude décroît. Elles se prolongent dans la plaine et rejoignent les " selvas " sans fin de l'Amazonie. Toutes les cultures tropicales : cacao, café, canne a sucre, etc.. prospèrent dans la Montana, et les forêts recèlent une foule d'arbres précieux : quinquina, coca, arbre à caoutchouc, etc. Mais si l'en excepte la zone médiane comprise entre 1 000 et 2000 mètres, 1 atmosphère humide et chaude, les exhalaisons malsaines qui s échappent des marais s'opposent à la mise en valeur de ces riches régions, et 1' "Oriente" péruvien (on désigne sous ce nom les plaines qui font suite à la Montana et que traverse le Maranon ou Amazone) est encore presque vide d'hommes.

LE PÉROU

LA FAUNE. e>0 Ces forêts de l'Oriente et de la Montana cachent une faune fort riche comprenant toutes les espèces brésiliennes. Les ombres du sous-bois ont leurs hôtes aux nuances discrètes : jaguars, tapirs, pécaris, tandis que les branchages supérieurs, épanouissant leur floraison dans la lumière, donnent asile aux singes, aux papillons, à des m>Tiades d'oiseaux éclatants.

Sur les hauts plateaux, les quadrupèdes les plus utiles sont les camero s de la Sierra " ou moutons indigènes, le huanaco, l'alpaca, la vigogne et le lama. Tous se domestiquent aisément, mais le lama est le seul qui soit d ordinaire apprivoisé. Les autres vivent à l'état sauvage : des battues régulières permettent d'utiliser leurs toison;.

Précieux animal de charge, sobre el rcsislant. le lama porte 20 à 35 kilogrammes pendant 20 à 30 kilomètres. Son maître l'aime et le soigne comme l'Arabe soigne son cheval. " Sur les Iristes plateaux de neige et de vent, le lama, qui chemine d'un pas grave et tranquille, balançant gracieusement son cou, et regardant curieusement de ses grands veux noirs parait le seul être vraiment heureux. (E. Reclus.)

.A la limite des neiges éternelles, on chasse, pour leurs fourrures, le viscacheetle chinchilla. Dansl'air glacé plane le vautour-roi.

En mer, les poissons pullulent en bancs énormes, "tels que la surface de l'eau brise sur eux comme sur des écueils. "Ils attirent peu- m>'riades les oiseaux de mer, manchots, pétrels, cormoran;, etc., dont les excréments amoncelés sur les îlots de la côte ont formé ces amas d'engrais naturel connus sous le nom quichua de guano.

L'HYDROGRAPHIE. i3i2> L'Ouest péruvienn'o, par suite de la sécheresse du climat, que des cours d'eau très pauvres, vrais ouaddys que de brusques averses emplissent parfois d'avalanches boueuses et dévastatrices mais qui, à l'ordinaire, tarissent avant d'atteindre la mer. Seul le rio Santa, venu du cœur des Andes, fait exception.

A l'Est, au contreiire, les pluies abondantes donnent naissance à une foule de cours d'eau considérables répartis en quatre bassins : Maranon, Ucayali, Huallaga et Madré de Dios.

Le haut Maraiion est considéré comme la maîtresse branche du fleuve des Amazones, non par sa longueur ou le volume de ses eaux (l'Ucayali le dépasse de beaucoup), mais parce qu'il prolonge le plus avant dans la direction du Pacifique l'axe général de la vallée.

Le Maraiion coule pendant près de 1 000 kilomètres, du Sud au Nord, entre les Andes et la Cordillère. Les •voyageurs le franchissent sur des ponts de lianes ou des radeaux grossiers. Puis il se recourbe vers l'Eit et s'échappe des Andes par une séné de cluses, dont la dernière et la plus connue est le " Pongo " ou porte de Manseiiche qui sépare le Maraiion serrano (Maraiion des

L'AMERIQUE

monts) du Maraiion llanero ou des plaines. En amont le fleuve ne porte que des petites barques ou des radeaux ; en aval, il nest plus qu'à 1 57 mètres d'altitude et les naviresàvapeurpeuventle descendre, sans rompre charge, sur 4000 kilomètres.

Alors commence le cours errant du fleuve avec sa large zone d'inondations sous la ramure des forêts immenses, son cortège de fausses rivières, de marécages, de lacs adjacents. 11 est grossi à gauche par le Morona, le Pastoza, le Napo venus de l'Equateur, à droite par le Huallaga et l'Ucayali qui accourent des hauts plateaux péruviens.

Le Huallaga ou le " Grand" échappe beaucoup plus tôt que le Maraiion à sa prison de montagnes. Mais, malgré sa largeur et l'abondance de ses eaux, il rend peu de services, et la navigation à vapeur ne peut dépasser la Laguna à 40 kilomètres seulement de son embouchure, car des rapides, des seuils rocheux, l'amoncellement des arbres en dérive s'opposent à la remontée des bateaux.

L'Ucayali, formé de l'Apurimac et de l'Urubanta, ne joue pas pour le moment, bien que de navigation aisée, un rôle plus considérables cause de son éloignement des plateaux habités. Enfin le Madré de Dios forme la voie la plus courte vers le bas Amazone, et la construction de la voie ferrée Madeira-Mamoré lui donne dès aujourd hui une importance de premier ordre pour les relations entre le Pérou et l'Atlantique.

LA POPULATION. 0a La population du Pérou atteint 5 000 000 d'habitants environ (2 au kilomètre carré). Elle comprend, comme dans la plupart deautres Républiques Sud- Américaines, une petite proportion de Blancs (19 pour 100), des Métis (23 pour 100) et des Indiens purs (56 pour 100). Il est du reste extrêmement difficile d'établir une démarcation précise entre les diverses races qui, depuis plusieurs siècles, se sont mélangées de la plus inextricable façon. On désigne sous un nom spécial chaque catégorie de Métis : cholo, zambo, chino-zambo, cholo-zambo, chino-oscuro, mulâtre, quarteron, demi-sang, etc. ; mais il faut souvent le regard très averti du Créole pour discerner, sous un épiderme d'apparence fort claire, la goutte ds sang transmise d'un lointain ancêtre rouge ou noir.

Parmi les Indiens, les Quichuas des hauts plateaux forment aujourd'hui encore, comme aux temps de la conquête, la population dominante.

On sait que. semblables aux Aztèques du Mexique, aux Aymaras de Bolivie, ils avaient atteint un degré remarquable de civilisation. Parloul encore, de la côle au sommet des Sierras, apparaissent les ruines de leurs temples, de leurs forteresses, les digues, les terrassements élevés par leurs ingénieurs, et l'on relève au flanc des Cordillères les traces des roules solides qui parcouraient le plateau

ou l'unissaient aux rives de la mer. Mais le travail forcé dans les mines les décima et leurs maîtres espagnols les soumirent à la plus élroite, la plus déprimante des servitudes.

Il n'est plus aujourd'hui de Quichuas de race pure; '

tous sont plus ou moins métissés. Ils ont conservé le naturel paisible et timide de leurs ancêtres, l'esprit de famille, le sens de la vénération et de l'obéissance. On leur reproche, il est vrai, leur indolence, leur apathie, un penchant naturel à la ruse, au mensonge, seules armes des fa-.bles contre la tyrannie des forts et que leurs souffrances passées justifient suffisamment comme elles expliquent peut-être la tristesse étrange de leurs visages sévères.

Bien que menacée par les progrès de l'espagnol, leur langue se parle encore dans toute la Sierra, de l'Equateur à l'Argentine. C'est la " lengu a gênerai '* des régions andines, correspondant ainsi au Tupi-guarani du Brésil et du Paraguay, langue riche du reste et de parler agréable à laquelle nous devons un certain nombre de mots d usage universel : pampa, lama, condor, guano, quinquina, etc. 1

Dans les forêts de la " Montaria " et aux rives de ' 1 Ucayali et de l'Amazone vivent un grand nombre de tribus qui doivent à leur isolement d'avoir mieux maintenu la pureté de leur race: Chunchos ou Antis, Cachibos, Pebas, etc. Ce sont les " Indios bravos " qui padentdes dialectes complètement différents du quichua et de l'aymara. Un petit nombre d'entre eux ont conservé leur sauvcigerie primitive. Mais les autres, convertis au catholicisme, font le métier de bateliers, échangeant les produits de la forêt : gomme, cire, caoutchouc, contre des objets fabnqués ; prennent peu à peu les mœurs, la langue, le costume des Blancs et remplacent par de bons fusils de chasse leurs arcs, leurs sarbacanes, leurs haches en pierre pohe.

On ne trouve plus de Nègres purs. Les descendants des esclaves importés dans les plantations de la Cuesta se sont fondus dans la masse des Métis- Quarterons et Mulâtres vivent uniquement dans les ports. On a cherché, depuis la suppression de l'esclavage, à remplacer la maind'œuvre noire par la main-d'œuvre jaune. Au début, ce trafic ne fut qu'une réédition de la traite et donna lieu à de scandaleux abus. Mieux surveillée aujourd'hui, l'immigration chinoise et japonaise contribue pour une part notable à la mise en valeur du Pérou.

La race blanche est représentée par les créoles d'ongine espagnole et par un petit nombre d'étrangers: Italiens surtout, puis Anglais, Allemands, Américains du Nord et Français. Les premiers, petits commerçants, boutiquiers, restaurateurs, les autres directeurs de grandes entreprises industrielles et commerciales. Pas plus que la Colombie ou le Venezuela, le Pérou ne se prête à une intense immigration blanche. Les régions les plus fertiles sont sou-

LE PEROU

AREQUIPA ET LE MISTL Sise à 2329 mètres d'aîtiludc, ïa cité péruvienne d'Arequipa est dominée par le cône superbe duMisiUS 640 m.), l'un de% plusfamaix parmi les grands volcans da pays andirxs. De mémoire d'homme, le Miati n'a point eu d'éruption, et son cratère ne amtient que cendres et que neige. Arequipa, entourée

d arbres et de l'ardins. de cliampi de mais, de luzernièrcs, est une fort agréable cité. Bien quelle ait eu beaucoup à souffrir des tremblements de terre, elle se dèveloptie vile, grâce à son climat saluhre, grâce surtout à la ivn'c ferrée qui, fuirtant du port de Mollmdo, s'élève fuaqu aux plateaux boliviens.

LES RAPIDESDUHAUT MARAN0N.5i le versant ocddattal éaAnàcsPéru. viennes ne reçoit qu une infime quantité de pluie et ne peut nourrir que de médiocres torrents, le versant oriental, exposé aux vents venus de l'Atlantique, est extrêmement arrosé, et, sur ses pentes boisées, dégringolent une multitude de forts cours d'eau. L'un

d'eux, qîà porte te rtom de Maranon, n'est autre que ta maîtresse branche du fleuve des Amazones. Pendant an millier de t^ilomèlres, le MaraHon coule du Sud au Nord dans une étroite vallée, où il bondit de rapides en rapides. Puis il $e recourbe ven l'Est, et délient accessible aux vat)eurt.

T. Il

L'AMË,RIQUE

CUZCO. Groupe d'Indiens Quichuas, à la fontaine, (yrcs de la cathédrale. PUts ou moins métissés de sang espagnol, ces Indiens forment une notable partie de la population péruvienne.