NOTIONS HISTORIQUES

La Tunisie est la partie orientale du Moghreb. A l'Ouest, une ligne conventionnelle la sépare de l'Algérie. Au Sud, elle se confond avec le Sahara. A l'Est et au Nord, elle s'ouvre largement sur la Méditerranée. Sa superficie totale peut atteindre approximativement 1 25 000 kilomètres carrés.

Sa position méditerranéenne ; l'absence, sur sa façade orientale, de montagnes côtières ; la direction même des vallées et des plaines orientées de l'Est à l'Ouest; enfin sa proximité des terres italiennes sont autant de raisons qui expliquent que, de tout le Moghreb, la Tunisie fut la première atteinte et pénétrée par la vague de civilisation venue de l'Est.

Les Phéniciens, en longeant les côtes de la Tripolitaine, y parvinrent dès le XIl^ siècle avant J.-C. Au Viir siècle, ils y fondèrent Carthage qui, devenue riche et puissante, jalonna le littoral de succursales commerciales : Thenae, Achella, Thapsus, Hadrumète, Utique, Hippo-Zarytus, et étendit, à l'intérieur, sa domination sur les monts du Tell et ses plaines fertiles.

Au second siècle avant J.-C, les Romains remplacèrent les Carthaginois. Ils multiplièrent les colonies de vétérans ou de citoyens pauvres, ajoutèrent de nouvelles cités aux villes puniques, relevèrent Carthage, donnèrent aux travaux d'irrigation une ampleur merveilleuse, et surent tirer un tel parti des ressources du sol que la

Province d'Afrique " devint le principal pourvoyeur de Rome. Partout apparaissent encore, dans le Sahel, dans la vallée de la Medjerda, sur les pentes des monts de la Zeugitane, les traces vivantes de l'œuvre romaine : ruines decités.de luxueuses villas, citernes, canalisations, moulins et pressoirs, témoignages qtli, à défaut de textes écrits, suffiraient à démontrer l'antique prospérité de ces lieux.

La chute de l'Empire, les invasions des Vandales ruinèrent la Tunisie. Les indigènes Numides, très superficiellement romanisés, redevinrent barbares. Puis, du VII'' au xf siècle, arrivèrent les Arabes. Ils s'installèrent en grand nombre dans tout le pays, et se mêlèrent si étroitement aux autochtones berbères que ceux-ci perdirent complètement l'usage de leur langue pour adopter! avec la religion musulmane, la langue et les mœurs des conquérants.

La civilisation arabe eut d'abord une période brillante, marquée par la construction des belles mosquées de Kairouan. Par la suite, la Tunisie vécut d'une vie semblable à celle des autres régions du Moghreb. Sur la côte, un petit nombre de ports, peuplés de Maures et de Juifs, servirent de repaires aux pirates barbaresques qui écumaient la Méditerranée. Les beys de Tunis, vassaux du sultan de Constantinople, tiraient de la piraterie la source la plus claire de leurs revenus. A l'intérieur, les indigènes, divisés en tribus indépendantes et rivales, commandés par des Caïds ou des Cheikhs, menaient l'existence précaire du nomade pasteur ou cultivaient peu et mal des champs de blé et d'orge, des olivettes, quelques jardins.

Au XIX'^ siècle, la piraterie disparut. Des commerçants européens s'établirent dans les villes de la côte. Ils achetaient des céréales, des cuirs, des dattes et même certains produits soudanais venus par caravanes à travers le Sahara. La population indigène, beaucoup plus 'apprivoisée", de mœurs plus douces que les Algériens ou les Marocains, témoignait moins de fanatisme, moins de haine à l'égard des étrangers, et les citadins tiraient profit de transactions commerciales avantageuses.

Lorsque la Franc^fut maîtresse de l'Algérie, elle eut à s'occuper d'une manière plus immédiate des affaires de la Régence. Le nombre et surtout l'influence de nos compatriotes y grandissaient considérablement, mais leur action était gênée par la mauvaise volonté des Beys et la politique du Gouvernement italien qui considérait la Tunisie comme une annexe naturelle de la Sicile. De plus, les montagnards de la Kroumirie faisaient de fréquentes incursions sur le territoire de la Province de Constantine. En 1881, nous imposâmes au Bey notre protectorat par le traité du Bardo, et l'envoi d'un petit corps d'occupation eut vite raison des tentatives de résistance esquissées par les Musulmans du Sud. Depuis lois, la Tunisie s'est soumise de très bonne grâce au régime nouveau, et nul ne songe plus à protester contre un état de choses qui s'est traduit par une prospérité aussi brillante que profitable à tous.

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GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE PL. 24

L'AFRIQUE FRANÇAISE DU NORD

GEOGRAPHIE PHYSIQUE Les Régions naturelles de la Tunisie

La Tunisie est une. partie inte'grante de l'Afrique Mineure dont nous avons analyse' de'ja, avec détail, les caractères géographiques généraux. Après notre étude du Maroc et de l'Algérie, nous sommes assez familiarisés avec l'origine et la nature du relief, les divers aspects du paysage, du climat, de la végétation pour nous dispenser de longs commentaires. Nous savons ce qu'est le Moghreb, comment y vivent les indigènes, quelles ressources les Européens y peuvent exploiter. La Tunisie ne nous réserve donc plus de surprises et nous pourrons, avec plus de brièveté, nous faire une idée suffisante de ce qu elle est.

La disposition du relief et surtout la répartition des pluies permettent de distinguer quatre régions naturelles : le Tell, le Sahel, les Steppes, la zone subsaharienne des Cholts.

Le Tell est constitué par la région montagneuse du Nord et de l'Ouest. Les deux Atlas : Saharien et Tellien, que nous vîmes en Algérie se rapprocher progressivement l'un de l'autre à mesure que l'on avance de l'Occident à l'Orient, finissent par se confondre en une seule masse, tranchée par la dépression de la Medjerda. Le Tell n'est pas seulement la zone la plus élevée et la plus accidentée du territoire Tunisitn.c est aussi et surtout la région où il pleut. Les vents du Nord et du Nord-Ouest. qui traversèrent la Méditerranée, déversent sur les hauteurs du littoral des précipitations copieuses dont le total atteint jusqu'à 1 m. 80 en certains points. Même les vallées et les massifs intérieurs reçoivent encore, pendant la saison d'hiver, des averses régulières donnant plus de 40 centimètres d'eau. De là la possibilité des cultures, de la vie sédentaire, et l'attraction exercée sur les colons européens.

Au Nord de la Medjerda, les massifs littoraux des Kroumirs (850 mètres) et des Mogods (510 mètres) sont la terminaison de l'Atlas Tellien. Ils s'épanouissent en un ensemble confus de hauteurs dont l'altitude s'abaisse de l'Ouest à l'Elst et dont les pointements extrêmes : Cap Blanc et Ras Zebid, encadrent la baie de Bizerte. Très arrosée, la Kroumirie est un charmant pays couvert de forêts de chênes, plein de ruisseaux et de sources chantantes. La neige se maintient chaque hiver sur les cimes pendant un ou deux mois, et la fraîcheur des étés attire à Ain Draham nombre de colons et de fonctionnaires fuyant la chaleur fatigante des plciines. Les monts des Mogods reçoivent moins de

pluie ; la forêt y fait place au maquis. Jujubiers, lentisques, chênes kermès, oliviers sauvages, arbousiers, cystes, gremdes bruyères roses revêtent leurs flancs d'un inextricable fourré que domine de loin en loin l'élégante silhouette d'un pin d'Alep.

La côte de Kroumirie est bordée de dunes où somnole le petit port de Thabraca (la Tabarca romaine) peuplé de pêcheurs italiens. Le littoral du pays des Mogods dresse, au contraire, en face de la mer ses hautes falaises rocheuses, ses promontoires aigus (Cap Négro, Cap Serrât) que prolongent au milieu des flots les écueils des Fratelli et l'îlot de la Galite fréquenté par les pêcheurs de langoustes. Mais, à l'Est, le lac de Bizerte, profond de 1 3 mètres en moyenne, couvre une superficie égale au double de celle de Paris. Un large cemal l'unit à la mer et le transforme en une rade merveilleuse, l'un des plus sûrs abris de la Méditerranée. Nous avons établi à Bizerte même (20 000 habitants) d'abord un port militaire complété par la station de la baie Ponty et l'arsenal de Ferryville, puis un port de commerce qui est le débouché naturel des riches districts agricoles de Mateur et Béja ainsi que des mines de fer, de calamine, de plomb exploitées dans les montagnes voisines. On sait quel rôle militcùre notre base navcJe de Bizerte remplit pendant la Grande Guerre (chasse aux sous-marins, refuge et réparation des navires, reconstitution de y aimée serbe, etc.). Son rôle économique peut ne pas être inférieur.

Aux massifs littoraux font pendant, sur l'autre rive de la Medjerda, les monts de la Zeugitane. Ils prolongent, en territoire Tunisien, les monts de Tébessa. eux-mêmes reliés directement à l'Aurès. Ce n'est point une chaîne continue, mais un ensemble de massifs séparés pcu- des plateaux et des plaines inétrieiues qui s'étagent au Sud et au Nord de l'arête maiiresse comme des gradins gigantesques. La hauteur des groupes montagneux atteint I 590 mètres au Dj. Chambi sur les confins algéro-tunisiens. Ellle s abaisse à 1 480 mètres au Dj. Berberou, à I 340 mètres au Dj. Zaghouan, et ne dépasse pas quelques centaines de mètres dans les collines de la presqu'île du Cap Bon. tendue comme un signal vers les côtes de Sicile.

Le versant méridional des monts reçoit encore de 40 à 50 centimètres d'eau. Bien que leur aspect le plus ordinaire soit celui de hautes falaises grises et nues, trouées par les gorges des Ouaddys. les cimes se peuplent

GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE. Il

L'AFRIQUE

d'arbres à feuilles persistantes et, dans les hautes plaines qu'elles encadrent : bassins de Feriana, de Casserine, de Foussana, de Sbeitla (l'ancienne Suffetula), de Macter (puissante forteresse romaine), aujourd'hui presque désertes, l'abondance des ruines souvent grandioses rappelle l'antique prospérité due à l'utilisation méthodique des pluies.

Le versant Nord s'abaisse par des pentes plus douces et mieux arrosées (de 55 à 65 centimètres de pluie). Les croupes, largement ondulées, sont couvertes d'un maquis assez dense et d'oliviers redevenus sauvages. Des paliers plats constituent une série de plaines étagées : plaines de Siliane, de Ghorfa, du Kef, des Ksours, de Thala, où Rome a laissé sa forte empreinte. Parfois de hautes tables calcaires, bordées de parois abruptes, s'érigent comme des acropoles au-dessus du plat pays. Tel le Kalaa es Senam ou " Table de Jugurtha " qui domine la vallée supérieure de l'Haïdra. Facilement accessibles par les vallées de l'Oued Miliana et des affluents de la Medjerda, ces hauts lieux se prêtent, fort bien en général, a la culture des céréales et à l'élevage qui firent autrefois leur fortune. L'hiver est rude, les étés très chauds, mais le climat est sain, le sol fécond, l'irrigation facile. Une vigoureuse végétation fourragère monte, au printemps, de cette terre d'alluvions grasses ; les chevaux ont alors de l'herbe jusqu'au poitrail. " De plus, les riches gisements de fer et surtout de phosphates, exploités au Kef (7000 habitants), au Kalaa es Senam, au Kalaa-Djerda, sont desservis par une voie ferrée qui aboutit à Tunis. Les indigènes, stimulés par la possibilité d'écouler facilement leurs produits, ont commencé à défricher le sol aux abords de la voie ; des colons européens ont acquis des terres où ils élèvent du bétail, cultivent l'olivier et le blé. Ainsi, peu à peu, la civilisation s'empare à nouveau de ces hautes terres abandonnées depuis tant de siècles.

Entre les monts des Kroumir-Mogods d'une part, et d'autre part les plateaux et massifs de la dorsale tunisienne, se loge la dépression de la Medjerda.

Née dans la Province de Constantine, la Medjerda y traverse d'abord le bassin de Souk Ahras, puis débouche à Ghardimaou dans une plaine fermée, la Dakla, où elle reçoit l'Oued Mellègue, beaucoup plus long qu'elle et qui vient de l'Aurès en contournant le massif d'Ouenza. La Dakla est un ancien lac colmaté. Monotone, très chaude, assez malsaine, cette plaine au riche sol alluvial fut mise tout entière en cultures par les Romains qui y possédaient deux villes : Chamtou et Bulla Regia, aux célèbres carrières de marbre jaune. Devenue plus tard une steppe inculte où les Arabes nomadisaient, elle se couvre à nouveau de champs de céréales et de vignobles, et les anciens marchés tempo-

raires du mercredi et du jeudi : Souk el Arba, Souk el Khmis, sont devenus de petites villes européennes dont les potagers et les vergers font de plaisantes taches vertes sur le tapis doré des moissons.

Au Nord-Est, la Dakla se prolonge, sur le versant septentrional des monts de Tébourzouk, par la Béjaoua, ou district de Béja (la Vaga romaine), qui possède les meilleures terres à blé de la Régence, et le district de Mateur, dont les sols argileux conviennent à la culture des plantes fourragères.

La Medjerda s'échappe du bassin de Dakla par des gorges taillées à travers les Monts de Tébourzouk, et débouche, par 80 mètres d'altitude seulement, dans une plaine qui va mourir aux rives du Golfe de Tunis. La partie Nord de cette plaine, celle que traverse la basse Medjerda, est une sorte de Camargue monotone et vide, un delta vaseux semé de marais (Sebkhas ou Garaas) qui s'étendent au pied de la colline d'Utique. Le Centre et le Sud se divisent en bassins, isolés par des groupes de collines hautes de 100 à 400 mètres : plaine de l'Oued Gdeff, de l'Oued Miliane, du Cap Bon, du Mornag, de Tébourba. Ces plaines reçoivent en moyenne 500 millimètres de pluie ; elles ont aussi un sol riche d'alluvions profondes ou légères qui conviennent aux cultures les plus variées : vignobles, champs de céréales, arbres fruitiers, oliviers, prairies dans les parties basses. La presque totalité du sol appartient à des propriétaires européens, surtout Français, employant la main-d œuvre Italienne et indigène.

Toutes ces plaines aboutissent au fond du golfe où Tunis repose.

DélaUsanl le site de l'antique Carlhage, tiop directement exposé aux attaques par mer, les Arabes fondèrent leur nouvelle capitale à l'extrémité d'un lac (El Bahira, ou lac de Tunis) isolé de la mer par l'isthme de la Goulette. " Comme un burnous déployé, Tunis occupe l'intervalle compris entre son lac, la Sebkha desséchée du Sedjounis et des collines hautes d'une soixantaine de mètres. La ville indigène, avec ses maisons cubiques à terrasses, ses " souks " dont les rues tortueuses montent jusqu'à la citadelle et au palais beylical de la Kasbah, a pu conserver toute son originalité, car les quartiers neufs se sont logés autour d'elle, surtout au bord de la mer. Avec ses 171 000 habitants (79 000 indigènes. 19 000 juifs, et 73 000 Européens, dont 42600 Italiens, 22 200 Français, et 7 400 Maltais) elle se classe aujourd'hui, après Alger, au second rang de nos villes africaines. Depuis 1 893, un chenal ouvert à travers le lac permet aux navires d'aborder à Tunis m^me au lieu de s'arrêter à la Goulette que l'on réserve pour l'embarquement des phosphates et des fers. Des tramways ou des voies ferrées desservant la banlieue couverte de jardins maraîchers, de villas, de fermes prospères, conduisent à Carlhage, aux palais beyiicaux de la Marsa, aux bains du Kram et de Hammam Lif. Très animée, déjà pourvue d'établissements industriels nombreux, possédant toutes les grandes administrations, les établissements d'instruction, les principales maisons de commerce et de banque de la Régence, débouché naturel de tout le Tell, Tunis doit à la présence d'une bourgeoisie arabe instruite et éclairée d'être, beaucoup plus qu'Alger, une véritable

L'AFRIQUE FRANÇAISE DU NORD

capitale franco-musulmane qui symbolise la collaboration féconde des deux éléments : l'Indigène et l'Européen.

LESAHEL. 0 et La côte orientale, ouverte sur le golfe des Syrtes, est borde'e par une succession de petites plaines et de collines qui forment le bourrelet oriental des steppes intérieures. On les désigne sous le nom de Sahel ". Les vents d"Est y apportent des pluits suffisantes (30 à 40 centimètres) pour permettre sinon la culture aisée des céréales, du moins le développement des cultures arbustives, l'olivier sui tout, à qui cette région dut autrefois sa grande prospérité. De plus la mer, peu profonde, nourrit une faune abondanteet variée qui alimente des pêcheries florissantes. Enfin les deux ports principaux : Sfax et Sousse. considérablement améliorés depuis l'occupation française, sont les débouchés des nomades de l'intérieur (moutons, laines, cuirs), des oasis du Djerid, surtout des gisements de phosphate exploités dans le district de Gafsa.

Trois passciges mènent de Tunis au Sahel. L'un emprunte la vallée de I Oued Miliane, bordée de raides murailles rocheuses mais riches en eaux limpides que des aqueducs conduisent à Tunis. Unautre, sous ler.om actuel de Mornag, est l'ancien défilé de la Hache, où furent cernés et massacrés jadis les mercenaires révoltés de Cartheige. Un troisième, où passe la voie ferrée, contourne par Groumbalia le petit massif du Dj. Resas et débouche sur le golfe d'Hammamet (6000 habitants), jolie petite ville entourée de jardins où l'on cultive le jasmin, le géranium, le citronnier surtout. Sur la côte orientale de la presqu'île du Cap Bon, le Sahel de Hammamet se prolonge par les vergers de Nabeul (7000 habitants, l'ancienne Néapolis). Au Sud, le domaine de l'Enfida (100 000 hectares exploités par une société française) est couvert de vignobles et d'oliviers.

Le Sahel de Sousse fait suite à l'Enfida. Large d une vingtaine de kilomètres, il se présente comme une succession d'olivettes, de champs d'orge, de beaux jardins étages sur les pentes des collines. De gros villages indigènes : Kelaa Kebira, Msalcen, Mcknine, Djemal, cultivent avec sein la terre légère de leurs champs. Sur la côte, les gensdeMahedia (10000 habitants) et de Monastir (9<X)0 habitants), près des ruines de Thapsus, pèchent le thon. 1 anchois, la sardine. Scusse. enfin, l'ancienne Hadrumète. surnommée " Frugifera " par allusion à la fertilité des campagnes qui l'entouraient, est une pittoresque petite ville de 20000 habitants (7 000 Européens), dotée depuis 1899 d'un bon port par où s'expédient les céréales, les huiles du Sahel, les phosphates de Metlaoui. De Sousse, la voie ferrée gagne Sfax en traversant la partie orientale des steppes où, depuis seize siècles, l'amphithéâtre colossal d El Djem, l'ancienne Thysdrus. domine laplaine morne. Puis elle se rapproche de la mer et pénètre

dans la foré; d'oliviers qui entoure Sfcix. Peuplée de 28000 habitants, dont 2 500 Français, Sfax est le principal centre oléicole de la Tunisie, le grand centre d'exportation des phosphates de Gafsa. De plus, les pêcheries de la côte et celles des lies Kerkennah, exploitées par des Grecs, des Italiens et des indigènes, donnent des poissons ' de toutes sortes, des poulpes exportés en Grèce, et des éponges renommées.

LES STEPPES. 00 En arrière du Sahel, et jusqu aux monts de Zeugitane, la raréfaction des pluies (moins de 30 centimètres en quelques violentes averses), les hautes températures d'un été très long et absolument sec, ont interdit de tout temps la possibilité des cultures et de la vie sédentaire. D'EI Djem à Sbeitla (l'antique Suffetula) et de Sousse à Kessera, les ruines romaines dispareussent. Toute la Tunisie intérieure n'a jamais été qu'une immense steppe monotone et vide. Les pluies de pnntemps amènent, il est vrai, non seulement des crues aussi violentes que passagères, qui inondent les parties basses, mais aussi une soudaine poussée de plantes vertes et de fleurs, "splendide manteau nuancé des couleurs les plus déhcates, et qui servit de modèle aux artistes d'autrefois pour les tapis de Kairouan." Mais à partir de mai, la terre se dessèche, se fendille. Les torrents, dont le principal, l'Oued Zéroud, sert de collecteurau versant méridional de la dorsale tunisienne, se tanssent complètement. Les pasteurs nomades : Souassis, Zlass, plient leurs tentes et gagnent les hauteurs avec leurs troupeaux. Et les steppes déroulent jusqu'à l'horizon, sous un ciel trop bleu, dans une atmosphère surchauffée par le souffle brûlant du sirocco, leurs mornes étendues de sable jaune et de cailloux que parsèment les touffes grisâtres de l'alfa.

C'est là. cependant, que s éleva I antique capitede arabe de Sidi Okba et des Aglabites, la sainte Kairouan. Pas un arbre, point de culture, une plaine vide qu'envahissent parfois pour quelques heures les eaux troubles des ouaddys débordés. Derrière l'enceinte fortifiée se pressent, dans un désordre pittoresque, le dédale des petites maisons blanches que dominent les minarets carrés et les coupoles des mosquées célèbres : mosquées du Barbier, de Sidi Okba, etc. Sept visites à Kairouan valent pour le pieux musulman un pèlerinage à la Mecque. Peuplée de 20 000 habitants environ, dont un millier d'Européens. Kairouan fabrique encore des tapis et des objets en cuir.

LE SUD TUNISIEN. 00 Le Sud Tunisien, comme les régions similaires du Sud .algérien et Maro- \ cain, est le vestibule du Sahara.

Il comprend d'abord une ligne d'oasis littorales qui sont la prolongation saharienne du Sahel de Sfax. Gabès.

L'AFRIQUE

petit centre europe'en de 1 000 habitants, est entourée d'une vaste et pittoresque palmeraie que cultivent les indigènes de Grand Djara et Menzèl. Zarat, Zarzis sont les étapes de la route qui, longeant la côte, conduit en Tripolitaine. L'île de Djerba (le pays des Lotophages de l'Odyssée) , tout entière mise en cultures par des indigènes berbères de rite musulman hétérodoxe, n'est ellemême qu'une vaste oasis, irriguée au moyen de citernes et de puits artésiens, couverte de palmiers, d'oliviers, d'orangers et de jardins maraîchers.

A l'intérieur, le sol se relève, et les monts de Matmata ou des Troglodytes s'allongent Sud-Nord depuis la dépression des Chotts jusqu aux plateaux tripolitains du Néfousa. Ces montagnes, peu élevées (500 à 700 mètres) mais de type saharien très net (arêtes rocheuses, hautes parois usées par l'érosion éolienne, tables pyramidales aux escarpements abrupts), servirent de refuge à quelques peuplades berbères : Matmatas, Douïri, Ouarghamma. qui surent ingénieusement tirer parti d'un sol ingrat.

D'innombrables citernes suppléent à l'absence presque complète de puits et de sources ; des barrages partagent les ravins en terrasses étagées propres à la culture ; là poussent, outre l'orge et le blé, des figuiers, des palmiers, d'admirables oliviers. " Les indigènes habitent soit des

Ksours ". vrais nids d'aigles construits en pierres sur les points dominants, ou l'on enterre les provisions dans les rhorfas ", magasins voûtés à multiples étages ; soit des demeures souterraines entièrement creusées dans le roc. Les Ksours de Médenine (poste militaire, chef-lieu des Territoires du Sud Tunisien), de Métameur, de Tataouine, les villages troglodytesde Douïrat, Kalaa Matmata, Hadège, etc., comptent parmi les curiosités les plus notables de la Tunisie.

A l'Ouest de Gabès, enfin, la dépression des Chotts (Choit el Djérid, Chott el Gharsa) s'étend du littoral à la frontière algéro-tunisienne et se continue, dans le Sud Constantinois, par le Chott et Melrir. Les Chotts ne sont que d immenses plaques de terres vaseuses couvertes d'efflorescences salines et que traversent directement les pistes des caravanes, Mais sur leurs rives une série d'oasis : palmeraies du Djérid avec Tozeur, et du Nefzaoua, produisent les dattes les plus fines du Sahara. A la lisière des steppes, Gaf sa (6 000 habitants), l'ancienne Capsa, type fort pittoresque de l'oasis de mo.itagne, commande les routes de caravanes qui mènent au Sahara central. Les célèbres gisements de phosphates (Metlaouï, Redeyef), connus sous le nom de phosphates de Gafsa, s'exploitent à quelque 50 kilomètres à l'Ouest de l'oasis.

GEOGRAPHIE HUMAINE

v. LES POPULATIONS. J0^ La population delà Tunisie ont, en général, un tempérament peu combatif,

Tunisie était évaluée, en 191 I , à environ I 800000 habi- des convictions religieuses exemptes de fanatisme. Ils se

tants. Le recensement de 1921 indique 2093939 habi- sont plies d'autant plus aisément aux nécessités créées par

fants se décomposant ainsi : le Protectorat qu'ils ont vite compris et apprécié les avan-

I j- V 1 I oon-joo tages du régime nouveau. Dans les villes, une bourgeoisie

Indigènes musulmans. 1889388 = , *. ,. • , ni rc

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Italiens 84799 •- - i -i i i ■ j

Maltais n5?n *** propriétés, les méthodes et les instruments de tra-

vail introduits par les colons européens. Dans les cam-

Comme nous eûmes déjà l'occasion de l'indiquer, les pagnes, l'indigène se fixe de plus en plus au sol, il devient

indigènes proviennent de la fus'on des autochtones ber- plus actif, plus travailleur. La construction des routes et

bères avec les envahisseurs arabes. Le nombre des Arabes des voies ferrées, qui lui permet d'exporter aisément le

fixés en Tunisie fut beaucoup plus élevé que dans le produit de ses champs, l'invite à défricher les terres, à

reste du Moghreb. Aussi l'usage des dialectes berbères étendre la superficie des emblavures, à améliorer peu à

a-t-ilcomplètement disparu, même parmi les petits groupes peu des procédés surannés. L'incontestable prospérité

d indigènes, qui, dans l'île de Djerba et les monts des de la Tunisie est due, pour une part chaque année gran-

1 roglodytes, vécurent dans un isolement relatif et con- dissante, aux efforts de la société indigène, à l'aisance

serverent la pureté de leur sang. Les indigènes tunisiens, dont elle jouit, à sa capacité sans cesse accrue de pro-

appeles Arabes ou Bédouins, mènent une existence sem- duction et aussi de consommation. Diable a celle de leurs frères algériens ou marocains : cul- Les Juifs tunisiens n'ont pas reçu, comme leurs core-

tivateurs sédentaires dans le Tell, le Sahel, les casis, ligionnaires d'Algérie, le privilège de la naturalisation,

nomades ou semi-nomades dans la région des steppes et De même origine (espagnole ou orientale) et de même

des plateaux. Nous connaissons leurs moeurs, leurs habi- tempérament, ils habitent presque exclusivement les

tudes, leur vie matérielle et sociale. Nous n'y revien- villes (les deux tiers à Tunis) et s'occupent surtout

drons pas. Bornons-nous à indiquer que les Bédouins de d'affaires commerciales.