Citadelle

17 juin. — Ce matin, suivant la route du massif montagneux du Zerhonn que je dois parcourir, je quittai Meknès, regrettant d'avoir pris à peine le temps de m'égarer dans la ville, de me laisser aller au charme étrange de la lumière et des ruines : là un pan de bois noir soutenant des plâtras, ici une boutique appuyée contre un mur décrépi; et puis le coudoiement de la foule, le juif familier qui m'arrête, s'informe de ma santé, me serre la main, le riche Arabe qui passe, hautain sur sa mule noire, enfin la flânerie sans but qui me ramène en arrière ou m'entraîne vers quelque coin que je ne reverrai jamais... Oui, cette impression de perpétuel changement, de fuite indéfinie des choses devant mes yeux de voyageur me domine peut-être plus que toute autre au fil de la vie errante qu'il me plaît de mener : jolis souvenirs flottants que, de retour, j'évoquerai, tandis que loin de mon pays, sous le soleil d'Afrique, des peuples lutteront chaque jour pour réaliser la volonté d'Allah, écrite dans le Livre du Monde.

20 juin. — Derrière le Djebel Thrâtt, Fès, ville vénérée, remplie d'innombrables mosquées, ville commerçante et industrielle, ville de luxe et de plaisir, s'étale sur le versant de la montagne, entourée de jardins, rafraîchie par les eaux bouillonnantes, mais claires, de l'oued Fès.

J'entrai par la porte du Mellah; c'était samedi, jour du sabbat et tous les Youhdis, aux visages pâles et soufflés, étaient dehors ; les hommes, avec leurs

Pu XVII.

Dans le Zerhonn (p. 72)

Ravin au Zeuhoxn (p. 72)

lévites et leurs toques noires, les femmes en robes (de velours ou de soie) vertes, rouges, violettes.

Nous longeons le Grand Café; un porteur d'eau débonde une outre et, sous prétexte d'abattre la poussière, la soulève sur des flots de liquide.

Des gamins m'entourent, se proposent pour me conduire, courant en avant de mon cheval et, au cri retentissant de ôalek, balek ! me font traverser le quartier juif, suivre des ruelles discrètes, constamment zigzaguées à angle droit, atteindre enfin le centre, le cœur même de Fès Djedid et voici la maison arabe qui doit m'abriter.

Fès, 22 juin. — Je me suis assis sur la blanche terrasse d'un restaurant. Un Algérien, turban solidement assujetti, pantalon bouffant, veste française, circule entre les tables : il apporte des assiettes de fruits ou du café. A travers les tentures abaissées pour tamiser la lumière apparaît un coin de ciel.

En bas, dans la rue, retentissent le trot d'une mule, le rauque parler arabe, la clochette du marchand d'eau, tout cela bruit et m'enveloppe d'un charme oriental. Parfois la voix du muezzin, traînante et grave comme le temps qui s'écoule, m'arrache au vague de la rêverie en laquelle mon esprit s'alanguit.

Quand vint le soir, que la chaleur commença de décroître, je me souvins des murailles de Fès, construites par le chitan, le diable, alors au service de Mouley Ismaïl, — c'est, du moins, ce que m'affirma

7+ AUGUSTIN GUTAU

Ahmed. J'allai vers les remparts crénelés, je suivis les longs murs de pierre et de brique qui enveloppent la ville et ses jardins de leur protection illusoire. J'entendis, du fond de l'ombre, les mendiants accroupis invoquer sur mon passage Allah, Mouley Idriss et autres noms révérés ; je regardai, dans le ciel bleu, les hirondelles voleter par millions autour des minarets, j'écoutai le claquement sec du cri de la cigogne, oiseau sacré, je m'arrêtai devant le jeu des nuances du crépuscule, tandis que là-haut, du côté des Mérénides, les ruines brunes se détachaient de la montagne sombre.

A la nuit, je m'en revins. Traversant le souk, j'achetai pour un girch une poignée de figues et, réfugié au patio de ma maison, je mangeai leur pulpe rose et fraîche.

24 juin. — Laissant Ahmed s'amollir dans les délices de Fès, je partis seul, à cheval, dès le matin, pour excursionner. Peut-être la promenade était-elle moins du goût de la monture que de celui du cavalier, car, ayant abandonné mon cheval quelques minutes sur le bord d'un oued, il se hâta de se mettre hors de ma portée comme de ma tyrannie.

A mon retour, je l'aperçois sur l'autre rive qui dévore avec entrain la fraîche verdure des roseaux ; sans même lever la tête, il reste insensible aux appels les plus pressants, sourd aux cris les plus impérieux. Comme j'ai quitté mes gros brodequins du bled, il me déplaît de traverser l'eau, j'appelle donc un petit

l'L. XVIII.

Mkknès (p. 72)

Meknbs (p. 72).

manœuvre passant parla, et lui dis en mon plus bel arabe : aji ou jib aoudi (viens et ramène mon cheval). Mais l'enfant me répond en français : « non », et poursuit son chemin. Je dus recourir à l'obligeance de son patron qui, d'un âge plus mûr, corrompu par la vie et ses compromissions, rendu plus servile par l'appât des richesses — en l'espèce une favor — s'empressa d'aller quérir mon coursier récalcitrant.

2b' juin. — Le commandant de C..., ancien chef de la mission italienne à Fès et aujourd'hui directeur de l'arsenal, est une des plus intéressantes figures de la ville.

De haute stature, il possède un soupçon d'embonpoint, une abondante barbe blanche, des yeux bleus, et, bien pris en son uniforme beige, se promène, non sans fierté, ainsi que plus tard je pus le constater, dans le vaste atelier qu'il dirige.

Des ouvriers marocains, actuellement payés un douro environ, se diligentent autour des piliers et des arcs voûtés qui s'élèvent, élancés, comme dans la nef d'une cathédrale.

Le Mokkezni, qui m'introduit au cabinet directorial, rectifie la position, fait le salut militaire et me laisse avec M. de C...

La conversation, vite orientée, roule sur le développement du pays. Or, ce n'est pas un des moindres attraits du voyage pour le touriste curieux que de voir comment les appétits individuels se déchaînent sur cette contrée nouvelle où il existe tant de choses

à mettre en valeur, comment la spéculation s'empare des terres, des richesses naturelles, comment autour des biens du Sultan, naguère loués pour quelques douros, autour des fournitures militaires ou des approvisionnements du pays, gravite une foule cosmopolite, avide d'un enrichissement facile.

Et cependant, de tous ces intérêts égoïstes, on pourrait môme dire féroces, de loin, on n'aperçoit qu'une résultante harmonieuse. Dans le recul de l'histoire, il ne restera de visible pour nos yeux que le labeur — pénible sous le soleil d'Afrique — de l'ingénieur qui construit ponts, routes, usines; du colon qui fait produire au sol fertile de lourdes gerbes de blé, sans oublier le travail du commerçant qui, dans la poussière de ses magasins, veille à pourvoir de toutes choses le peuple nouveau, venu de la vieille France.

Le commandant me propose de visiter le musée qu'il a constitué avec les haches de l'époque de la pierre taillée, les lourdes lances moyenâgeuses, les fusils indigènes ou d'importation européenne de toute époque.

Comme nous traversons les bâtiments, M. de C..me montre, en passant, son secrétaire, un Arabe au visage dur : « Le 20 avril 1912, me dit-il, cet homme, apprenant la révolte du Thabor et apercevant un officier qu'il connaissait pour l'avoir vu parfois à l'arsenal, le saisit par les épaules, le pousse dans le couloir d'une maison et le contraint d'y rester jusqu'après le passage des révoltés, lesquels venaient de massacrer à l'improviste nos soldats ». — Il

Pl XIX.

Environs de Mkknès (p. 72).

Djebel Tratt (p. 72).

existe un singulier mélange de dévouement et de haine au cœur de ces Arabes.

Mais je prends congé du commandant, celui-ci appelle son fils, Humberto. Le jeune ingénieur vient me saluer, il a les mains noires de cambouis, seulement, sous sa tunique de travail, j'aperçois des bottes et des éperons.

27 juin. — Ce matin, le Djebel Thràtt s'est encapuchonné de nuages, j'ai laissé dans la brume Fès et ses mosquées, ses minarets, ses remparts éclatants, Fès, la dernière capitale musulmane, Fès, où maintenant retentit la corne des automobiles et qui, chaque jour un peu plus, cesse d'être soi-même.

Insensiblement le soleil monte, dissipant la couche nuageuse, il brille juste au-dessus de nos têtes, l'orientation par nos ombres me devient difficile. Les chevaux ont ralenti le pas, les oiseaux se sont tu.

A gauche, perçant l'azur brumeux de l'atmosphère, le Zerhonn laisse par endroits apparaître sa carapace calcaire ou ses flancs striés de longues files d'oliviers ; à droite, la montagne se nuance de couleurs singulières, depuis le jaune de la brousse sèche jusqu'au rose pâle et au grenat de quelques-uns de ses chaînons. La source, qui écoule ses eaux, dessine son lit le long des pentes par la blancheur des cristaux salins qu'elle y dépose sans cesse.

lor juillet. — Ce matin, lorsque je m'éveillai, il était environ cinq heures.

Lhumidité de la nuit avait tendu à la rompre la toile de ma tente. Quand je la soulevai, j'aperçus mon serviteur et un gardien fourni par le douar endormis en travers de ma porte : l'hospitalité arabe veillait sur mon repos. Au ras du sol, se traînait un brouillard laiteux, puis le soleil, émergeant soudain de derrière la montagne, colora les lourds nuages noirs de reflets de feu. Nos ombres se sont étendues, longues, sur le sol. Un Arabe m'apporta du lait avec un peu de galette chaude, ensuite il partit, emmenant ses bœufs vers les pâturages.

Tandis que non loin de la route on charge mes chevaux, je regarde passer les voyageurs : celui-ci sur son bourriquot, enveloppé de sa djellaba, celuilà suivant son mulet ou son chameau dont les fardeaux oscillent à chaque pas.

4 juillet. — Trois heures et demie, le fidèle Ahmed vient me réveiller et nous partons pour Rabat.

Derrière moi l'aurore éclaire la campagne fanée, alors que les maisons de Kénitra se dessinent encore en noir sur la plaine. Par degrés, la route se fait plus visible ; tout un jour, le dernier, je vais galoper à travers le bled ! Ce soir, je vendrai mes chevaux, je remercierai mon Arabe l.

1. Maître cl serviteur, ainsi qu'ils en étaient convenus, se si'parèrent à Rabat. Le « fidèle Ahmed » se vit octroyer de généivu-rgratifications qui augmentèrent encore son désir de rester au service du voyageur et de le suivre en France. Comme cela ne se pouvait, il dut se contenter de se répandre eu bénédictions, fort satisfait, d'ailleurs, du gain procuré par L'expédition.

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Fès (p. 72)

Fis (p. 72)

Voici Rabat et la casbah des Oudaia, sur son rocher brun. Dans le soleil, les maisons apparaissent neigeuses comme l'écume de la barre que j'aperçois là-bas, au bout de l'oued bleu, près de la mer bleue. Le vent du large souffle : oh! charme de l'océan, toujours changeant derrière l'immuable horizon...

11 juillet. — C'est en auto que je vais terminer mon voyage.

Aujourd'hui, j'ai roulé à toute allure vers Marakech. Une capote basse, un pare-brise, les bastingages du torpédo nous enferment presque et le vent, qui souffle derrière notre machine, empêche le remous d'air de nous rafraîchir. Au contraire, le soleil nous chauffe, le moteur nous chauffe, mais nous allons toujours plus vite sur la piste unie.

Près d'un douar, des enfants se sauvent en jetant des pierres. Le chauffeur arrête : jib el ma (apporte de l'eau). Les petits s'approchent, le chauffeur bondit de son siège , saisit l'un des coupables et lui administre une correction brutale, puis , nous repartons.

Les plaines vallonnées de la Chaoïiïa sont limitées à l'horizon par une chaîne de montagnes. Un détour de la route découvre des maisons blanches qui se détachent sur la colline brûlée, c'est Settat, le plus pittoresque village que nous rencontrerons. Peu après, nous abordons la montagne. Le sol se teint de nuances étranges, il est tantôt gris comme la djellaba des chameliers que nous croisons, tantôt rouge,

et nous soulevons alors une poussière qui se dépose, sanglante, sur la brousse.

A Mechra ben Abbou, un pont suspendu franchit les gorges de i'Own cr Rbia, un oued qui roule ses eaux, bleues comme celles d'un gave pyrénéen, dans le fond d'une gorge aux parois d'ocre.

La chaleur devient de plus en plus étouffante. Soudain j'aperçois, éloignée de cinq cents mètres seulement, une belle nappe d'eau : hélas ! pur mirage, elle s'évanouit lorsque nous approchons.

Heureusement, à Sidi bou-Othmane, un puits, près duquel une cantine s'est construite, nous invite au repos rafraîchissant et nous nous empressons de descendre. Tandis que nous buvons sans hâte, un automobile, monté par des Arabes, survient, s'arrête et l'un de ces Arabes s'approche de moi avec un esslama engageant. Il se saisit d'un verre rempli d'eau, l'eau froide du puits profond, et veut le porter à ses lèvres, quand, subitement furieux, l'aubergiste s'élance, le lui arrache des mains :

« Je suis commerçant, crie-t-il, et non point le domestique de tous les bicots qui passent ! »

Le pauvre Arabe déconcerté, — assuré qu'il est de trouver chez les siens l'eau ou le lait pendant le jour, l'abri pendant la nuit — s'éloigne et se dirige vers une tente voisine. Décidément le lieutenant R..., ce matin, comme je visitais Settat, avait raison de me dire que, jusqu'ici, l'œuvre de conquête n'ouvre pas le Maroc à la civilisation, mais à une horde do bandits.

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Fks (p. 72)

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F Es (p. 72).

Nous repartons, une chaîne de collines nous sépare encore de la vallée du Tensift, toutefois, sur cette belle piste, l'automobile nous mène bon train au col, d'où nous apercevons la longue tache sombre que dessine dans la vallée la palmeraie de Marakech et le minaret de la Koutoubia, qui domine la ville.

il juillet. — Les vieilles murailles de Marakech sont rougeâtres, faites d'une sorte de béton de cailloux et de terre couleur d'ocre qui, ainsi qu'à Fès, résiste au temps. Furent-elles aussi construites par le chitan ? En tout cas, moins majestueuses, elles semblent ramper sur le sol. La ville qu'elles encerclent présente un caractère* plus méridional ; les maisons basses n'ont presque jamais qu'un seul étage. Construire devient ici plus difficile, on se rapproche du désert.

Dans le souk, couvert de branchages, j'achetai un poignard.

— Oh ! la jolie lame courbe, dont la poignée s'orne d'une pierre rouge très brillante. Le fourreau est d'argent, finement ciselé, les arabesques noires, rouges ou bleues y dessinent leurs contours imprécis. Deux anneaux de cuivre permettent de le suspendre à un épais cordon vert passé autour de l'épaule et que j'aperçois sous la djellaba des payants. Je ne sais quel atavisme la vue d'une belle arme réveille en moi, cet instrument de mort m'attire : je regarde, fasciné, la lame d'acier clair et la sanglante gemme qui étincelle sous les reflets du soleil.

Continuant mon chemin, je rencontrai le souk aux cuirs ; dans une ruelle couverte, il me fallut passer entre deux rangées de marchands assis par terre, ayant chacun d'eux devant soi une pile de babouches. J'ai fui le souk à la viande, où règne une odeur de pourriture et je retrouvai le grand soleil dans une rue large, bordée de murailles basses, paraissant abriter des ruines. La construction indigène se fait en briques empilées à plat les unes sur les autres ou diagonalement. Elles se montrent derrière le crépissage qui tombe, et leurs assises, tantôt horizontales, tantôt inclinées, décorent singulièrement les habitations.

Au tournant d'une rue, soudaine apparition d'un minaret rectangulaire, peu élevé, sans ornementations, humble, comme le fut, sans doute, le marabout auquel il est dédié.

Enfin, ma course errante me conduisit jusqu'en dehors de la ville : j'eus chaud sur la terre rouge brique, baignée de soleil, je vis une caravane de chameaux quitter l'abri d'un bouquet de palmiers et partir tout là-bas vers le sud, vers l'Atlas dominant l'horizon . De la neige brillait encore sur les sombres flancs de la chaîne montagneuse et j'enviai ceux qui, bientôt, par delà les monts, un fusil à l'arçon de leur selle, une tente, un chronomètre et un théodolite sur les mulets de leur caravane, iront dans le bled inconnu pour rapporter un lambeau de carte et agrandir un peu la nouvelle France.

Pl. XXII.

Fés (p.

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Fès. — Cimetière du Mellah

{'6 juillet. — Devant sa petite table et son apéritif, je vis au café une jeune femme : bottes jaunes, culotte de cheval, jaquette brune nouée d'une cravate noire, chapeau noir, cercle d'or au poignet, elle fouillait dans sa poche d'un geste délicieusement impertinent.

Ce soir, à l'hôtel, faisant partie de la table des officiers, je l'ai retrouvée, parée d'une blouse de dentelle et coiffée, ou plutôt ébouriffée, très drôlement. Elle parle, elle rit, elle jouit inconsciente de l'existence, aujourd'hui clémente pour elle. Cette insouciance, c'est celle même d'une race qui tombe sous notre dépendance. — La civilisation nous auraitelle fait oublier l'art de cueillir la journée !

14 juillet. Fête nationale. — Dans la grande plaine nue, à l'ouest de Marakech , le tambour bat, la « clique » des Sénégalais fait entendre sa musique singulière, harmonieuse malgré son acuité : les troupes arrivent pour la revue. Avec les curieux, je me précipite, afin de jouir du spectacle.

Et d'abord le paysage : à droite, le Guebiz, cette éminence rocheuse qui domine la vallée du Tensift et que le génie a couronnée d'un fort ; au fond, la silhouette grêle des palmiers ; à gauche, l'Atlas qu'embrume le matin.

Distants de quelque cent mètres, les casques blancs, les fez des Sénégalais, les batteries de montagne se sont alignés. Un bref commandement retentit : « Baïonnette au canon, saluez au drapeau. »

S* AU .USTIN UUYAU

Dans la foule, parmi les juifs indifférents, les Français se découvrent, les soldats permissionnaires portent la main à leur coiffure. Pendant ce temps, la tribune officielle se remplit, les automobiles se croisent, cavaliers et amazones débouchent de toutes parts. Le pacha, le Kalifat du sultan et leurs escortes arrivent en ce désordre caracolant dont se fait la grâce des chevauchées arabes.

Dans la poussière, qui se détache, blonde sur la masse sombre de l'Atlas, le général Brulard, en blanc sur son cheval blanc, arrive au petit galop, entouré par son état-major et un peloton de spahis algériens et sénégalais. D'un geste large, il salue la tribune et la revue commence.

Un petit Marocain me demande :

— « Est-ce qu'il y a aussi la fête à Casablanca, à Rabat et à Saffi ? »

— « Eh ! oui, jeune homme, il y a fête, là-bas, en Europe, dans la grande France, ici, dans la nouvelle France, au sud dans la France équatoriale, à l'est dans la France d'Asie, à l'ouest dans la France d'Amérique ; partout, autour du monde, là où flotte le drapeau français, il y a fête, aujourd'hui 14 juillet. »

Ce soir, le patio de mon hôtel (ancienne maison du Dr Mauchantj réunit quelques amis. Ils dînent, bruyants et joviaux, mais avec le dessert, quand le Champagne déborde des coupes, ils deviennent soudain silencieux. L'un des convives se lève alors et chante pour ces hommes qui fêtent le pays — loin

Pl. XXIII.

Ke.nitra (p. 78)

Marakech (p. 81)

A TRAVERS LE MAROC 8b

du pays. Or, la plupart d'entre eux n'ont plus de famille, d'autres n'éprouvèrent peut-être nul regret d'abandonner leurs foyers, tous sont âpres au gain, âpres au plaisir, cependant, c'est par de petites chansons d'amour qu'ils vont se laisser émouvoir et charmer. On leur chante la croix du marsouin rapportée quelque jour, par un camarade, à l'amante demeurée sur la terre de France... Le coffret renfermant les reliques des amours mortes et qu'une main tremblante rouvre parfois, pieusement... C'est enfin, sous les thèmes les plus variés, le souvenir toujours présent des disparus, lesquels vivent obscurément en la mémoire de ceux qui achèvent seuls le voyage. — Petite fleur bleue, que tu restes vivace au cœur des hommes !

il juillet. — Quand le thermomètre dépasse quarante degrés, la vie devient vraiment pénible et je m'attribue du mérite pour avoir aujourd'hui enfourché le cheval que M. F... avait obligeamment mis à ma disposition.

Le soleil était déjà haut quand je parvins dans les quartiers excentriques de Marakech. Je longeai les murs élevés qui protègent les jardins des opulents «aïds, les remparts rouges aux formes fantastiques, minés par les pluies d'hiver. Presque toujours une porte voûtée termine cette perspective de ruines qui caractérise les constructions arabes, édifiées sans souci de la durée, abandonnées après la mort de celui qui usa des vies humaines pour créer demeures et

jardins et donner à ses rêveries un cadre somptueux. En cette heure étouffante du jour, un Arabe assis sur la croupe de son bourriquot, un juif traînant ses loques au ras de l'ombre étroite des murs, animent seuls les rues mortes.

Encore une porte franchie et me voici hors de la ville. Le soleil devient lorride ; ma monture prend le galop. Parfois, je traverse un tourbillon de vent, mais l'air reste brûlant et me caresse douloureusement le visage. Au mouvement de la course, le cheich, dont je suis enveloppé, s'agite, douant ma silhouette, que le soleil projette sur le sol, d'une allure étrange, inquiétante, qui me fait rêver de cavalier du désert parcourant le bled, alors que les chameliers endormis se laissent surprendre et égorger.

Mais j'ai atteint Djenan et Kebir. Un mur en pisé l'entoure — mince obstacle ! — une brèche m'ouvre le jardin : quelle fraîcheur sous ses ombrages ! L'eau, curieusement captée par une série de puits et de galeries, circule, sinueuse, à travers l'herbe haute. Des bouquets de palmiers balancent là-haut, en plein azur, leurs régimes d'or, des oliviers, qu'aucune main cupide ne taille, étendent leurs branches, les élèvent vers la feuille dentelée de l'arbre du désert. Au milieu des taillis, des verdures, les grenadiers épanouissent leurs fleurs de pourpre et, pour passer sous les liguiers, je dois me pencher sur l'encolure de mon cheval.

A l'ombre d'une vigne chargée de lourdes grappes violettes, je vais m'étendre et regarde -lisser dans

les airs le geai bleu, ou l'ibis blanc, ou la cigogne éployant ses longues ailes battantes.

Lorsque je prends le chemin du retour, le ciel s'est couvert, le sirocco souffle, la poussière tourbillonne, s'élève en volutes et Marakech apparaît comme voilé d'un brouillard de sable.

Saffi, 18 juillet. — Un cap avec des rives escarpées, quelques roches noires, du sable blond ; sur la colline des maisons blanches, enfin le Fort des Portugais plongeant ses hautes murailles dans la mer et auquel une architecture européenne donne l'aspect d'un vieux donjon de Bretagne : voilà Saffi. Ajoutez encore l'incessante montée des flots, la brise de mer plus fraîche, me semble-t-il, qu'elle ne doit l'être à Paramé, et vous comprendrez pourquoi, ce soir, en regardant l'eau mouvante, l'eau grise sous les rayons du jour mourant, j'ai trouvé que Saffi était la plus jolie ville du Maroc.

20 juillet. — La pointe dentelée du cap Saffi se noie dans le reflet du soleil qui décline, la lande se déroule en ondulant, tandis qu'à l'est de Saffi, la côte abrupte, teintée d'ombre, s'abaisse par degrés jusqu'au rivage, et cette impression du pays breton, que j'avais éprouvée lors de mon arrivée, se précise : j'ai déjà vu ce paysage. C'est peut-être à Brest, sur la côte de Dinan, peut-être à Belle-Isle, sur le bord de la « Mer Sauvage ». Est-ce la nature qui se répète ? est-ce nous qui, limités dans nos conceptions,

bornés dans nos facultés émotives, ne savons sentir que d'une seule façon — ou presque — incapables que nous sommes d'embrasser la diversité comme la complexité des aspects et des choses ?

En mer, 25 juillet 1914. — Le soleil couchant illumine par endroits une mer d'un bleu profond. Sur le pontdel'.46</a, faisant route pour la France, j'ai étendu mon siège de toile et, allongé près du bastingage, je me complais à suivre du regard l'immobilité fuyante de l'horizon.

Après ce voyage dans le Maroc d'aujourd'hui : comment ne pas rêver de ce que sera le Maroc de demain? On a dit qu'un peu de nous-mêmes restait attaché aux lieux que nous fit connaître une destinée errante, sans doute de fugitifs souvenirs m'entraîneront-ils parfois vers la steppe brûlée où l'habitant du vieux Moghreb, depuis des siècles, promène sa tente et ses troupeaux. Mais, devant la rive africaine qui recule sous la brume et, de minute en minute, devient plus imprécise, c'est moins par le passé que par l'avenir que je me sens attiré. Je me crois au Maroc dans quelques années d'ici.

J'aperçois le rail civilisateur traversant des plaines dont l'extrême fertilité est notre œuvre. Je vois sous l'ombre d'un bosquet d'arbres s'élever, blanche et propre, la petite maison du colon. Le motoculteur, aux formes pesantes, quitte son garage pour aller creuser le sol que la sueur du paysan n'arrose plus ; j'entends le bruit régulier de la batteuse et le grain

Pl. XXIV.

Marakech (p. 82).

Cap Safi (p. 87).

emplit les wagonnets de la ferme : un mulet en conduit toute une rame à la gare prochaine de laquelle, chaque jour, des trains partent, dirigés vers la mer. Les ports ont été outillés, de grands cargo-boats viennent y chercher le blé et l'orge pour la métropole ; des transbordeurs chargent le minerai extrait des profondeurs de la montagne, ainsi que des stocks de peaux et de laine que le commerçant achètera de son or.

Plus loin, des viandes, des primeurs passent, du camion qui les amène à quai, en la cale du navire frigorifique qui apportera aux travailleurs de France une nourriture saine et peu coûteuse.

Parmi les grues et les wagons circule la foule grouillante ; des Arabes parlent, crient, gesticulent, leurs djellabas restent, sans doute, sales et déchirées, mais dans la ville, dont les rues sont maintenant nettoyées et pavées, chacun d'eux possède un logis, où, la journée finie, il rentrera recevoir sur des nattes propres l'ami venu pour boire le thé. Même, contre la muraille, voici le coffre traditionnel, il contient un burnous neuf et le débardeur, dépouillé de ses guenilles , enveloppé majestueusement de son manteau, ira visiter le souk, marchander un caftan brodé qu'il convoite, peut-être aussi un bracelet ou quelque autre hochet féminin à l'intention de sa nouvelle épouse.

Prédire l'avenir, voilà, certes, une tâche décevante, mais le voyage que je viens de faire au Maroc me donne foi en sa destinée : c'est un beau pays. Nous

ne sommes pas encore loin du temps ou quelques mois suffisaient pour y réaliser des fortunes plutôt scandaleuses. Par bonheur, un gouvernement régulier, un commencement de mise en valeur de la contrée sont venus, sinon enrayer la « spéculation », du moins diminuer ces désastreux effets.

Comme partout, mais peut-être plus qu'ailleurs, il faut au Maroc de l'argent, du travail et du temps. Ceux qui feront preuve d'une énergie suffisante trouveront une récompense assurée, non seulement par les bénéfices pécuniaires qu'ils réaliseront, mais encore et surtout par le noble orgueil qu'on éprouve toujours d'avoir, si peu que ce soit, contribué à l'accomplissement d'une grande œuvre, d'avoir fait, par soi-même, quelque chose.

La prise de Taza, l'expédition de Kenïtra et celle qui se prépare dans le Sous achèveront, si ce n'est au point de vue stratégique, du moins au point de vue économique, la période de conquête et, dès maintenant, la période d'organisation commence.

La politique des « grands Kaïds », instituée par le général Lyautey, a fourni au protectorat l'appui, précieux en maintes circonstances, des chefs dune féodalité puissante qui mettaient à notre service leur autorité matérielle et morale. Il ne faut pas néanmoins se dissimuler que cette autorité, comme celle que possédait jadis le Sultan, devenait par moments d'autant plus précaire que les exactions des grands caïds étaient plus brutales. Le soulèvement xénophobe

à'El Hiba fut en même temps un soulèvement du glaoni contre leur chef. Nos armées ont rétabli les grands vassaux dans leur suprématie ; dès lors, couverts par elles, ceux-ci dépouillèrent les tribus réduites à l'obéissance au prix du sang- français; ils les « mangeaient », suivant l'expression pittoresque du pays, réalisant parfois des bénéfices incroyables. En un mot, la politique du protectorat, de ce fait qu'elle consacrait leur domination, leur a concédé une puissance qu'ils n'avaient jamais possédée. Résultat, derrière une façade de respect et de soumission envers nous, les grands caïds abusent d'une façon éhontée des populations asservies. Aussi voyonsnous certains Arabes instruits demander à nos fonctionnaires ce que la France vient faire au Maroc si elle ne sait point en bannir le désordre.

Conséquence de cet état de choses : l'indigène recherche le titre de protégé étranger que le régime des Capitulations lui permet d'acquérir assez facilement. De cette manière, non seulement il peut passer au travers de toute une législation nouvelle — indispensable d'ailleurs — qui favorise ainsi, indirectement, l'étrang-er au détriment du Français, mais encore, mais surtout, il se place, par l'intermédiaire de son protecteur et des consuls, à l'abri de l'arbitraire des grands caïds.

Le régime des Capitulations disparaîtra de luimême le jour où, pour obtenir justice, il suffira au Marocain de se réclamer de la France. Un de ces impondérables, dont parle Napoléon, nous sera dès

lors acquis, un changement se produira dans la mentalité de l'Arabe, qui nous haïra encore, sans doute, mais redoutera le retour d'un régime passé.

Cela, en certaines régions, nous l'avons déjà réalisé; toutefois, cette transformation pacificatrice n'est pas l'œuvre d'un jour. Il semble, je le répète, que notre premier soin doive être de diminuer, aussitôt que les circonstances le permettront, la domination, désormais caduque, des grands caïds, dont certains, tel le pacha de Marakech, pourraient plus tard devenir pour nous des adversaires dangereux.

Afin d'atteindre ce but, il convient d'envoyer au Maroc des fonctionnaires dévoués, — j'en ai connu qui prenaient véritablement leur mission à cœur — des hommes bien préparés pour assumer la tâche délicate d'administrer une population hostile, de déjouer ses ruses et sa duplicité. L'Algérie, la Tunisie, la France môme nous fourniront ces hommes.

La seconde partie de l'action civilisatrice incombe au colon. — Dans le pays qu'il met en valeur, traiter l'indigène avec fermeté, mais sans cette brutalité dont il use parfois encore en Algérie et en Tunisie, lui faire constater la supériorité de ses méthodes de travail, l'amener à les adopter et à s'enorgueillir du progrès réalisé : tel doit être le rôle du Français, citoyen de la nouvelle France.

Le jour où fonctionnaires et colons auront accompli leur œuvre commune, la conquête se trouvera achevée. Nous pourrons ne laisser au Maroc que les

seules troupes de police et envoyer les autres sur nos frontières.

Certes, par la suite des temps, la révolte du vaincu reste toujours possible, mais cette révolte, si elle se produit, se fera dans des conditions plus rationnelles, nous permettant delà prévoir, d'en mesurer l'étendue, car les conducteurs de foules seront des hommes nouveaux, que nous aurons instruits et formés. Assurément, d'un certain côté, l'insurrection ne nous apparaîtra que plus redoutable, nous n'aurons alors qu'un seul moyen de la conjurer : être forts en Europe1, posséder en France même une industrie dont la prospérité, source de richesse pour le prolétariat, recule dans l'avenir les grands conflits sociaux.

1. Ces pages furent écrites en mer, loin des événements qui se préparaient, quelques jours avant la mobilisation. L'auteur, redisons-le, n'arrivait à Paris que le 29 juillet, au matin, s'engageait le 10 août 1914 et tombait au champ d'honneur le lor juillet 1917.