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DU- GRAN cm MU

dressé par

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Gravé par Bi^iard.iz Bue Duguj^-Trouin .

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Extrait du Bulletin de la Société de Géo^rapEie

Plau d’un jardin de maïs et de coton (J )

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Canaux d’irri^atioa pour la culture dumaîs

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Canaux d’irrigation pour la culture du cotonnier

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GRAKOet HÉOROPOLE'S.

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Cité ouvrière disposée g autour 4'une cour (CO)

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tuie dune ate ouvrière

Grande enceinte protiablement consacrée aux fêtes (F )

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Maison d'une cité ouvrière

Lft t-abyrioEHo.'

Spécimens 1 deiiïui’s ornés I de ta s-reliefs

■ enceinte (F)

Légenjdfi

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Cû Citd' ouvr*îer^

Culture da- maHr

et cubure^e cotonTiièree

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„„ ^quedujCS* d'uTU mitre' Tnoûiée

élet^ér quC' lee premienp. (hupe ^

Iinp.ErEard.

Mur couvert de bas-reliefs (on pisé) du grand palais nord au Gran Cliimu.

LE GIIÂN ClIIMü.

(le coiisLniclioas qui couvrenl les deux auUvs gradins du Grau Cliiiiiu, j)réoccupalion sanitaire sans doute, car la grande nécropole est située à 15 mètres plus bas que le gradin inférieur. Immédiatement au-dessous du grand palais s’élèvent des maisons, peut-êlre des temples, aux murs décorés de couleurs éclatantes. Des maisons petites et régulières sont groupées par quartiers tantôt autour de vastes cours et tantôt alignées j)arallèlemcnl dans d’immenses enceintes, formant les rues de petites cités au milieu de la ville. Dans la partie est on aperçoit une vaste place avec des quartiers, des loges, puis une autre entourée d’un mur de t> mètres

Mur orné de bas-reliefs (en pEc), pulais du centre de la ville

de liant. Lue moitié de cette cour est surélevée d’un mètre au-dessus de 1 autre, et dans le centre sulisiste un terre-plein, peut-être l’autel de ce sanctuaire à ciel ouvert. Aux deux bouts de la cité s’étendent des labyrinthes. Aujoui’d’liui il est facile de se rendre compte, de suivre les méandres compliqués de ces couloirs et de ces galeries conduisant dans de petites chambres, dans de grandes stdles. Jadis, lorsqu’un toit en roseau soutenant une épaisse couche d’argile recouvrait ces galeries, lorsque le regard de 1 observateur ne dominait point renclievètrement de ces conduits, l’homme qui jiénétrait étourdiment dans ces boyaux obscurs tentait en vain de s’y reconnaître. Les sépultures anciennes dominent d’un côté, semblables à des

pyramides*, cette ville morte, déserte au milieu du désert. La huaca de Toledo, violée, saccagée, démolie, n’est plus qu une triste ruine. A travers l’entrée monumentale qui subsiste avec son immense linteau en biiques

énormes, on aperçoit l’éboulement de l’édifice. De vastes nécropoles avancent sous une nappe de sable jusqu’au bord de la mer. La route de Trujillo à Iluanchaco traverse ces anciens monuments et les coupe irrégulièrement, si bien que le seul travail européen exécuté au milieu de ces travaux de

Entrée de la huaca (pyramide t’unéraire) de Toledo au Gran Gliimu (façade).

civilisation indigène fait l’effet d’une œuvre de barbarie et de destruction. Dans une des cours anciennes, sur le bord de ce chemin, s’élève une petite chapelle abandonnée. La tour en est caduque et la croix inclinée sembb près de tomber. Le groupe des monuments du Cbimu n’est pourtant pa; le seul qu’on doive citer dans les environs de Trujillo. A l’est de la ville se dressent la huaca del Sol et la huaca de la Luna, pyramides imposau- ' tes et mieux conservées que les ruines des vieux palais. :

Lorsqu’on fait mentalement un travail de reconstitution de cette ar-!

* Les principales de ces sépultures [liitacas] sont la huaca de Toledo, de la Esperanza, et Obispo. Avec le cinquième du trésor trouvée par Toledo dans la sépulture qui porte depuis le '* son nom, on a élevé les édifices publics et notamment les murs de Trujillo. Ces derniers, bâ iS| avec l’or, mais non pas avec l’art des Cbimus, sont aujourd’hui en ruines.

Entrée de la liuaca de Tolcdo, vue de l’intérieur (linteau en grandes briques de pisé). Ruines du Gran Cliiinu.

LE CRAN CillMU.

tique cité ; lorsqu’on songe à ce merveilleux passé, aux princes puissants qui l’ont édifié, au peuple actif qui, sous une direction intelligente et sage, a créé ce vaste ensemble de constructions et de cultures, on croit être le jouet d’un mauvais rêve. Qu’est, en comparaison, le tableau actuel avec ces muletiers à l’air stupide, ces àniers nègres, ces marchandes mubàtresses qui passent paresseusement sur cette roule dite royale, au milieu

de quel principe de grandeur, de force ou de civilisation, un monde si chétif, si pauvre, si petit, a remplacé la féconde activité des peuples qu’on a anéantis parce qu’ils étaient jugés et condamnés comme barbares

1. J'ai exécuté de nombreuses fouilles dans la région de Trujillo, car si le Grau Chimu est presque c[uatre fois moins considérable que les ruines que décrit Paz Soldan, le tei’rain qui environne le quartier du Chanchan dans la partie sud-est de la ville, toute la plaine s’étendant à l’ouest de la cité, et Yarenal qui environne les Imacas dd Sol et de la Lima à l’est de Trujillo, ainsi que Varenal de Santiago de Cao, sont d’admirables centres d’exploitation archéologique. J’y ai fait une ample moisson d’objets anciens, et trois caisses contenant 652 numéros, allaient, à mon départ pour l’intérieur, augmenter les collections envoyées à l’adresse du ministère de l’instruction publique. iS’o us ferons remarquer qu’à Trujillo nous n’avons trouvé ni vu aucun objet en pierre. En revanche nous avons recueilli quarante-huit spécimens de céramique parmi lesquels un silvador en argile noir d’une pâte exceptionnellement line. Il représente un Indien accroupi près d’une gr ande alla (vase de gi’ande dimension) et tenant une coupe à la main. Une série très curieuse de six vases munis de manches de 0"’,24 de long (en terre cuite), 'travaux en bois : onze idoles, et trois té es sculptées dans du bois de ^el‘ {chotila). — 46 fusaïoles.

Tissus : 206 — chemisettes, ponchos, bonnets, bandelettes, fi'ondes, sacoches, sachets, quipos, llitceuls (entiers et fi-agments), etc., et une collection très belle d’ornements, de colliers, de bagues, de bracelets, de boucles d’oreilles, etc. (expédiés par la Pacific-Sleam-Naviqation-Compaini et la compagnie Tiansatlantirjuc).

PÉROU ET ROLIYIE.

VH

L:i vallée de Chicama. — Irrigations. — Fouilles à Lâche. — Facalâ. — Les éperons de la Cordillère. — La Magdalena. — Niamas. — Cajamarca. — Caractères généraux de la vie de [intérieur. — La maison et les bains de l’Inca.

(Juaiiii on a quitté Trujillo \ on se trouve, presque aux portes delà ville, dans la vallée de Chicama ^ Le chemin de fer, qui part de Salaverry et tra-

Bandeau frontal d’une momie trouvée près de Lâche. (Red. à la moitié.)

verse Trujillo, s’arrêtait, en 1870, du département de la Lihertad.

à Cliocope% à 0 lieues de la capitale ‘

‘ Üe Trujillo au cerro delà Cruz Ravaisson, 1 lieue ‘/4.

\allée de Ciiic.\ma. — De Trujillo à Chocope (ptiehlo), 9 lieues ; à Lâche [hacienda de I). A. Cahada), 1 lieue; à Facalâ [hacienda), i lieue; à kscoÿe [pueblo), 1 lieue; à San Antonio (hacienda), 1 lieue à Sausal [hacienda), 200 mètres; à Jaguey (vignobles), l lieue ; à l'ampas [hacienda), 2 lieues.

De Pampas au chemin et à la rancheria de Algarohar, 3 lieues ; à Cascas [pvehlo), 2 lieues; montée et plaija (plaine) de Jandom, environ 4 lieues ; à Contumaza [pueblo) depuis Cascas 0 lieues au tambo de Chantas (abandonné et en ruines), 6 lieues; à la Magdalena [pueblo), 5 lieues ; à Aiamas [hacienda), 2 lieues '/ri abra de Cajamarca, 5 lieues '/a; à CajamarcU' 1 lieue 1/,. Total de Irujillo à Cajamarca par la vallée de Chicama : 48 lieues environ.

La vallée de Chicama (ancien Chacnia, nom de la femme du prince Chimu) formait, avec le Chimu (Trujillo), Guanape (Nepefia), Santa, Iluarmey et Parmunca (aujourd’hui Paramonga), les domaines^du chef indigène, dit le Chimu. Dans la vallée de Chicama, dit Feyjoo [ibid.), on comi> tait en lu70 plus de 5000 habitants ; en 1773, il n’en restait que 125.

Lcyjoo dit que dans cette vallée, a 6 lieues de Trujillo, a existé la première ferme sucrière ; les graines de la canne furent importées du Mexique. — Feyjoo oppose cette assertion <à celle de

Garcilaso [Commentât ios t cales, lib. IX, cap. xxvin), qui raconte que la canne à sucre a été cultivée tout d’abord à Iluarmco.

5 Chocope, latitude calculée par Jorje Juan le 1" décembre 1740, 7“ 46' 40", 15 lieues de Sai>

VALLEE DE CIIIGAMÂ.

A une lieue de là, on entre dans la hacienda de Lache\ propriété de M. Cabada. En 1866 la vallée de Cliieama était un vaste désert. Personne ne pensait alors que ce repaire de brigands, ce refuge de voleurs, serait un jour couvert de cultures et deviendrait un foyer d’activilé.

Don Luis Albreclit, dans un voyage dans l’intérieur, remarqua des traces de cultures anciennes, et, curieux de savoir comment ces cultures avaient pu être alimentées, il se mit à la découverte du canal d’irrigation qui avait dû exister autrefois. 11 en trouva les traces, les poursuivit jusqu’à la source

Casa Grande, vue des haciendas de D. L. Albreclit avec ruines anciennes au premier plan.

qui se déversait et se perdait dans un profond ravin. Aussitôt il acquit à vil prix ces immenses terrains, et fit rétablir le canal des autoclithones. Les frais occasionnés par ce travail montèrent environ à 40 000 francs.

Aujourd’hui M. Luis Albreclit, installateur de douze haciendas, exploitant quatre fermes immenses, a [doté ses cinq enfants à raison de 1 million de piastres chacun, soit 25 millions de francs, sans compler environ quinze cents Chinois coolies, représentant un capital de plus de 2 millions et demi; des machines pour une valeur de 4 millions; de la

Pedro, et 11 lieues de Trujillo. A cette époque, ülloa évalue le nombre des habitants de 60 à 70 familles environ, presque' tous Espagnols, une vingtaine d'indiens seulement.

* Une fouille en ce point m’a donné onze objets dont dix vases et une idole en argent

PÉROU ET ROLIYIE.

canne à sucre pour une valeur de 4 millions, et^ des terrains immenses o-nonanl tous les jours en valeur dans des proportions extraordinaires.

A une lieue de Lâche, on entre, à Facala, dans la propriété de M. Pflücker.

En face de la maison du maître s’élève une colline en pente douce; au pied, de vastes hangars, et au sommet, un ancien fortin, le premier édifice circulaire des autochthones que j’aie rencontré sur ma roule. Elle est bien pittoresque cette petite ruine surmontée d’une croix rustique qui s affaisse comme si elle dormait au milieu des Chinois mécréants et des hacenda- (ios libres penseurs ou indifférents.

Eue lieue encore, et l’on arrive cà Ascope, triste bourg aux maisons en pisé non Idanchi et à l’aspect morne et terreux. Les rues sont silencieuses sous

l'orlin aiicion dans la hacienda de FitcaJà (vallée de Cliicania).

un soleil brûlant. Dans une photographie prise à onze heures dans la rue principale, les maisons de droite paraîtraient blanches et celles de gauche noires. Comme sur toute la côte, il n’y a aucune nuance, aucune transition dans les ombres. Imaginez des taches d’encre sur du papier blanc.

Nous passons entre des murs bas ; la campagne est gracieuse ; des arbres, surtout des saules, s’élèvent au-dessus des ondoyantes cannes à sucre. Le nom do Sausal que poite la grande forme de ce point, propriété de M. Soto Marina, est dû au grand nombre de ces saules. On laisse la ferme de San Antonio à main gauche en entrant dans la vaste cour de cette immense exploitation sucrière.

J’avais connu à Lima le propriétaire de ces domaines, M. Marina; il me reçut fort amicalement. C’était le gendre du fameux M. Albrecht, qui avait

VALLÉE DE EIIICAMA.

SU tirer un parti si étonnant de toute la vallée de Cliieama. J’ai pu voir là une grande partie de l’œuvre hydraulirpie ancienne, complétée par

Coiffure en plumes et huideau en cordes de libres d’aloès Tissu nvaiit rccouvei t le bandeau en

trouvé près de l'acalâ. (Red. au quart.) coules de la coiniire ci-joinle.

Omets tuouvés dans la vallée de Ciiicama.

d’innombrables ramifications modernes, àl. Marina appela mon attention

Ceinture d’une momie.

(Red. au quart.)

Dandeau ayant entouré les chevilles d’une momie. (Réd. à la moitié.)

Objets trouvés près de Facai.a.

sur une partie d’un des canauv d’irrigation, passant sur une longueur de près de 10 mètres à travers le gi’anit; il m’expliqua les moyens qn’em-

niovaient les Indiens, qui, lors de l’inslallation de celte ferme, avaient été Ls ouvriers. Il semble que le procédé connu par les .ud.geues, pour faire a peu de frais ces travaux généralement coûteux, date des temps do leur in pendance. Pour brCder la pierre ils amoncellent sur la roche qu ou veut creuser du bois, des mousses sèches et souvent de la ta, ma (digestion de rum - „ant). On allume ces combustibles et, lorsqu’on a réussi a porter ainsi a pierre à une température très élevée, on verse de l’eau froide sur la surface échauffée, puis on trace les bords du canal avec les' cendres memes qu on vient d’obtenir et on recommence la même opération. U roche se geice

Casa de la hacienda de Saiisai (vallée de Cliicama).

tout d’abord, éclate petit à petit, et bientôt le canal s’établit sans qn on ait mis la hache ou le ciseau en mouvement. Les cendres servant d’isolateur, les bords du canal sont d’une grande netteté.

La ferme contient de très nombreux vestiges anciens, des ruines de palais, et notamment un mur percé d’une porte dont le linteau de briques séchées an soleil subsiste tout entier, spécimen remarquable des travaux solides et ingénieux des architectes indigènes. A quelques pas du mur nous exécutâmes une fouille qui enrichit mes collections de quelques fusaïoles fort belles.

Actuellement l’exploitation de la hacienda de Sausal occupe un demi-

VALLÉE DE CIIIGAMA. Uj

millier de Gliinois qui se distingiienl par leur bonne mine et leur gaieté de tous ceux que j’avais vus auparavant. 11 est vrai que j’arrivais un jour

Trapiche (usine) de la hacienda de Saiisal.

•de léte et que la

gaieté devait se rapporter en partie au congé accordé

l usaïulo en terre cuite.

(Iléd. à moitié.)

Fusaïole en pierre dure (lapis lazuli).

Trouvées dans la hacte nda de Saitaal.

(Iléd. au tiers.)

Porte d’un mur ancien dans la hacienda de Saicsal. Hauteur ; 2 mètres.

en cette occurrence. Cependant M. Albrecht et ses gendres traitent leurs Chinois avec une intelligente bienveillance; les coolies ont des couchettes,

sont suffisamment velus et ne travaillent pas le dimanche, l.es jours des fêtes chinoises les propriétaires leur donnent de grandes quantités de viande, de riz et de bougie. J’eus le plaisir de voir un sanctuaire chinois improvisé par les coolies et d’assister à une de leurs cérémonies religieuses^

Je quittai la hacienda de Sausal sur les excellentes bêtes de M. Marina, qui me portèrent rapidement à Jaguey. Là, l’infatigable M. Albrecht a essayé la culture des cépages de madère; 1 expérience a complètement réussi, et je pus goûter, dans cette ferme, un vin généreux dont nos fins gourmets se seraient déclarés satisfaits.

Je dois relater ici, avant de quitter les domaines du grand maître de la vallée de Chicama, un détail extrêmement curieux au point de vue économique.

Les Chinois reçoivent, en dehors de leur nourriture et de leur vêtement, la somme d’un réal (10 sous) pour chaque journée de travail. Or, nous l’avons dit, le métal devient de plus en plus rare au Pérou et a, pour ainsi dire, disparu de la côte. Le papier-monnaie se détériore si rapidement entre les mains rudes des ouvriers, que bientôt il ne ressemble qu’à un chiffon de couleur et de forme indéfinies. Pour remédier à celte diffi¬

culté monétaire, M. Albrecht a fait fabriquer, dans l’Amérique du Nord, des jetons en gutla-percha ayant une valeur conventionnelle de 4 et de 2 léaux, de 1 et de 1 réal. Ces pièces, dontM. Albrecht, par une inscription en relief, sur la face et le revers, garantit le payement, sont de couleurs différentes, selon leur valeur convenlionnelle.

Oi le Cl édit de M. Albrecht est tel, qu’à l’heure actuelle ces pièces sont acceptées plus volontiers que le papier-monnaie garanti par le gouvernement. Elles ont cours non seulement dans les fermes auxquelles elles étaient destinées tout d’abord, mais dans tout le département de la Libertad. Nous en avons^ même trouvé un grand nombre dans le département de Cajainaica. \oilà un crédit de 5 millions environ pour lesquels l’heureux négociant ne paye guère d interet et qui, par les pertes inévitables de jetons, donne un revenu considérable.

Apres avoir parcouru ces fermes Horissaiiles, preuves de la ferlililé de

‘.7'fSf j»™'* J' l>»'- »» : I» 20 noûl. le

levner et un troisiome jour de fète nioLilc.

La table couverte de [liais, dont quelques-uns ornés d’inscri()tions.

assis l I “ ’’ "■"“'O ■■'=l>cfeenlant nn llonune

, err ere lui apparaissait une Chinoise souriante et une espèee de satvre au visage brun.

ehelte Les Chine'! S' cer'tain nombre de eou-

chetles. Les Chinois s amusent a lancer des pétards du matin au soir de la tète et mangent copie,,-

VALLÉE DE CUICAMA.

Ho

ce sol si souvent déclaré stérile par des gens qui ne savaient pas l’irriguer et avant de quitter définitivement la côte, nous devons rappeler que l’agriculture péruvienne, extrêmement prospère au temps de l’empire incasique\ disparut presque complètement sous la domination espagnole, qui se complaisait à rendre contre elle des édits restrictifs. La métropole défendait aux tribus soumises la culture de toutes les productions qu’elle avait intérêt à fournir en échange de la part qui leur revenait du produit des mines d’or et d’argent.

Au commencement de notre siècle, lorsque le Pérou eut conquis son indépendance, ce que nous appellerions la fièvre des mines diminua, et l’on songea à demander au sol les richesses agricoles qu’il renferme. Aujourd’hui, l’agriculture péruvienne, quoique susceptible encore de grandes améliorations, est dans un état relativement satisfaisant. Le Pérou pourrait améliorer sa situation financière actuelle et assurer son avenir économique, moins par l’exploitation de ses mines que leur richesse a rendues célèbres, que par l’exploitation de la glèbe par l’agriculture. Malheureusement, dans ce pays, l’agriculteur se trouve placé dans des conditions si particulières, qu’il ne lui a pas été possible, jusqu’à ce jour, de déployer une activité féconde.

L’insuffisance des voies de communication n’a permis de travailler avec fiaiit que sur la côte, entre la mer et les derniers contreforts de la Cordillère. Les produits de cette région, en effet, peuvent s’exporter facilement, tandis que ceux de la Sierra, région élevée, comprise entre les deux Cordillères, ne servent qu’à la consommation locale. La Sierra, jouissant d’un climat tempéré, fournit abondamment le blé et les autres céréales; mais ces produits ne peuvent pas même servir à l’approvisionnement des habitants de la côte, qui achètent leurs farines aux marchés du Chili. Au delà des Cordillères, dans la Montana, ou région transandine, au milieu des forêts vierges, l’agriculture prend un développement qui dépassera peut-être celui qu’elle a pris sur la côte. Dans cette région, il ne pleut jamais, et la culture n’est possible qu’au moyen d’irrigations artificielles; il en résulte que l’extension des terres labourables est limitée par la quantité des eaux dont on dispose. Le développement extraordinaire que l’industrie sucrière a pris depuis quelques années sur le littoral péruvien a contribué puissamment à la hausse de la valeur foncière et de la valeur locative du sol. On peut affirmer que cette valeur a

* Voyez les nombreux passages relatifs aux vestiges de culture ancienne : terrains exploités: andenes (gradins sur le versant des montagnes), aeequias {ca.i\mx d’irrigation), etc.

souvent doublé et même triplé dans les vingt dernières années. La construction des usines dont on a orne la cote du Pacifique et la tiansformation des fermes cotonnières en exploitations suciieies ont demande de o-rands capitaux, et le taux de l’intérêt s’est sensiblement élevé à mesure que le capital devenait plus rare. Enfin la libération soudaine des esclaves a déterminé une hausse considérable des salaires, de sorte que, depuis un quart de siècle, l’agriculture de la côte du Péi ou ^a vu se produire simultanément renchérissement de tous les éléments de la production :*de la terre, du capital et du travail. Son développement a dû se ressentir de ces

transformations économiques et sociales.

Avec des capitaux pour effectuer des barrages, des détour.nemenls de rivières, des travaux d’ii rigation en un mot, on arriverait à décupler la surface du terrain cultivé sur la côte, et, dans de telles conditions, on décuplerait la production.

Il y a une quinzaine d’années, la culture du colon donnait sur le littoral des résultats rémunéra leurs, grâce à la hausse momentanée qu’éprouvait celle matière première pendant la guerre nord-américaine; aujourd’hui, la canne à sucre, qui, depuis, est devenue la plante de prédilection des agri culteurs péruviens, assure des bénéfices plus considérables. Il est juste de dire qu’il n’existe peut-être pas dans le monde entier un pays qui se prête mieux à la culture de la graminée saccharifère que la côte péruvienne. Là, elle n’a point à redouter les conséquences quelquefois terribles de brusques variations atmosphériques qui, dans d’autres pays, réduisent souvent à néant les récoltes sur lesquelles on avait fondé les plus belles et les plus légitimes espérances. Là, point d’ouragans destructeurs, pas de pluies intempestives; une véritable culture en serre tempérée, où la chaîne des Andes lait l’office d’abri contre les vents de l’est, tandis que le Pacifique peut être considéré comme un immense régulateur de la chaleur. Aussi les rendements de la canne à sucre au Pérou sont-ils moins sujet à varier qu’ailleurs. 11 existe dans ces régions des haciendas au capital de 15 à 20 millions de francs ^ ; elles peuvent produire de 20 à 50 tonnes de sucre par jour.

En altendantque le Pérou puisse augmenter la superficie des terrains qu’il cultive par des travaux d aménagement des eaux, il n’a, pour augmenter sa récolte, qu à améliorer son travail. Il n’est pas toujours nécessaire, pour produire une quantité double, de cultiver une surface deux fois plus

^ Telles sont les immenses fermes de la maison Dreyfus, ceUes da Tenaud et Althaus, celles de Derteano et les fermes déjà mentionnées d’Albrecht.

VALLÉE DE CIIICAMA.

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grande. Les progrès de l’agronomie moderne ont permis d’accroître considérablement le rendement des champs, sans augmenter la surface cultivée. Malheureusement, jusqu’à ce jour, l’agriculture péruvienne a été trop routinière; elle n’est pas entrée assez résolument dans la voie nouvelle; les découvertes et les conquêtes de la pratique expéritlientale ne lui ont pas encore profité.

Depuis quelques années néanmoins, la question agricole dans ses relations avec la science a été mise à l’ordre du jour. Une active propagande agricole a été entreprise par un de nos vaillants compatriotes, un jeune savant français, M. Henri Martinet, en vue d’amener les agriculteurs péruviens à s’associer, et à protéger leur industrie, afin de faire comprendre au gouvernement la nécessité absolue d’établir au Pérou l’enseignement agricole et les systèmes d’expérimentation et de recherches scientifiques qui ont donné de si brillants résultats partout où ils ont été mis en pratique. L’enseignement agricole à tous les degrés et sous toutes les formes, telle est, ce nous semble, la nouvelle donnée que les Péruviens ont à faire entrer dans l’équation qui doit résoudre le problème du progrès financier ; problème, soit dit en passant, auquel se rattachent toutes les autres questions qui intéressent au plus haut point le bien-être matériel et l’avenir économique du pays.

Malheureusement la tâche que s’est imposée M. Martinet, dans sa Revista de agricultara\ est bien difficile et d’autant plus ingrate que le terrain qu’il s’efforce de féconder n’est point préparé. Au Pérou, on s’évertue à faire des politiciens, des diplomates; l’administration a été jusqu’à créer à grands frais une faculté des sciences politiques et administratives dans l’Université. Bien que dans les dernières années cette faculté se soit trouvée en présence des plus impoi'tantes questions d’économie politique, de droit maritime, de droit international, elle n’a pu conjurer les catastrophes qui ont affligé le pays. Des écoles d’application, des écoles de mines et des écoles d’agriculture eussent donné des travailleurs vaillants et intelligents qui auraient pu guérir le Pérou, car la maladie dont il souffre actuellement est de celles qui ne résistent point à un budget équilibré et un état normal desfinancesL On l’a dit depuis longtemps, les connaissances agricoles sont celles que les gouvernements doivent répandre de préférence, car la

* Publication hebdomadaire publiée à Lima depuis 1873.

* La direction de cette école est confiée à un Français, M. Prailier-Fodéré, qui a le titre de doyen. La chaire de statistique était confiée, en 1875, à M. Joseph Marchand, directeur de la statistique au ministère de gobierno. Ce savant distingué a dirigé les opérations du recensement général du Pérou en 1876.

richesse nationale et le bien-être moral et matériel du pays en dépendent directement; en même temps, la liberté, la tranq'uillité et la paix publique ont le moins à redouter de cet enseignement et des hommes qu’il aura formés. Cela est d’autant plus important dans un pays agité par une politique toujours militante qui impose ses arguments à coups de fusil. Telles sont les réflexions que nous a suggérées notre passage sur cette côte que depuis Jaguey nous avions abandonnée pour nous rendre dans l’intérieur, car la ferme (Pampas) située au nord-est de Jaguey a encore en quelque sorte le caractère des Jtaciendas de la côte. Il s’y trouve des ouvriers chinois, mais il y a déjà quelques travailleurs indiens. Quant au terrain,

il change de configuration.

Ce ne sont plus les vastes plages de la côte ni les pentes douces de la vallée de Clîicama, ce sont les premières gorges donnant accès à là Cordillère. On pourrait indiquer presque d’une façon mathématique où, en cette latitude, commence la Sierra. C’est à un kilomètre au nord-est de la maison de Pampas que les pentes deviennent abruptes, que les bêles de somme, ne pouvant plus suivre un chemin droit, sont obligées de serpenter. Bientôt elles commencent à faire de petites baltes pour prendre haleine.

Le sol du Pérou est étagé.

Chaque étage offre des éléments différents aux civilisations qu’on veut y implanter, mais, en même temps, chaque gradin est un boulevard qui demande à être pris d’assaut et qui bientôt transforme le conquérant en prisonnier. Le voyageur, amené à faire ces réflexions, se demande parfois si le Pérou, malgré ses montagnes, malgré ses torrents, malgré son ciel merveilleux, malgré son soleil tropical, mérile la qualification de pittoresque. Cerles la parole du poète français s’applique à ces régions d’une façon frappante : ces paysages, lorsqu’on les reproduit par le crayon ou par la photographie, pour être vrais ne sont pas vraisemblables. En s’élevant dans la Cordillère, on en voit de trop près les contours anguleux, rarement imposants, car la brutalité des accidents empêche les horizons de se développer ; on a toujours devant soi un mur à pente plus ou moins inclinée. Ajoutez que le coloris de la Sierra est sévère à l’excès par la pauvreté ou 1 absence de végétation, que rien n’y est harmonieux et que les transitions, quoique brusques, ne font que changer la monotonie dans la nature. Il manque la note harmonique , et la race qui peuple ces régions a d’autant plus de mérite à être hospitalière que la nature l’est moins.

Le soir, nous arrivâmes à Cascas situé à 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le lendemain nous nous mîmes en route pour Contumaza. Mauvais terrain, pas trace de sentier.

VALLÉE DE CHIGAMA

Les créoles ont une façon amusante de décrire et d’indiquer les chemins dans la Cordillère. Ils lèvent la main en écartant les doigts. Voilà nos chemins, disent-ils en promenant l’index de l’autre main le long des doigts. L’image est juste. Or, dans toute celte partie de la Cordillère, il n’y a ni plaine ni pentes douces : on monte et on descend. Cette conformation du sol n’est pas le seul obstacle que la nature de ces pays oppose aux communications. J’ai mentionné le fait que si aujourd’hui, en bien des endroits, le passage des torrents était difficile, il n’était pas douteux que du temps des rois autochthones les habitants des deux rives de ces torrents ne pouvaient guère communiquer entre eux pendant plusieurs mois de l’année.

Grande place, église et presbytère et cahyldo (mairie) de Contumaza.

Dans l’intérieur du Pérou, un phénomène analogue se reproduit avec bien ])lus d’intensité encore. Les chaînes des Andes sont le pays des pluies. Pendant la saison humide, les versants de la Cordillère sont sillonnés par des milliers de torrents, et il n’est pas exagéré de dire qu’en certains endroits les flancs de ces monla^înes se transforment en une cataracte de plusieurs lieues de large. Les cours d’eau se gonflent et subissent, en quelques heures, des crues de 20 à 50 mètres. Tels sont les obstacles naturels qui s’opposent à la marche du voyageur, à l’action continue et régulière du gouvernant. Choisir un point que jes influences climatologiques n’isolent pas pendant plusieurs mois de l’année du reste du pays, transformer ce point

en poste avancé militaire et en centre administratif, là était le secret, mais aussi l’immense difficulté pour tout maître de ces régions. C’est la surtout que l’on peut constater, d’un côté le génie de la race autochthone,. et de l’autre la parfaite indifférence du vainqueur.

Je partis à deux heures du matin de Cascas, afin d’arriver de bonne heure à la Magdalena, qui se trouve au pied meme de la Cordillère, que nous devions franchir pour atteindre Cajamarca. Vers onze heures du matin, j’arrivai sur la crête d’une montagne au pied de laquelle apparut le petit village. Cependant les zigzags que j’étais obligé de faire pendant la descente retardèrent mon arrivée à la pascana de plus de trois heures. J’avais l’intention de m’y reposer jusqu’au lendemain, après une marche extrêmement fatigante de douze heures. Je demandai donc l’hospitalité, du fourrage et de la nourriture. Mais, quelque généreuses que fussent mes offres de payement, je ne pus rien obtenir des habitants de ce bourg. Le gouverneur voyant mes bêtes exténuées de fatigue se jeter avidemment sur quelques pailles sèches qui jonchaient la rue et ne pouvant se méprendre sur notre fatigue à nous, me vanta l’hospilalité qu’on nous offrirait dans la ferme de Niamas, « située à une petite demi-heure de là, sur le versant de la Cordillère ». C’était la première fois que j’avais affaire à des habitants de la Sierra; je ne savais pas encore qu’avec cette race spéciale dont le cœur semble souvent aussi rabougri que l’est généralement la végétation de son pays, il faut tout obtenir par la menace et la violence. J’accordais créance à ces menteurs qui déclaraient avec mille serments qu ils n’avaient pas, dans tout le village, de quoi nourrir mes bêtes, et, comme le soleil était encore haut sur l’horizon, je me remis bravement en route pour Niamas. Ma mule, petite bête très fine qui n avait jamais voyagé dans l’intérieur, et qui, déjà, pendant la descente veis la Magdalena, avait à plusieurs reprises poussé des hennissements lamentables se remit en marche, la tête basse et apparemment de mauvaise bumeui . Mes éperons eurent raison de sa résistance pendant près d’une lieue de parcours, mais alors elle s’arrêta soudain, et ni l’éperon ni la ciavache ne la firent bouger. A chaque coup de l’un ou de l’autre de ces instruments de toiture, elle faisait un pas en arrière. Comme ce manège n était certes pas fait pour avancer, je descendis de la bête, qui, aussitôt débai lassée de son faideau, ne fit plus difficulté de continuer sa route. Je la suivis, et, à quelques pas de la, mon muletier mit comme moi pied à terre. Niamas, que le gouverneur de la Magdalena nous avait dit être situé à une demi-lieue de son village, se trouve en réalité à 2 lieues de distance, et à 1600 mètres au-dessus de la vallée. Je montai donc pen-

Col ilo, la Coi-tlillùi’o dos Andes, entre l.'i Viña et Aiamns, sur la route de (

VALLÉE DE CIIIGAMA.

dant deux heures, après treize heures de eourse à dos de mule, une côte extrêmement raide, à pied, obligé, quoi que j’en eusse, de m’arrêter de temps en temps, pris d’accès de vertige, dans un état d’exténuation complète. Vers six heures et demie du soir, nous étions à Niamas; le propriétaire nous fit un accueil bienveillant; mais je n’étais pas couché depuis une demi-heure que je sentais la fièvre m’entourer de son atmosphère brûlante, et j’éprouvais dans les oreilles un bourdonnement violent : c’était le sang qui me battait les tempes se précipitant dans mon cerveau, que le crâne semblait contenir difficilement. Je m’endormis tard ; pourtant je me réveillai le lendemain assez dispos, et vers neuf heures, nous pûmes nous mettre en route pour Cajamarca, sur des bêtes louées au propriétaire de Niamas. Vers midi et demi, nous atteignîmes le point où commencent les neiges; mesmules, qui avaient monté assez allègrement la côte, s’arrêtèrent soudain ; elles hésitaient devant cette blanche nappe, humant cette neige inconnue sur la côte, et reculaient épouvantées. A coups de fouet, nous les fîmes avancer sur ce sol nouveau pour elles; elles revenaient aussitôt en bondissant et en tremblant de peur. Nous leur attachâmes enfin des lassos autour des narines et les faisant traîner par les bêtes qui avaient l’habitude du terrain neigeux, nous leur fîmes franchir le col.

Le hautplateauqui dominelagrande vallée deCajamarca n’a guère })lusd’une demi-lieue de large. Une heure environ après avoir atteint cette pima brava, nous vîmes se dérouler devant nous l’immense et sauvage vallée au fond laquelle apparut, surmonté de quelques cloch.ers, un bourg, ancienne résidence du dernier inca. Il est difficile de décrire cette nature aux mornes couleurs, sans végétation, ces montagnes aux crêtes accidentées, aux flancs crevassés, ces rochers qui surplombent des abîmes. L’impression que produit ce monde est presque inquiétante, l’cGiivre humaine disparaît dans ce milieu aux dimensions colossales, et la parole se perd dans le silence qui enveloppe tout. La descente est raide, le terrain rocheux et glissant. Une heure et demie après avoir quitté le haut plateau, nous entrâmes dans la première rue de la ville',

‘ Cieza de Léon, Xcrez et I] errera écrivent Caxamalca. Garcilaso {Comm. rca/., lib. VI, cap. xv) arpelle la ville Casaniarca; Simon Perez de Terres (in Hislor. prirnit., t. III) l’appelle Cajamarca la Grande. Ilerrera [Decada V, lib. Il, cap. ix) dit que Pizarro et sa petite armée sont entrés dans la capitale d Atahualpa ( Atabaliba ) au commencement de l’année 1533. Xerez, qui accompagna Pizarro, donne les vêpres du 15 novembre 1532, comme date de l’entrée. La bataille contre Atahualpa et la capture de ce prince eurent lieu le 16 novembre 1532 {Conquista, édit. Garcia, t. III, p. 194). Voyez pour la marche de Pizarro de Tumbes à Cajamarca, l’admirable travail de D. A. Raimondi {et Péril, t. II, p. 19 et suivantes); ce travail s’appuie sur Ilerrera [Dec. IV, lib. IX, cap. ii ; Dec. V, lib. I, cap. iii) ; Garcilaso {Comm. real., part, I, lib. VIII, cap. iii et iv; lib. IX, cap. ii), Cieza de Léon {Chronica dePerù, c. lvii), Xerez {Conquisla del Perù, édition Barcia, t. IIl, p. 188 à 191).

nous dirigeant vers la maison de M. Agustini, pour lequel j’avais obtenu des lettres de recommandation. Pendant huit jours, je restai chez cet hôte aimable, parcourant la ville et ses environs, surpris el charmé comme si j’avais été soudain transporté en plein moyen âge. La vie dans cette cité de l’intérieur ne ressemble en rien à l’existence que l’on mène en Europe ou sur la côte du Pérou. Élait-ce un effet physiologique produit sur moi par l’altitude? Je ne le sais, mais il me parut que les s&rranos parlent à voix basse; toujours est-il qu’ils parlent peu. J’ai cru remarquer qu’on passait son existence, dans cette ville, à faire des signes de croix, à s’agenouiller devant d’innombrables saints renfermés dans des niches, au-dessus des portes, sur des piliers. Les gens marchaient lentement, avec précaution ; je voyais à tous moments des moines à Pair grave et recueilli. On se serait cru sous les voûtes d’une immense église, si bien que les temples mêmes me faisaient tout au plus l’effet de chapelles remplies d’ex-voto dans les nefs latérales d’un vaste sanctuaire.

Aujourd’hui, en me rappelant ces premières impressions, je puis en confirmer le caractère général de vérité. La vie dans l’intérieur, sans rapport direct avec le mouvement intellectuel du monde, sans distractions intelligentes, sans préoccupations scientifiques, sans essor artistique; cette société sans vie sociale, ces riches sans débouché pour leur argent, ces pauvres sans issue pour leur misère, vivent en famille, sans trouver les charmes de la vie de famille. On va à l’église non pas pour se recueillir après des amusements, mais seulement pour se distraire, sans y parvenir. Ce sont des existences presque monastiques, décolorées comme les Andes, froides comme l’atmosphère des hauts plateaux et dont le bonheur consiste à se résigner à l’ennui.

Cependant, si je plaignais les habitants de Cajamarca, je n’étais guère a plaindre moi-même, car, ayant franchi le grand rempart naturel qui dcfi'nd 1 intérieur du Pérou contre la curiosité européenne, ayant pénétré ainsi dans le cœur de cette région, j’étais à même d’étudier ses battements irréguliers et de comprendre le mal dont elle souffre, mal qu’on juge

SI facilement avant même de le connaître dans ses causes et dans ses effets.

Isolez la pierre, et vous ne soupçonnerez pas que l’étincelle dort dans cette h oide matière; isolez l’homme, et ses facultés les plus vivaces s’atrophieront; isolez une région, et ses habitants mourront d’anémie morale. Tel est le mal qui longe cette immense Sierm à\i Pérou. Elle est isolée du monde. 1 ays liche qui ne produit rien, peuple vigoureux qui sommeille et ne se 1 éveille pas d une léthargie séculaire. Et pourtant de grandes activités ont

VALLÉE DE CHICAMA.

passé par Ità. Dans la ville et aux alentours de nombreux vestiges accusent l’antique existence d’un peuple policé et de souverains puissants. On me conduisit dans la maison du dernier roi autoclithone, le malheureux inca Atahualpa, égorgé par Francisco Pizarro. On l’a jugé avec tout l’appareil de la justice, et on l’a condamné parce qu’il était en réalité coupable d’avoir une grande puissance; mais cette condamnation n’a pas seulement été une criante injustice , elle a été, selon un mot aussi ancien que juste, plus qu’un crime : une faute. Si les Espagnols ont compris la puissance des incas, ils l’ont interprétée d’une façon contraire à leurs propres intérêts ; si, au lieu de le supprimer, ils avaient su se servir de l’homme qui, aux yeux des Indiens, représentait le droit, il serait devenu leur force; ils auraient été obéis en faisant prononcer leurs ordres par lui ; ils auraient pu continuer une grande œuvre commencée; ils auraient pu com])léter et perfectionner une vaste machine adminislralive qui fonctionnait merveilleusement bien. Ils ont mieux aimé tout supprimer, tout ravager, faire table rase. Les bras de la croix puissante qu’ils avaient toujours devant les yeux et au nom de laquelle ils protégeaient les abus les plus terribles, semblent les avoir empêchés de voir la réalité, d’admirer ce qui était réellement admirable. C’est ainsi que, avec la prétention d’apporter dans ces régions la félicité, ils ont écrasé sous leurs talons de fer le bien-être existant. Pour gorger quelques aventuriers, ils ont compromis la fortune des générations à venir.

Courbé sous la lame d’acier, l’Indien apprenait à se prosternera genoux devant la croix espagnole. Tremblant de peur, ahuri, indifférent, répétant sans les comprendre des prières adressées à un Être qu’il ne connaissait point, l’Indien semble avoir désappris le travail eii écoutant la messe. Les indigènes avaient été d’excellents agriculteurs, on en faisait de mauvais mincurs; aller à la mine, c’était aller à la mort. C’est ainsi que l’activité s’est eteinte, et que la nature des Andes au caractère inhospitalier a reparu pendant que les vastes cultures dont l’Indien l’avait recouverte se rétrécissaient de plus en plus. L’Espagnol n’a pas remplacé l’œuvre des anciens; il a bâti des églises, il en a sculpté les façades, il y a placé des saints invoquant le ciel, mais le ciel est. resté inclément. Les églises de San Francisco, la malriz , l’église de Belen, sont pourtant des œuvres étonnantes. Elles sont, en majeure partie, bâties en granit, en porphyre et en diorite.

Les portes d’entrée de l’église paroissiale sont des chefs-d’œuvre d une sculpture élégante et riche. La matière résistante a été vaincue par un marteau infatigable et par un ciseau qui semble ne s’etre jamais émousse.

l'ÉROl^ ET BOLIVIE.

La façade de l’église de Belen, qui a près de 50 mètres de hauteur, est travaillée comme un bahut de la Renaissance, elle est fouillée dans ses moindres détails. Que de temps, que d’hommes, ont été consacrés à ce labeur infécond, pendant que dans les champs il n’y avait plus de récoltés, dans la cabane de l’Indien plus de nourriture, et chez 1 artisan plus de productions industrielles réellement utiles. Pour ce chef-d’œuvre d’art et de patience, il ne restait plus, lorsqu’il était termine, d admirateurs ni de connaisseuis ;

l’oiie de l’église paroissiule {nialnz) de Cajamarca,

pour ce temple, point de croyants. Le travail avait dévoré son auteur et chassé celui-là même pour qui il était fait. C’était la croix dans le désert. Aussi tout est-il tombé en ruines autour de ces grands mausolées du catholicisme dans la ^Sierra du Nord. Les maisons sont délabrées, les habitations inhospitalières et misérables, l’ancien palais royal d’Atahualpa appartient aujourd hui a un pauvre Indien qui l’a recouvert d’un toit en chaume bordé de briques, soutenu par des poutres à moitié pourries, et la demeure du dernier inca est devenue, malgré l’appareil majestueux de ses

Eiilise de Belen à Cajamarca.

VALLÉE DE CUIGAMA. 127

murs en granit, une cabane triste et malpropre, abri de la pauvreté indifférente \

La grande place de Cajamarca, immense quadrilatère à terrain inégal, nous offrait, pour ainsi dire, la juxtaposition des différentes époques qui se sont succédé sur cette terre, sans prendre racine autrement que comme les parasites qui étreignent un arbre et meurent après l’avoir tué. Des Indiennes assises par terre filent à côté de l’étalage de leurs marchandises, qui consistent en poterie de formes anciennes, en fruits et en légumes apportés des vallées chaudes do Xcres, à 14 lieues au nord-est de Cajamarca.

Des Indiens, domestiques dans la ville, porteurs d’eau, passent avec une

Ancien palais royal d’Atahualpa (page 124).

démarche traînante, graves et lents, une grande alla (vase en terre cuite) sur le dos. Au milieu des marchandes, ils s’arrêtent, sourient à l’une et à l’autre et font leur cour avec une grâce amusante, contraste étrange entre l’aspect misérable de ces mendiants couverts de haillons sans forme et sans couleur, et leur air souriant, leurs gestes amoureux, leurs regards alanguis, leurs paroles galantes. Soudain ils se rappellent leur servitude, font des adieux touchants à la belle vendeuse, reprennent leur air ennuyé et malheureux et s’acheminent péniblement vers la maison de leur maître.

‘ On a donné à l’Indien qui habite cette maison le sobriquet de rey Canache. Il nous a été impossible de retrouver l'étymologie, ou la raison historique de ce surnom ; disons pourtant que nous avons été frappé de la ressemblance du terme avec le mot français ganache.

Les cholas, métisses, filles naturelles de leurs maîtres blancs et domestiques de leurs parents et de leurs frères légitimes, viennent faire sur la plaça leurs provisions de ménage. Des moines s’y rendent afin d’en rapporter, pour le couvent, la nourriture qu’ils payent en bénédictions. Des officiers en uniforme français fument des cigarettes devant la porte de la caserne, et quelques soldats vêtus à la prussienne dorment, tranquillement couchés le long du mur. Aucun songe ne saurait li’oubler leur sommeil, car ils ne peuvent rêver ni galons, qu’on n’accorde pas à leur race, ni victoires, parce qu’on ne les mène pas au feu, ni craindre la discipline, parce qu’elle n’exislc point.

Je fis une excursion aux bains de l’Inca, qui sont encore dans un admirable état de conservation. Une eau sulfureuse jaillit ou plutôt suinte du sol formant, à une centaine de mètres de Là, un petit ruisseau. La piscine principale de 10 mètres carrés, murée et pourvue d’un escalier en granit est telle qu’elle a dû être au seizième siècle. Je m’y plongeai au grand ébahissement des Indiens, qui n’admettent pas la propreté comme chose utile ; ajoutez à cela qu’ils redoutent les effets de cette source où les chiens et les mules refusent de boire, et qui, pour eux, est une sorte d’égouttoir de la cuisine de quelque démon souterrain. Aussi le jour des morts est-il fêté en cet endroit avec plus de foi superstitieuse que partout ailleurs. Ce sont de grandes réjouissances publiques, précédées de cérémonies parmi lesquelles la plus caractéristique consiste à verser quelques seaux d’eau bénite dans la source qui est, à leurs yeux, l’œuvre du diable. Le spectacle de cette fête est singulier. Des Indiens et des Indiennes arrivent de loin, les femmes enfourchent les haridelles à l’instar des hommes. D’autres, moins aisés, arrivent à pied en poussant devant eux un baudet portant l’outre d’eau-de-vie, les vases contenant la chiclia et les provisions.

Aguador indien de Cajamarca (jiage 127).

C AJ AM ARC A.

A côte du ruisseau s’étendent de belles prairies parsemées de marguerites et de violettes. Sur ce tapis bariolé, le peuple, plus bariolé encore, s’installe; les uns se couchent, les autres vaquent aux soins de la cuisine, d’au-

Tcrre cuite jaune silvador (vase sifflant).

(Ucu. .au huitième.)

Vase en terre cuite noire représent, une momie d’animal ( probablement de cochon d’Inde, cuij).

(Réd. au septième.)

Vase

en terre cuite noire. (Réd.

au dixième.)

Disque en or repoussé, trouvé sur le front do la momie.

(Réd. à la moitié.)

Ciseau en bronze.

(Réd. au septième.)

Figurine en terre cuite noire, anciennement habillée. (Réd.

à la moitié.)

Vase en terre cuite rouge, représentant un buveur. (Réd.

au seplièiue.)

Maté (écorce de cucurbitacée) avec dessins gravés au lil de cuivre . rouge, qiéd. au dixième.)

Cuillère en bois, le manche orné d’un oiseau. (Réd. au cinquième.)

Dracclet en argent. (Piéd. au [ tiers.)

Figurine en bois do chonla (bois de fer noir). (Réd. au tiers.)

Silvador (vase double sifflant) en terre cuite noire, représentant un singe accroupi man- '■ géant. (Réd. au huitième.)

Objets tuouvés près de Cajamarca (page 150).

très surveillent les bêtes, d’autres encore dansent aux sons criards du clarin, trompette en roseau de plus de 3 mètres de longueur. Au milieu de ces scènes animées passent les carmes déchaussés goûtant aux plats, vendant des amulettes sacrés, bénissant les enfants et les femmes entre deux bou-

cliées de tmnal ou de sancochado. Non loin de là, nous avons retiré d’une grotte une momie, quelques crânes et de la f)oterie ancienne et quelques objets intéressants de métal et de bois sculpté S puis nous avons continué notre route vers le sud l Aucun incident n’a interrompu nos réflexions. Point de chemins, point d’habitations, point de voyageurs, des montagnes partout, un firmament sans vaste horizon et un terrain changeant par les accidents, mais ne variant jamais. Le soir, après une première journée de marche, nous arrivâmes dans la province de Jésus et nous descendîmes dans la cour d’une petite ferme appelée Namora.

A 5 kilomètres de cette hacienda^ il y a un monument ancien couvert de ruines appelé le Coyor. J’ai étudié ce vaste ensemble de constructions pendant une semaine, vivant comme je pouvais de haricots et de pommes de terre, dormant à la belle étoile et inaugurant ainsi dans l’intérieur le genre de vie que j’avais déjà mené au milieu des villes du littoral.

Le Coyor est un des monuments les plus extraordinaires que l’on puisse imaginer. La photographie qui, malgré toute sa vérité de représentation, ne saurait reproduire que la surface des objets, ne donne meme pas approximativement une idée de l’importance de ces ruines.

Qu’on se figure une colline couverte de broussailles, au milieu d’une plaine, à côté d’un lac marécageux : c’est tout ce que l’on voit au premier abord. Si l’on parcourt ces broussailles, on y rencontre des murs, des restes de maisons, des tours à moitié tombées. Bientôt on reconnaît la symétrie dans les constructions, et l’on est amené à comprendre le plan du Coyor, qui est à la fois une ville et un immense mausolée.

* Il y avait en tout vingt-trois pièces dans la grotte, dont onze fort belles.

^ Cajamarca à Bafios del Inca [eslancia] 1 lieue l/L; Iluaira Pongo [hacienda) 1/2 lieue; Ranclieria de San Mateos, 3/4 de lieue; Playa de Yacanoro, 1 lieue 1/2 (entrée dans la campiña de Namora) ; Nam ira, 1 lieue 1/2 ; Hacienda de la laguna, avec le cerro de Coyor, 1 lieue 1/4. Bibliographie sur Cajamarca : Ruines de Jésus. — Incatambo. — Coyor.

Ily a un peulven dit Piedra del Inca, Pierre branlante de Cascas. (Paz Soldan, Geoqrafia del Prrù, p. 200.) ' > J i

Tambo de l’Iuca ou Incatambo, ruines considérables situées à 5 lieues du village de Jésus. Pa-

roisse et chef-lieu du distiict delà province de Cajamarca dans le département du même nom. (L. A.)

Colline entièrement artificielle, d’une étendue et d’une hauteur considérables présentant quatre

t msions qui coi respondent aux quatre points cardinaux, assez vaste pour loger cinq mille familles. [Notes de l. A.) i o u

Jésus à 1 est sud est de Cajamarca. (Paz Soldan, ibid., p. 196, 197.) Région non incasique, excepté 1 a am o, qui oit avoii été oiigiuairement un temple composé d’une succession d’étages sem- 1 ables a celles des grands tescalis de Palenque et du Yucatan en général. (Voy. Stevenson, Vingt üHS (lüTis l AtnerKjUB du Sud^ t. II, ch, vu, p, 222—227 )

Il ï a aussi près de Cajamarca des vesliges du chemin des Incas. Incalambo, ville antique (Slevcn-

ralamTréa r ’ P' aujourd'hui Laguiiilla, près de Jésus, à 5 lieues de

Ca, narca. Cajamarca, , ,11e et forteresse. Bains. (Stevenson, traduct. de Lelicn, 1828, t. II, chap. v, p. 1 / 1-179, 188-191 ; chap. vi, p. 192-217.)

LE GOYOR.

La pyramide égyptienne est, si j’ose m’exprimer ainsi, un axiome arcliitectural de la monarchie absolue. Le Coyor est une pyramide communale, commentaire d’un état social particulier.

Il fait comprendre que le

secret de la grandeur d’une tribu ou d’un peuple consiste dans le principe de la cohésion, qu’en se faisant la courte échelle les pygmées atteignent la taille du géant, et qu’un peuple qui édifie une sépulture nationale y peut inscrire son nom, qui deviendra forcément immortel comme celui du monarque absolu le plus puissant.

Si nous nous demandons comment ce monument conique, couvert d’anciennes habitations pour les vivants et rempli des cendres des morts, a pu être élevé, nous ne saurions guère émettre une affirmation absolue; l’avis n’est qu’une hypothèse.

Nous nous trouvons dans un vallon plat, sans aucun accident de terrain, d’environ une lieue carrée de superficie ; du côté sud, une lagune, et à côté de la lagune un rocher de granit enterré en majeure partie. Il est de forme ovale, mesurant environ 400 mètres de longueur sur 500 de large, et s’élève à 5 mètres au-dessus 'du niveau de la plaine.

Reconstitution du Coyor Incatanibo).

j52 Pérou et Bolivie.

Pendant la saison des pluies, la lagune monte et le vallon entier est submergé. Au commencement de la saison sèche, -elle reste marécageuse. Le socle en granit présente donc un refuge pour les habitants de la plaine. C’est là que les autoclitliones établirent leurs demeures. Selon une habitude observée en maints endroits au Pérou, on disposait les maisonnettes en cercle sur la périphérie de la plate-forme. Au milieu de ce cirque on bâtissait des mausolées, on y déposait les momies qui, de cette façon, étaient mises à l’abri de l’humidité et de la putréfaction. Un jour, le piemiei cirque avait disparu, car les mausolées s’élevaient à la bauteui de la

Plan (reconstitution) du Coyor ou Incatambo, près Natnora.

toiture des habitations, où une génération plus nombreuse que la première vivait diue à côté des restes de leurs pères. Alors, sur ce singulier gradin, les fils élevèrent une nouvelle rangée de maisonnettes ; les descendants de ces derniers déposaient les corps des morts d’une façon analogue dans ce nouveau cirque, et ainsi de suite. Les cercles se rétrécissaient, les générationsse succédaient, et un jour, le dernier cirque rempli de sépultures, il ne subsista plus qu’une plate-forme de 50 mètres de long.

Le nom du Coyor est quicliua, il appartient au dialecte du Nord et se prononce dans l’ancien centre de l’empire Coilliir. Ce mot signifie étoile, probablement à cause de sa disposition par rayons, car le monument est divisé en quatre quartiers par des murs qui partent du socle en granit et s’élèvent jusqu’au sommet. Nous avons compté dix-huit rangées de maisons.

LE COYOR.

A la hauteur de la troisième et de la septième terrasse, deux entrées sont ménagées qui semblent conduire aux tombes du centre.

A la même hauteur, il subsiste des tourelles dans le mur. Sur la plateforme supérieure s’élèvent d’un côté un cirque et de l’autre une enceinte rectangulaire. Au milieu se trouve un terre-plein couronné par un grand édifice que les gens du pays appellent le temple du Soleil. Notre hypothèse, s’appuyant sur la description même des ruines, permet de comprendre le caractère de ce monument. Il est, comme on peut s’en rendre compte, à la fois le mausolée collectif de plusieurs générations d’une tribu et une ville édifiée lentement sur un plan peut-être conçu d’avance, mais, de toute façon, poursuivi et terminé avec une incontestable persévérance. C’est bien là, au lieu du monument construit par un roi pour lui-même ou par un peuple à son roi, le plus précieux des monuments élevés par un peuple à lui-même. Quel est le dieu en l’honneur duquel on a orienté cette immense construction? A quelle idole les prêtres du temple supérieur ontils offert des sacrifices? Quel était l’ordre social ou patriarcal des habitants de ces maisonnettes, si régulières et si simples? Quel était le gardien de la sécurité publique montant la garde dans les tourelles? Quel était le nom du prêtre ou du chef habitant les grands palais de la plate-forme qui couronne le Coyor? L’étude seule des migrations américaines pourra résoudre toutes ces questions dont la réponse se trouve aussi écrite dans les tombes nombreuses, au cœur de cette montagne humaine qui a survécu au souvenir de son histoire, à la légende même de son antique formation.

Quand mon travail topographique fut terminé, je m’acheminai encore dans la direction de cette grande voie de communication ‘ dont l’existence

‘ Pampa de Yamobamba, 1/4 de lieue; hacienda de Sonder, 1 lieue; comunidad de Ghueseng (canton de Matar), 1 lieue 1/4 ; Matar, à la droite du chemin, 1/2 lieue; hacienda de Cochamarca, 2 lieues ; Pueblo de San Marcos, dans la vallée, 5 lieues ; Puehlo de Itchocan sur le Llano,

1 lieue 5/4.

Ruines d’une tourelle sur le Coyor

loi

est connue par la légende et dont, à un kilomètre du Coyor, sur la jjampa de Yamobamba, je devais retrouver pour la première fois des vestiges bien conservés. J’aperçus, à la gauche de l’ancien chemin des incas, de vastes constructions en ruines appuyées aux collines bordant ce haut plateau. Je levai le plan de ces ruines qui, semblables à bien des constructions anciennes, au Pérou, n’ont aucune histoire; aucun nom de prince, aucun fait historique, n’expliquent ni ne commentent le fait de leur existence. Cependant la résidence de Yamobamba a dû être très brillante, car les salles des édifices principaux sont vastes, l’appareil en est soigné, et les maisons attenantes prouvent que le nombre de serviteurs ou de la garde était fort considérable. Le matin, je me réveillai sous le givre étincelant aux premiers rayons du soleil et brillant bientôt sous forme de rosée sur la nappe d’herbes chétives qui couvrent le sol ondulé. Je me dirigeai ensuite sur le hameau de J‘chocan‘ pour atteindre le bourg de Cajabamba. Entre Yamobamba et Itchocan, je descendis dans une profonde dépression du terrain, sillonnée par le rio de San Marcos^ sur les bords duquel se trouve un hameau du même nom. Le passage de cette rivière, qui était assez gonflée, nous causa de sérieuses difficultés. Nous y réussîmes, non sans avoir été mouillés jusqu’aux os, et sans avoir vu disparaître, à deux reprises, sous le flot impétueux, mes précieuses cantines. La montée jusqu’à Itchocan a été franchie rapidement, le bain glacial avait rafraîchi les bêtes et me faisait sentir la nécessité de me mettre au sec. Le gouverneur d’Itcliocan, auquel je m’adressai pour obtenir l’hospitalité, m’éconduisit tout d’abord en déclarant qu’il était gravement malade et ne pouvait recevoir personne en celte conjoncture critique. Je me fis expliquer son mal et lui offris en échange de l’hospitalité que je lui demandais de le guérir jusqu’au lendemain matin. Il accepta le marché, non sans hésitation. Je voulus faire honneur à mon engagement et sacrifiai, lorsque j’entendis brouter mes bêles dans la cour et bouillir la marmite dans la cuisine, une vingtaine de grammes d ipécacuana, qui vainquirent effectivement la nature récalcitrante de ce magistrat. Grande fut sa reconnaissance, et j’obtins de lui, pour une seconde dose égale, un guide jusqu’à Cajabamba.

A 6 lieues d Itchocan^, nous descendîmes dans un petit vallon au milieu duquel s élevait une colline dont l’aspect général me rappelait le Coyor.

Le 5 janvier 1553, Ilernando Pizarro et vingt hommes sortirent de Cajamarca et arrivèrent le f) janvier à Ilchoca (aujourd’hui Itchocan). Voyez les notes de Miguel Estete, compagnon de Ilernando Pizarro. (Xerez, Conquista del Perü, par Barcia, t. III, p. 206.)

2 De Itchocan à pampa y estancia de Chacray, 1/2 lieue; cerro de las Banderillas 1 lieue; cerro ici Pedtegal, 1 lieue 1/4, Iracacucho [eslancia), 1/2 lieue; Alpa {coral) couvert de cactées,

YAMOBAMBA.

J’y établis mon camp. Ce monticule, appelé le Cluiquilin, présente des constructions d’un appareil analogue aux monuments que je venais d’étudier. La disposition en est semblable, et je ne pouvais douter qu’une même tribu avait dû construire les monuments voisins. Le Cbuquilin est en grande partie artificiel. M. Jeronimo Zeballos y a fait pratiquer des fouilles qui ont mis à nu un certain nombre de tombeaux et montrent pour ainsi dire le squelette de pierre de cette montagne. Quoiqu’il soit en plus mauvais état que le Coyor, le Cbuquilin a confirmé d’une façon plus positive les idées que m’avait suggérées l’étude du premier monument.

Oravé par Erhard

Au milieu de hplaya de’ Condebamba s’élève un rocher, abrupt du côté nord-ouest et en pente assez rapide du côté sud-est. Ici point de lagune, mais les fleuves de Cajamarca et de Huamacbuco transforment pendant la saison des pluies la plus grande partie de la vallée en lac, et voilà la raison du phénomène étrange d’une population qui s’élève au lieu de s’étendre.

Au Chuquilin, vu sa forme demi-circulaire, il n’y a que trois murs de division orientés vers le nord-ouest, le nord-est et le sud-ouest. Le grand édifice

(Pitajai), 2 lieues. Bajada donde murio el homhre, 2 lieues; B oj ad a y play a Cedrocucho, '1/2 lieue; pampa Iluangaviica, 1 lieue 1/4 ; pampa de la Colpa 1/4 de lieue; pampa de la Crama, 1/4 de lieue; Pampa del Tingo y rio de Condehamba, 1/2 lieue; hacienda y puehlo de PuriguaC 1 lieue; hacienda de Malcas, 1/2 lieue; hacienda de llualangoc, 12 lieue; estancia de Gosgou, 1,4 de lieue; estancia de Canday, 1/4 de lieue; Pichigara finca, 500 mètres; Cajabamba, 500 mètres.

du sommet, mis en partie à découvert par les fouilles, a le meme appareil que la maison de l’inca à Cajamarca, avec celte différence que les pierres sont de dimensions moindres et n’ont en moyenne que 0"’,50 sur Une des niches constitue, par ses dimensions comme par ses formes, la reproduction exacte de la niche qui se trouve dans la maison du rey Canache. L’entrée est parfaitement conservée, elle est tournée vers le nord-ouest.

Toute cette vallée, du nom de Condehamha, est difficile et dangereuse à franchir. C’est un marais que les hras nombreux du petit fleuve qui le traverse n’irriguent pas suffisamment pour l’assécher. Nous avons mis une

VALLEE DE CONDEBANIBA , arec les ruines du /CERRIT0 DE CHUQUILIW^

^ätnpa'deia Colpii"''' Æ

Zchelle de 1*

800 mètres.

^ CesTo de Clichir.

Cerro

Cnuchodû

Cerrilo de / '•• Ouiquilin ^ y

Jfnciendiv ^ dQ.JiipiÿuaL

de-la Cordillei^ leTluamachuco

Cravé parïrKard

journée entière, en traînant nos hôtes derrière nous, à chercher notre route, et, n’ayant pas prévu ce double retard, dépourvus de provisions, nous arrivâmes à Cajabamha trois jours après notre départ d’Itchocan sans avoir pris aucune nourriture depuis plus de dix-huit heures.

Malgré toutes les recommandations de M. Vidal Garcia y Garcia, premier magistrat de Cajamarca, le sous-préfet de Cajabamha, M. Manuel Cardenas, ne daigna rien faire en ma faveur. Ce podestat cumule toutes sortes de fonctions et d’occupations. En dehors de ses charges administratives, il est apothicaire et épicier en ville, fermier dans ses haciendas.

CAJABAMBA.

La faim m’inspira pourtant les mouvements oratoires les plus persuasifs. Le moyen qui m’avait réussi à Itcliocan ne pouvait plus servir en présence d’un apothicaire qui, pour comble de malheur, semblait se très-bien porter. J’avais trop de colère contre cette autorité industrieuse et industrielle pour rien lui acheter, et je remis mes bêtes en marche. A quelques pas de là, de-

Sculpture en granit gris, représentant un lionriine accroupi. (Réd. au yingt-cinquième.j

Basalte noir, trouvé dans la bouche d’une momie. (Réd. aux deux tiers.)

Machcte on bronze .

(Réd. au buitième.)

Terre cuite noire, représentant un guerrier armé d’une massue.

(Réd. au sixième).

Objets trouvés près re Cajabamba.

vant la porte d’une petite maison assez propre, je remarquai une jeune femme à la figure avenante qui me salua. Je m’approchai d’elle, lui contai ma misère, lui assurai que je payerais l’hospitalité d’avance et vis à ma grande joie s’ouvrir la porte cochère dans laquelle mes mules, qui en ce moment semblaient suivre avec intérêt ma conversation, se précipitèrent comme si elles avaient compris l’heureuse issue de mes négociations. Dame

Gregoria Cardenas, femme du sieur Lucianetti, négociant italien, établi en cette localité, devint à Cajabamba mon hôtesse et ma providence. Cependant je débutai assez mal dans sa maison. Le nommé Manuel Cabrera, mon guide, sous-gouverneur d’Itcbocan, lui avait demandé une couverture pour la nuit. Le lendemain, pressé de retourner dans son pays, il partit sans attendre notre réveil, sans dire adieu, mais en emportant ou en oubliant de rendre la couverture de doña Gregoria. L’excellente femme ne me rendit pas responsable de l’infidélité de cette sous-autorité péruvienne, et, partagée entre le regret de l’objet perdu, la sympathie pour les blancs et l’amour de sa race, elle se contenta de gémir sur la perte et d’excuser le voleur. Elle se lit expliquer mon voyage dont elle comprenait le but, mais dont elle niait catégoriquement l’utilité. Elle m’offrit pourtant de me faire conduire en un endroit où je trouverais des travaux anciens. C’était exaucer mon plus vif désir. Non loin de Cajabamba, à 1 lieue 1/2 à l’est de la ville, je me trouvai en présence d’un sanctuaire ancien, devant lequel je vis pour la première fois au Pérou une œuvre sculpturale en pierre, représentant un homme accroupi. C’était une inléressante découverte dans une région où jamais on n’avait soupçonné de vestiges antiques. Une fouille dans une grotte voisine me procura un crâne et quelques beaux spécimens de céramique. Dans la bouche de la momie, dont la tète seule était bien conservée, je trouvai un basalte noir sculpté à peu près comme un coquillage. Les Indiens que j avais loués pour la circonstance firent d’innombrables signes de croix en jurant que c’était un démon devenu pierre. Dans la journée j’appris qu ils s étaient fait asperger d’eau bénite par le curé, et, non rassuré encore, 1 un d eux vint me trouver dans la soirée et me demanda « un médicament, cualquiera cosa, n’importe lequel », pour faire passer sûrement 1 effet funeste de la fouille. J’étais trop content du résultat de mon travail pour ne pas accéder a la prière du pauvre garçon.

Dans ma satistaction j offris à mon hôtesse, en lui annonçant mon départ, le remboursement de l’objet volé avec ce que je pourrais lui devoir. Mais la biave femme, à ma grande surprise, refusa tout. J’avais donné à une sienne parente soufflant des fièvres quelques doses de sulfate de quinine qui avaient fini par couper les accès, et doña Gregoria considérait les 5ç,rammesdecepiécieuxiemèdecomme un payement suffisant de ma dette. Décidément ma pharmacie de voyage était un excellent passe-partout.

DE CAJABAMBA A IIUAMACIIÜCO.

De C ajabamba à Huatnacbuco. — Vie du citadin dans l’intérieur. — Les ruines anciennes dans la ville. — Yiracochapampa, ruines d’un palais. — Marca-Huamachuco, ruines d’une ville fortifiée. — De lluamacliuco à Pallasca.

Il n’y a que six heures de Cajabamba à Huamachuco \ mais la route, composée de trois montées et de trois descentes abruptes, force les mules à marcher avec beaucoup de lenteur et en serpentant continuellement.

Au sortir de Cajabamba, on passe près de la estancia de Cbitabamba, puis, auprès du caserio de Purumarca, on laisse à une lieue à droite sur le versant la chôsa de Marca Valeite et, plus loin, le caserio de San Miguel.

A 1 lieue de ce dernier point, il y a la descente et la terrible montée de la Quebra donda (prononciation vicieuse de Quehrada lionda, gorge profonde).

Il n’est pas impossible que du temps des autochthones on passât la Quebra donda sur une oroija ^ Il existe, en effet, de chaque côté un pilier énorme de maçonnerie, et le système des courriers anciens exigeait la considérable économie de temps qu’on pouvait réaliser ainsi. Il faut deux heures et demie pour descendre et rencontrer la Quebra donda. Il faut dix nu quinze minutes pour la passer dans une oroya. Lorsqu’on sort de ce profond ravin on s’engage dans une pampa appelée paja Blanca.

A quelques mètres à la droite de la route que suivent les mules, on aperçoit, allant du nord au sud, un tronçon de 150 mètres du chemin des incas.

A l’est de cette voie s’élèvent des vestiges de ruines en grand nombre, mais n’offrant qu’un médiocre intérêt. Les fondements prouvent que les édifices étaient vastes. Malheureusement il n’y a qu’une partie des murs extérieurs

* Deux jours apres avoir quitté Ilchocan, Ilernando Pizarro arriva à Guamachuco (orthographe dont se servent Cieza de Léon, Xerez et Ilerrera). — Garcilaso écrit (Comment, real., lib. VI, cap. xiv) lluamachucu, aujourd’hui Huamachuco. — Le même capitaine passa aussi à Viracochapampa. (Voy. Xerez, Conquista del Perù.)

* L'oroya était une sorte de Lac aérien. Voyez le chapitre sur V Architecture.

Grave par Erhard

VIRACOCIIAPAMPA

qui subsistent jusqu’à environ un mètre de hauteur. Les murs de division intérieure sont complètement tombés.

A 2 kilomètres au nord de Huamacliuco se trouvent (à la gauche de la route actuelle) les ruines de Viracochapampa.

Elles s’élèvent sur une plaine nivelée avec le plus grand soin et unie comme une ardoise. Les constructions forment un ensemble qui permet

Plan du palais de Pinça à Viracochapampa.

d’appeler tout ce groupe de maisons un seul monument. C’est un immense ({uadrilatère entouré de trois murs. Huit grands groupes de constructions s’élèvent dans l’intérieur par rangées de trois. Une immense place avec un terre-plein au milieu forme le groupe central. Tout l’édifice est orienté. L’entrée extérieure est tournée vers l’est. Le terre-plein n’a qu’un seul escalier également tourné du côté du levant; quatre portes donnent accès à des yalpones (enceintes) ; les constructions qui se trouvent dans les

quatre coins de la grande enceinte renferment des maisonnettes plus petites. Les murs extérieurs s’élèvent à des hauteurs inégales : le mur intérieur est le plus élevé. Il atteint 20 mètres de hauteur, et les nombreuses fenêtres et portes dont il est percé ressemblent à des loges donnant sur cette arène, qui compte plus de 500 000 mètres carrés. Il n’y a aucun doute qu’entre ces murs ont existé jadis de vastes galeries et des salles sur trois étages superposés. Les corbeaux qui ont soutenu ces étages subsistent encore. Le remplissage entre les pierres noires de l’appareil a la couleur rouge des terres ferrugineuses. Les canaux d’irrigalion passaient dans la cour, qu’ils entouraient et qu'ils traversaient à 40 mètres l’un de l’autre, de sorte que chaque enceinte, de même que la grande place avec son terre-plein, se détachait sur un îlot. Des dalles schisteuses, formant des ponts, établissaient la communication. Cet immense palais, qui, vu du dehors, s’étageait semblable à une pyramide, a dû présenter, avec son toit en feuilles d’agave, avec ses murs d’appareil coloré et sombre, avec sa cour entourée de cette haute muraille percée de fenêtres, avec ses escaliers en plein air, un aspect d’une originalité imposante et qui ne manquait pas de grâce. Etait-ce là seulement un sanctuaire logeant les prêtres, les desservants et leurs familles? Était-ce une de ces maisons des vierges du Soleil, pépinière des femmes de l’inca, harem du maître souverain ? Étaitce une maison de rois hébergeant le prince et sa cour? Peu nous importe que ce soit le dieu Soleil ou son fils, l’inca, qu’on y vénérait : le fait certain et important, c’est que ce monument est une preuve palpable de la valeur des architectes, de l’habileté des artisans, de la hardiesse des ingénieurs et, point capital, un témoignage de l’activité d’une société qui se sent vivre et qui veut vivre bien.

En entrant dans les rues de la ville de Huamachuco, on remarque que les habitants descellent les pierres les mieux travaillées de Viracochapampa, et les emploient pour la construction des murs de leurs maisons. On en voit également une grande quantité tantôt dans les bordures du trottoir qui entoure 1 atrium, tantôt comme socle des colonnes en bois qui soutiennent le toit incliné de leur vérandab.

Arrivé vers le soir, j’allai demander l’hospitalité à M. Manuel Cisneros, vieillard vénérable et chef de la principale famille de la province. Je fus reçu cordialement par mon bote, qui prit soin, comme le veut l’iiospitalité bien entendue, d abord des bêtes, puis de leur maître. Ma mule de chaige avait le dos en sang, et faisait pitié avoir. M. Cisneros me dit que cette bête était inutilisée pour deux ou trois mois au moins. On la fit panser pai un cuviosOf c est-a-dire par un monsieur qui ne s’entend souvent a

HUAMACHUGO.

CCS sortes de choses pas mieux que le premier venu, mais qui se fait salarier de sa peine et de son talent.

Cependant on avait préparé le repas. M. Cisneros présidait la table avec une gravité patriarcale, me demandant en me donnant le chupe et lepuchero quel était le but de mon voyage. Après mes explications, il me dit que j’aurais beaucoup à voir dans la contrée. 11 avait appris que j’avais donné un remède contre la fièvre à une sienne parente à Cajabamba et il m’en savait le plus grand gré. Il s’agissait encore des memes 5 grammes de quinine qui m’avaient déjà valu une hospitalité si charmante à Cajabamba. Il mettait son fils à ma disposition. C’est lui qui me guiderait dans les ruines anciennes, dont il existait deux groupes près de la ville et un vestige dans la cité même.

Après le repas que ces promesses qui l’assaisonnaient m’avaient fait'pa-

Église paroissiale de Iluamacliuco

raître délicieux, nous nous mîmes sur le seuil de la porte, fumant les singulières cigarettes du pays, dont le tabac, noir comme de la poix, est enroulé dans un papier qui a la consistance d’un mince carton.

J’eus là, pendant cette soirée, une impression ineffaçable de la vie paisible du riche habitant des villes de la Sierra.

Au milieu de la cour entourée d’une galerie, mes bêtes broutaient Valfalfa, la savoureuse luzerne de la Cordillère. La patrona, femme du maître de céans, et ses deux filles, cousaient sous une porte aux dernières lueurs du jour. Sur un petit brasier, uiie Indienne faisait cuire le repas des

* Ruamachuco est appelé par Cieza de Léon, Xerez et Ilerrera : Guamachuco. Garcilaso [Comment, real., lib. YI, cap. xiv) écrit Iluamachuco. Cette cité porte aujourd’hui le nom de Marca-Huamachuco, pour la distinguer de la ville moderne. La ville ancienne a été découverte par llernando Pizarro, le 7 ou le 8 janvier 1355, lorsqu’il avait quitté par ordre de son frère la ville de Cajamarca. Avant la division territoriale en provinces et en départements, Iluamachuco se trouvait dans la juridiction de l’évêque de Trujillo.

criaclos (domestiques), pendant qu’une autre tissait, assise-sous la vérandah.

De l’autre côté de la porte coclière, grande ouverte, on voyait passer dans la rue quelques arriéras avec des mules chargées des marchandises de la côte, en échange des produits de la Sierra les grelots résonnaient gaiement au milieu des cris et des jurons des conducteurs.

Des Indiennes chargées de bois, des criadas (servantes) apportant de l’eau dans de grandes amphores, suivies de petits enfants ingambes, entraient dans la cour.

Au milieu de lout ce mouvement et de cette activité, le son d’une cloche se fit entendre. C’était l’angélus. Hommes et femmes arrêtèrent aussitôt

leur besogne; la parole commencée expira sur les lèvres, et en un clin d’œil tous furent prosternés ; seul, le seigneur Cisneros, la tête découverte et inclinée, était resté debout. On n’entendit plus que le bruit des mâchoires actives de mes bêtes, qui,' surprises par le silence, avaient dressé l’oreille.

Le clochette frappe un

Plan du terre-plein de la chapelle et de la rue de San Jos^ de lluarnaclmco. (Echelle de 0”,0Ü1 par mètre.)

dernier coup, tout le monde se lève et souhaite joyeusement bonsoir au maître. Le travail du jour

est terminé, la señora et ses filles se lappiochent de nous. Le voyageur fait les frais de la causerie,

mais sa paiole est fatiguée comme lui, bientôt la conversation languit e( s éteint peu à peu , il semble que l’on s’entretienne avec ses souvenirs. La nuit est mei veilleuse, le ciel noir scintille de mille étoiles et une brise légère appoite les sons du chant des domestiques qui dansent dans la seconde coui... Ce soii-là j étais sous le charme de cette vie toute de tranquillité qu enviait le philosophe grec, mais ce repos poétique, ce calme que ne vient traveiseï aucun orage ne s appelle-t-il pas monotonie lorsqu’il se répété tous les jouis de 1 année? Ne s’appelle-t-il pas léthargie lorsqu’il existe ans^ un j,iand pays, chez un peuple entier? Le calme plat dans la vie est la négation du grand travail qui fait naître le progrès.