RUINES DE MARCA-HÜAMÂCIIUCO

de balcon naturel avec une caverne dans la montagne à plus de 60 mètres au-dessous du bord du haut plateau. Au-dessous de la terrasse s’ouvre un précipice béant de quelques centaines de mètres de profondeur.

Les pans de rochers en cet endroit sont presque verticaux; on devait donc

llldlllc ULo Ici

(Réd. au tiers.)

Vase en leire cuite jaune.

{Réd. au onzième.)

Cliampi en bronze, instrument des cuisiniers employé pour masser la pâte de maïs. (Réd. au onzième.)

Terre cuite jaune à dessins noirs.

(Réd. au douzième.)

Vase en terre cuite rouge représentant une grenouille.

(Réd. au onzième.)

Terre cuite jaune à dessins rouge brique et noirs. (Réd. au tiers.)

Tojjo en argent (Réd.

au tiers.)

Terre cuite rouge à dessins bruns et noirs.

(Réd. au quinzième.)

Objets trouvés D.iKS les fouilles de 3Iarca-11üam,\ciiuco (page 158).

descendre les prisonniers au moyen d’une corde et, par un moyen analogue, leur faire parvenir leur nourriture.

Lorsque, trois jours après, je résumai à Iluamachuco mes observations, je fus amené à reconnaître combien la civilisation de la cote et celle de l’intérieur, géographiquement si rapprochées, sont séparées par des différences capitales. Les faits constatés dans l’une semblent parfois détruire et renverser les thèses fondées sur les données que l’on relève dans l’autre.

Ainsi, sur la côte et dans l’intérieur, je n’avais pas encore trouvé d’habita-

lions à plusieurs étages, dans le sens propre du mot. Huamachuco et Viracochapampa fournissent la preuve que le terrain manquant à rarcliitecle aulochthone, celui-ci s’élève, ne pouvant s’étendre.

L’angle droit paraissait sur la côte être le seul sous lequel se rencontraient les murs des édifices, les remparts et les rues de la ville, les digues, les aqueducs élevés par ces peuples; les ruines de ces villes de l’intérieur montrent qu’on l’abandonne aussitôt et que l’on construit sous d’autres angles ou en suivant des courbes lorsque le terrain, par sa configuration, ne s’accorde pas avec la forme rectangulaire.

On se trouve donc en présence d’une double hypothèse : ou bien le Pérou a été habité par autant de races que l’on rencontre de groupes de ruines, ou bien il a été habité par une seule race ayant des dispositions spéciales et multiples. Pour nous servir d’une expression de notre époque, ces bâtisseurs n’auraient pas été des caractères à principes, mais bien des tempéraments s’assimilant avec une extrême facilité au milieu dans lequel les avait amenés le hasard de la guerre ou la logique des migrations.

Les fouilles que j’ai fait exécuter dans cette région m’ont donné des résultats satisfaisants. Sur les versants ouest du cerro Viejo les grottes dans les schistes ardoisiers contiennent des momies en très mauvais état. J’ai pu ajouter là à mes collections quelques beaux spécimens de poterie et des objets en bronze et en argent.

Au sortir de Huamachuco^, en face du grand cône, le cerro Negro, on reconnaît un tronçon de 40 à 50 mètres de Vacequia qui jadis alimenta Viracochapampa; près du chemin, apparaissent deux maisonnettes de garde.

Aune demi-lieue à droite du chemin, on aperçoit Vestancia de Condorungo. La pampa de Yamohamha s’élève à 8 lieues au sud de Iluamachuco, à une hauteur de 4215 mètres : c’est le alto de Conchucos. Une croix, la Cruz de Conachugo, marque dans ce triste passage la moitié de la route entre Huamachuco et la ferme de Angasmarca.

Hans toute la seconde moitié de la pampa de Yamohamba, le chemin des incas est parfaitement conservé. Il a G mètres 1/2 de large et, du côté droit de la roule, il y a encore trois tambos.

A une demi-lieue environ avant l’extrémité sud de la pampa, à gauche de la roule, on retrouve encore des vestiges mal conservés d’une grande

‘ En sortant de lluamacluico, on passe par la chacra de la Colpa, la estancia de Choquisomjo, la estancia de Tambilla, la estaneia de la Paja Blanca; ce point se trouve à près de 3 lieues 1/2 de lluainacliuco.

Dans cette contrée, les Indiens ne comptent pas par lieues, mais par coqueadas. Le terme de coqiieada, c est-à-dire le temps que met un Indien à chiquer une boule de coca assaisonnée à la chaux, seit de mesure de longueur équivalant à 1 lieue 1/2 environ.

DE ANGASMARCA A MOLLEPATA.

ville ancienne, avec un terre-plein semblable à celui de San José de Huamachuco. A 2 lieues plus loin, également à gauche de la route, près d’un endroit appelé Huailillas, sur le flanc d’un cerro que, dans le pays, on appelle el Corregidor, on peut admirer une magnifique acequia, espèce de pierrée située à 170 mètres au-dessus du niveau de la gorge.

De Angasmarca^ on se dirige vers le sud-sud-est sur Mollepata^, distant de 5 lieues environ. Après quatre montées et trois descentes, on arrive à un dernier versant très long et d’un terrain difficile, qui conduit le voyageur à Mollepata.

Rien de charmant comme ce village vu de loin, du haut de la route.

Qu’on se figure un immense bloc de granit que l’érosion de la gangue environnante a entouré d’abîmes. Semblable à une presqu’île, ce rocher est relié par une voie étroite au versant nord du cerro de Mollebamba, par lequel on descend de la puna déserte dans le petit bourg. Du côté opposé des gorges dont le village est entouré , s’élèvent des montagnes abruptes. Les rayons du soleil couchant se concentrent dans ces gouffres, qu’ils emplissent d’une atmosphère lumineuse. Le village semble émerger d’un lac doré, sur une île enchantée.

Lorsqu’on descend les pans abrupts de cette espèce de falaise, on arrive à un point appelé cerro de Atchupalle, tout couvert de bois pétrifié ; puis on passe auprès de la estancia de la Pampa Negra, et quand on a franchi le rio de Tablachacaj on rencontre, à peu près à moitié hauteur du versant opposé (le Chindol), sur un plateau peu étendu, des ruines en assez bon état qui semblent avoir été jadis un sanctuaire, car on n’y observe aucune des dispositions qui caractérisent l’habitation ordinaire de l’autochthone.

Le pont du rio de Tablachaca^, bien qu’il soit moderne, est plus curieux que ces vestiges de l’anliquilé. Il est établi sur dix-huit lasos en cuir dont la moitié à peine soutiennent le tablier; neuf ou dix de ces courroies sont cassées. Aussi, pour le traverser, faut-il décharger les mules et courir le risque de se noyer à pied.

C’est un des endroits les plus marquants dans l’histoire du Pérou sous les incas. Iluascar, dernier roi légitime, fut égorgé près de ce pont par

* On passe près d’un point appelé Tambo et, à une petite lieue de là, à la chacra de Pampamarca, appartenant encore à la hacienda de Angasmarca. Après avoir franchi le rio de Piscocliaca, à une demi-lieue de la Cruz de Pajagon, on entre dans la hacienda de Tulpo.

* Dans le district de Mollepata, le petit village de Mollebamba portait jadis le nom de Andamarca. {Souvenirs de MM. Porturas, hacendados de Angasmarca, cités par M. Raimondi, el Perii, t. II,p.33.)

^ Ce rio de Tablachaca, on prononce souvent dans le pays Tablachacra (ou Chuquicara), se jette dans le no de Iluaras, de Huailas, de Yungai, etc., et forme te torrent de Santa.

ordre de son frère révolté Alahualpa, qui, après ce meurtre, monta sur le trône où le surprit Francisco Pizarro. On ne retrouve pas, dans toute l’histoire des maîtres souverains de ces régions, un second èxemple de félonie. Le premier signe de déchéance morale de cette grande race fut suivi de sa chute. Les Indiens ont gardé le souvenir de l’assassinat de leur roi et font, en passant par ces parages, douze fois le signe de la croix. Après avoir passé le pont, ils se purifient les mains en les trempant dans

Gcavé par Ertard

l’ian de la région du Chindol et de Pallasca avec les ruines de Iluachaca et le rio de Tahlachaca.

1 eau du fleuve. Simple et dramatique spectacle qu’offre cette race qui, depuis près de quatre siècles, s’efforce de laver la tache de sang dont quelques malfaiteurs se sont souillés. En voyant ces Indiens tristes, graves, silencieux, descendre au bord du torrent furieux et remonter en marmottant au pied de la croix du chemin : « Dieu le père. Dieu le fils. Dieu le Saint-Esprit, » dont ils accompagnent toujours le signe de la croix, je me rappelais les remords de lady Macbeth et, pour la première fois, j’éprouvai de la pitié, de la sympathie pour ces pauvres gens, si calmes, si humbles et souvent si malheureux.

A une lieue au-dessus du pont on passe devant deux petites estancias, celle

DE PALLASCA A IIUANDOVAL.

(le Chindol et celle de Tucna, avant d’entrer dans le bourg de Pallasca, situé près du sommet, sur le versant sud du cerro de Chindol.

Pallasca \ le jour de mon arrivée, est en fête. Les huancos., danses populaires que j’avais vues sur la côte, s’appellent ici mojinganga^. Ils ne sont pas moins enfantins, monotones et, en somme, peu plaisants.

Je tâchai de me procurer un gîte, ma bête de charge étant très fatiguée par la montée. J’eus la satisfaction de le trouver chez le curé, vieillard de quatre-vingts ans, sourd,- mais alerte et vigoureux. Sa maison fourmillait d’enfants. — Il me dit que c’étaient ses petits-fils.

Lorsqu’il apprit que je venais de France, il appela sa fille, jeune femme assez jolie d’environ trente ans, veuve d’un tailleur français qui, après avoir fait la campagne du Mexique, était venu s’établir au Pérou. — C’est bien plus loin que de s’y rendre d’Europe.

Sa lignée était un peu basanée et blonde à la fois, ce qui donnait à ces descendants d’un gavroche transplanté dans la Sierra l’air le plus bizarre du monde.

Au sortir de Pallasca, en suivant le versant du Chindol à Chinguran, on trouve, à un kilomètre au sud, dans une gorge profonde, deux sources d’eaux ferrugineuses. On passe, sur un petit pont fait de quelques troncs d’arbres à moitié pourris, le torrent de Pilla Ausida. A partir de là, le terrain s’élève jusqu’à Huandoval.

De temps en temps des hameaux sur les versants, de grands panoramas, d’un lointain extraordinaire, des montagnes noires couronnées de neiges éclatantes, parfois, apportés par le vent, les sons affaiblis d’une musique bizarre qui fatigue lorsqu’on l’écoute de près, et qui, entendue à distance, semble s’accorder avec la nature singulière des Andes : voilà le bilan de cette journée.

La province de Pallasca et sa capitale, Corongo, ont été découvertes par Ilernando Pizarro, au mois de mai 1535. C’est en 1501 (voy. Callancha, Chronica moralizada de San Agustin, lib. II, cap. xxxii) que les augustins entreprirent la conversion des Indiens des provinces actuelles de lluari, Pomabamba et Pallasca. La province de Conchucos, telle qu’elle existait alors, comptait six villes ou bourgs qui existent encore aujourd’hui : Pallasca, Tauca, Piscobamba, Corongo, Guandoval (Huandoval) et Cahuana (Cabana).

Mojinganga ou Mojingana, mot espagnol mal prononcé par les Indiens.

De Huandoval à Corongo. — Ma première nuit à Iluandoval. — Ruines du mont Chucana. — Fêles du Rosaire. — Cabana. — Architecture indienne. — Ruines du Pashash. — Curieux bas-reliefs. — Départ pour Corongo. — Travaux anciens d’utilité publique. — La^«««fl de Tuctubamba. — Arrivée à Corongo.

Je m’étais figuré que Pallasca était l’endroit le plus triste de la terre, malgré ou peut-être à cause de son air de fête.

Huandoval reculait à mes yeux les bornes de la misère humaine.

Des monceaux difformes de briques séchées au soleil d’avril et transformées par les pluies d’octobre en une masse humide, le chaume pourri des toits en pain de sucre, les cours aux murs délabrés, dans lesquelles de petits porcs noirs se livraient aux ébats innocents et malpropres de leur race, quelques figures d’hommes et de femmes, plus misérables encore que le reste, un ciel désespéré qui pleurait sur le pauvre pays de grosses larmes froides, quel morne tableau pour le voyageur qui arrive exténué de fatigue et de faim! Je demandais le tambo ; c’est ainsi qu’on appelle les auberges qui existent en certaines villes privilégiées du Pérou.

Malheureusement on me répondit par l’éternel manan canshii : il n’y en a point. L’embarras du voyageur est grand dans ce cas. On dort bien en plein champ, mais dormir dans la rue !

La petite ville est insupportable en Europe ; imaginez ce qu’elle est nécessairement dans la Cordillère des Andes, où une société très restreinte se trouve pour ainsi dire isolée du monde entier, où toutes les ressources de la vie sont presque exclusivement le produit du travail personnel, où aucun échange ne vient les augmenter, et où aucune des ambitions qui nous meuvent ne stimule le travailleur. On est pauvre dans ces petites villes, et si Irancbement pauvre qu’on n’y est pas besoigneux. L’indifférence consciente et presque courageuse avec laquelle tous y acceptent leur sort a je ne sais quoi (pii plaît à l’Européen et lui fait pardonner volontiers le manque apparent de s\mpathie qu’il rencontre souvimt. Une certaine timidité, plus logique qu elle ne paraît tout d’abord, fait que ces pauvres gens refusent l’hospitalité et vous font parfois endurer la faim, de peur de vous donner à manger uii plat peu soigné ou peu friand. C’est seulement ainsi qu’on peut excuser

UÜANDOVAL.

le caractère renfermé et quelquefois si rogue des habitants de l’intérieur, dont le voyageur a tant à souffrir.

J’essayai vainement d’obtenir un asile pour la nuit. Le curé était allé enterrer une de ses ouailles dans la commune de Tauca ; le gouverneur ondoyait l’enfant d’un de ses amis à Cabana. Le lieutenant-gouverneur, en compagnie du juge de paix, avait fait une longue excursion dans les vignes du Seigneur,

Les braves gens de Iluandoval, voyant que je ne trouvais pas asile chez les autorités, me jugèrent probablement indigne d’être accueilli chez eux. Pendant que, d’un ton d’abord aimable, puis sec et cassant au fur et à mesure que je me heurtais contre la froide indifférence des Indiens, je parlementais sans obtenir de résultat, la nuit venait, il pleuvait, et les Indiens, sous la porto de leur cabane, écoutaient sans sourciller le voyageur sous la pluie..

Je me remis en route. Lorsqu’on est seul et que les Indiens sont en nombre, surtout sachant que l’autorité dort bien, il ne fait pas bon plaisanter avec cette race singulière.

A quelques pas de la place, une jeune Indienne, assez jolie fille, préparait les pommes de terre gelées et noires que l’on mange dans l’intérieur sous le nom de chuüo. J’arrêtai ma bête et demandai à la brune beauté de m’en vendre pour mon muletier et pour moi. Elle me regarda longuement d’un air méfiant, puis, nouant le linge sur lequel le cJmño était étalé : Manan canshu, me dit-elle résolument.

J’avais perdu patience. En un clin d’œil j’étais descendu de la bête et je remplissais mes poches de pommes de terre, en barrant la porte à l’Indienne. Puis je lui donnais une pièce de quatre réaux, représentant environ vingt fois la valeur des comestibles que je m’étais appropriés. La pauvre fille, qui peut-être de longtemps n’avait eu autant d’argent entre les mains, sourit en me disant : « Que Dieu vous le rende, maître! »

Nous partîmes. La nuit s’avançait rapidement. Aux premières lueurs de la lune apparut, à peine à un quart de lieue du village, la silhouette anguleuse d’une grande ruine. Bientôt nous distinguâmes un appentis près d’un mur.

Les vivants nous avaient refusé l’hospitalité. Les Péruviens morts depuis quatre siècles allaient nous l’accorder dans leur demeure solitaire. C’était une pascam, sorte de butte en roseaux couverte de chaume, servant d’abri pour une nuit aux muletiers qui transportent leurs charges d’argent de Pasacaneba à la côte.

A mon entrée, je fus reçu par les grognements furieux d’une troupe de

chiens qui avaient établi là un campement bien abrité. Ma cravache eut bientôt raison de leurs prétentions. Les chiens s’enfuirent, et ce fut avee une indicible satisfaction que je pris la place des quadrupèdes, pendant que nos mules déchargées se roulaient sur le sol — pansement naturel à défaut de tout autre.

En me réveillant le lendemain, je vis au-dessus de ma figure un énorme chapeau noir de forme carrée. Ladite coiffure appartenait à M. le curé, qui était venu me souhaiter le bonjour. La chronique locale lui ayant appris qu’un taïta était allé la veille au mont Chucana, l’excellent homme

Vue lie la grande place de Cabana (page 16G)

était venu m’offrir l’hospitalité dans sa maison ; avant toute chose, il se fit mon guide a travers les ruines auprès desquelles j’avais passé la nuit précédente.

Iluandoval n’a pas toujours été le triste hameau qu’il est aujourd’hui. La ville antique, qui se trouve au sud-est du village actuel, a grand air, comme tous les monuments légués par lesautochthones à leurs pauvres descendants. Les murs en pierre étaient jadis ornés de frises en granit. Audessus des chambranles sortaient, en haut-relief, des figures d’hommes grimaçantes taillées dans le grès. On travaillait en ee temps lointain, on savait vivre. Les fêtes et les réjouissances publiques avaient un sens mieux défini

qu aujourd hui. 11 y avait un certain ordre de choses, et non pas le désordre absolu de toutes choses qui me paraît régner actuellement dans ces parages.

HÜANDOVAL

Le curé m’invila à passer chez lui un ou deux jours et à assister à la fête de Santa Rosa, qui, selon lui, avait gardé, à Huandoval, un caractère local particulièrement intéressant. C’était vrai. Appuyé à la porte de l’église, j’assistai au curieux spectacle d'us et coutumes probablement indigènes qu’on a fait concorder avec le calendrier catholique, afin de concilier les habitudes du vaincu avec les scrupules du vainqueur.

Une cinquantaine d’individus, une demi-douzaine de musiciens en tète, avaient amené un mouton devant la porte de l’église. Ils dansaient autour

Pashash (proljableinent le temple ancien de ce groupe d’édifices), vu du sentier de Tauca (page 168).

de la bète que tenait un homme orné d’une écharpe rouge et armé d’une liaclic.

La danse terminée, l’Iiomme à l’écharpe tue la bète, à la grande joie des assistants. Une large tache de sang, dans le cimetière, marque le lieu du supplice autour duquel recommencent les danses. Aux sons aigus de la floiita et de la pita se mêle le carillon. Le mouton est chargé sur les épaules d un robuste gaillard, et alors, précédée de l’exécuteur qui brandit sa hache ensanglantée, la singulière procession se met en marche, fait une courte halte devant toutes les portes de la grande rue, et se dirige finalement vers la maison de celui qui, par dévotion pour sainte Rose, paie les frais de la fête.

Les danses et les chants durèrent pendant toute la journée. Le soir, à la lueur des feux qui s’éloignaient, on vit étendus par terre pêle-mêle

l'ÉROU ET BOLIVIE.

homir.es, femmes et enfanls, ivres de chicha et de rliiim, et poussant ])arfois, au milieu de leur lourd sommeil, un de ces cris rauques, de ces gémissemenls modulés dont leur oreille était encore remplie pour les avoir entendus pendant toute la journée.

Le lendemain matin, je me mis en route pour Cabana. Ce village n’est sé-

Gioupc des ruines du Pasliash, ville et sanctuaire anciens, près Cabana (pueblo).

Échelle de pour 15“ (page 168)

paré de Huandoval que par une montagne considérable ayant environ une lieue de montée et autant de descente.

Sur le sentier qui, par mille zigzags, me conduisit sur la crete, je rencontiai des Indiens en assez grand nombre, les hommes poussant devant eux des ânes charges de deux bouteilles en terre cuite remplies de tafia, les femmes ayant le « fruit vermeil de leur amour » pendu au dos, et profitant