SIPA

Les constructeurs des petites maisons n’ont pas fait preuve de celle admirable palience avec laquelle les grands mausolées onl élé confectionnés ; ils onl fait une œuvre hâtive, et lorsqu’une race n’a pas le loisir de vivre, elle désapprend la science de mourir avec grandeur. Lorsqu’on moisit

Grave par Erhard.

dans des chaumières jusqu’à l’heure du trépas, on ne sent pas le besoin de reposer dans des sarcophages impérissables.

Grâce à l’amabilité du seigneur, dans le sens archaïque du mot, je pus faire une fouille ; on me prêta dix Indiens, et nous trouvâmes, après quelques

tâtonnements, une sépulture extrêmement curieuse au point de vue de la construction. Elle comptait trois étages ; les premiers semblaient être des antichambres du mausolée, qui se trouva à 6 mètres au-dessous du niveau du sol.

Pendant les deux jours que dura la fouille, il me fallut un grand effort pour ne pas abandonner le terrain; jamais je n’avais éprouvé le mal des montagnes dont, sur le cerro de Sipa, je souffris à plusieurs reprises ; il se manifesta par de violentes nausées et une surdité instantanée des plus pénibles toutes les fois que je voulais mettre la main à l’ouvrage.

J’eus à la lin la désagréable surprise de trouver le mausolée vide, comme les étages supérieurs l’avaient été.

Le temps a-t-il transformé en poussière impalpable le cadavre qui avait séjourné là, ou bien ce cercueil de pierre n’a-t-il jamais reçu de mort ? La question se présenta ici comme elle s’était présentée pour les autres sépultures fouillées précédemment par D. Jeronimo Cisneros et D. Antonio Raimondi. La réponse, qui pourrait la donner avec un caractère suffisant de certitude ?

Une belle œuvre hydraulique, consistant en d’immenses vases communiquants, portait jadis l’eau du cerro de Pasacanclia sur le cerro de Sipa, à une hauteur considérable.

A côté de cette riche moisson archéologique, si inattendue pour moi et si nouvelle pour les américanistes de la vieille Europe, quel charmant souvenir de voyage s’attache, dans mes souvenirs, à cette ferme isolée du reste du monde !

Les propriétaires, la lamille de M. Jérôme Cisneros, me firent l’effet d’une galerie de ces bonnes figures d’un temps qui n’est plus et dont on retrouve à peine dans les romans les silhouettes à demi effacées.

On peut dire que, chez les fermiers de ces régions, l’hospitalité est la vertu dominante. Elle y est si complète, si belle dans sa naïveté, si désintéressée, si confiante, que chez nous on s’en fait difficilement une idée. Quand on arrive dans la cour d une ferme, le patron s’avance et vous apostioplie pai ces mots familiers : « Eh bien, comment allez-vous? Veuillez mettre pied à terre. »

A partir de ce moment vous êtes chez vous; vous donnez votre nom, et le piopiiétaiie vous présente aux membres de sa famille dont vous partagez la vie aussi longtemps qu il vous plaît. C’est par votre nom de baptême qu’on vous appelleia, en le faisant précéder du titre sacramentel de don. Personne trouvera mal que, introduit ainsi à tout hasard dans une famille, ne vous passiez un mois ou plus chez vos hôtes.

ANDAYMAYO. '

On vous donne une chambre aussi belle que celle' des maîtres de la maison. C’est à leur table que vous mangez, et pour tant d’affectueuse bonté, dans les départements de l’inléi-ieur, vous devez donner des renseignements sur la côte, et dans les départements de la côte, des nouvelles de Paris.

Gravé par Erhard

Avec une naïve curiosité qui brave votre fatigue, on ne se lasse pas de vous écouler en fumant un cigare et en buvant des petits verres d’eau-de-vio de (faite des muscats de la côte), ou de simple ca/7aJO (le rhum du

pays).

Les domestiques bronzés, accroupis sur le seuil de la porte, clignent de l’œil en ayant l’air de vous écouter. Généralement ils n’entendent même pas l’espagnol, mais ils veulent, au moins en apparence, prendre part aux joies de la famille.

Lorsqu’un jour vous annoncez votre départ, on ne veut pas vous laisser partir. On vous demande d’une manière si instante de ne point abandonner la maison, on vous donne des assurances si chaleureuses d’amitié, le maître de la maison vous serre si fortement la main, dans certains beaux yeux noirs vous voyez, à travers un charmant sourire, une prière si éloquente, que vous l’estez encore. Et quand enfin vous partez, parce qu’il faut partir, on vous fait des adieux si affectueux, que malgré vous votre cœur se serre comme lorsque vous quittez des amis que vous aimez depuis de longues années.

Les femmes, sous lavérandah, vous regardent vous éloigner en reprenant cet air de mélancolie résignée qui les caractérise et que votre présence avait dissipé pour quelques jours.

Les hommes vous font la conduite à cheval. A une lieue de chez eux, ils vous serrent la main et s’en retournent.

Le soir, vous couchez à la belle étoile, et, en déchargeant la mule, souvent vous trouvez un petit sac rempli de comestibles que ces excellentes gens avaient ajouté à votre insu au bagage. Cette admirable hospitalité est générale dans certaines régions du Pérou, et l’exception même ne fait que confirmer la règle. Quelle différence entre l’étroitesse du cœur de 1 habitant du pueblo et la générosité de l’homme de la hacienda! L’un donne avec la répugnance parfois plaisante de l’avare, l’autre avec l’abandon prodigue du grand seigneur qui semble même ignorer scs largesses. Ces façons d’.'igir si opposées creusent l’abîme qui sépare les deux classes sociales du Pérou, et l’oligarchie naît forcément de ce que la majorité du peuple s exclut volonlairement de tout ce qui est susceptible de l’élever*.

En soilant d Andajmayo, nous passâmes d’abord par Iluacliina Chacra, puis successivement par nca acu (eau de 1 Inca), source vive qui, jadis, était entourée d’un petit monument dont il reste 'ncoie es traces, Mitobamba Hacienda une lieue; Chincbobainba Hacienda, une lieue et demici (OU on mon.e sur la pampa de Palo Secco, deux lieues; Tambillos Vaqueria, quatre lieues; ocsie acien a, omabamba, capitale, une lieue et quart ; Iluayopuquio Hacienda, une lieue.

ROUTE DE l'üMABAMBA

Pomabainba. Huayopuquio. — Les dolmens du Chulluc. — Vilcabamba. — San Luis. — Iluari. Les iniines de Chavin de lluaiifar. — Excursion et fouilles à Recuay.

Mes aimables hôtes de Andaymayo m’avaient prévenu que j’aurais beaucoup à souffrir dans les provinces désolées de Pomabamba, du Dos de Mayo et de Iluamalies; ils m’avaient dit que le désert valait souvent mieux que les endroits habités par lesquels j’allais passer, et que les sauvages étaient souvent plus recommandables que les Indiens civilisés des hameaux de la Cordillera Real.

En se séparant de moi à Milobamba, M. Auguste Cisneros, fils du vénérable seigneur Jérôme, m’avait prié de ne pas risquer mes jours pour ce qu’il appelait une vaine gloriole.

Je lui avais répondu que le danger était partout et nulle part, qu’on ne pouvait vaincre les obstacles en leur tournant le dos, que je ne faisais pas une promenade, mais un voynge, que je ne pouvais rien contre les accidents naturels et qu’en ce qui concernait les hommes j’étais résolu à employer tous les moyens selon les circonstances : la parole aimable, lecommandement, la cravache, le revolver. Je dois ajouter que devant les doutes et les craintes du fils de mon hôte ma volonté s’affermit et ma résolution gagna d’intensité. Pour effacer l’impression qu’avaient produite sur mon esprit, malgré moi, les accents affectueux et émus de mon jeune ami, je me préoccupai beaucoup de la route. Je n’ai nulle part pris plus de notes.

Au milieu de \ü pampa de Palo Seco, sur le versant de Chinchobamba, il subsiste quelques ruines d’un caractère éminemment pittoresque. Un bâtiment quadrangulaire en pierres bien travaillées forme un contraste charmant avec les murs en schistes ardoisiers d’un grand palais en ruines, dont les crevasses sont remplies de verdure couvrant en touffes épaisses une partie de la surface murale; à quelques mètres plus loin, on aperçoit plusieurs petites constructions rangées autour d’une place carrée.

Pendant toute cette journée, on longe la Cordillère de Yiingai, qui s’étend adroite, couverte de neiges éternelles. Quoiqu’on soit éloigné de plusieurs lieues de la chaîne de montagnes, on dirait que les neiges sont à la

portée de la main. L’atmosphère très pure et très saine de ces hauteurs est tellement lumineuse, que l’éclat du jour fait mal à la vue. Sur la seconde moitié des pampas que l’on parcourt entre le Palo Seco et le no de Pomahamba, le chemin des Incas existe encore en grande partie.

En face de la ville dePomahamba, sur la rive droite du fleuve de ce nom, près du pont qui conduit à la route royale de San Luis, se trouvent des sources chaudes sulfureuses.

Cetle après-midi-là fut pénible pour moi. La mule de charge tomba sur le terrain glissant ; dans cette chute elle s’était fortement blessée au ventre et perdit beaucoup de sang.

Cet accident me força de m’arrêter à Pomabamba, où je requis auprès de l’autorité une bête de charge pour porter mes cantines à une lieue de là, à Huayopuquio. Pendant que le sous-préfet, d’assez mauvaise grâce, se mettait en campagne pour me procurer ce que je demandais, je m’étais assis devant la porte de sa maison, sur un gradin servant de banc, qui se trouve à l’entrée de presque toutes les maisons de l’intérieur. A quelques pas de moi, deux Indiens, au type bien caractérisé, chantaient un yaravi, qui s’adressait à quelque beauté de l’endroit. L’un des deux accompagnait les paroles sur un spectre de harpe ; l’autre buvait à la santé de la belle et vidait à plusieurs reprises le mate, qu’il ne se lassait de remplir incontinent de chicJia.

Cette scène n’est pas fréquente dans un milieu indien. L’Espagnol chante pour sa belle, amoureusement, et à une distance platonique de haute convenance. L Indien chante pour son plaisir propre, sur le seuil de sa cabane, amoureusement aussi, mais en embrassant sa bien-aimée. Le chant de l’Espagnol est l’espoir d’une passion ; le chant de l’Indien, un triomphe sans gloire.

Entre temps, une mule me fut amenée. C’était un squelette recouvert d’une peau trouée en plusieurs endroits. Je lis charger aussitôt, et remis avec une grimace significative les 2 piastres (10 francs) qu’on me demanda pour une lieue de parcours, de Pomabamba à la hacienda de Huayopuquio.

Une heure plus lard, nous entrions dans cetle ferme, propriété de M. Cisneros. Le mayordomo (gérant) de l’exploitation agricole m’y reçut avec une amabilité dans laquelle je reconnus l’effet des ordres bienveillants du propriétaire.

Le lendemain, ayant jeté un regard curieux dans mes albums, ce brave homme me dit, en voyant le croquis du sépulcre de Pasacancha, qu’il en avait vu de pareils à Piscobamba, à une petite journée de la hacienda. La conversation une fois engagée sur ce terrain, j’appris qu’à Vilcabamba,.

Musiciens indiens sur la grande place do Pomabamba.

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ROUTE DE POMABAMBA.

à 2 lieues seulement de Huayopuquio, sur le sommet d’un mont Irès élevé, il y avait des pedrones de los Gentiies. Sa description très confuse ne me permit pas de me rendre compte de la nature de ces antiques monuments. Cependant, ma mule de charge étant invalide pour plusieurs jours, je pris le parti de profiler de cet arrêt forcé pour parcourir cette région totalement inconnue. Cinq jours de pénibles travaux, de courses fantastiques sur des sentiers sans nom, ont enrichi mon album de nombreux dessins et mon calepin de notes précieuses. Les blocs de

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CERRO CHULtUC Dolmens et eonstrtxrüQns antueiuie»

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Oraré par Eptard

pierre dont m’avaient parlé le mayordomo étaient de véritables dolmens, et un groupe de pierres orientées, les premiers que j’aie vus au Pérou.

Sur la droite du chemin de Huayopuquio à YilcabambaS à Cbulluc, je dessinai un temple appelé le fort de Huinebuz par les Indiens du pays. 11 est d’une architecture des plus singulières. C'est un tronc de cône à six gradins. Au milieu de la plate-forme légèrement courbe d’une colline,

* Ne pas confondre avec la ville du même nom qui se trouve non loin des bords du fleuve Vilcanola, qui s’appelle aussi le fleuve de Vilcabamba, et la chaîne de montagnes sur laquelle se trouve cct antifpie refuge des incas s’appelle du même nom : Andes de Vilcabamba.

la silhouette nettement accusée, presque élégante, de ce monument, se détache sur le fond bleu humide du ciel.

Piscobamba^ même ne me donna aucun souvenir archéologique complet et précis.

La façade sud de la plaza s’appelle encore aujourd’hui palacto del bica ; mais depuis longtemps déjcà la bêche primitive, souvent en bois, de l’Indien, remue ce sol jadis sacré.

On retrouve une partie des pierres de l’édifice qui abrita les maîtres de ces pays dans les murs des maisons actuelles, où elles détachent leurs

Pierres orientées du mont Chulluc.

formes régulièrement taillées, au milieu des adobes (briques séchées au soleil) de la construction moderne. Je n’ai retrouvé là qu’un tombeau, semblable par sa forme a celui de Pasacancha. Cette belle urne funéraire, en serpentine, est malheureusement brisée en plusieurs morceaux. Une jeune Indienne broyait du maïs sur l’iin des fragments. Deux petits porcs dévoraient avidement, en se bousculant, leur pâtée dans le fond du vase antique.

J ai passé la soirée dans la maison d’un grand seigneur, épicier de 1 endroit. La, on m a raconte mille labiés bizarres sur des tunnels au moyen desquels les incas auraient traversé la Cordillère.

L interlocuteur déclarait en connaître l’entrée. Un autre en avait vu la

Lorsque Pizarro quilla la ville de Huari, il passa la première nuit, dans un bourg du nom de Guaganco, qui n existe plus, et le lendemain il entra à Piscobamba. C’était entre le 4 et le 6 avril 1555. Garcilaso {Comment, real., part. I, lib. VI, cap. xn) écrit Piscopampa. L’bistoire dit que Pizario, sortant de celte ville, passa sur un grand pont suspendu, qui évidemment avait été établi sur le fleuve de Yanamayo.

ROUTE DE POMABAMBA.

sortie sur le versant opposé des Andes ; un autre encore prétendait y avoir fait deux, trois, quatre lieues.

Quels contes des Mille et une nuits I quel tableau de la puissance merveilleuse de l’inca, de la grandeur séculaire du pays et des surprises cachées encore dans le flanc mystérieux de ses monts inexplorés !

Ail ! la curieuse soirée passée avec les notables de l’endroit, se grisant de rhum et de paroles, vivant d’un temps qui n’est plus, d’une civilisation qu’on ne connaît pas, de faits qu’ils ignorent, de personnages qu’ils inventent et de forces qu’ils exagèrent !

Ruine du fort de Iluincliuz, région de Pomabamba.

Quel singulier mélange de souvenirs chrétiens et incasiques ! Tupac Yupanqui habillé par ces homériques romanciers en Napoléon le Grand; les paroles d’un yaravi chantées sur l’air défiguré d’une valse de Strauss qu’on a entendu vibrer sur une guitare, par la fenêtre entr’ouverte de la hacienda de Andaymayo ; une sardine de Saint-Nazaire arrosée de chicha du pays.

Soudain des dés sortent on ne sait de quelle poche ; à la lueur incertaine d’une mèche, ils montrent par terre leurs points noirs. Aussitôt les figures s’exaltent, les yeux lancent des regards avides. Les tostones ‘ et les piastres semblent sortir de dessous terre, et une mule, puis un champ, sont mis comme enjeux; une ferme est perdue pour un point. Les voix s’élèvent, des couteaux s’agitent. Un cri perçant éclate au milieu du bruit. La troupe s’enfuit en un

* Pièces de 4 réaux (2 francs) ,

clin d’œil. On entend le gémissement sourd d’un blessé gisant par terre.

Le silence morne qui règne dans ces petites villes reprend ses droits habituels, après une interruption qui a commencé gaîrnent et que peut-être a terminée l’assassinat d’un malheureux par un plus malheureux que lui.

Je revenais à Huayopuquio et je reprenais mon voyage vers le sud après avoir passé une semaine entière à parcourir les environs. Le cliemin était infernal. Dans la première journée, je dus faire décharger cinq fois la bête de somme, aux passes les plus dangereuses. Le sentier qui nous conduisait le long du flanc presque vertical de la Cordillère était bordé à gauche par des rochers noirâtres, à droite par l’abîme. Dans l’après-midi nous passâmes par un hameau appelé Llumpçi.

D y a là une chicheria (brasserie du pays). La jeune propriétaire de « l’établissement » qui nous débite le nectar indien me dit avec beaucoup de gracieuseté qu’elle me trouve muy cahallero. Je profite de ses dispositions admiralives pour tâcher d’obtenir d’elle un peu de luzerne pour mes bêtes. Mais, hélas! ses sentiments n’étaient que platoniques : elle fit la sourde oreille; je dus faire serrer le ventre de mes pauvres mules et continuer ma route sans que les montures eussent pu se refaire. Vers cinq heures du soir, j’arrivai sur la crête du mont Seccha.

A droite, dans les profondeurs, mugissait le rio Vaccina (plus haut Llurma), à gauche l’iVjuchaca. Assis sur un roc, j’attendais la mule de charge qui montait péniblement la côte.

Sur la rive droite du Yacema, s’élève la chaîne de Santo Toribio, aux versants abrupts; par une illusion d’optique que je ne me charge pas d’expliquer, les montagnes avaient l’air de s’élever presque verticalement de l’abîme vers les nues. De grands rochers gris se détachent sur un fond verdâtre; un sentier s’élève en mille zigzags contournés et capricieux jusqu’à un millier de mètres au-dessus du torrent écumeux. Là, on aperçoit une estancia encadrée de quelques champs d’oca, petit paysage charmant accroché à ce mur de la Cordillère.

Le spectateur se demande comment les maisonnettes peuvent s’y maintenir, comment elles ne glissent pas dans l’abîme.

La nuit allait nous surprendre à peu de distance de Santo Toribio. San Luis, qui aurait dû être l’étape de la journée, ne paraissait point L Cependant nous vîmes des lueurs du côté opposé du torrent. Nous arrivâmes près d un pont, et, à tout hasard, nous le passâmes.

^e pas confondre avec San Luis fondé en 1650 par les successeurs des frères Irraragua, Giinenez et Suarez dans les pampas del Sacramento au nord du Tuluinayo, dans la grande vallée du

Iluallaga

ASNUCANCIIA.

Ün premier Indien, agenouillé devant sa cabane, avait l’air de dire ses vêpres. 11 interrompit sa prière du soir pour nous communiquer le nom harmonieux de l’endroit. Nous étions à Asnucanclia (étable d’ànes), à 2 lieues au nord de San Luis. Impossible de songer à continuer notre route. Il fallait donc, avant tout, passer la nuit à l’abri de la pluie qui menaçait de tomber, et trouver quelque nourriture pour nous et surtout pour nos bêtes.

Cependant les baraques d’Asnucancba présentaient ce soir-là un aspect peu ordinaire. Tous les habitants étaient à genoux devant leurs cabanes et priaient à haute voix. Dans cliacune* des huttes une mèche allumée brûlait sur une gamelle remplie de suif. Je demandai la cause de ce luxe inusité de luminaire, et finis par apprendre qu’à l’autre bout du village une maison était la proie des flammes.

Je me mis à rire malgré moi, en pensant que ces bonnes gens allumaient des chandelles pour éteindre le feu.

Je continuai ma route. Au tournant du sentier, nous aperçûmes la maison, ou du moins la choza (chaumière), qui flambait. La paille humide du toit produisait une fumée noire et épaisse, à travers laquelle on voyait voltiger des flammes rouges. Plusieurs femmes dansaient autour avec des crucifix et des images de la Virgen, en invoquant les saints de leur choix. J’appris que dans la choza une Indienne avec son enfant dormait du doux sommeil des ivrognes.

Allumer des chandelles pour éteindre le feu, danser autour du brasier au lieu d’en retirer ceux qui làsquaient d’y périr, voilà bien l’Indien.

J’entrai lestement dans la butte, j’emportai d’abord le bambin, puis la femme. Le chaume brûlant du loit m’étant tombé sur le dos, je n’eus que le temps de jeter mon chapeau et mon poncho; puis, sain et sauf, je lavai avec de l’eau-de-vie le front de la chola et du jeune ivrogne à venir. Uappelée à la vie, cette femme que Dieu, évidemment le Dieu proverbial des ivrognes, a créée à son image, recommençait son existence par un carajo ‘ formidable. Le petit hurlait à tue-tête

La nuit étant survenue, je demandai aux Indiens l’hospitalité jusqu’au lendemain. L’alcade me déclara, en reculant avec une épouvante non simulée, que la maison où entrait celui qui avait été au feu brûlait infailliblement. Que faire?

Ma sottise, une de celles qu’on ne regrette jamais, m’a coûté un poncho^

* Carajo, juron 1res énergique, affaibli pour l'usage des gens du monde, qui disent caramba, carambas, caraï, etc.

un chapeau, et m’a valu une nuit à la belle étoile. J’ai mangé quelques restes d’un fromage dur comme du caillou, et mes pauvres mules n’ont rien mangé du tout.

A trois heures et demie du matin, nous reprîmes, philosophiquement et à jeun, la route de San Luis, les voyageurs exténués et les bêtes l’oreille basse. Mon chien seul, qui la veille, pendant l’incendie, avait, après un tournoi héroïque, arraché aux chiens d’Asnucancha un os de mouton, était le seul alerte des membres de la caravane.

Mon arriero voulut faire passer à mes mules le rio Ayuchaca, sur l’espèce de pont qui relie les deux rives.

Deux Indiens, qui le regardaient faire avec une surprise muette, éclatèrent de rire à la pensée qu’on pouvait croire leur pont apte à un usage pareil.

Nous passâmes à gué, et, une heure plus lard, après une montée des plus fatigantes, nous arrivâmes à San Luis.

J’étais porteur d’une lettre d’introduction pour un marin anglais, que les tempêtes de l’existence avaient fait échouer sur cette île déserte au milieu des Andes.

Master Fermin Filz-Carrald me reçut très aimablement. Ancien matelot irlandais, écrasant les r entre la langue et les dents, il ne savait pas encore l’espagnol, après vingt ans de séjour en cet endroit. En revanche, tous les habitants de San Luis avaient fini par savoir quelques mots d’anglais. Mari de la fille du gouverneur, et père de quatorze rejetons roux aux yeux noirs, il prit des airs de César à Cumes et ne manqua pas de m’expliquer dès le début de notre conversation les liens de parenté qui l’unissaient à tous les Carrald de la Grande-Bretagne.

L’aimable Filz, esquire, me traita en maître de maison qui offre tout ce dont il dispose. Le dîner fut servi sur une grande table, meuble très rare j dans l’intérieur; il la fit débarrasser après le repas et m’invita à y établir mon lit.

On se sert généralement dans le nord du Pérou d’une table d’un mètre carré au plus, ayant 50 à GO centimètres de haut.

Piien de moins commode pour le voyageur que de faire un repas, assis dans un vieux fauteuil espagnol qui, par ses dimensions énormes, a l’air, à côté du petit meuble (jui sert de table, d’une cathédrale gothique à côté de la maisonnette du sacristain.

Dans ces contrées, une maison bien montée ne compte guère plus d’un ou deux de ces fauteuils. Les membres de la famille s’asseyent sur les gradins en briques qui longent le mur, ou bien ils s’accroupissent sur le sol. 11 est