I.o loiiiple il(' lliianiioo-Vieiii

lier de la tête' aux pieds. La grêle cliassi^e par h' vent me coupait la ligui’e; je marchais comme un garde devant sa guérile; seulement point de guérite, j>as d’ahri sur ce jilateau nu. Les vêlements trempés alourdissaient mes jias. I^a r(‘S])iration était gênée par le linge mouillé qui emprisonnait la poitrine. ll(' petits ruissaux sortaient par les manches et une eau glaciale ruisselait le long de mon corps. Je pris du rhum. La tempête cessa pendant quelques minutes pour recommencer de plus belle. De onze heui*es du soir au lever

du soleil, j’ai monté cette terrible garde, secoué parle froid et par la fièvre, qui, par bouffées chaudes, me montait à la tête. Les mules, à chaque éclat de foudre, les naseaux ouverts, la tête en l’air, l’oreille dressée, phosphorescente, restaient immobiles sous le coup d’une invincible terreur. Parfois, aux lueurs fauves des éclairs de chaleur éclatant au loin sur les terres, je vis ces malheureuses bêtes la tête basse, l’oreille pendante, les jambes ramassées en lignes convergentes. Leur triste silhouette se détachait sur le fond électrique du firmament en feu.

Vers cinq heures du matin, paralysés par le froid, insensibilisés par le vent, hébétés par vingt-quatre heures de fatigue et huit heures de souffrances, nous montâmes péniblement sur nos mules. Un soleil sans rayons, opaque, cramoisi, se levait paresseusement.

Nous étions, maître, arriéras et bêtes, après cette nuit avec ses prosaïques souffrances, dans un piteux état. Vers trois heures de l’après-midi, nous arrivâmes à Paños. La femme du gouverneur, une jolie cholita, gracieuse et bienveillante, me prépara un dîner ; mais la fatigue m’avait serré la’ gorge, je ne pouvais rien avaler, et pendant trois jours j’eus de violents accès de fièvre.

Depuis le castillo de Huanuco jusqu’à Baiios, nous avions suivi le chemin des incas, qui est en beaucoup d’endroits en bon élat. 11 subsiste encore à la gauche du chemin, à 2 lieues au nord de Banos, des parcs de lamas, plusieurs ruines de tambos et un grand terre-plein. Les escaliers de cette route sont décidément l’œuvre la plus parfaite des ingénieurs autochthones.

Selon la pente sur laquelle ils sont établis, les marches ont depuis 0'",45 jusqu’à 6 mètres de large. Elles sont complètement pavées [empedrados) et au bord les pierres sont travaillées avec le plus grand soin.

A un quart de lieue au nord-nord-est de Banos jaillissent des eaux thermales. Les nombreux vestiges anciens qui se trouvent en ces parages ne présentent plus que de la pedreria, des murs au ras du sol et des pierres couvrant le terrain. On a pourtant découvert dans ces parages de belles sculptures contenues dans des grottes funéraires. Partis de Baños cinq jours après notre arrivée, nous laissons à notre droite, à trois lieues du village, la estancia de Agrapo. La route devient de plus en plus rude. Vers onze heures du matin, nous apercevons, chose extrêmement rare dans ces contrées, a environ 400 mètres de distance, un petit puma, ce lion de la Cordillère. Il semble s’approcher de nous, en s’arrêtant de temps en temps ; nos fusils sont chargés. C’est plutôt l’idée qu’on est en présence d’une espèce de lion que l’aspect même du félin qui produit un effet singulier.

Nous le couchons en joue lorsqu’il est encore à 80 mètres de distance. 11

LAüRICOCIIA.

reçoit une première décharge à 5o mèlres, il bondit furieux et vraiment superlie, et, sous l’effet d’une seconde décharge, il roule à une dizaine de mètres sur le tapis jaunâtre dela jmna. Mes hommes jctient des cris de joie et s’approchent de la héte, non sans une certaine prudence. Cependant ({uelques dernières convulsions de l’agonie, et le lion est bien réellement à nous. Une balle l’a frappée au front et deux autres lui ont traversé les poumons. C’est un puma jeune encore, et d’une maigreur incroyable. Il mesurait 0"\75 de haut sur 1"’,50 de longueur. Mes hommes metlent presque deux heures à le dépouiller, puis on attache la peau derrière ma selle, ce qui fait que ma mule rue et se débat comme une désespérée. Je la ramène cependant à plus de sagesse et nous continuons notre route monotone. Le jour baisse et, si les teintes du ciel varient cà l’infini, le sol reste toujours le même, avec ses légères ondulations, avec son aspect terne, sans végétation ligneuse, sans graminées savoureuses. Enfin, au loin apparaît, au fond d’une dépression du terrain, la hacienda de Lauricocha. On nous y refuse l’hospitalité. Il fait très froid et la nuit dans la puna est assez dure. Obligés de veiller sur nos bêtes dans cette région fameuse pour ses voleurs, je monte la garde depuis notre frugal repas jusqu’à l’aube pour empêcher mes muletiers de dormir. Ils mâchaient mélancoliquement leur coca, et, très las, nous nous remîmes en route pour Yanalîuanca.

Partis dès cinq heures du matin, nous arrivâmes aux premiers rayons du soleil sur le haut plateau où se trouve l’un des principaux berceaux de l’Amazone.

Du lac de Laurfcocha sort, au milieu d’une plaine couverte de l’herbe de la puna, le filet d’eau qui plus loin s’appellera Tunguragua et Maraüon. Sa })remière direction est ouest-nord-ouest. Il coule paresseusement et fait mille détours capricieux dans la plaine, revenant parfois en arrière, de sorte que les Indiens ont établi une série de petits ponts en grands schistes ardoisiers.

Il paraît que ces passages existent depuis des siècles et qu’ils portent nom : Pont de l’Inca. Nous passâmes par une gorge appelée Mojon qui nous conduisit sur un plateau appelé Condorbamba. On y voit une série de ruines en très mauvais état. De là nous descendîmes dans des contrées moins froides et, longeant le rio de Iluaratambo qui [)lus loin s’appelle rio de Yanahuanca, nous traversâmes Bombon et [luaratamho avant d’entrer dans le bourg de Yanahuanca.

pÉr.i^ü KT noMviK.

MTl

Y;ui:iluiaiicn. — l.n monlôc <lu crrro de Pa^ce. — C.nrnclôros (loin ville et des linbilanis. — Les niinos d ai'jieiil. — Picsl'uis de nrio. — Les midctiers irialgiai eux. — Les aiili((iiil(''s du cerro. — Jimiii.

Ydnnlinniicn osl situé à l’enlréed’iiiie des gorges nord du cer rode Pnid‘n, ;'i ])lns de 2000 inèlres an-dessons dn sommet de ce puissant massif, et ])om* Ja première fois depuis Cascas nous nous trouvons dans la zone de la vég(‘tation ligneuse. 11 est extraordinaire comme des arbres meublent un paysage. Cela paraît être une vérité presque naïve. Elle l’est moins qu’on ne saurait le croire. 11 faut avoir passé des mois entiers dans des contrées dont totite la végétation est herbacée, pour bien comprendre la beautt* Incomparable d’un arbre. — Sur quelques versanis de la vallée, on cultive le maïs, et même le blé. Les habitants ont l’air moins misérable que tous ceux que nous avons rencontrés sur notre route. On nous salue avec un soui'ire qui nous paraît de meilleur aloi. Lst-ce l’air plus chargé d’oxygèiu; qui change l’habitant ou qui change notre humeur? C’est en nous livrant à ces rélh'xions que nous entrons dans le village et que nous nous dirigeons vers la place.. L(‘. curé, le (jobrrnador, le t,enieiUe-(joheriuulor, ne sont ])as au gîte. C’e‘it le juge de jtaixqui, pour le quart d’heure, exerce seul l’autoi'ité à \aiiahuanca.

Cette seigneurie maigre et brune me déclare qu’il y aura de la paille pour les bêtes, mais rien pour moi ni pour mes hommes. 11 espère évi- (honment que je refuserai, mais il se trompe; je me crois heureux d’accepter ses conditions. Lorsque les animaux ont reçu leur fourrage, j(‘ parcours la rue, j’entre dans les maisons les moins misérables pour me procurer un peu de nourriture.

Mais décidément ces braves gens ne sont pas bienveillants. Je n’obtiens qu cà grand peine deux petits Iromages de chèvre remarquablement durs Mes muletiers en font un chupe, et, après ce frugal repas, nous dormons jusqu au lendemain, jour de l’ascension au cerro.

Nous partons a cinq heures du matin laissant à notre gauche Iluailas, petite estancia et les deux assez grands villages de Tupo et de Vilcabamba.

ROUTE DU CERRü DE DASCU.

La grande montée commence à Cuchis ; après deux heures et quelques minutes nous voilà sur le liant plateau. Le froid y est intense.

11 m’est décidément impossible de décrire les impressions du mal des montagnes, le sorocho, car je l’ai trop peu éprouvé pour pouvoir l’analyser. Ma héte est très fatiguée, et le froid a engourdi mes jambes : je mets donc pied à terre et, conduisant ma mule par la bride, je fais, pour me réchauffer, sur ce terrain ondulé, en montant les collines, en les descendant au pas gymnastique, environ 2 lieues, sans éprouver aucune fatigue dans les poumons, aucune op[)ression pénible dans la respiration. Je remonte à dos de mule, et la route s’étend monotone, sans fin; l’horizon est toujours le même, on navigue en pleine terre. Par deux ibis nous avons rencontré

pendant cette journée des troupeaux de lamas, précédés et suivis d’une famille d’indiens. Ces petites caravanes ont un caractère particulier (pii repose et (pii charme; on dirait une caravane de plaisance, à voir les lamas marcher avec lenteur et brouter au passage quelques maigres herbes.

Les Indiens les interpellent, ils les connaissent et, pour plus de sûreté, ils les décorent. On leur perce souvent les oreilles en y passant un ruban de laine rouge, bleue ou noire. Ce brin de toilette leur sied bien, et je regardai avec plaisir le troupeau défiler à un pas qui indique qu’on fait par jour 4 lieues environ sans s’arrêter.

Le lama (ou plutôt la llama) avec sa démarche grave et calme, le mouviiiiient ondoyant de son cou, la mobilité de ses oreilles, le regard curieux et

PÉROU ET ROLIVIE.

intelligent de ses grands yeux noirs, est le seul habitant vraiment heureux deees hauteurs. L’herhe chétive de la puna est sa nourriture et il sait vivre là où tous les autres mammifères mourraient de faim.

Aussi est-il la providence des habitants de ces contrées. 11 sert de hôte de somme, il porte jusqu’à 75 livres; de sa laine l’Indien s’habille, et sa digestion soigneusement recueillie sert sous le nom do taquia presque d’unique combustible dans ces contrées. En retour, les Indiens traitent ces excellentes bêtes avec un soin affectueux qui n’est généralement pas dans le caractère de la race indigène.

La nuit tombait et nous vîmes au loin les lumières de la ville. Cependant elle était encore assez éloignée, car ces lumières, selon les accidents delà route, paraissaient et disparaissaient. Vers huit beuies du soir nous arrivâmes exténués de fatigue. On nous indiqua un liôlel, tenu par un Italien; nous non dirigeâmes par une rue tortueuse, mais très propre, vers cet établissement. Les maisons étaient basses, blanches, couvertes de chaume noir; des lueurs passaient à travers les volets fermés et traçaient des lignes d’or sur le pavé caillouté de la rue; la tranquillité était parfaite, l’air vif et froid coupait la figure à la moindre brise. 11 est difficile dans ce milieu de se figurer que l’on est sous les tropiques, au Pérou. On se dirait plutôt dans un petit bourg de la Forêt Noire; et l’illusion est si complète, que l’on est tout surpris de s’entendre dii‘e par son muletier qui vient de prendre des informations sur la position de l’iiôtel : « Manan caru racemi^ taitai, il n’est plus loin, maître. »

J’ai passé deux jours au cerro de Pasco. C’est de beaucoup la ville la plus animée que j’aie vue au Pérou, en exceptant Lima. Depuis longtemps déjà, ce centre de mines d’argent n’est plus ce qu’il a été. Les chances des mineurs se sont subitement évanouies, lorsqu’à une certaine profondeur les eaux ont envahi les galeries en forçant les exjdoitants d’abandonner jusqu’aux mines les plus riches. Depuis peu, on a fait des projets énormes pour donner une issue à ces lacs souterrains. On a eu l’idée de construire un tunnel (desague) à travers lequel aurait pu s’écouler l’immense dépôt de liquide qui arrête depuis plus d’un siècle l’exploitation de trésors vraiment fabuleux. Car rien n’est plus vrai que l’histoire, en apparence légendaire, de la richesse du sol péruvien. Ainsi, sans nous arrêter aux sommes fantastiques que les conquérants racontent avoir emportées ou envoyées en Espagne, nous trouvons curieux de citer Humboldl, qui a évalué la quantité de mêlai sortie des mines du Pérou, depuis l’élévation de cette région en vice-royauté jusqu’en 1805, à la somme de 1 252 445 500 piastres, soit plus de 6 millards de francs. Dc[»uis l’indépendance, il n’existe plus

l..\))luilciliun il une mine d argent iUactendct de minérales) sur le clieniin du ceiro de Pasco à la Oroyn.

CERRO DE PASCO.

de registre permettant de vérifier le rendement des mines. Cependant, M. Davelouis, essayeur de la monnaie de Lima, a relevé que, de 1826 jusqu’en 1855, on a frappé, rien que dans la capitale, avec de l’argent provenant des mines du Nord et du Centre, 16 958 281 piastres, soit près de 85 millions de francs. Dans cette somme ne sont compris ni l’argent en barre, ni les minerais exportés en quantités considérables ni l’argent monnayé au Cuzco, où, jusqu’en 1860, on a frappé des pièces de 1 réal, de 4 réaux et de 1 piastre. Ces chiffres feront apprécier le caractère grandiose des exploitations dans les principaux centres miniers de ces régions. Actuellement, au cerro de Pasco^ il n’y a qu’une grande entreprise florissante, c’est la hacienda de minérales de la Esperanza^ à la tète de laquelle se trouve M. Steel, agent consulaire d’Angleterre, de France, d’Italie, de Belgique, et d’autres pays encore dont les drapeaux forment faisceau sur sa maison.

C’est un spectacle bien curieux et bien mouvementé que présente cette ferme minière.

Des troupeaux de lamas et d’ânes apportent les minerais, que l’on broie sous des meules immenses pour les faire passer aussitôt dans des cirques, où on les mélange avec de la terre et du mercure. Arrosé d’une forte quantité d’eau, l’amalgame se forme sous le sabot d’une dizaine de chevaux, pendant deux ou trois jours. Un vigoureux Indien placé sur un fût de colonne au milieu du cirque stimule les bétes qui parcourent cette 'boue dans laquelle elles enfoncent jusqu’au-dessus du paturon. Ce travail est tellement fatigant, qu’après deux ou trois jours de cet exercice il faut faire reposer les bêles pendant huit ou dix jours. La hacienda de la Esperanza occupe 1000 lamas, 500 ânes et 600 chevaux. La nourriture d’un âne ou d’un cheval revient en moyenne à 8 réaux de papier-monnaie, soit à 2 francs pnrjour; la main-d’œuvre se paie à raison de 5 francs; le combustible est hors de prix. Ces détails expliquent pourquoi des capitaux trèsconsidérables sont nécessaires, à l’heure actuelle, pour une grande exploitation de mines dans ces contrées. Et pourtant \e cerro de Pasco, qui compte près de 18 000 habitants sur lesquels environ 12 000 hommes, possède 12 000 mineurs. On ne vient au cerro de Pasco que pour être mineur, j)Our chercher fortune, pour découvrir de nouveaux filons, de nouvelles sources de ces richesses où les premières familles espagnoles ont puisé avec tant d’abondance. Ces mineurs, presque toujours misérables coinnn* au jour de leur arrivée, mais toujours pleins d’illusions, de projets ingénieux et de combinaisons infaillibles, donncnl aux rues de cette ville une singulière animation. A tout instant, il en revient un d’une excursion

qui, à la vérité, n’a pas donné de résultats, mais qui fait concevoir pour un prochain avenir les plus merveilleuses espérances.

Et les groupes de se former, et les passants d’écouter, et de discuter les données et de creuser le mystère. En somme, si, pour nos études archéologiques, contre toutes nos prévisions, nous n’avons rien trouvé dans les environs de la ville, nous ne craignons pas de dire que c’est bien un des points les plus curieux que nous ayons visités; son ciel, dans une seule journée, dans une seule heure souvent, paraît tantôt du bleu le plus transparent, tantôt noir; il envoie tour à tour des rayons brûlants, de la grêle, de la neige, de la pluie torrentielle, des éclairs enveloppant la ville entière, qui reparaît instantanément après, par l’effet d’un coup de vent, dans une splendeur incomparablement sereine. Qu’il s’accorde bien ce ciel changeant, impétueux et brillant, avec le caractère des mineurs du Pasco, et comme ces éléments hétérogènes de races et de peuples divers, réunis sur ce point du globe, à la recherche de l’argent, rappellent, par les variations violentes de leur tempérament , les singuliers souhresauts météorologiques de ce haut plateau !

Et puis les allures de grands seigneurs de ces meurt-de-faim, les dehors modestes et humbles des Indiens les plus riches, cette ville de faux ménages, cette société agitée et monotone, cette rue froide, lavée dix fois dans une seule journée par la pluie, cette absence totale de végétation, ces mul(‘s alertes, ces chevaux maigres, ces lamas réfléchis, que de couleur, quel caractère d’originalité!

Mon départ du cerro s’effectua dans des conditions très singulières. Mes bêtes étaient trop fatiguées pour que je pusse, de quelques jours, compter sur elles. Je me rendis donc chez l’autorité du lieu, un colonel sous-préfet, assisté d’un nombre assez considérable de militaires dorés sur toutes les coutures; exhibant l’ordre du gouvernement central qui me recommandait aux diverses autorités du pays, je lui demandai de me procurer des mules de selle et de somme, jusqu’à la ville de Junin. Le sous-préfet, beau créole, d’une extrême politesse, accéda à ma demande et envoya incontinent quatre soldats pour me procurer les bêtes demandées. Je remerciai le magistrat et me retirai fort satisfait. Les autorités locales ne m’avaient pas accoutumé à une amabilité si prompte et si expéditive. Cependant mon contentement ne dut pas être de longue durée. A peine avais-je fait quelques pas dans la rue que je vis les hommes délégués par le sous-préfet se jeter sur un train de mules qui passait fort paisiblement. Les bêtes étaient chargées ; les agents de l’autorité, sans autre forme de procès, se mirent en devoir de les décharger en pleine rue, et, trouvant probablement

ROUTE DE JüNIN.

celle besogne trop fatigante, ils enjoignirent au muletier de mettre pied à terre et de les aider. Ce dernier, après avoir monté et descendu la longue gamme des jurons péruviens, qui mène depuis les derniers dépôts des enfers jusqu’à Dieu au milieu de scs innombrables saints, obéissait à l’ordre des soldats, et bientôt les marcbandises se trouvèrent remisées dans la maison devant laquelle le hasard avait fait arrêter le muletier. Je dois avouer que, malgré le nombre considérable de kilomètres que j’avais déjà faits au Pérou, je fus singulièrement surpris lorsqu’un des soldats, se retournant joyeusement vers moi, me dit d’un air satisfait: « Les belles bêtes! patron, elles vous porteront en deux jours à Junin L » Ayant cru que ces militaires s’étaient emparés de quelque contrebandier, de quelque brigand dangereux, je rougis malgré moi en apprenant que cet acte de violence avait été commis en ma ñiveur. Je me sentais pour ainsi dire humilié de voir porter à ces soldats le pantalon garance et le képi ; j’eus même, pendant un instant, la tentation de faire donner la liberté à rinfortuné muletier. Puis je réfléchis et, certain que je n’avancerais guère d’un pas, si je ne profilais pas du service un peu brutal du sous-préfel, j’ordonnai aux soldats d’amener le muletier et ses bêtes à la hacienda de la Esperanza, où M. Steel m’avait offert l’hospitalité. On conduisit les mules dans l’étable et on mit leur propriétaire sous clef pour la nuit. Le lendemain, nous parlîmes pour Junin. Telles sont les « facilités » offertes au voyageur, lorsque l’autorité veut bien le patronner.

Tout alla fort bien jusqu’à Ninacacca. Nous avions passé tout d’abord par le village de Pasco situé à 5 lieues environ du cerro. J’avais acheté dans ce bourg une bouteille d’eau-de-vie dont je gratifiais le muletier qui était à mon service malgré lui. Il faisait du reste bonne contenance et m’exprima sa satisfaction lorsque je lui dis que nous passerions la nuit chez le curé de Ninacacca, où il aurait bon gîte; là il pourrait arroser son chupe de cette bouteille de pisco. A peine avais-je mis })ied à terre devant la cure, me dirigeant vers la porte sous laquelle le curé m’attendait pour me saluer, que mon muletier, donnant un vigoureux coup de laso à la mule de charge et piquant des deux, disparut derrière l’angle de la rue, suivi de mes mules au plus grand galop. Je compris en un instant tout le danger de ma situation; dans mes cantines se trouvaient mes albums de voyage, mes instruments, mon argent. Les plateaux de Pasco sont déserts, les petits villages qui s’y trouvent à de grandes distances sont peuplés d’indiens faisant cause

’ Ou ap[)elle des Itères ainsi réquisition n'es par le gouvernement pour le service de l’année en pour quelque travad d’utilité publique : beslias de avio.

commune avec les brigands et à bien plus forte raison avec des brigands de leur race, et, mon muletier m’échappant, tout était perdu. Je m’élançai à la poursuite de mon homme, que j’aperçus au tournant delà rue, à quelques centaines de mètres de moi. A mes cris, chose vraiment providentielle, ma mule de selle-, qui m’avait si vaillamment porté depuis Trujillo, s’arrêta et se retournait vers moi. En un clin d’œil je l’avais rejointe, je l’enfourchai aussitôt; elle n’était ni bridée ni sellée. Un coup d’éperon, et la voilà galopant derrière le train de mules. En quelques minutes j’avais rejoint mon voleur et alors, le revolver au poing, je lui enjoignis de faire volteface. On aurait dit que ma mule comprenait tout ce qui se passait; elle suivait mes indications, données seulement du bas des jambes, comme si elle avait été bridée. Un quart d’heure à peine après la fugue de Ninacacca je rentrai derrière mon troupeau de mules, riant et rageant à la fois, et je sautai à bas de ma béte, pendant que les acolytes du curé fermaient les battants de la porte et que le digne ecclésiastique me félicitait de mon heureux exploit. Le muletier avait l’oreille basse; on lia les mains au malheureux, et nous le gardâmes à vue dans la chambre meme où mon hôte m’offrit un frugal repas trop copieusement arrosé d’eaux-de-vie fortement alcoolisées. Ce curé était un homme intelligent; il avait parcouru le pays en tous sens et me donnait beaucoup de renseignements archéologiques des plus intéressants. Mon maître, M. Léonce Angrand, m’avait fourni, avant mon départ pour le Pérou, un renseignement précieux, relatif aux antiquités de ce nœud central des Andes. Pendant qu’il avait été consul de France à Lima, de 1855 à 1857, le général Oyarzabal, à la fois préfet et mineur au Pasco, y avait découvert un jour une importante série de haches en pierre, de pointes de üècbes en silex et en obsidienne et d’autres armes et ornements remontant à l’âge de pierre. Cette trouvaille jetait une lumière nouvelle sur ces contrées qu’on avait crues longtemps vierges de toute civilisation, quelque primitive qu’elle fût. Ces objets, devenus la propiiété du général Raygada, avaient été, à sa mort, cédés au musée de Lima. A mon arrivée au Pérou, cet établissement, à la suite d’une transformation déplorable au point de vue scientifKpie, servait d’entrepôt à des effets militaires. Aussi n’avais-je pas pu voir les objets si curieux découverts à peu près quarante ans avant mon arrivée. Pendant mon passage, depuis Yanahuanca jusqu’à Ninacacca, j’avais vainement demandé des renseignements à tous les prétendus savants, amateurs ou aficionados d’histoire ou d’archéologie. Personne ne put me renseigner. De mémoire d’homme on n’avait retiré du sol chose qui vaille, et la mauvaise chance qui semblait planer sur les fouilleurs avait en meme temps replongé l’antiquité dans ses

JÜNIN.

ténèbres. Or le curé de Ninacacca me raconta qu’en clierchanl un filon il avait rencontré, lors d’une fouille dans la colline de Ninapata, à quelques cenlaines de mètres de sa paroisse, des objets en pierre dont, en 1865, il avait fait cadeau à un voyageur allemand. Il ne se rnppelait plus le nom de son bote , mais il décrivit si bien la matière dont étaient faits les instruments, que je reconnus facilement la diorite des basaltes, le silex et l’obsidienne. Il esquissa les objets sur une feuille de papier, et c’étaient des bâches, des pointes de flèches et des mortiers de formes diverses. Ab! que j’en voulais au voyageur de 1805! car, si le cadeau du bon curé était sans valeur vénale, il valait son pesant d’or pour l’iiistoire du passé péruvien.

Le lendemain, je dis adieu à mon amphitryon et, le cœur léger, je me mis en route pour Junin. Mon muletier, les mains toujours liées, trottait devant moi à pied, et un des serviteurs du curé l’avait remplacé sur sa bonne bête. Vers six heures du soir, nous arrivâmes dans le village situé sur cette plaine où, en 1821 , le sort du Pérou s’était décidé dans une bataille, sorte de duel à la lance et au sabre, duel si terrible, que l’honneur du vaincu atteignit la gloire du vainqueur. La plaine immense presque sans ondulations, sans aucune végétation ligneuse, entourée au loin de rochers assez semblables aux galeries qui entourent une arène, s’étendait devant moi terne et silencieuse. Au loin, blanc au milieu des ténèbres du soir qui n’atteignaient pas encore les hauteurs éclairées par le soleil couchant, se dressait l’obélisque que les Péruviens ont élevé là, dans la majestueuse solitude, à un souvenir sanglant et héroïque de leur histoire. Nous entrâmes dans le village, qui jadis avait été transformé en ambulance de deux armées mourantes. Les figures hébétées d’indiens et d’Indiennes, sur le seuil des maisons basses et tristes, se levaient vers nous, calmes, froides, mornes et indifférentes: c'était de la prose péruvienne. Devant le tambo nous nous arrêtâmes.

Après avoir fait décharger toutes les bêtes et conduire les miennes dans l’étable, je faisais délier les cordes qui retenaient les mains de mon guide infidèle. 11 implorait à genoux son pardon, me demandant de ne pas le livrer aux chasquis^ dont, par hasard, il se trouvait un poste à Junin. Je lui payai son temps et la location de ses bêtes et le rendis à la liberté. Il changea aussitôt de ton ; ses larmes séchèrent en un clin d’œil, sa voix

' On appelle chasquis des Indiens à la fois gendarmes et geôliers sons les ordres de raulonte locale : le (jobernador, le leniente yobernador, le juez de paz, les alcaldes, sont généralement les chels des chasquis. Ces derniers n’ont pas d’uniforme ; le bâton de chonla qu'ils porlent est l’insigne de leurs fonctions. Sous les incas le terme de chasquis s’appliquait aux courriers do l’empire.

PÉROU ET BOLIYIE.

pleurarde s’éteignit en un instant, et, sautant en selle, il fila allègrement au grand trot avec une satisfaction qui certes n’était pas moindre que la mienne.

xiy

De'Junin à lluancayo. — Tarma. — Chemin royal à Jauja. — La vallée de Janja. — La phthisie sur les hauts plateaux. — Santa Rosa de Ocopa et les missionnaires apostoliques. — Coutumes indigènes.

De Junin‘ à Tarma le voyage est facile, pittoresque et intéressant. Au lieu de la monotonie grise du haut plateau , apparaissent bientôt des (fueüoas au feuillage sombre. La descente sud du cerro se fait au milieu de terrains schisteu.x , dont les formes anguleuses se détachent sur les versants comme des ruines de monuments gigantesques. Parfois il semblent it qu’on passe à travers une rue antique, car des roches })arallèles forment d’étroits sentiers sur 50 à 40 mètres de longueur. La température s’adoucit rapidement. L’air qu’on respire paraît tiède, et les poumons reprennent leur activité normale. L’oppression qu’on éprouve ordinairement sur les hauts plateaux, oppression toujours gênante, même quand elle n’est pas douloureuse, disparaît au-dessous de 5000 mètres d’altitude.

Vers huit heures du soir, j’arrivai au village d’Acohamha, à 2 lieues

’ Tout le déparleinent actuel de Junin a été découvert, de même que les provinces de lluari et de l'omabamha, ])ar llernando Pizarro, on 1553, revenant, après le sac du temple de Pacliacamac, dans la ville de Cajamarca.

D’après Antonio Raimondi [et Périt, t. Il, p. 46 et 47), il est certain que le petit village de Pomho (Bombon) se trouvait près du fleuve sortant d’une lagune qui jadis s’appelait Chinebai Cocha, et qui aujourd’hui est connu sous le nom de Junin. Parfois on l’appelle aussi Reyes ou Bombon. C’est le '10 mai, un mercredi dans la matinée, que llernando Pizarro arriva dans ce petit village de Ponibo. L’ancien hameau de Cajamalca se trouvait dans h\ pampa qu’on appelle aujourd’hui \'x pampa de Junin. En souvenir de la bataille de Junin, lors de la guerre de l’indépendance, une pyramide a été construite en cet endroit par don Mariano Eduardo de Riveiro ; elle se trouve à moins de 2 cuadres (environ 200 mètres) du caserio de Chacamarca, nom moderne de l’ancien Cajamalca.

De Junin à Cacas, 4 lieues 1/2; llucrupuquio, 2 lieues 1/2; Palcamayo, 4 lieues 1/2; Picoy, 1 lieue 1/2; Acobamba, 2 lieues 1/4; llualhuiasb, 1 lieue; Tarma, 1 lieue 1/4.

De Junin à Cacas, il y a 4 lieues 1/2 dont 4 lieues sur le haut plateau ; à 1/4 de lieue avant d’arriver à cette petite ville commence la descente du haut plateau du cerro de Pasco.

Vue lie la ville de Tarnia (avec la pla^a Mayor au premier planj.

T A RM A.

au nord-esl de Tarma. J’y passai la nuit. L’air doux et caressant de la vallée me fit éprouver un bien-être difficile à décrire. Le lendemain malin, vers dix heures, j’arrivai sur une route bordée à droite et à gauche de vastes champs de luzerne, et peu après j’enlrai dans la jolie ville de Tarma \ sous une sorte d’arc de ti iomphe gardé par deux immenses gendarmes, peintures authentiques d’Épinal, collées sur les jambages de la porte. Dans les jardins et dans les champs, de beaux peupliers interrompaient la monotonie des maisons basses et à toit souvent plat. Je descendis au tmnbo et me rendis immédiatement au bui cau de poste. Parti de Lima depuis plus de sept mois, j’étais resté pendant ce temps sans nouvelles d’Europe. Tarma, située sous la meme latitude que Lima, en communication continuelle avec la capitale, était tout indiquée comme point de repère dans mon voyage. Aussi mon espoir se réalisa-t-il, et c’est avec un bien vif bonheur que je dépouillai une cinquantaine de lettres et de journaux, dont quelques-uns avaient plus de huit mois de date. Je répondis à ma famille, à mes amis, et adressai un rapport au ministère; puis je remontai, chez un tailleur chinois^ de l’endroit, ma garde-robe, qui était dans un état déplorable, et assistai, pour me remettre au courant du mouvement artistique et scientifique, à une représentation de funambules, agrémcnl('e d’une séance de prestidigitation. Je repris dès lors avec la plus grande ardeur mes études archéologi(pies.

A une lieue de Tarma subsiste, sur un plateau de la Cordillère du meme nom, un groupe de ruines portant le nom de Tarmatambo, dont certaines parties se sont assez l)ien conservéesÂ

* Garcilaso tic Vega [Comment, irai., lib. VJ, caji. xi) dit que les provinces de Tarma et tic l’iiinpu (c’est encore Bonibon) comptaient parmi les |)rinci[)ales de l’ancien empire. VoyezGieza tle Leon [Chronica del Ceru, cap. lxxxiii) et Ilcrrera [Decad., V, lib. IV, cap. x). Ilcrrera a copié ce passage de Cieza de Leon, et il s’est trompé en mettant Cuatjcos et Tomara, an lien de Guaylas (Iluaylas), et Tamara à la place de Tarama, qui se retrouve partout ailleurs. Xerez [Conquista del Perù (Garcia), t. 111, p. 229) et (iarcilaso [Comment, real., lib. Vt, caj). xi) écrivent Tatma, nom que la ville porte actuellement. Ilcrrera et ses compagnons furent les premiers Européens qui entrèrent dans cette ville.

Déjà en 1748 don Antonio de Ulloa écrit, dans ÿa Relacion del viaqe a la Ameriea méridional, que Tarma se trouve à la tête d’un des jilus grands corregimientos de rarclievéché de Lima, étendant sa juridiction jusqu’à 40 lieues nord-est de Lima, et du coté du levant dans le territoire babilé par les Indiens sauvages, genliles, qu’il ajqielle la tribu des Maroucoebas. Il cite parmi les productions de celte région le blé, l’orge, le mais et le bétail. Les exploitations minières étaient, dès lors, fort riches; les babilants passaient pour d’excellents tisserands. Us ont conservé cette spécialité.

* Les tailleurs indigènes, généialemcnt cholos, ont l’habitude, dans les villes de l’intérieur du l’érou, de travailler au milieu de la rue où, assis par groupes de cinq à dix, ces artistes se donnent en spectacle à la jeunesse de l’endroit cl aux passants : svslème de publicité qui en vaut un autre.

^ 11 est probable que c’est de cet endroit que parlent les auteurs anciens, et non pas de la ville actuelle, (pd date complètement de l’époque de la conquête.

C’est là que je constatai pour la première fois un appareil en pierre recouvert de stuc.

Tarmalambo était autrefois une grande ville, mais elle est en majeure

Grc-iré par Erkard Plan de Tarma et de Tarmalambo.

partie dans un tel état de destruction, qu’il m’a été impossible d’en lever le plan complet. Je n’ai pu me rendre compte que de la partie comprenant les anciens palais princiers qui, construits avec plus de soin et de solidité

TARMATAMBO

que les habitations des sujets, ont mieux résisté que ces dernières à l’action du temps.

L’ancienne ville, dominée par des montagnes élevées, est située sur une terrasse au sud de la cité actuelle.

La route des incas, dont il reste beaucoup de vestiges en cet endroit, passait sur la hauteur, à 100 mètres environ audessus de la ville fortifiée, sur une

Fortin et mur de la ville ancienne de Tarmatambo.

étendue de près

de 2 kilomètres. Ces fortifications commandaient et protégeaient l’enceintc. Elles étaient commandées à leur tour par une seconde ligne do

Façade ouest du palais dit de i’Inca et fortifications sur la montagne, à Tarmatambo.

fortifications, situées à 200 mètres environ au-dessus de la première zone, sur le versant de la montagne.

Les palais qui subsistent encore se composent d’immenses salles et de

galeries imposantes agrémentées de piliers qui, par leurs saillies régulières, transforment les murs en une série de niches. En plusieurs endroits, les remparts ainsi que les maisons de gardes sont dans un excellent état de conservation. Les sépultures ont été presque toutes violées.

A quelques mètres du groupe principal de constructions il y a d’anciens parcs de lamas. L’échelonnement de parcs le long de la route fait supposer que les bêtes de somme étaient destinées à servir de relais pour les transports. Rien de plus singulier que de voir les Indiens qui habitent

Indiens de TarinalaniJx).

aujourd’hui ces palais immenses. Ce sont des mendiants couverts de misérables haillons que les descendants de ces rois ! L’ignorance et la stupidité de ces patres s accordent trop bien, hélas! avec leurs vêtements en loques dans lesquels on ne reconnaît plus trace de style ou d’originalité. En les voyant on ne saurait disconvenir de cette triste vérité que la misère défoiane l’homme, le rapetisse, le rabougrit, quelle atrophie son être et le rend méconnaissable.

A D lieues de Tarma, en un endroit appelé Iluichay, se trouvent des ruines en fort mauvais état.

En quittant ces lieux C je me dirigeai vers Jauja par des routes qui, rela-

De Tauïia à Tainiatanibo, o kiloinèlres; h Iluaranlanibo, b kilonièires j là coiiiiiience la iiiontc6 pour la pima de Pncascara qui sépare Tarma de Jauja, elle a 19 kilomètres de long; Pacclia,

ROUTE DE JAUJA.

livement à celles que nous avions parcourues jusqu’alors, ponvaienl passer pour excellentes.

Sur la rive droite du rio de ïarma, depuis Tarmatambo jusqu’à la montée de Pucascara, s’élèvent des monts à pans schisteux d’un aspect singulier. Ce sont des terrasses appelées, dans le pays, Andeiierias ou Andenes. Aujourd'hui, comme par le passé, elles sont couvertes de cultures.

On dirait que la nature elle-même a enseigné aux Quichuas la façon, de faire ces beaux travaux, car, en plusieurs points, les terrassements sont naturels. Des schistes énormes sont disposés par le hasard de telle façon, qu’ils forment des gradins ou terrasses en retrait, sorte d’escaliers gigantesques à larges marches. Le terrain arable qui recouvre aujourd’hui ces marches y a été apporté, soit à mains d’homme, soit par des pluies qui ont arraché de la terre végétale au flanc de la montagne, pour la déposer sur ces plateaux.

Dans les anfractuosités des roches, beaucoup de sépultures. Toutes celles que j’ai visitées étaient vides. Ce sont de petites grottes creusées par la main de l’homme, quelques-unes pourvues de travaux de maçonnerie.

Presque au faîte de la montée et sur une grande partie de la pampa, la route des incas subsiste, bien conservée, à la gauche du chemin actuel. Au commencement de la crête, très nettement accusée, du plateau, on aperçoit trois tronçons d’un antique escalier comptant chacun quatre marches en bon état; à la gauche de la route, s’élève un petit terre-plein qui a conservé le nom de reposoir (trône) de Pinça.

M. Angrand m’avait signalé, avant mon départ, les ruines de deux villes anciennes, Tunumarca et Ocomarca, situées à 1 lieue environ à la droite du chemin, sur le haut plateau de Piicascura. Il avait visité ces ruines en 1858. Je les ai cherchées, mais, grâce au mauvais vouloir de mes Indiens, qui feignaient rignorance, il m’a été impossible, malgré deux jours de courses, d’en retrouver les traces. Heureusement pour la science, des dessins de ces villes existent dans les alhiims de voyage que le savant agent français en ces pays a cédés à la Bibliothèque nationale b

A 2 lieues avant de descendre dans la vallée de Jauja, on rencontre une sorte de village dont les maisons sont échelonnées sur une étendue de }»lus de 2 kilomètres. Ce village, appelé xVcolla, présente cette particu-

4 kilomèlres ; alors vient la descente de Yanainarca, 5 kilomètres ; Acolla, 4 kilomètres ; Jauja, 9 kilomètres.

‘ Cette découverte de M. Angrand, ses dessins et ses plans, ont une valeur d’autant jdus grande que ces villes, situées en dehors de la grande route, ne sont pas connues des auteurs espagnols, et que même l’américaniste contemporain le plus remarquable, M. Raimondi, n’en fait aucunement mention dans sa géographie historique du Pérou, œuvre capitale entre toutes.

larité que toutes les habitations portent sur leur faîte des croix assez grandes pour leur donner un faux air d’églises ou de chapelles. A côté de ces croix, les habitants placent des figurines en terre cuite, et, au-dessus des portes, abritées par le toit qui dépasse les murs, des groupes entiers d’une valeur artistique douteuse, mais d’un effet décoratif d’autant plus saisissant qu’il est plus imprévu dans ce milieu et plus rare dans ce pays.

La ville de Jauja^ est encore plus pittoresque que Tarma. Le lendemain de notre arrivée, il y avait grand marché sur la place et dans les rues avoisinantes. Les marchandes étaient installées sous d’énormes parasols, et entre ces étalages primitifs grouillaient des Indiens et des Indiennes. Les costumes de ces dernières sont de couleur plus sombre que les costumes des cholas. Les unes et les autres portent un vêtement qui leur sied fort bien et qu’on appelle licclla; il consiste en un morceau de drap d’environ i mètre sur 0"\60, dont elles se couvrent en le retenant tantôt sur une épaule, tantôt sur la gorge, au moyen d’une épingle en argent souvent artistement travaillée. Les étoffes sont de couleurs très vives et toujours

‘ D’après Garcilaso, le vérilalile nom de cet endroit est Sausa. Selon l’historiographe de l’expédition d’Ilernando Pizarro, Xerez, il faudrait écrire Xauxa. Le chef de ce point, sujet d’Atahiialpa, au moment de l’entrée du capitaine espagnol, s’appelait Chilicuchima. Les conquérants entrèrent dans •célte ville le 16 mai 1533. Garcilaso {Comment, real., lih. VI, cap. x) dit que c’est l’inca Pachaculec qui l’avait soumise à son sceptre en vainquant la nation Iluanca. La description de cette ville, lors de l’arrivée des Espagnols, est d’autant plus caractéristique qu’elle reste encore vraie aujourd’hui. « Cette ville de Sausa, dit Garcilaso, est fort grande, située dans une belle vallée. Son climat est tempéré; près de la ville, un fleuve puissant. » Le fleuve de Jauja. qui s’appelle à quelques lieues en aval Mantaro, ne se jette pas, comme on l’a cru pendant longtemps, dans le Marañon; c’est un trihutaire de l’Apurimac, avec lequel, réuni au Perenne, il forme le rio Tamho, un des hras de l’Ucayali. Ce dernier fleuve joint ses eaux puissantes à celles du Marafion pour former l’Amazone. « Le sol de la vallée de Sausa, continue Garcilaso, est fertile, la ville est faite comme celle des Espagnols, les rues sont bien tracées; non loin de la ville, il y a d’autres villages suburbains. Les habitants de cette ville et de ses faubourgs étalent nombreux, si bien qu’à l’arrivée des Espagnols, chaque jour, sur la place principale, il se réunissait cent mille personnes. Les marchés et les rues de la ville étaient si pleins de gens, qu’on aurait dit qu’il n’y avait personne d’absent. » M. Raimondi rappelle que Prescott croit que le nombre des habitants qui se réunissaient sur la place de Jauja paraît exagéré. Nous ne saurions être de cet avis. La grandeur de la ville, l’extension des ruines encore subsistantes, les restes des anciennes cultures, jiermettent de croire que cent mille habitants pouvaient jiarfaitcment demeurer dans cette immense et féconde région. Simon Perez de Terres, dans son voyage (1586 à 1600), y vint du Cuzco eii ayant passé par lluamanga. Il estime la distance de cette dernière ville jusqu’à Jauja, qu’il écrit Xauja, à 40 lieues. Les chemins ont dû être alors plus directs, car aujourd'hui on ne peut compter moins d’une cinquantaine de lieues. Ulloa {ibid.) en décrit très exactement la position géographique : « Le corregimiento de Jauja, dit-il, au sud du corregimiento de Tarma, occupe les vallées et los plaines spacieuses situées entre es deux Cordillères (orientale et occidentale) des Andes. » Cet auteur dit avec raison que le fleuve de Jauja prend son origine dans la lagune de Cbinchaïcocha, dans la province de Tarma, mais il est un de ceux qui croient que ce fleuve se jette dans le Marafion. D’après lui, au milieu du dix-huitième siècle, le commerce de transit pour le Cuzco, la Paz, etc., était fort actif.

JAUJA.

il’heureiix contraste : ainsi, une licclla couleur orange sera bordée de vert; une licclla rouge grenat de bleu Ces mantelets se détacberoiit sur un corset rose ajusté à une jupe indigo flottant autour d’une cheville fine et bronzée. Le pied, pelit et élégant, est chaussé d’un soulier sans talon. Ce soulier sert, la plupart du temps, aux Indiens et aux Indiennes, de poiiemonnaie. Les conditions économiques et surfont la proximité delà capitale ont Lut adopter aux Indiens de Jauja les billets de banque de Lima. Comme les marchandises des indigènes sont généralement des œufs, des volailles,

Plaza de Arntas de Jauja.

îles légumes et des fruits qu’ils débitent en détail, le besoin de menue monnaie s’y fait vivement sentir. Or la plus petite coupure qui ait été émise en 18/5 équivalait à 2 réaux, soit 1 franc. Par une convention tacite, ■on était tombé d’accord pour admeltre dans la circulation des moitiés de ces billets, afin d’obtenir une monnaie courante de la valeur de 50 •'îenlimes. Qu’on se figure Péfat de ces billets, qui faisaient, entre le pied cl la semelle des marchands, des voyages souvent considérables. C’étaient

* Les Indiennes onl un senliiiienl réel de la conlenr : ainsi les bords verts d’une licclla, eonleur orange, diffèrent essentiellement des bords, également verts, d’un vêtement pareil de conlenr violette. Pendant que le premier aura le vert jaunâtre des feuilles de l’oranger, les autres auront le vert savoureux des feuilles de violette, et ces assemblages de couleurs, pourj être hardis, ne sont <*0 aucune façon criards.

PÉROU ET ROLIVIE

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usages

de pclils chiffons informes el malpropres. Le proverbe dirque l’argent ne sent jamais mauvais ; ce n’est certes pas dans ces régions que ce proverbe

a été inventé.

L’épingle* dont nous parlions plus haut, et qui sert à retenir le petit cliâle si caractéristique des femmes du peuple, se prête encore, de meme que les souliers, à différents Généralement et se

transforme dans sa partie supérieure en cuillère. 11 est assez bizarre de voir l’Indienne retirer cette épingle de son vêtement, qui glisse aussitôt de l’épaule ordinairement nue, et plonger cet instrument à deux fins dans le chiipe. Après le repas, elle le passe soigneusement entre ses lèvres et lui fait reprendre son rôle d’ornement de toilette.

Malgré l’aspect du marebé et des rues de la ville, où l’on ne voit presque que des fils de la Sierra, Jauja

n’est rien moins qu’une ville d’indiens. Plus encore que ïarma, c’est un séjour recommandé aux nombreux phthisiques de la côte. On connaît

Cliulila de Jauja, portant la licclla (iriantelel retenu par une éjiiiigle en argent servant de cuillère).

1 On appelle à Jauja, el dans loule celte région, les énormes épingles doni les Indiennes se servent pour maintenir leur vêtement : tiimpe ou tunpe. La blouse que les chunchos des vallées chaude de celte latitude ontlTiabilude de poider s’appelle ciizma.

JAUJA.

depuis longtemps déjà les effets de l’atmosphère pauvre d’oxygène des punas sur ces terribles maladies des poumons, et le savant docteur Jourdanet\ après des ohseriations et une pratique de bien des années sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes , est arrivé à donner une explication scientifique des cures vraiment merveilleuses obtenues dans des cas de phthisie du second et du troisième degré. D’après l’éminent médecin , cette affection ne peut plus exister au delà de la ligne moyenne, entre le niveau de la mer et la limite des neiges éternelles, de sorte qu’en un endroit comme Tanna, à une latitude où la limite inférieure des neiges se trouve à environ 4500 mètres, la phthisie cesserait à 2250 mètres. Dans les villes dont nous avons parlé précédemment, situées à près de 5000 mètres de hauteur, d’autres raisons de salubrité viennent se joindre à celte condition principale climatologique. La Cordillère resserre ces vallées, les abrite contre les tempêtes et en adoucit considérablement la température. Par la même raison, la chaleur solaire s’y exerce avec une intensité plus grande, de sorte que le climat des vallées de Tanna et de Jauja est d’une douceur et d’une stabilité peu ordinaires dans la région andéenne. Pour vaincre complètement un cas de jdithisie, pour donner aux plaies des jmumons rongés par ce mal terrible le temps de se cicatriser, il faut que le patient se résigne à un séjour de deux et parfois de trois ans sur ces hauteurs. Aussi les familles des malades y viennent-elles souvent s’installer, et c’est ainsi que dans ces petites villes on retrouve la société de Lima avec ses habitudes gracieuses, sa conversation facile et agréable, sa bienveillance et son insouciante gaîté. Près de la ville actuelle se trouvent les anciennes cités appelées aujourd’hui llalun-Sausa et llurin-Sausa A Les ruines de ces anciens centres de po})ulation forment deux groupes parfaitement distincts l’im de l’auti’e : 1“ les ruines dans la plaine; 2" les ruines

‘ Les Altitudes de V Amérique tropicale, comparées au niveau des mers, au point de vue de la constitution médicale. — U Air raréfié dans ses rapports avec l'homme sain et avec l'homme malade. — Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme. C’est surtout le dernier ouvrage qui est l’œuvre capitale de cet incomparable observateur qui fait autorité dans la malière. M.l’aul Bert a prouvé depuis, par les expériences les plus ingénieuses, l’admirable perspicacité du docteur Jourdanel, et, en couronnant les travaux du savant professeur de la faculté des sciences de Paris, l’Institut a consacré la longue série des découvertes de ces eberebeurs et de ces initiateurs de tant de vérités inconnues naguère encore,

■ Ruines de Sausa, aujourd’hui Jauja, préfecture de Jauja, vallée de Jauja, département de Junin. Gibbon (£.ry;ef//7/ort des Étals-Lnis dans l' Amérique du Sud, sous les ordres de deu.v c//e/s; llerndon, mission septentrionale ; Gibbon, mission méridionale, part. II, cb. i, p. 8, § 1) et Stevenson [Vingt ans dans l'Amérique du Sud, t. II, ch. v, p. 148 et H9) parlent de bains, palais et temjiles circulaires à Bafios (province de lluainalies), dont nous n’avons pas vu trace, pendant que Tsebudi dit que dans la province de Ituamalies (?) il y a des Bahos del Inca de Jauja (?), (voy. Tscbudi, cbap. xvi, 4!)G). Chose à noter : Alcedo [Geografia, e\c., t. I, p. 2Ü7) parle également d’un temple, d’une forteresse, d’ùn palais et du chemin des incas à Bafios.

lü

qui couroiiiienl les ccrros, bordani le côté ouest de la vallée. Si nous disons que ces ruines couronnent les montagnes, ce terme est à prendre à la lettre. Les montagnes qui forment, en cet endroit, une chaîne non interrompue, se détachent, à une certaine hauteur, les unes des autres pour former des mamelons isolés. Des maisonnettes ciiculaires, sortes de grandes guérites, sont disposées en cercle aulour des sommets, de sorte que, du fond de la

vallée, on croit apercevoir la silhouette élégante d’une couronne murale. Les ruines de la plaine, au milieu desquelles s’élèvent aujourd’hui les huttes du hameau de Tambo\ sont des constructions, probal)lement plus

‘ Ne pas confondre avre le village de Tambo ou Tainpn, appelé aujourd’liui lluarau Tainbo, siaié du côlé gauclie dans la vallée de Yanabuanca, dans les gorges nord du cerro de Pasco, ni avec la ville de Tanibo, dont il n’exisie plus de traces, et qui est signalée par Xerez {Conqukta del Per'u (Barcia), t. lit, p. 20G et suivanles) coinine é!ant située à une journée de marche au sud de Marca-llnaniacbuco, ni avec le Tainbo connu aujourd’hui sous le nom de Ollanlaïfambo (Garcilaso, Comment, real.. lib. V, cap. XXVII, l’appelle Tampu), dans l’exlrémilé est de la vallée de Yucay ou de Urubamba; ni avec le Tainbo, vallée que traversa Almagro eu 1537, après avoir passé par Arica, Tacna, Sama et Locuinba, pour aboutir à Areqnipa et plus loin à Urcos, à S lieues du Cuzco. Citons encore à cette occasion le fleuve qui porte le même nom. Dans la ISolicia (jeodra/ica-Jiislorica (le las missionrs (le Infielcs (Ici rio Ucayali, perlenecienles al coleqio de Propaganda fide de Santa Rosa de Santa Maria de Ocopa, nous trouvons ceci ; « Tambo, fienve qui, à 12° 20' de latitude et 505° 30' de longitude, est formé par les fleuves Apurimac, Pangoa et Cbanchamayo, et qui perd ce nom en se réunissant avec le fleuve Parobeni. » Dans la carte du P. Sobreviela, portant le millésime de 1830, le rio Tambo apqiarait selon les indirations sns-mentionnées-, il est bon d’ajouter que le Chanebamayo prend, dès que le Pancarlambo s’est réuni à lui, le nom de Perenne. (Voy. Baimondi, el Perù, f. H, p. 225). Le P. Cabanes et le P. Diedma appellent ce fieuve le rio Enne. (a s renseignements d.atcnt