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LE CUZCO

en filigrane, celte admirable sculpture constitue une couronne merveilleuse. Des saintes, les unes agenouillées, les autres debout, enrichissent cette coupole. Au sommet, le globe terrestre supporte une croix entourée d’une guirlande de fleurs sculptées dans la masse; la Trinité couronne l’ensemble. Nous avons compté plus de cinq cents têtes sur celle œuvre magistrale dont aucun détail n’est négligé ou traité légèrement.

Le maître-autel de l’église del Triunfo, qui est en marbre blanc, et celui de la cathédrale, qui est en argent massif, sont des œuvres plus luxueuses que réellement artistiques. La cathédrale renferme cependant deux objets dignes d’attention. L’un est le grand bourdon appelé' la Maria ^ l’autre un Christ appelé le Señor de los Temblores. Il existe une légende charmante sur la cloche Maria. On la fondit à Anta lors de l’édification de la cathédrale en même temps qu’une seconde cloche destinée à la deuxième tour. Cette seconde cloche portait le nom de la Magdalena. La fonderie se trouvait au bord d’un lac, et lorsque ces deux œuvres en champi, alliage de cuivre et d’or, furent terminées, on les chargea à grand renfort de bras sur deux radeaux pour les transporter à l’autre rive plus rapprochée du Cuzco. Un cyclone éclata et fit sombrer le radeau portant la Magdalena. La Maria arriva à bon port et appela bientôt, du haut de sa demeure, les fidèles. Depuis lors les Indiens prétendent que, chaque malin, au premier coup de cloche qui vibre à travers les airs, la Magdalena répond du fond du lac par un son plaintif à la voix cristalline de sa sœur.

La légende du Señor de los Temblores n’est pas aussi poétique. Au milieu du seizième siècle, à l’époque même de l’arrivée des Espagnols au Pérou, il y eut un assez violent tremblement de terre dans cette cité. Charles -Ouint offrit alors à la ville éprouvée cette statue bénie par le pape. Depuis ce moment, on ne ressentit plus de secousses au Cuzco, cl la foi populaire attribue à l’image vénérée cette espèce de miracle négatif. Ce Christ inspire aux femmes et aux Indiens Cuzqueños une crainte et un respect religieux tels, qu’il n’est permis à personne d’y porter la main. Aussi la vétusté a-t-elle gravé tous ses stigmates sur le Seilor de los Temblores. Il est fait d’une pîMe peinte à l’huile : la couleur est complètement noircie et par l’age et par la fumée des millions de chandelles, de cierges et de bougies qui ont brûlé depuis plus de trois siècles devant son autel. Une immense perruque en cheveux noirs recouvre la tête du Christ et descend sur ses épaules jusqu’aux hanches ; elle est surmontée d’un diadème en fleurs, noires aujourd’hui, et d’une couronne en or. 11 porte une jupe de velours noir brodée d’or tombant jusqu’aux

PEROU ET ROLIVIE

chevilles. Le vendredi saint, on le place sur un piédestal en argent massif

Construction espagnole du dernier siècle, soul)assement ancien d'appareil rectangulaire.

Portique du milieu du

XIX® siècle.

Rampe (ancienne), appareil cyclopéen.

Place de San Francisco aü Cizco.

Collège des Sciences, construction espagnole, soubassement polygonal, seconde époque.

Église de Santo Domingo du Cuzco, consti uilc sur l’antique temple du Soleil (p. 514).

Cl une centaine d’indiens le portent processionnelleincnt sur une civière

sur la j)/aza Mayor;

Eglise, place drue de la Merced (p. 314). (La rue de la Merced donne on aperçoit la façade latérale de la Coin| añia.)

Cntliédrale <lii Cuzco [plaxa Mai/or) (p. 514),

LE CUZGO.

(kl même métal à l’église de Sainte-Catherine, où l’on dit une messe solennelle, puis on le ramène dans sa chapelle. Cette procession est considérée comme la fête principale du Cuzco; des milliers d’indiens viennent des environs assister à cette cérémonie, qui est empreinte d’un caractère archaïque d’une étrange originalité. Les élèves du séminaire avec leurs costumes de coupe sacerdotale ouvrent la marche; ils sont suivis d’une com-

Mai'cliands indiens sur la place de San Francisco, au Cuzco.

pagnie de soldats qui précèdent le préfet, toutes les autorités, les tribunaux en grand costume, et le chapitre^; l’évêque suit sous le dais épiscopal, porté par quatre hommes vêtus en hérauts d’armes. Les Indiens viennent ensuite avec la statue miraculeuse. Les élèves du collège des Sciences, les suivent, et la procession se termine par un bataillon de ligne, le fusil sur l’i'paule et la baïonnette au poing. Des deux côtés de ce long défilé mar-

* Tous les chanoines sont revêtus de manteaux de damas noir, ayant des traînes de 4 à 5 mètres de long ; ces traînes sont portées par des pages ; le doyen du chapitre tient un drapeau noir sur lequel apparaît une grande croix blanche.

cbe, en formant la haie, une véritable armée de moines, de carmes déchaussés. de pères de la Merci, de franciscains, de bénédictins, etc. Ils ont le capuchon rabattu sur le visage, de sorte qu’on ne voit que leurs pieds nus et une main dans laquelle ils portent un cierge allumé. Des tapis décorent

Indien de San Sébastian, près du Cuzco ; âge de 19 ans; lcñador (porteur de bois).

Indienne de Anta, près du Cuzco ; âgée de 22 ans.

les fenêtres, qui, semblables à des loges, sont garnies de spectateurs. Ceuxci, au passage, versent sur le Christ des poignées d’une espèce de fleurs rouges qu’on trouve sur les hauts plateaux. On croit voir des jets de sang couler de tous côtés sur celui qui préserve des secousses volcaniques. Les Indiens se précipitent en foule pour ramasser ces fleurs, qui conservent, pendant une 'année, le don miraculeux de guérir toutes les ma-

LE GÜZGO.

ladies ^ Avec le dernier rayon du soleil couchant, le Señor de los Temblores rentre dans la cathédrale. Les Indiens, couvrant l’iinmense plaza Mayor, maintenus par la force armée, le saluent d’un gémissement qui, ))Oussé par des milliers de voix, s’élève comme un immense cri de douleur vers le ciel. Tout, dans cette solennité, a un grand caractère de sévérité; des détails typiques, l’affluence considérable des Indiens, qui, ce jou"là, ne se livrent à aucune libation, la distingue des fêtes ordinaires di\ Pérou. Elle s’explique par la grande vénération dont jouit le Seüor de los Temblores, qui, dans la* cathédrale, se fait, si je puis m’exprimer ainsi, concurrence à lui-meme, car le saint sacrement est absolument abandonné par les croyants en sa faveur, si bien que, pendant qu’on dit la messe au maîlre-autel, les fidèles, au lieu de la suivre, vont s’agenouiller et faire leurs dévotions dans la chapelle latérale qui abrite le fameux crucifix.

Un jour, Mgr Ochoa, évêque du Cuzco jusqu’en 1875, voulut faire mettre à neuf l’image bien-aimée. Il cliargea un peintre de préparer ses couleurs les plus belles et ses meilleurs pinceaux pour cette reconstitution sacrée. Un beau matin le peintre installa ses échelles devant l’autel pour redonner au dulce Jésus ses couleurs disparues. Aussitôt le bruit de ce qu’on appelait une profanation se répandit dans la ville. On allait, disaient les uns, vendre le Seùor de los Temblores à la ville d’xVrequipa où il y a un tremblement de terre une fois toutes les semaines. Ou allait, disaient les autres, lui ôter sa vertu en y portant la main. Noir, il était tout-puissant, pourquoi le peindrait-on en blanc?

Plusieurs centaines d’indiens massés devant l’église demandèrent qu’on ne touchât pas leur Christ. Pour les calmer, on leur jeta les échelles du pei re. Ils les brisèrent et, non contents encore, ils demandèrent qu’on leui livrât l’artiste. Pour le protéger, l’évêque fit fermer la cathédrale. Alors Vlndiada^ la masse des terribles croyants, se révolta. Les Indiens se portèrent en hurlant devant le palais épiscopal. Sous les coups des pavés qu’ils lancèrent, les fenêtres volèrent en éclats; les portes résistant, la fureur

‘ Les indigènes perlent un costume qui leur a été imposé par une ordonnance royale à la suite de la révolte d’un descendant des incas, Tupac Amaru. On leur défendit dès lors de porter le costume national en les forçant de se mettre à la mode du jour : veste (généralement bleue) à boutons de cuivre, culotte courte, chapeau Louis XV {montera). Les malheureux vaincus se soumirent, et dans la stagnation de leur vie sociale ce costume est resté tel qu’il a été dessiné il y a plus d’un siècle et demi; il est devenu archaïque à son tour. Il est extrêmement rare de rencontrer des Indiens des hauts plateaux de Anta et de toute la région du Guzeo qui l'aient abandonné. Cependant il paraît que les marchands indigènes, se éroyant moins indiens que les autres, mettent de côté parfois la montera légendaire et le pittoresque ensemble de l’accoutrement du peuple dans ces réglons.

des émeuliers ne fit que s’accroître; des invectives terribles s’élevèrent, et la rage, arrivée à son paroxysme, s’affirma par cette menace furibonde : « Buvons, cette nuit, la cliicha dans le crâne de l’évêque. » Les fanatiques s’élancèrent contre la porte, qui céda sous la pression de cette vague humaine. Cependant l’évêque avait pu fuir et s’échapper en traversant le séminaire, qui communique par des portes secrètes avec le palais épiscopal. Les Indiens pénétrèrent donc dans une maison vide. Ils mirent tout à sac. C’était là un des rares et terribles réveils de cette race dont les sauvages instincts guerriers semblent dormir pendant un siècle pour éclater pendant une heure dans toute leur intensité.

Voilà pour le caractère de l’Indien. Quant à ce qu’on peut appeler la vie de la société au Cuzco, elle se compose d’une série de détails formant une mosaïque très amusante. En voici quelques spécimens. On vient faire une visite à une dame; elle vous reçoit enveloppée de sa manta ; si elle ne connaît pas intimement son visiteur, elle lui offre la main sous le cachemire, puis, après ce premier salut, elle attend qu’on parle. Si l’on n’a rien à dire, un silence prolongé et méditatif tient lieu de conversation. La seuorita est souvent munie d’un bréviaire, presque toujours d’un cbapelet ; sa bourse, remplie de petites pièces d’argent, ne se trouve jamais dans une poche, mais d’habitude dans la main. Ces bourses, du reste fort jolies, sont tricotées en soie et représentent des animaux ou des poupées plus ou moins grosses selon l’état de la tire-lire de la dueña.

Les hommes, au Pérou, ont la singulière habitude d’exhaler de temps en temps, en guise de soupir de soulagement, les mots : Si sefior! Deux voisins sont assis en fumant leur cigarette, accoudés à la table; ils se regardent sans avoir l’air de se voir. De temps en temps, un Si seño)\ poussé par l’im ou par l’autre, interrompt le silence. Après une ou deux heures de ce manège, ils se séparent et le partant remercie vivement son compère de la bonne tertulia (soirée).

Une femme va voir une de ses amies; elles s’embrassent affectueusement, puis la visiteuse demande à la maîtresse de la maison ; « Comment va Juan Mariano Pancho Concepcion, ton mari? — Mille grâces ; fort bien. — Et la Manongita, la Pépita, la Chepita, tes filles? » Après chaque nom les mêmes

remerciements et les mêmes assurances, et ainsi de suite sans exclure le chat familier de la maison. Lorsque la liste est épuisée, on se lève, on s’embrasse, et la maîtresse de la maison accompagne sa visiteuse jusqu’au haut de l’escalier. « Hciski cada ^noineitto (à nous revoir à tout instant), » dit l’une, et l’autre de s’en faire écho. Cet adieu se iVqièle cinq ou six fois

LE CUZCO

pendant la descente de Tescalier. Les femmes appartenant à la bonne société écoutent et répètent ce chapelet plusieurs fois par jour.

Chouetle tricotée en soie.

BOÜRfE DES DAMES DU GUZCO,

Condor tricoté en soie.

La maîtresse de maison appelle la criada : « luiras, lui dit-elle, chez doña Rosario Melendes y Zegarra de Zaldivar y Martinez ^ ; tu sais qui je veux dire ; la Sefiora de don Publo Antonio Zaldivar y Martinez, ma cousine germaine, qui demeure dans la case de son père, le vieux don Anastasio Melendes y Zegarra, frère de mon père, mon oncle, tu monteras chez elle, tu lui diras que tu viens de la part de sa cousine germaine, doña Isahel Gertrudis Yalle y Martinez de Itureno; et tu lui diras encore que je l’aime comme la prunelle de mes yeux, que rien ne m’est plus cher au monde que sa santé, et que je lui demande de ses nouvelles, et que j’estime beaucoup son mari, mon cousin, qui est un seigneur digne de tous les égards et que je la prie de le lui dire, et que je lui souhaite* tous les bonheurs, et que je lui demande pourquoi elle n’est pas venue à la messe, ce matin, à Santa Maria de Belen, et que je la prie de me faire dire si les ânes qui doivent apporter de la luzerne et du maïs de sa ferme sont déjà arrivés, et, s’ils sont arrivés, j’espère

qu’elle te donnera quelques choclos (épis de -maïs), comme elle me l’a

Criada du Ctizco.

Cliolita âgée de qualorze ans.

’ On a souri derhabiUide espagnole de porter des noms très longs rajustés les uns aux autres par la particide y (et); et en effet il n’y a guère de personne portant moins de deux noms. Or ce sont les noms patronymi(|ues du père et de la mère. Loin de nous choquer, ou de nous sembler comique, cette coutume constitue à nos yeux un hommage discret à l’adresse de la mère que, dans nos mœuis.

promis, pour faire du bon mote. » Qu’on remarque que les sept huitièmes de ce discours servent d’introduction à la demande de quelques épis de maïs et souvent à moins encore.

Au Cuzco ‘ on danse, et, tant qu’on exécute les danses du pays, les hommes et les femmes appartenant à la bonne société sont d’une élégance parfaite. Ces danses, appelées comme sur la côte, tantôt la cueca, la chilena ou le haile ou bailecito de tierra prennent dans cette cité des allures tout autres que dans les salons de Lima. Elles ont, comme l’ensemble delà vie, entièrement gardé le caractère archaïque de l’époque où elles immigrèrent dans ces régions avec les Espagnols, à la fin du seizième siècle. Voici en quoi consistent ces pas à trois temps. Le danseur se place en face de sa danseuse, l’un et l’autre agitent leur mouchoir ou quelque petit châle, puis ils font des « en avant-deux » ; le danseur tourne autour de sa danseuse qui Lévite en décrivant des courbes gracieuses. Ces courbes se resserrent de plus en plus, jusqu’à ce qu’enfin le danseur enlace la taille de sa partenairaen agitant triomphalement sa bannière. 11 n’y a généralement qu’un couple dansant à la fois. La musique monotone des cuecas s’exécute sur une guitare ou sur quelque vieille épinette dont il existe plusieurs spécimens authentiques dans la cité. Les autres membres de la société assistent à ce pas de deux, accompagnant de leur chant l’orchestre primitif, et prenant pour texte les noms des deux danseurs indéfiniment répétés. xVprès les premières seize mesures, le public s’enthousiasme, bat la mesure en frappant des mains, sorte d’applaudissement cadencé ; on félicite les danseurs de leur grâce, de leur entrain et pendant que ceux-ci rentrent dans les rangs, un nouveau couple s’avance, et ainsi de suite. On esquisse aussi depuis peu des ' pas de valses, de polkas et de mazurkas, souvenirs très lointains des danses que nous appelons ainsi. J’ai meme vu exécuter une danse qu’on appelle quadrille, mais dont je n’ai pas bien su comprendre les figures. Toujours est il qu’à ces réunions on s’amuse, qu’on y abandonne généralement l’air mélancolique qui plane sur ce monde, et voilà l’essentiel.

l’enfant semble oublier. Ainsi le père s'appelant par exemple Canaval, et la mère Bolivar, l’enfant s'appellera Canaval y Bolivar. L’habitude qui consiste à conserver dans le mariage le nom de famille de la femme comme son nom principal nous parait moins heureuse. Aussi tend-elle à disparaître à Lima, mais elle subsiste dans tout le^ reste du pays. M*'” Pacbeco épouse M. Colunge ; elle s’appellera dès lors non pas Colunge, mais Pacbeco de Colunge. La particule de n’a aucune lu'étention nobiliaire, c’est le de indiquant possession : la demoiselle est la propriété de son mari. L'union paraît ainsi moins complète, et le caractère en est moins élevé.

1 Cuzco. — Arco. — Pocoy. — Caebimayo (avec torrent du même nom). — Division des roules. — Molinos (avec torrent du même nom). — Pampa do Guaipo (avec lagune du même nom). — Cbcccrecc {eslancia). — Urubamba.

ROUTE DE OLLANTAÏTÂMBO.

Le commerce du Cuzco ne s’est pas encore adonné aux spécialités; les liendas (magasins) sont, en plus petit, des échantillons du chaos d’avant la création. Qu’on en juge. M. Pio Mesa, docteur en droit, colonel de la garde nationale, président du conseil municipal, inspecteur général des écoles (ce dernier emploi est une sinécure), se trouve être propriétaire d’une maison ainsi distribuée : sur le devant, une boutique dans laquelle nous avons acheté un almanach, une histoire du Cuzco, dont M. Mesa est l’auteur, une paire de bottines, une paire d’éperons, un chapeau de paille, du papier à lettres, une paire de lunettes, une sangle, une boîte de biscuits, une boîte de conserves. Dans la cour, sous un hangar, nous avons lu l’affichc suivante : l^l Ciiidadano, journal hebdomadaire du Cuzco^ paraissant tous les jeudis. Dans l’arrière-corps de la maison M. Mesa fait un cours de littérature, de droit, de calcul commercial. Ainsi le docteur Pio Mesa est boutiquier dans le premier corps de batiment, directeur-gérant, imprimeur et eorrecteur sous le hangar, et professeur au fond de la cour, et cet exemple d’universalité vraiment extraordinaire n’est pas le seul que nous pourrions eiter. Les métiers les plus dissemblables se trouvent exercés par un seul homme, et il n’est pas exagéré de dire que ces excellentes gens savent toutes choses exciqoté l’orthographe.

Les derniers jours du carnaval approchaient et, n’ayant aucune envie de iuijar (jouer), c’est ainsi qu’on appelle sommairement les distractions auxquelles on s’adonne pendant les jours gras, je quittai le Cuzco et me mis en route, comme je l’avais projeté, pour Ollantaïtamho.

Une famille aimable possédant une belle ferme située sur mon chemin, à quelques lieues du Cuzco, m’avait invité à passer chez elle ces trois jours de carnaval loin des baquets d’eau, des seringues remplies d’indigo ou de vermillon, des œufs et de la farine, dont il y aurait forcément feu croisé dans toute la ville. Je m’étais empressé d’accepter cette offre, et la veille du premier jour consacré officiellement à la folie je quittais le Cuzco.

La route mène, par les hameaux situés au nord de la ville, à un point appelé le Cachimayo; là elle dévie vers l’esl, et on gravit pampa de Iluaipo. Région triste et froide, chemin dangereux, entrecoupé de marais couverts de végétation. Ma mule y enfonçait des quatre jambes à la fois, et j’eus bien de la peine à la retirer de ce mauvais pas. Je n’avançai plus qu’avec beaucoup de précautions. Vers quatre heures du soir un spectacle admirablement pittoresque s’offrit à mes regards.

La pampa de Haaipo est ondulée en grande partie. Ayant gravi une de ces collines à pente très douce, je vis soudain se dérouler, à près de

1500 mètres au-dessous de moi, la vallée de Urubamba et de Yucai ^ avec ses grands arbres et ses cultures abondantes. La pampa était bordée de ce côté par une pente presque verticale, et, du haut de cet observatoire, les maisons apparaissaient petites comme des jouets sous leurs toits de chaume et avec leurs murs couverts de peintures aux couleurs crues.

La descente se fait par mille zigzags et dure plus d’une heure. Je passai par un pont en chaux et pierre, en cal y picclra, comme on dit dans le pays, je traversai la petile ville et entrai quelques minutes plus tard dans la ferme de mes aimables hôtes qui me reçurent avec des cris de joie. On avait invité pour passer tranquillement le carnaval quatre ou cinq amis, la famille comptait cinq jeunes filles, deux étaient les nièces du hacendado.

Le dimanche, on joua de la guitare et on chanta. Le lundi on dansa ; dans la nuit on hut, le mardi on s’arrosa, on se lança des confetti, on s’embrassa, et le mystère de celte journée, suivie d’une nuit folle dans une hacienda isolée, bien fermée, m’expliqua la raison d’être du mercredi des cendres et du carême. Je compris dès lors le jeûne, les macérations, les confessions, les pénitences.

Détail assez amusant et qui prouve quel est, dans l’esprit de la femme péruvienne, l’effet de l’absolution.

Lorsque six semaines plus lard je repassai dans cette maison, de retour de la vallée de Santa Ana, je fis au milieu d’une conversation, fort traînante et mélancolique, allusion à la gaîté des jours de carnaval. « Senor, me dit ma jeune voisine avec dignité, je ne sais ce que vous voulez dire. Je me suis confessée, et de tout cela il ne reste plus rien ! »

Il ne reüe plus rien me parut aussi remarquable que le fameux Quoi quon die.

* C’est en 155G que Ilernando Pizarro fit une expédition contre l'inca qui s’élait retiré dans le fort de Tainbo, connu aujoiird’liui sous le nom de Ollantaïtainbo, au fond de la vallée de Yucay ou de Urubamba. Cieza de Leon [Chronica del Pet », cap. xciv) dit, en parlant de la vallée de Yucay, qu’elle est située à un peu plus ou moins de 4 lieues du Cuzco. Cieza de Leon se trompe, car la vallée est à près de 8 lieues de la capitale. 11 est pourtant exact dans sa remarquable description de cette merveilleuse contrée, qui, dans un climat doux et égal, offre tous les agréments des zones tempérées, sans en offrir les rigueurs périodiques.

ROUTE DE OLLANTÂÏTAMBO.

Route de Ollantaïtambo. — Les ruines anciennes. — Les haciendas de la vallée de Santa Ana.

Le village de Urubamba est moins joli que le village contigu de Yucai, contenant, véritable jardin, des vergers, des prés cultivés, des andenes couverts de plantations de maïs, ou de champs de luzerne, un chemin bordé de bouquets de saules ; le fleuve de Urubamba S qui traverse la contrée complète l’ensemble charmant auquel depuis longtemps je n’étais plus accoutumé.- Je me dirigeai sur Yanahuara, à mi-chemin entre Urubamba et Ollantaïtambo. A la gauche du sentier qui s’éloigne du fleuve, le terrain est couvert de blocs granitiques de dimensions considérables. Ce sont des pyramides, des aiguilles, des obélisques, des pans de murailles, d’énormes champignons, une variété de formes sans fin.

A partir de la hacienda yanahuara^ qui se trouve environ à une demilieue à la droite du rio de Urubamba, on suit les courbes capricieuses du lleuve coulant à pleins bords. A un quart de lieue en avant, commencent des travaux de terrassement sur les deux chaînes de montagnes qui accompagnent le cours de l’Urubamba. Ces travaux frappent par leur état remarquable de conservation, par le nombre considérable de gradins (nous en avons compté en certains endroits jusqu’à quarante') et par leur énorme développement, qui comprend près de 2 lieues entre Yanahuara et Ollantaïtambo. Les versants étant assez escarpés, les plates-formes sont peu larges, et la montagne se trouve ainsi, jusqu’à une hauteur de 120 à lôO mètres, transformée en une sorte d’escalier gigantesque interrompu par d’immenses blocs de rochers gris ou noirâtres qui s’élèvent sur le versant.

A 2 kilomètres du village, une roche qui se dresse sur la rive droite de rUrubamba porte une antique peinture. On appelle ce point le Inca pintaij. On voit, à 50 mètres de hauteur, se détacher en rouge sur le fond jaunâtre

* Ucayali, plus haut : rio Vilennota, Santa Rosa, Vilcamayo, rio de Tarai, de Uisaoc, de Urubainba, de Ollanlaïtainbo, de Santa Ana, de Paro, a[>rès sa réunion avec les lireniiers grands aftluents, cl en lin de compte Amazones.

■ A Pisacc, nous avons compté en un point soixante-sept gradins.

la silliouelte d’un Indien qui, de la main gauche, lient une massue. Enseigne de forteresse.

A un demi-kilomètre de là s’élève un fortin des plus pittoresques sur la rive opposée du fleuve. Ce fort avec ses tours et ses bastions est adossé à la muraille de rochers qui monte derrière lui à des hauteurs inaccessibles.

Un quart d’heure plus tard, on entre dans le village d’Ollanlaïtambo ‘ appartenant tout entier à l’époque antérieure à la conquête. Les habitants vivent dans les maisons superbes des autochlhones. Ils ont recouvert de chaume ces demeures royales qu’ils font ressembler à des écuries.

Nous demandâmes riiospilalité à doña Francisca Arlajona de Ballon, dans sa hacienda située au pied des monuments formant l’antique forteresse.

La cour de la hacienda de dame Artajona avait un aspect pittoresque : au lieu de l’éternel poulet, le huallata, volatile au plumage blanc, à la démarche originale, donnait quelque peu de couleur à cet enclos sans grâce et sans caractère.

Cette hacienda est à peu près la seule bâtisse de Ollantaïtambô datant entièrement du dix-septième siècle : il n’y est pas entré une seule pierre antique : aussi les murs sont crevassés, et les toits menacent ruine. Il est curieux de voir ces constructions modernes s’incliner de vétusté en face des murs anciens qui, à quelques pas de là, s’élèvent fièrement jusqu’aux nues.

En se plaçant sous la porte de la ferme, on est à 180 mètres au-dessous du castillo édilié sur un socle de granit transformé dans la partie supérieure en terre-plein à gradins. Les anciens bâtisseurs ne doutaient de rien; ils ont consolidé la roche là où elle ne leur a point paru suffisamment solide. On y aperçoit des murs de soutènement, des coins de maçonnerie dans les crevasses et des piliers énormes pour consolider la masse granitique en cer-

• Ollantailanibo, environ à 12 lieues du Cuzco, est, au point de vue poétique, une des régions les plus importantes du Pérou. 11 existe en effet une légende charmante qui a pour théâtre celte forteresse et la ville. Il est pourtant extraordinaire qu’aucun historien de la conquête n’en parle et <jue llerrera, Garcilaso et Lieza de Leon ne lui donnent simplement que le nom de Tambo. Garcilaso [Comment, renies, lib. V, cap. xxvn) dit à propos de Ollantaïtambô, que « Pinça Viracoclia fit laire de grands et somptueux édifices dans tout son empire, et particulièrement dans la vallée de ^iicay, et un peu plus loin à Tampo. » Cieza de Leon [op. cit.) dit que dans la vallée de Yucay « on voit des ruines des nombreux et importants édifices qu’il y avait dans cette contrée et notamment au Tambo, qui se trouve à 5 lieues au sud entre deux grandes montagnes près d’une gorge.... Dans cet endroit les incas possédaient un des forts les plus puissants de leur domaine, établi si bien sur dos rochers, que peu d hommes suffirent pour le défendre contre des ennemis nombreux. Entre ces roches, les flancs sont parfois tellement abrupts, que le fort devient imprenable.... la vallée est remplie de grands andenes (terrasses), sous forme de murs superposés les uns aux autres; sur la partie supérieure de ces murs, ou du moins sur leur épaisseur, les Indiens semaient les grains produisant les fruits qu’ils avaient l’habitude de manger. »

l'orleresse située sur la rive gauche du rio de Urubamba, à 3 kilouièlrcs en amont de ÜJlantaïtambo.

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