ROUTE DE LA PAZ

péruvien. Cependant les gouvernements boliviens sont de nature nomade. Semblables aux chevaliers errants du moyen âge, ils sont toujours à la recherche d’une résidence idéale, mais l’idéal n’est pas de cette terre et

surtout pas de la leur. La résidence du chef de l’État a été fixée tantôt à Chu-

(le Leon, qui à celte date se trouvait au Pérou, elle ne fut fondée qu’en 1549, sous le nom de Nostra Setiora de la Paz (Notre-Dame de laPaix)par Alonsode Mendosa obéissant aux ordres de Pedro de Lagaslonda, président du. Pérou. C’est à la suite de la fameuse bataille de Ayacucbo, gagnée par le patriote Sucre qu’on ajouta à ce nom celui d’Ayacucbo, de sorte que le nom officiel de cette ville est la Paz de Ayacucbo.

quisaca, lanlôtà Oruro, tantôt à la Paz. Depuis quelque temps déjà, le pouvoir exécutif est installé dans cette dernière ville. La raison de ce choix est la proximité du lac de Titicaca, et par suite les facilités de communication avec la côte ; car, d’après les cartes, on pourrait croire que la Bolivie se trouve pourvue d’un littoral, ce qui, du reste, est un fait géographique indéniable ; seulement entre la partie habitée de la Bolivie septentrionale et le Pacifique s’étend malencontreusement le désert d’Atacama, qui rend impossibles toutes communications avec le littoral. Les Boliviens, pour se rentlre sur la côte de leur propre pays, côte très-riche en gisements de guano.

La ville l)assc de la Paz. — Vue de la Alameda.

de saljiètre cl de métaux précieux, sont obligés de passer par le Pérou, soit en prenant la voie du Tacora, de Tacna et d’Arica, soit la voie du Tilicaca, Puno, Arequipa ‘ et Mollendo. Dans ces conditions, l’administration du littoral est fort difficile, malgré la résidence relativement rapprochée du président.

’ Arequipa était à la fois un corregimieuto et un évêché. Ce dernier date du 20 juillet 1G09 : jusqu’à cette époque, la ville avait appartenu au diocèse du Cuzco. En 1557, le point où la ville devait se Irôuverplus lard a été fixé par Almagro. D'après Garcilaso [Comment, real., lib. III, cap. ix), ce point s’appelait alors Arequepa. D’après Calancha [Chronica moralizada del orden de San Agnsiin, lib. III, cap. xxx), ce nom aurait clé Arequipay. En cet endroit, il existait, lors de l’arrivée des Espagnols, un bourg d’indiens fondé par l’inca MaitaCapa. Cieza de Léon [Chronica del Perù, cap. lxxvi) parle du volcan qui se trouve près de la ville (le Misli). Ce dernier auteur dit que la ville a été

LA PAZ

Je suis encore à me demander aujourd’hui si la Paz est une jolie ville, si elle a du caractère et quel est, à proprement parler, ce caractère. Comme nous l’avons dit, elle est élevée sur des versants abrupts, et même la plaza Mayoresl légèrement inclinée. De là, une grande propreté ; mais, dans ces conditions, la locomotion à pied est extrêmement pénible; les poumons refusent presque le service dans ces grandes altitudes, lorsqu’à la fatigue provenant de la raréfaction de l’air vient se joindre l’effort de monter continuellement

Indiens de la Paz en costume de fêle.

des pentes presque à pic. Les Indiens seuls semblent ne pas s’apercevoir des rigueurs du climat et de l’état anormal de l’atmosphère créé par la grande altitude ; ils s’amusent et dansent, soufflent vigoureusement dans leurs qne-

fondfic par Francisco Pizarro en 1550. Cependant comme le texte porte treinla y anos, il est évident qu’il manque un mot. llerrera (Zlecod., VI, lib. VI, cap. x) dit qu’en 1559, l'evenu de Chuquiapo (la Paz), Francisco Pizarro réussit à peupler la ville d’Arequipa. Mollendo était, d’après Fitz Roy {The soulh America jin/ot), pendant le dernier siècle, le port d’Arequipa; cependant de temps en temps on choisit Islay ; à l’heure actuelle, on a encore abandonné Islay pour Mollendo. Lorsque le Pérou fut, en 1784, divise en intendances, c’est-à-dire lorsque, pour la première fois, on substitua une division politique et administrative à la division ecclésiastique, Arequipa était une intendance divisée en cinq parties : la ville d’Arequipa, Cabana, Gondesuyo, Collaguas et Moquegua. Cette intendance comprend une des régions les plus fertiles et les plus peuplées du pays entier; d’après Garcilaso {Comment, real., part. I, lib. III, cap. ix), Maita Capa y avait amené 5000 familles de colons.

nas (flûtes), dormenl ensuite en plein air, à demi enivrés par plusieurs verres de bière de maïs avalés chez quelque chichera installée au coin d’un carrefour. Les femmes du peuple sont parfois fort belles, et la gravité de leur physionomie leur prête une allure étrange etsympathique. Quant aux

blancs, surtout les immigrés, ils ne peuvent se promener sans trop souffrir que dans 'la partie basse de la ville, au sud du pont (belle construction en pierre, du temps des vice-rois), dans le paseo puhlico, la Àlameda ou le Prado.

Tous les parcs ou squares espagnols sont faits d’après un modèle unique. Leur disposition est on ne peut plus simple. Ils se composent d’une double ou triple rangée d’arbres plantés en ligne droite. On y entre par une grille ou un portique.

Une fontaine en orne le milieu et, au bout, s’élève une construction plus ou moins élégante, une gloriette dans le goût du seizième siècle, petit temple dont la plate-forme surélevée de 1 ou 2 mètres permet d’embrasser d’un coup d’œil la promenade entière. Entre les arbres, l’architecte a disposé des bancs ou, pour être plus exact, des banquettes en pierre, ei, aux heures fixées par la mode du pays, on y voit paraître les plus jolies toilettes, cadres des plus jolies figures. Le sexe fort vient contempler toilettes et visages à ce rendez-vous général, qui n’a rien que de convenable, puisqu’il est public ; qui est intime, parce que, dans des villes comptant relativement peu d’habitants, tous les membres de la société se connaissent, agréable, parce que le monde espagnol qui se donne en spectacle à lui-même est d’une élégance extrême. Cependant le caractère de ces Prados change étrangement avec" la nature de la végétation du pays. La fameuse avenue de palmiers du jardin botanique de Rio de Janeiro est peut-être le spécimen le plus merveilleux, dans l’Amérique méridionale, de ces pro-

Aymara de la Paz marchande de bière de maïs [chichera).

LA PAZ

menades ; c’est aussi celui qui exprime le plus neltemeut l’idée première qui inspira l’architecte. Les arbres y atteignent aujourd’hui plus de 35 mètres de haut, et les branches, gracieuses et légèi'es, forment, en se réunissant, une voûte soutenue par les troncs élancés et droits, semblables aux immenses colonnes d’une nef majestueuse. Après s’être fatigués à 'genoux dans les nefs de l’église, après avoir vu s’élever l’encens des autels, les croyanis hispano-américains aimaient à voir les vapeurs dorées

du soir s’élever sur l’horizon. Aussi, chaque ville du Pérou qui se respecte a son alameda^ et, lorsque la ville s’agrandit, elle en a parfois deux.

Lima compte la vieille alameda de Hacho et celle de /os Trujillo a sa promenade entre la ville et Mansiche et la alameda de Eaaman; Tarma, la belle avenue, au sud de la ville, conduisant dans la direction de Tarmalambo ; le Cuzco, son alameda au bout de la rue de San Andrès. Cette dernière est presque exactement semblable au Prado de la Paz. Plus on s’élève dans la Cordillère et plus les arbres se rapetissent, plus le caractère imposant des avenues disparaît; à mesure que l’Europe pénètre dans ces régions, les créoles désertent le rendez-vous national. De non-

veaux plaisirs s’inventent, le théâtre et les courses sont adoptés par une société qui aspire à devenir moderne^ et les affaires, ennemies de la vie contemplative qui caractéi isait naguère encore ces existences de grands seigneurs, font naître de nouvelles aspirations, de nouvelles occupations, des préoccupations inconnues hier encore. On s’y donne toujours des rendez-vous, non plus en plein jour, mais de nuit, et, au fur et à mesure qu’on abandonne Valameda, les salons se remplissent et les promenades de vêpres font place aux bals, aux soirées et aux aulres plaisirs conventionnels de la société européenne du dix-neuvième siècle. xVussi les alamedas, et notamment celle de la Paz, ne sont aujourd’hui qu’une note archaïque, un souvenir dans ces villes qui se transforment. Les arbres ne sont plus émondés, les glorietles tombent en ruines, ravenue est couverte d’herbe et, au lieu des femmes gracieuses et des seigneurs élégants qui se donnaient là des rendez-vous de galanterie, il n’est pas rare de voir un âne ou une mule foulant aux pieds ce coin de terre, sur lequel s’est déroulée l’histoire des amours de plusieurs générations. La décoloration générale du vieux monde espagnol en Amérique se manifeste là comme dans bien d’autres détails. Lorsque les tremblements de terre, lorsque les révolutions ou les guerres renversent un édifice, on le remplace par des constructions soi-disant européennes. A la Paz, comme dans les villes américaines qui n’ont pas été éprouvées par des tremblements de terre et pourraient subsister en paix, on voit les traces matérielles des secousses politiques. Arrivé là, une année après l’avènement du général Daza, je trouvai presque toutes les maisons de la grande place et des rues avoisinantes couvertes de trous de halles. V ixneien palacio de Gohienio, portant les blessures non cicatrisées de la lutte, est devenu absolument inhabitable, et le gouvernement avec ses quatre ministères a dû s’installer dans une maison voisine. Cette construction se compose d’un seul rez-de-chaussée ; chacun des ministres y a une chambre, et dans la pièce qui donne accès à ce bureau, se trouvent installes, le long des murs, les huit ou dix employés de son département; les deux chefs de division [officiales îuayores) fonctionnent derrière des bureaux établis sur une marche semblable aux chaires de nos écoles.

Le ministère de la guerre est l’objet de la sollicitude spéciale du présiilent. On y discute et on y dessine définitivement les costumes de l’armée qui compte un bataillon de grenadiers avec des bonnets à poil. La jugulaire, également pourvue de poil, sert de barbe à des soldats auxquels la nature a refusé cet ornement. Les chasseurs et la ligne portent des pantalons blancs tellement larges, qu’on les prendrait pour ‘des jupes. Les hommes de la musique de ce corps portent des souliers bleus et des

Uniformes de l’armée bolivienne

rÉROU ET BOLIVIE.

turbans surmontés d’une demi-lune. Celte armée parcourt la ville du malin au soir et en montant les rues où les betes de somme même se traînent avec peine les musiciens font résonner des allegro appasionato-tempodi marcia sur leurs instruments de cuivre.

Le premier bataillon, avec ses deux ou trois cenis hommes, est maître du pays. Ce sont des prétoriens qui font et défont les chefs de l’Etat, dont treize sur quatorze ont été assassinés.

Nous ne voulons point retracer ici les drames qui ont eu pour héros les Belzu, les Melgarejo ou les Morales. Nous nous intéressons au moindre monument indigène, mais non aux grandes caricatures que fait naître le plagiat des coutumes européennes.

Départ de la Paz pour l’illimani. — La hacienda de Cofnña. — Ascension d’un des pics de riillimani ; le pic de Paris. — Retour à la Paz. — La ferme de Zebollulo. — Commencement de révolution dans ta capitale.

J’avais résolu de tenter, avant mon retour, l’ascension d’un des pics de la Cordillère, afin d’obtenir, à l’aide du baromètre et du thermomètre d’ébullilion, une mesure de hauteur aussi exacte que possible, car les observations faites a 1 aide du Ibeodolilbe, maigre toute la précision qu’on peut y apporter, malgré une base d opération bien établie, donnent trop souvent des résultats incertains, ce qui s’explique par les réverbérations du soleil équinoxial sur les neiges des hauts sommets. Le point que j’avais choisi était rillimani. Je me procuiai des betes et me mis en route pour ce point qui devait être l’extrémité sud de mon expédition. J’étais accompagné par MM. José-Maria Ocampo et de Grumkow. Ce dernier, ingénieur du gouvernement bolivien, s’était joint avec empressement à moi. Le 10 mai, je quittai la capitale de la république bolivienne. Nous passâmes après avoir traversé Obrajes, le lieu de villegiatuie des Pazeuos^ la première nuit dans le misérable hameau de Mecapata S situé à G lieues environ de la Paz. Cette région présen'.e un grand intérêt, car les versants sont transfor-

^ Mecapata. - Iluaricana. - Millocafo. - Tirala - Ticcrata. - Lurata. - Golafia, depuis Macapata environ 14 lieues.

Ciicmin entre la Paz et Obraje?.

HUL'TE DE LA l'AZ A L’lLLl.MAM.

mes en érosions fantastiques comme nous en avions vu à Lircay, près de Ayacuclio, à Yanahuara, sur le chemin du Cuzco, à Ollantaïtambo. Je n’ai jamais rencontré, dans mon long; voyage, des versants aussi abrupts qu’au sud-est de la Paz, et il est curieux de voir les petites mules créoles escalader des cbemins sur lesquels un bomme avance à grand’pcine.

Nous limes le trajet assez fatigant de Mecapata à l’Illimani par le lit môme du rio de la Paz, qui, à cette époque de l’année, est en grande

Cliolos de Olirajes à une lieue au sud de^ lu Paz (p. 400).

partie à sec; en beaucoup d’endroits, le torrent s’est creusé un lit d’un kilomètre et demi de large, mais ses eaux, divisées en cent bras, ne sont torrentielles que dans les endroits où le lit se resserre entre des roches puissantes, souvent assez rapprochées pour ne laisser à la masse liquide qu’un passage de 20 à 50 mètres.

Bans ces passages étroits, appelés aïKjoüurcu^ les hôtes passent avec la plus grande difficulté ; entraînées par le courant, elles ne reprennent j)ied qu’à une cinquantaine de mètres au-dessous de l’endroit dangereux. Nous franchîmes ces jietits rapides sans autre accident que celui d’être complèto nient mouillés.

I'KIIOÜ KT BOLIVIE.

Lc second jour de ce voyage, nous arrivâmes à Cotafia, propriété de M. Pedro Guera, ancien ministre de Bolivie à Paris et à Rome.

Don Pedro, vieillard vénérable de plus de soixante-dix ans, nous reçut dans sa ferme, qui est un superbe palais au milieu d’un merveilleux parc. Rien n’est plus beau et plus étrange à la fois que la grande avenue, avec scs arbres majestueux, qui donne accès au cbâteau, les orangers et les citronniers, rangés devant la façade principale, les bosquets de bananes plantés çà et là, tout cet ensemble d’une végétation tropicale, en face des neiges éternelles et de l’effrayante nudité de l’illimani, dont les

trois pics principaux, les Condors-Blancs et l’Atcboccpaya, se détacbent lumineux sur le ciel bleu, transparent comme le saphir. Lorsque j’exposai à don Pedro Guera l’objet de mon voyage, il sourit, me rappela l’effort superflu de Pentland et de Gibbon, mais me promit pourtant de m’aider dans mon entreprise. 11 tint sa parole et mit à ma disposition sept vigoureux Indiens pour m’accompagner dans mon ascension. Cependant, les deux jours suivants, le temps était brumeux et les nuages semblaient bouillir dans l’atmosphère.

Le 17 mai, le temps s’éclaircit, et je pus prendre le point que les obser-

COÏAÑA.

valions barométriques m’avaient donné depuis trois jours : Cotaüa est situé à ^441 mètres au-dessus du niveau de la mer.

L’Illimaiii s’élève sur une base presque rectangulaire. Un des angles de celle base est dirigé vers le nord, de sorte que, de la Pa/, on aperçoit le côlé nord-est, et, de Colafia, le coté sud-est du bloc.

Le 18, nous préparâmes tout pour üüre l’ascension le lendemain, 19 mai. II eut été possible de passer la nuit à une hauteur supérieure à celle de

Avenue '.!c la hrtc:e:ida de Colnna sur le versant sud-est du mont llliniani.

Uotaña, où la température moyenne est de 20 à 22 degrés centigrades, mais je ne voulus pas risquer de séjoui-ner à une trop grande altitude, car rexpérienee m’avait appris que le corps s’y alanguissait, que la volonté s’y émoussait sans qu’on en eût conscience. Je préférai donc tenter l’entreprise en partant d’un niveau inférieur. A deux heures du malin nous étions en route.

Les Indiens, stimulés par l’appât de la récompense promise, marchaient allègrement. Nous arrivâmes ainsi, à six heures du matin, à une hauteur de

14 027 pieds anglais. Là, il nous fallut laisser nos montures, continuer l’ascension à pied. Sur le premier versant, à une cinquantaine de mètres au-dessus du niveau de l’endroit où étaient demeurées les bêtes et le muletier, je rencontrai les traces d’une acequia, dernier vestige des travaux des autoclitliones. A une centaine de mètres plus haut, on passe près du torrent qui a du alimenter la prise d’eau antique. A 14 902 pieds, nous quittâmes la limite de la végétation pour entrer dans le domaine des neiges éternelles. C’est là que commençaient les difficultés de l’ascension. Ce tlanc du cerro est très abrupt, et nous fûmes obligés de tourner le versant, formé de schistes ardoisiers, délités en plaques immen-

Harienfln de Cotana (p. 404).

ses mêlées de feuillets plus petits. Ce terrain mobile coupait douloureusement les pieds des voyageurs et traversait nos solides chaussures européennes. Un de nos Indiens s’était blessé au-dessous de la cheville, malgré la solidité de la peau cornifiée qui abrite le pied de ces incomparables marcheurs.

Tournant un petit pic séparé, au nord-ouest, du pic principal, par une énorme crevasse, nous nous trouvâmes sur un champ de neige assez durcie pour supporter notre poids à partir de 15,092 pieds; jusque-là nous avions marché avec la plus grande difficulté, en enfonçant parfois jusqu’audessus du genou dans des neiges, qui n’étaient dures qu’à la surface. Nous nous dirigeâmes au nord-nord-ouest vers le pic principal, le Condor-Blanc.