V.-. ,.- • • --SE

J>jl!.',y- ' ; A. .•v~*:^;■^' ./. . •■ v’i r.p . -V ’ • '■

C~^. «.ii *'• U .

Vr > • .j » ::j.

:■ »vr-Aï;. '■ ' - . V .

^ =.<ài'- ■?. ■ '

-''Sn'>' * *’>• ■(ä;'“.^-;'x

^ JJH .fit

.Xf* a

r. -i . Tr- m .r» . J •-

^'- \ V» ' ^y' isu^- - • -^ . . ‘ ' ■ ••

;,./JÏK, ''-ViuV ry» i'^^''- .- *^>^. ■;C'f> -'^j^^*.' ’-, \. ,: j ■,,^\y7'.

Î • J'fiÂ* » ' f '■■^ , t! ' ■ ' 'V ■ 'i, ' I r

L >^;Tv'a, .-•> >'•. ' ■ iii

!Ï. ' Jr-t~ ■ ■■,•'• ^ t (' ' ■' ' '

Tw

' " -*V. A.J j, - ^' ■* ir ■*%■"• ’ **. ' '4i*

V Î -»il<

TIAIIUANACO.

qu’elles ne l’aidenL Nous ne savons pas d’où est dérivé ce nom, et nous n’osons affirmer son origine aymara ou quicliua. Du reste, les noms de lieu no font rien fà l’affaire, car, lorsque les siècles passent, lorsque les races se succèdent sur le sol, les noms suivent généralement les évolutions et les transformations de la prononciation. On peut dire en thèse générale que dans l’histoire on ne connaît jamais les peuples sous le nom qu’ils se donnent, mais toujours sous la dénomination par laquelle leur vainqueur les désigne.

Cependant, comme celte théorie, malgré sa logique, peut souffrir de nombreuses exceptions, nous répétons qu’il faut, dans l’intérêt de la vérité, restreindre le plus possible le rôle de l’étymologie dans tout ce qui concerne

l'otio (lu Soleil à Tialuianaco, façade ouesf (p. 428).

les origines d’un point archéologique. Ainsi, les personnes les plus autorisées qui ont passé en cet endroit avant 1850, soit un quart de siècle avant notre passage, et parmi ces personnes l’américaniste le plus compétent, M. I .éonce Angrand, ont déclaré qu’alors le lieu dont il s’agit n’était pas connu sous la dénomination de Acapana, on l’appelait el CastillOy comme on désigne d’ordinaire au Pérou tous les terre-pleins à deux ou plusieurs gradins. Le nom d’Acapana qui n’a donc pas plus de vingt ou de vingt-cinq .ms d’âge, qui est né de quelque fantaisie populaire, de quelque hasard indépendant de l’histoire comme de l’archéologie, a néanmoins depuis quelques années servi de hase aux théories les plus hasardées sur l’origine des races américaines el de fondement à la thèse <le l’anlériorilé des

Aymaras sur les Quicliuas ou des Quichuas sur les Aymaras dans les régions andéennes.

Au pied de l’Acapana se trouve l’immense carré de blocs mégalithiques divisé par un cinquième alignement en deux parties d’inégale grandeur.

A l’extrémité ouest est la fameuse porte du Soleil, monolithe de 5 mètres de hauteur sur 4 de largeur et 1 mètre d’épaisseur. C’est un bloc de porphyre sculpté sur toutes les faces. Le principal travail de l’artiste a été concentré sur le linteau de la façade est; c’est là qu’apparaît

Blocs de porphyre travaillés provenant d’un ancien palais à Tiahuanaco. (Groupe du Pumachaca.)

en bas-relief le grand Dieu Soleil et des séries de figurines qui semblent s’approcher de lui à droite et à gauche. Ces bas-reliefs sont couverts de dessins gravés qui ne sauraient être considérés comme des lignes tracées au hasard. On peut affirmer qu’elles ont un sens, moins symbolique peutêtre qu’idéographique.

Le second groupe de ruines appelées le Pumachaca était élevé sur un terre-plein semblable à l’Acapana, mais moins élevé que ce dernier. Ces ruines ont appartenu à la même époque que celles de LAcapana, évidemment postérieures au grand sanctuaire de la porte du Soleil.

Le sol est jonché aujourd’hui de pierres admirablement taillées ayant

I'ortc du Soleil à Tiahuanaco (l'açade esl).

TIAIIUiVNACO.

appartenu à des monuments qui s’élevaient jadis sur ce piédestal imposant. J’ai eu le soin de relever et de photographier une grande statue en granit, tombée la face contre terre (voy. p. 432), et qui me donnait une idée exacte de ce que dut être la statue colossale dont j’avais trouvé la tète à Collo-Collo.

En dehors de ces deux groupes, de nombreux vestiges se dressent encore

Entrée de l’église de Tiahuanaco.

dans le village moderne de Tiahuanaco. Aucun doute que tous les spéciiiKuis anciens qu’on y rencontre n’aient appartenu jadis aux antiques sanctuaires et n’aient été transportés par les Indiens dans le village espagnol pendant les siècles qui ont suivi la conquête.

Devant l’église du village, deux grandes statues en ronde-bosse et une })etite représentent un homme, une femme et un enfant. Les coiffures indi-

•KIIOU ET liüElVfE.

qucnt des personnages de rang royal. Ces statues ne portent aucune trace de gravure. Du côté opposé de la place de Tiahuanaco, on peut observer une pièce singulière représentant une sorte d’oiseau se rapprochant du hibou. Les gravures dont elle était couverte sont en grande partie effacées aujourd’hui. Voici, d’après l’étude des lieux que nous avons entreprise, notre ap- })réciation sur l’ancienne disposition de toutes ces statues.

Disons d’abord que nous faisons une différence absolue d’origine et d’intention arlislirpic et religieuse entre les trois statues de l’église de Tihuanaco

et les autres. En face de la porte du Soleil, avancée d’un mètre dans l’inlérieur”sur l’alignement des peulvcns, on peut voir un socle en granit très bien conservé ayant 60 centimètres carrés sur 90 de hauteur. C’est sur ce socle, cà notre avis, qu’a du se dresser le hibou de la place de Tiahuanaco. Sa base mesure effectivement 60 centimètres carrés. Quant au terreplein d’Acapana, il a été très probablement couronné par la majestueuse statue de Collo-Collo, de môme que le terre-plein de Piimacbaca était couronné par la statue similaire qui y existe encore. Quant aux trois représentations essentiellement humaines, l’homme, la femme et l'enfant, elles ont peut-être trouvé leur place devant le palais royal dont les derniers vestiges, et notamment une petite porte monolithe au sud-ouest des sanctuaires, subsistent entre la porte du Soleil et le village moderne. Ce (ravail mental de reconslilulion me permit d’entrevoir ce pays, si triste mainlejiant, revêtu de Tiucomparable majesté de ses monuments séculaires. Ces souvenirs indigènes se sont conservés sur un terrain où la civilisation européenne n’a laissé que les traces de ses forces destructives sans les effacer par une œuvre réparatrice, par des créations vivaces, jiar une activité eniraînante, par un travail fécond en résultats.

Cette région extraordinaire qui conserve les souvenirs peut-être les plus artistiques du ciseau américain : bas-reliefs, statues, pans de maisons travaillés, présentait à mes yeux un ensemble vraiment merveilleux pour clore le registre des antiquités péruviennes, registre que j’avais ouvert lors de

Stillue en grniiil do Tiahuanaco.

(Croupe (le Pumacocha , p. 451.)

C0PACAB.4NA.

mon arrivée à Ancon, et que j’allais fermer par Tiahuanaco et Copacabana.

Après avoir moulé, estampé, dessiné tous les monuments qui se présentaient à mes regards, relevé les uns et déblayé les autres, je repris ma route pour le dernier point où j’allais faire une station archéologique, la région de Copacabana et des îles du Titicaca. Copacabana jouit dans l’Amérique méridionale de la même réputation que Notre-Dame de Lourdes ou Notre-Dame de la Salette en France. Les miracles qui s’y sont accomplis remplissent un gros volume rédigé par le P. Sanz. Que le lecteur nous pardonne, si nous ne les citons point; nous avons établi dès le début de ce travail, que nous ne mentionnerions que ce que nous avons vu. L’église qui contient la milagrosisima vmjencita, la petite vierge très miraculeuse, est admirablement pittoresque, sans style bien déterminé, mais formant un ensemble qui, malgré ses détails corinthiens, doriques, espagnols de la Renaissance, malgré des faîtes qui rappellent le Parthénon, des coupoles qui semblent des réminiscences byzantines, et des pans de mu railles qui ne rappellent rien du tout, se détache avec une silhouette variée sur un ciel incomparable, et produit, au milieu des misérables buttes du hameau, une impression d’élégance et de grâce qui surprend et ravit. Il me parut intéressant de photographier la fameuse Vierge qui avait révélé l’existence de tant de trésors cachés. En offrant aux prêtres une cinquantaine de photographies, j’obtins la permission d’installer mes appareils ; mais la chapelle de la Santisima Virgen de Copacabana était trop obscure, et je ne réussis point tout d’abord. Alors les prêtres, désireux d’obtenir la photographie promise, me proposèrent de déplacer la statue ■et de la porter dans la cour de l’église. J’acceptai cette offre, et on procéda incontinent, avec force Ave Maria, au déménagement de livreina del cielo. Afin de ne pas endommager l’objet vénéré, on le démonta ; ou

Tiahuanaco à Guaqui. . . . 6 lieues.

De Guaqui au Desaguadero . . 5 lieues.

Du Desaguadero bolivien au Desaguadero péruvien . '250 mètres.

De là à Zepila . . . 4 lieues 1/2.

De Zepita à Copacabana et aux îles (et retour) . . 22 lieues.

A Quilca . . . 1 lieue 1/2.

A Tambillo . . 5 heures 1/4.

A Poraata . . . 5 lieues.

A Juli. ... . . 5 lieues 5/4.

A Ylave . . . 5 lieues 1/4.

A Acora . . . . 4 lieues 1/2,

A Chuquito. . .' . 4 lieues.

A Puno . . . 3 lieues 1/4.

prit d’abord l’enfant Jésus emmailloté et couronné que la Vierge serre sous le bras gauche contre son cœui’, puis on enleva la tête et les mains, , démontant ainsi pièce à pièce celle qui avait guéri tant de malades, redressé tant de boiteux, donné la parole à tant de bègues, la lumière à des aveugles. Ensuite on retira la robe en damas doublé d’une armature en j bois; le reste, porte-manteau en agave, avait servi de corps à la Vierge 4 ou du moins de support à la tête et aux vêlements. Cette fois-ci notre ;

])hotograpliie réussit du premier coup, ce qui n’était pas un miracle, car le soleil était radieux, et l’objet, remonté dans la cour de l’église, se détachait nettement sur le fond gris du mur.

Le lendemain, après avoir tiré les exemplaires, je me mis à étudier les antiquités de cet endroit. Les « ruines » de Copacabana se composent, de même qu’à Quoimcacha et que, dans la zone du Cuzco, au Rodadero, au Quenco, etc., de travaux sculpturaux dans la pierre dure apiiarlenant à une civilisation extrêmement ancienne et de quelques bâtiments datant d’une époque évidemment postérieure. Le Tribunal del laça

Egiise de Copacabatia.

. iri^^-;*,* r

if.'

y ^ . Ä •'" '1*^;^'; ?v; ^ïp%3y

lÄ" ■ ■■ .V

<*i- ..A\---4.^«ft®--^.» ■■♦•-Q^jfe.ïv •'.■.JW^- c’v; Tas

Sr ■ » 'tN-- :V> r '

*' ' ' î^lT' t \ •“ .: /. ji«"'Lj'

^fi£lk

COPAGABANA

et la Horca sont des spécimens admirablement conservés de l’art mé-

Tribtmal ciel Inca à Copacabana.

galithique. Le premier n’est qu’un de ces sièges, une série de ces

La Horca, trilitlie de Copacabana sur les bords du lac de Tilicaca .

marches comme nous en avons tant vu sur le mont Rodadero ; quant

à la Horca, ainsi surnommée à cause de la disposition des pierres, qui figure à peu près une potence, c’est un trilithe, peut-être aussi le dernier reste subsistant d’un énorme dolmen dont les autres pierres sont tombées à droite et à gauche et jonchent le sol. Sur le bail', du cerrode Llallagna, au pied duquel se trouvent l’église et le couvent de Copacabana, on trouve des galeries semblables à celles que nous avons rencontrées au Rodadero. avec cetle différence que là où les blocs granitiques présentaient des solii-

Barques en roseaux, sur le lac de Titicaca.

lions de continuité, les anciens architectes ont apporté d’autres blocs, qu’ils ont placés sur les premiers après les avoir sculptés et polis avec soin. Les thermes, Bano del Inca, sont admirablement conservés, et l’eau se précipite encore aujourd’hui par trois ouvertures dans la piscine de granit.

De la presqu’île de Copacabana je me rendis aux îles de Titicaca (ou du Soleil) et à l’île de Coati (ou de la Lune). Les embarcations des Indiens dont je me servis pour celle petite traversée sont des canots en roseaux d’une grande légèreté, habilement dirigés par leurs patrons bronzés. Le passage est court et on ne peut plus pittoresque. Partout des îlots couverts de végétation émergent des -eaux tranquilles. Au bruit du canot glissant entre les roseaux, de nombreux oiseaux s’envolent bruyamment. Les Indiens, d’habitude silencieux, chantent de vieilles chansons en langue aymara : mélodies graves, calmes, cris de douleur séculaire auxquels la peur a imposé une sourdine.

liains cie l’lnca, à Copacabana.

ILE DE COATI

4 il

Les moniimenls de l’ilc de Coati sont dans un état complet de destruc-

Ile de Titicaca ou du Soleil, avec les ruines des dépendances du palais de l’Inca.

tion. De la pedreria^ des monceaux de pierre, couvrent ce sol jadis sacré

Façades est et sud du palais de l’Inca, dans File de Titicaca ou du Soleil, (p. 445).

pour les Péruviens, et de pauvres pécheurs, vivant dans leurs tristes ca hanes cultivent la oca dans les antiques jardins des vieux maîtres desÂndes.

.4i2 PÉROU ET BOLIVIE.

Les constructions qui se sont conservées dans l’ile de ïilicaca n’appartien-

Constructions en ruine, dans l’île de Titicaca.

Galerie cyclopéenne avec niches sculptées dans la roche vive (île de Tiücaca).

nent pas, à l’exception d’un muret d’une galerie sculptée dans la loche

ILE DE TITIGACÂ.

vive, à l’époque cyclopéenne. Nous avons constaté partout des travaux en schistes ardoisiers suffisamment ajustés, dans le genre de ceux d’Incahuasy. Les plus parfaits, tels que ceux du palais de l’Inca, sont des bâtisses absolument analogues, comme appareil, comme style des portes et des niches, etc., au Colcampata du Cuzco, et il est évident qu’il y a eu là un centre très important de population. La légende veut que cette région ait été le berceau de la puissance de Manco-Capac, auteur de la dynastie des Incas. Les caractères de l’art incasique s’y retrouvent en effet, mais on est trop disposé à croire que la famille des Incas, avant son avènement au pouvoir, a élevé ces constructions et la exporté à la suite son art et son industrie. Nous croyons que ce raisonnement pèche par la logique, car rien ne prouve que ces palais appartiennent à une époque antérieure au douzième siècle, et tout, au contraire, porte à croire que les Incas, après leur avènement, lorsqu’ils pouvaient disposer d’une main-d’œuvre nombreuse et bien disciplinée, ont emprunté aux constructions antiques la forme architecturale et à l’esprit pratique d’une nouvelle civilisation une technique plus facile, grâce à l’emploi de matières moins résistantes et plus maniables.

Retour au Pérou. — Puno. — Arequipa. — La côte. — Mollendo. — Arica. — Tacna.

Retour à Lima.

Je quittai cette région ayant augmenté mon album d’une série intéressante de croquis. Deux jours plus tard, vers cinq heures du soir, j’arrivai au Desaguadero L C’est un émissaire du lac de Titicaca qni a été adopté comme limite naturelle entre la république de Bolivie et celle du Pérou. On y a établi un pont qui tient le milieu entre un pont bottant et un pont suspendu. Le tablier est soutenu par des chaînes en

* Cieza de Leon donne l’ilinéraire par tout le Collao qui est exactement le même qu’aujourd hui. Il cite Chuli, aujourd’hui Juli, Chilave, aujourd’hui Ilave, Acos, aujourd’hui Acora, Pomata, Ccpita, aujourd’hui Zepita et le Désaguadero. Il est intéressant de donner en même temps l’orthographe de ces noms d’après le plus autorisé de tous. Garcilaso écrit ; Illavi, Chulli, Pumata et Cipita.

fibres végétales reposant sur des piliers entre lesquels il y a des portes à doubles battants. Mais ce tablier, composé d’une dizaine de couches de roseaux, flotte sur l’eau. A six heures du soir, la république bolivienne ferme la porte de son pays à clef et à double tour ; le Pérou en fait autant, et les deux républiques n’ouvrent qu’à huit heures du matin. Depuis l’époque de l’indépendance, les deux pays voisins n’ont jamais pu s’entendre sur la comptabilité du péage, si bien qu’on a pris un moyen terme qui n’est pas précisément à l’avantage des voyageurs. Les Boliviens sur la rive du sud perçoivent une certaine quantité de réaux, après (juoi on arrête le passant sur la rive nord, où le surveillant péruvien le force à payer une seconde fois.

Le jour de mon arrivée, les habitants du Desaguadero bolivien étaient en pleine chuperia; ils étaient tous gris, non pas en honneur d’un saint, mais pour fêter l’achèvement de la route qui, des exploitations métallurgiques de Goro-Coro, conduit aux bords du lac de Titicaca, où s’opère rembarquement du cuivre pour Puno. Le surveillant de ces travaux, qu’on uppehh senor commandante general , sorte de miMisiire en costume fantaisiste, me demanda mes papiers avec l’impolitesse la plus parfaite, ajoutant à sa demande, avec le bégaiement de l’ivrogne, une série de jurons et d’épithètes rien moins que gracieuses à mon adresse. Au lieu de lui montrer des papiers, je lui montrai d’abord le poing. 11 tira son revolver. La chose pouvait devenir sérieuse ; je fis reculer ma bête de quelques pas, et, pendant que le malheureux m’ajustait, je piquai des deux, le chargeai à fond de train, le renversai comme un soldat de Nuremberg, et passai au galop jusqu’au pont, suivi de mes compagnons et de mes mules de charge. Là, nouvel embarras : les mules se refusèrent énergiquement à SC risquer sur le plancher mouvant. Je dus descendre et traîner ma bête de force, pendant que le jeune Ocampo la poussait par derrière. Il n’était que temps; le commandant général venait de se lever, et arrivait au pont en boitant et en jurant au moment même où nous venions de le franchir en lui fermant, sans autre forme de procès, la porte du Pérou au nez. L’honorable représentant de la force armée bolivienne déchargea les sept coups de son revolver; mais ses balles ne traversèrent point le rempart de bois qui nous abritait. Quelques minutes plus tard, nous étions installés dans le tambo du Desaguadero péruvien, à l’abri des fureurs alcooliques du guerrier pourvu de trop d’attributs de la civilisation moderne pour être qualifié de sauvage, mais trop sauvage encore pour compter parmi les gens civilisés.

Depuis Copacabana jusqu’à Puno, rien d’intéressant ne s’offrit à mes

VINCOCAYA.

regards, excepté les superbes églises ‘ de Pomala et.de Juli. C’est dans le couvent des jésuites, à Juli, que fut installée la première imprimerie de l’Amérique méridionale. La petite ville, fondée et arrivée à un degré de culture fort élevé, grâce à la Compafiia, n’est plus aujourd’hui qu’un hameau abritant des Indiens misérables et ignorants. Nous franchîmes rapidement le reste du chemin jusqu’à Puno. L’impatience fiévreuse qui s’empare du voyageur qui se sent arriver m’avait saisi, et je fis les 24 lieues qui me séparaient de Puno d’une seule traite, en moins de dix-huit heures, ce qui, au Pérou, vu les mauvaises routes, représente une vitesse considérable. En entrant dans le grand port du lac de Titicaca, je poussai un soupir de soulagement; j’étais à quelques pas de la voie ferrée par laquelle, commodément, en homme civilisé, j’allais me rendre en trois jours sur la côte. Le lendemain je quittai pour la première fois mon costume de voyage, les polainas, le poncho, le sombrero, les gants à manchettes, pour reprendre avec une satisfaction indicible le costume européen. Sur le perron du ferro-carril je me séparai du jeune Ocampo, compagnon de voyage courageux et dévoué, qui avait eu d’autant plus de mérite à me suivre que, n’étant pas habitué aux fatigues de pareilles excursions, il s’en était ressenti dès les premiers jours sans jamais se plaindre et en gardant jusqu’au dernier moment le calme qui peut seul assurer le succès d’entreprises de ce genre. Le train partait à sept heures du matin et me déposait à quatre heures de l’après-midi dans la station de Vincocaya, située à 15 042 pieds anglais au-dessus du niveau de la mer. C’est un des points les plus élevés où il soit donné à l’homme d’habiter. Mes compagnons de voyage, négociants de la côte, souffraient d’étouffements et attendaient , pour des raisons toutes physiques, avec une impatience aussi grande que celle que j’éprouvais pour des raisons toutes morales la descente vers Arequipa. A trois heures de l’après-midi, la locomotive entra dans la gare de la seconde ville du Pérou, ville vraiment merveilleuse par sa situation dans une vaste plaine cultivée, dominée 'par le cône du Misti, dont le cratère, éteint depuis des siècles, est rempli aujourd’hui de neiges éternelles. L’activité souterraine de ce volcan produit dans la ville des tremblements de terre continuels. Les secousses se répètent une ou deux fois par semaine. On y est fait ; les maisons sont bâties en

* Ces églises ont été construites dès l'arrivée des Espagnols, et on en trouve la preuve dans l’ouvrage de Cieza de Leon, commencé en 1541, terminé en 1551 et publié en 1553. Dans cette œuvre, nous voyons cités les monuments auxquels nous faisons allusion et qui par conséquent appartiennent à une époque des plus curieuses.

conséquence; les tremblements de terre en renversent pourtant à tout instant; les tours des églises tombent, et on cite ces menus faits sans y attacher la moindre importance. On enterre les victimes ; on relève les maisons, et on rebâtit, avec une obstination digne d’un meilleur sort, les temples du Seigneur. VArequipefio tient à sa ville, jouissant de la température chaude des tropiques, que modère une élévation de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’habitant n’y est pas aussi flegmatique que sur la côte, ni aussi mélancolique et aussi inactif que dans l’intérieur. Au Pérou, on est très catholique, très pratiquant, nous l’avons constaté pendant notre

Rue de la McrcetI, à Arequipa.

voyage. A Arequipa seulement, le Péruvien est fanatique. Partout, dans le pays, le prêtre est puissant ; a Arequipa, il est souverain; sa parole enflamme les masses; entouré et soutenu par la société, suivi par le peuple, le religieux joue dans cette ville le rôle de maître absolu, vénéré sans réflexion et obéi sans scrupule. C est ainsi qu’Arequipa a été depuis l’indépendance un foyer continuel de révoltés, qui ont renversé plus d’une fois le gouvernement de Lima : aussi 1 orgueil de ses fils est-il sans bornes. Quand ils ont dit qu ils sont d Arequipa, ils croient sincèrement [avoir tout dit. Pour eux, Lima est a peine une doublure de leur ville ; et depuis qu’un tramway passe deux fois par jour dans les rues, depuis la gare jusqu’à la cathédrale, rien ne saurait donner une idée de leur conviction intime que Paris et Londres