AREQUIPA

n’ont qu’à se bien tenir pour rester à la hauteur de cette cité. Par la voix de ses députés au congrès national, Areqiiipa a meme fait déclarer qu’elle était ville de la côte, et qu’elle n’admettait point qu’on mît en compte les 160 kilomètres qui la séparent du bord de la mer. Ce chauvinisme, qui a peut-être ses côtés ridicules, est justifié, à certains points de vue. Arequipa, par son ciel incomparable, la fertilité de son sol, la ligne grandiose de son paysage et môme son existence entière, confiée à la bienveillance hasardeuse d’un volcan, rappelle les dangereuses beautés de Naples et l’insouciante gaîté de ses habitants. Une grande partie de cette admirable contrée appartient à cette meme famille des Goyeneclie, dont

( Domaine à Sacliaca.

nous avons déjà parlé lors de notre excursion de Chorillas à burin, en passant devant leur hacienda de Villa. En dehors des palais qu’ils possèdent dans la ville d’ Arequipa, ils sont propriétaires des domaines de Sachaca. ija hacienda même présente le caractère typique des constructions seigneuriales du Pérou espagnol, que lePéi ou péruvien n’a pu faire oublier.

Je me mis en roule pour Mollendo, que je m’eflorçais de considérer comme un faubourg d’ Arequipa, malgré les six heures qu’on met à s’y rendre en chemin de fer. A Arequipa j’avais retrouvé les caisses d’antiquités expédiées dans cette ville quelques heures avant mon départ du Ciizco. M. Poncignon, agent consulaire de France, m’assistait de ses conseils, et nous fîmes

partir mon précieux envoi sur la côte d’où on l’embarqua pour l’Europe par la voie de Magellan. Une fouille, au-dessus du Morro de la haute ville me donna des résultats très satisfaisants. Poussé par un sentiment de curiosité, je résolus, avant de retourner à Lima, de me rendre à Arica, qui avait été si rudement éprouvé par le tremblement de terre du 9 mai 1877. L’aspect était navrant et remplissait le cœur de tristesse : toutes les maisons étaient des monceaux de ruines; les habitants s’étaient abritœs dans de petites cabanes en bois; le bâtiment de la douane, en fer, s’était enfoncé dans les sables sur lesquels il était établi, ne laissant paraître que Me toit; au milieu du quadrilatère traçant l’enceinte de l’ancienne cour, étaient amoncelés une locomotive et plusieurs wagons qu’y avait lancés la violence de la secousse; la gare avait complètement disparu sous les sables; le navire, que la vague furieuse du Pacifique avait porté lors du tremblement de terre de 1868 à une lieue du bord delà mer, et que nous y avions vu vingt mois auparavant, avait été rapporté par la vague en 1877 de 800 mètres environ vers la mer; heureusement pour les nombreuses familles logées dans la carcasse desséchée, le vétéran invalide se rappela en cette conjoncture critique son ancien métier : il ne chavira point et s’assit de nouveau dans les sables, debout et sans autre avarie. L’énorme carène noire se dresse toujours sur la plage jaunâtre.

Derrière le morro d’Arica, on connaît depuis longtemps déjà une nécropole ancienne. Une fouille en cet endroit a augmenté mes collections d'une série archéologique très intéressante. J’y ai découvert le seul spécimen que j’ai vu de « briquet » ancien. Il consistait en une barre de bois très dur portant d’un côté les traces de brûlures sous forme de creux ronds et carbonisés à l’arête supérieure. Ces creux ont été produits par le frottement de petits bambous que les Indiens faisaient tourner entre leurs mains. Les bambous se trouvaient enveloppés dans un tissu côte à côte de morceaux de bois de pisonay. Les tribus sauvages de EUcayali font encore le feu par le môme procédé, et nous leur avons vu allumer des feuilles mortes en moins de deux minutes. Les Indiens des hauts plateaux se servent du mechcro espagnol, c’est-à-dire du briquet ordinaire. Sur la côte, l’allumette chimique a été introduite meme dans les chaumières les plus humbles. La ressemblance des tombes avec celles de Paramonga m’a frappé en cet endroit, où j’ai également rencontré des momies couchées sur le dos et non accroupies.

Une dernière excursion dans la petite ville de Tacna*, entrepôt des mar-

* Âlmagro, en revenant, a été proLaLIement le premier Européen qui passa par cette contrée. 11 a dû découvrir alors Pisagua, Gamarones, Arica, Tacna, Sama, Locumba et Tanibo avant d'arriver au point appelé Arequipa.

AUICA.

chandises qui, par les hauteurs du Tacna, se transportent directement à la Paz, me lit connaître une cité charmante, d’un caractère européen, habitée en majeure partie par des commerçants de notre continent, au milieu d’une population de nègres, de mulâtres et d’indigènes.

La bonne humeur que j’éprouvais d’avoir terminé mes travaux me lit-elle voir tout à travers des verres roses, ou bien la ville de Tacna est-elle supé-

Mulâtresse mariée de Tacna.

rieure à tout ce que j’avais visité dans le haut pays? Toujours est-il que la plèbe, bien stylée par la population riche, est polie, propre et presque coquetle dans sa mise. Près de la ville, sur le bord d’un étang, j’assistai à un spectacle, naturel chez nous, inouï au Pérou : des femmes se baignaient. C’étaient deux négresses de treize et de quatorze ans. Si l’on considère que les Indiens ne se lavent jamais et qu’ils font contracter cette mauvaise habi-

ludc aux noirs qui les enlourenl et à leurs mélanges collatéraux, ceci était

fait pour étonner. Ma surprise augmenta lorsque je m’aperçus que ma pré-

TAGNA.

sence n’effarouchait pas ccs nymphes noires et qu’elles poursuivaient sous mes yeux leurs capricieux ébats avec une naïve impudeur. Comme j’étais muni de mon appareil photographique, afin de prendre une vue générale de Tacna, je résolus d’en profiter. Au prix de quelque menue monnaie et de deux colliers de perles ronges, j’obtins de ces Vénus d’ébène la permission de les « fixer au bout de mon objectif ».

Le lendemain, je leur remis à chacune une épreuve qu’elles m’avaient demandée, et j’ai toujours regretté que mon départ immédiat ne m’ait pas permis de savoir à quel Mars nègre, en pantalon garance, membre titulaire de la garnison de Tacna, était destiné ce précieux portrait.

Les Indiennes, plus blanches de teint que celles de la majeure partie des tribus que j’avais vues, rappellent par leur costume le vêtement si pittoresque des Napolitaines. J’emportai donc une dernière impression sympathique de cette race au milieu de laquelle je ve -

Indienne mariée de Tacna.

nais de passer tant de mois.

Deux jours plus tard, j’étais à bord de VEten qui me portait à Lima.

Nourri, sur ce plancher anglais, de roastbeef saignant, de pommes de terre et de légumes cuits à l’eau, et buvant du thé à rasades, je pouvais dès lors me croire déjà dans cette peu de jours.

Europe, où je devais m’acheminer sous

Lima en 1877. — Les Chinois. — Le chemin de fer de la Oroya. — Voies de communication au Pérou.

Passé et avenir du pays. — Retour en France.

Je fus reçu à Lima par M. d’Aubigny, qui, avec sa gracieuseté babiluelle, me présenla au général Prado, dirigeant alors les affaires de la république. Son petit speech, finement tourné, amena insensiblement le digne président à m’adresser sur mon voyage des félicitations qui, dans sa bouche, prenaient un caractère officiel et étaient la meilleure conclusion de mes travaux au Pérou. Je trouvai la capitale moins gaie que lors de mon départ. Les difficultés financières pesaient sur tous et sur chacun ; l’argent était rare, les affaires languissaient, l’insouciance même des Liméniens était mélangée de quelque gravité. Les boutiquiers, calculant leurs bénéfices, s’entendaient pour fermer leurs magasins à la tombée de la nuit, afin d’économiser les frais d’éclairage, et si, pendant la journée, la ville avait Pair ennuyé, dès six heures elle prenait une physionomie sombre ; les rues noL rcs, les magasins clos, lui donnaient un air de deuil. De plus la révolution intermittente du pays s’était réveillée, et si les uns voyaient dans ce réveil un signe de salut, les autres y découvraient le précurseur d’un grand cataclysme. Don Nicolas Picrola, ancien ministre des finances, s’était, par un coup de main d’une hardiesse inouïe, emparé du fameux monitor Iluascar, vaisseau de guerre d’une rapidité hors ligne, blindé, pourvu d’un éperon puissant, engin des plus redoutables, car il n’émerge de l’eau que de 55 à 40 centimètres. Ses prouesses lui avaient attiré une collision avec le Men-of-War, navire anglais en station dans les mers du Sud. Il en était sorti à son honneur; mais, quoique ne combattant pas sous le pavillon régulier du Pérou, il n’en avait pas moins créé une difficulté diplomatique au gouvernement. De plus, la garnison du fort de Callao, cette clef du Pérou, s’était révoltée, et un autre ancien ministre du Péiou, don xVurelio Garcia y Garcia, avait été mêlé à ce mouvement. Le pouvoir exécutif était venu à bout de ces difficultés, mais une inquiétude raisonnée hantait les meilleurs esprits.

Au milieu de ces préoccupations, les Chinois libérés animaient les rues de Lima, trafiquant, jacassant, calculant, riant d’un air satisfait. Ce peuple

Cliemin de fer de la Oroya à la troisième station à l’est de Lima (p. 4jj)

LA OROYA.

vigoureux, ou plutôt tenace, était, on le sentait, à son aise dans ce désarroi. Celte race s’élevait, se rendait la vie douce et agréable, installait une petite Chine à Lima et ne montait pas son avenir matériel en actions, mais le payait en bon argent. Les Chinois avaient loué un théâtre (l’Odéon) , et il s’y jouait des pièces qui duraient huit jours comme sur les scènes de Pékin. Je m’y rendis un soir. Les portefaix de la veille, maquillés, vêtus de damas admirables, y tiennent des rôles d’hommes ou de femmes, représentent des princes et des prêtres, et des mandarins de boutons de toutes catégories. L’orchestre chinois, installé sur la scène, fait entendre une musique wagnérienne qui transporte l’auditoire sybarite qui se prélasse sur les fauteuils en fumant de l’opium et causant à voix basse. De grands coups de gong avertissent les spectateurs lorsqu’un morceau plus intéressant réclame leur attention. Le silence se fait aloi*s, et l’on n’entend plus que la voix plaintive des acteurs et les vibrations stridentes, continues, monotones, implacables des instruments à cordes sciés, limés, grattés, pincés par des musiciens sans entrailles. La tenue est en général excellente; seulement certaines situations créent certaines nécessités : spectateurs et acteurs — il n’y a point de femmes — se débarrassent, après des recherches minutieuses, des innombrables puces dont les Âsiaticos sont hantés. Les attaques violentes et incessantes de ces insectes rendent bien désagréable le séjour dans ce temple de la Melpomène aux yeux obliques et aux pommettes saillantes.

Une excursion sur le chemin de fer de la Oroya, le fameux transandin, me permit de passer, à Anci, un des points les plus pittoresques de celle ligne, quelques journées de repos avant mon embarquement pour l’Europe.

M, Malinowsky, ingénieur en chef de la ligne, mit une locomotive à ma disposition, et je pus m’arrêter aux stations charmantes, qui abondent, et aux points archéologiques qu’on rencontre assez fréquemment sur la route. C’est ainsi que j’eus la satisfaction de voir en suivant la voie de l’est à l’ouest les transitions de l’art autoclithone, comme je l’avais vu du reste plus au nord, entre la côte et Cajamarca, et plus au sud, entre le littoral et les plateaux de Vilque. L’image que j’emportais d’un passé, étudié pendant un voyage que j’avais fait du nord au sud se complétait, et j’amassais de nouveaux éléments pour la synthèse archéologique à laquelle ma mission devait m’amener.

Après avoir vu le Pérou de près, après l’avoir parcouru à petites journées, après avoir mangé à la gamelle de ses fds les plus humbles, après avoir louché ses plaies, je connaissais les raisons de son mal et je sentais la possibilité de le guérir.

011 est en droit de se demander s’il a été compris. Dans la majeure partie de l’intérieur, en fait d’êtres animés, on ne trouve généralement, à la place de riiomme qui produit, que la bête qui consomme. Les ports, à l’exception du Callao, de Mollendo et d’Arica, ne correspondent pas à de grandes régions consommatrices. La plupart des ports péruviens absorbent eux-mêmes l’importation étrangère.

C’est ainsi qu’il s’établit trop souvent une disproportion considérable entre ce que le pays reçoit et ce qu’il rend. Et pourtant, lorsqu’on se représente la générosité de ce sol qui répond avec tant de facilité au moindre effort du travailleur, lorsqu’on songe à la prodigalité de sa végétation et à ses trésors métallurgiques, on demeure surpris de cet état de choses. On se demande le mot de cette énigme , l’explication de ce budget mal équilibré ; alors on comprend que l’homme ne saurait vivre qu’en des pays rendus habitables par de grandes routes commerciales qui assurent au colon, à l’industriel, au commerçant, des communications faciles avec ses semblables. Or ces voies font défaut à l’homme péruvien, ou du moins les voies naturelles, les grandes artères hydrographiques qui auraient besoin d’être complétées n’offrent pas jusqu’eà ce jour les garanties, les facilités indispensables pour l’implantation du travailleur dans un pays, en apparence si favorisé par la nature. Les sources du roi des fleuves, l’Amazone, se trouvent dans les contrées voisines de la côte du Pacifique. Les Péruviens se sont bien rendus compte de l’importance immense qu’offriraient des routes reliant les afQuents navigables de l’Amazone, le Marañon, le Iluallaga ou l’ücayali, aux villes de leur côte; ils ont fait des efforts énormes pour réaliser cette œuvre qui s’imposait par la logique et })ar l’intérêt; mais il semble que leur force de volonté n’ait pas été aussi robuste que la constitution physique du Péruvien autochtlione ; ils n’ont pas eu assez d’haleine pour mener à bien leur entreprise; ils n’ont pas senti que h civilisation n’était qu’une longue patience; ils ont commencé leur œuvre en dix points différents, et pas un de leurs tracés n’a été terminé. Ainsi nous voyons, dans le nord du Pérou, le petit chemin de fer de Païta à Piura, destiné à traverser la région de Jaen et à relier le Marafion au port septentrional du Pérou. Un peu plus au sud, un second tronçon partant de Lambayeque relie Eten et Ferenafe, mais ne quitte pas les sables du littoral ; un troisième tronçon, qui part de Pacasmayo, devait franchir la Cordillère pour arriver à Cajainarca, et rejoindre Là encore le Marañon. Arrivés au pied de la Cordillère, les entrepreneurs se sont arrêtés, et le chemin de fer n’aboutit qu’à un petit hameau sans importance, la Yina, et n’offre aucune utilité. La quatrième ligne ferrée, parlant de Salavery, port de Tru-

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LA OROYA.

jillo, avance jusqu’à Ascope, dans la vallée de Chicama, et ne tente pas plus que le chemin de fer de Pacasmayo l’ascension de la chaîne des Andes. Il en a été de même du tracé qui devait relier la ville de Iluaraz au littoral. Tous ces souvenirs revenaient à mon esprit en parcourant la ligne de la

Pont en fer de la Oroya, près de l’Agiia de Vorugas.

Oroya, et je me dis que le nom même de celte grande œuvre contient la critique d’un travail resté infécond. La voie part du Callao, traverse Lima, se dirige presque en ligne droite sur la Cordillère et la franchit à plus de 15000 pieds anglais d’altitude; mais là les constructeurs se sont arrêtés,

essoufflés de leur immense effort, et depuis lors ils semblent s’être endormis sur la victoire la plus superbe remportée sur le monde physique le plus rebelle, sur les difficultés les plus colossales amoncelées comme à plaisir. Ce chemin de fer, qui longe des flancs abrupts, qui franchit sur une trentaine de ponts des abîmes insondables, qui traverse par une quarantaine de tunnels les schistes ardoisiers, les dolérites et les quartz de la Cordillère, a pour point terminus un hameau, la Oroya, situé loin de tout centre de civilisation, de toute voie navigable, de tout grand chemin de transit, et le sifflet de la locomotive qui entre en gare n’est pas le cri de triomphe du progrès qui arrive, c’est le cri de détresse de la civilisation qui se sent égarée, perdue dans le désert. Et pourtant le but de ce tracé était bien nettement défini. A une vingtaine de lieues à l’est, c’étaient les vallées de Tarma et de Jauja, auxquelles il allait donner la vie ; à une trentaine de lieues au nord, c’était le cerro de Pasco avec ses immenses richesses minières qu’il allait relier à la côte; à une centaine de lieues à l’est, après avoir traversé la seconde Cordillère et les vastes plaines du Sacramento, il allait rejoindre le Punis, gigantesque affluent de l’Amazone, et réaliser le projet capital pour l’avenir du Pérou et qui, malheureusement, reste toujours à l’état d’ébauche et sans solution définitive. Car du côté de l’orient aussi le Péruvien a fait des efforts demeurés sans résultat pratique. Il a voulu installer des lignes de bateaux à vapeur sur les grands fleuves navigables, mais le matériel comme la direction de ces services n’ont pu réaliser le progrès tant désiré. La seule ligne qui fonctionne avec une certaine régularité est la ligne établie entre Tabatinga, la frontière du Brésil, et Iquitos et Nauta, les ports péruviens sur l’Amazone. La navigation de l’ücayali, du Iluallaga est eneore à créer. Et ce sont précisément ces voies fluviales qui donneraient la vie et le bien-être à l’Entre- Cordillère, en faisant de ces terres immenses qui produisent l’or et qui manquent de pain le grenier de l’Amérique équatoriale.

Les uns soutiennent que la voie de communication suit l’homme dans ses migrations ; ils pensent que, semblable à la voie lumineuse, qui révèle le chemin suivi par le météore, les routes se tracent naturellement derrière le conquérant d’une région jusque-Là inculte. D’autres prétendent, paradoxe ingénieux, que la voie de communication doit, pour ainsi dire, précéder le travailleur, ils estiment que le chemin de fer a pour but d’amener l’hoinnie dans la contrée déserte qu’il s’agit de conquérir à la civilisation, le travail ne s’implantant que sur les bords du fleuve, de la route ou le long des rails du chemin de fer. Cette dernière théorie, expérimentée par les Américains du Nord, a été reconnue juste dans certaines conditions climatologiques cl au

Grand pont en fonte du chemin de fer de la Oroya et l’ancien pont suspendu en fihres végétales.