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pattes.de derrière d'une manière comique, semble nous observer et bientôtdisparait précipitamment.

La station de Pine-Bluff est la premiére du Wyoming. Sur tout le territoire de ce nom les femmes sont admises au droit de suffrage pour l'Assemblée législative ; cet exemple vient d’être suivi tout récemment par le Sénat du Massachussets. Nous venons de traverser tout l'État de Nebraska sur une étendue de 700 kilometres. Ce pays a été, il y a quelques années, le théâtre de luttes sanglantes contre les Indiens Sioux et Cheyennes. Aujourd'hui la voie est à peu prèssüre, Toutefois, on me raconte que la veille, un parti d'Indiens, cantonnés dans les Montagnes-Noires, à cent milles au nord et actuellement en guerre avec les troupes fédérales, a fait une incursion jusque sur le chemin de fer, tué deux hommes et enlevé une troupe de cent chevaux.

Cheyenne, où nous arrivons à une heure, est la capitale du Wyoming. Le plan de ses rues a été tracé en 1867; c'est cependant la ville la plus importante entre Ogden et Omaha. Sa population n’est encore que de 6,009 habitants; mais elle s'accroît rapidement. Un embranchement de chemin de fer la relie à Denver, capitale du Colorado. Malgré ses hôtels, ses banques, son théâtre, la « magique cité des plaines, >» comme on l'appelle ici, n'offre pas un coup d'œil bien séduisant, De larges rues, couvertes d'un gazon jaune et flétri, des maisons de bois disparaissant sous d’immenses enseignes; Gà et là, quelques constructions monumentales, beaucoup de places vides, absence

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totale d'arbres et même de verdure, tel est l'aspect de la ville, vue du chemin de fer. Cheyenne est à 1,650 kilomètres de Chicago et à 2,000 mètres au-dessus de la mer.

La prairie desséchée n'offre plus que de rares touffes d’une herbe rousse etfanée, alternant avec des massifs de plantes grasses de la famille des Opunlias aux épines acérées et rampant sur le sol, La plaine est zébrée de larges taches noires, indiquant que le feu à passé par là.

En quittant Cheyenne, on s'élève rapidement par de grandes courbes. Des barrières mobiles en bois sont placées à peu de distance de la voie. Elles sont destinées à protéger le chemin de fer centre la neige qui s’accumule en hiver sur ces plateaux désolés, On les transporte d’un point à un autre, selon la direction du vent. Lorsque nous traversons une tranchée, nous sommes abrités par un véritable tunnel de planches que soutiennent de grosses pieces de bois. Ces abris s'étendent parfois sur une longueur de plusieurs milles.

Le sol devient granitique; le relief du terrain s'accentue; au nord, les sombres Zack ITills semblent se rapprocher. La vue s'étend sur une infinité de sommets aux formes bizarres, le long desquels végétent quelques rares sapins disloqués et raboucris. Le train s'arrête à la gare de Sherman; là une inscription nous apprend que nous sommes à 5.218 pieds au-dessus du niveau de la mer, que nous avons atteint le point culminant de la traversée des Montagnes Rocheuses, et que, dans le

monde entier, aucune voie ferrée ne franchit un col aussi élevé. Cette dernière assertion, exacte il y à quelques années, ne l’est plus aujourd'hui les chemins de fer récemment construits au Pérou, à travers la Cordillère, atteignent des hauteurs beaucoup plus considérables.

Peu après Sherman, on passe sur le fameux pont de Dale Creek, long de 650 pieds et jeté hardiment d’un pic à l’autre, à 130 pieds au-dessus de la vallée. Aucun parapet ne gêne la vue et, de la plate-forme du wagon, l’œil plonge jusqu’au fond de l'’abîime, à travers les larges interstices de la route en clairè-voie. Ce passage est réellement effrayant.

Le pays offre un aspect extraordinaire : de nombreux pics peu élevés se dressent de tous côtés ; des rocs arrondis présentent parfois de singuliers cas d'équilibre. Ici, c'est un chaos de klocs énormes, entassés en désordre, comme rar

l'éboulement d'une montagne entière; plus loin, Læ] ?

unrocherisolé, surmonté d'une table, semblable à un gigantesque champignon. Mais voici une ville en ruine, des tours, des fortifications démantelées, des clochers, des églises : ce sont les Buttes Rouges, étrange agglomération de rochers aux teintes éclatantes.

A je ne sais plus quelle station, il n’y a que deux maisons en planches grossières; sur l’une on lit: Salon, sur l’autre : Restaurant, et plus bas « Huiïtres de l'Est et de l'Ouest, » c'est-à-dire de l'Atlantique et du Pacifique. Une antilope privée erre en liberté et vient curieusement regarder les

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voyageurs. Le temps n’est plus où la locomotive mettait en fuite de nombreux troupeaux de daims et de buffles. Ces animaux ont émigré en masse vers le nord-et se sont réfugiés dans les pâturages solitaire: des territoires de Dakota et de Montana.

Le fort Sanders, à deux milles de Laramie, est un point militaire de la plus haute importance. C'est là que, depuis 1866, sont cantonnées les trou pes fédérales employées à contenir les Indiens et à défendre la ligne du chemin de fer contre leurs incursions. Une grande activité y règne en ce moment par suite de la guerre contre les Sioux des Montagnes Noires; j'y ai remarqué plusieurs Indiens auxiliaires, employés à la garde dela voie ferrée.

Les mines de fer de Laramie jouissent d’une réputation méritée. La compagnie de l’'Union- Pacific y a créé des ateliers, des usines et une fonderie de rails. La ville n’a encore que 4,000 habitants et ressemble beauücoup à Cheyenne; même paysage désolé, même plaines jaunes, parsemées de taches noires.

19 septembre. — Hier, nous avons jouit d’un incomparable coucher du soleil sur les Montagnes Rocheuses. Dans la soirée, laclarté des étoiles suffisait à éclairer le paysage. C’est peut-être un effet de l'altitude considérable du sol. Cependant, l'air me paraît ici plus subtil, plus translucide qu'en Europe. Sauf à Athènes, jamais la voie lactée ne m'a semblée si brillante qu'hier soir. Nous arrivons à Rock-Spring, d'où la Compagnie

tire la majeure partie de son charbon, Cette station paraît fort misérable: la plupart des maisons sont enfouies sous terre; on n'apercoit au-dessus du sol qu'une lucarne et un tuyau de poële.

Nous sommes à 2,100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Même nature monotone et sans arbres, avec des collines de terre que la pluie : creuse et ravine de mille manières, L'herbe a dis- | paru ; le sol n'est qu'une boue grise durcie, fendillée par la sécheresse, et ne porte, en cette saison, que de rares touffes de bruyère. On déjeune à Green-Rivér, Pour la premiere fois, le service est fait par des Chinois ; ils sont tres proprement vêtus de toile blanche. L'hôtel passe pour un des Æ meilleurs de la route; de plus on y trouve une riche collection de minéraux des montagnes voisines, d’agates, de poissons fossiles et autres curiosités naturelles. À

La Riviere Verte, que l’on traverse ensuite, est È | un affluent du Rio Colorado, qui, après avoir par- 1 couru l'Utah etl’Arizona, pénètre sur le territoire | mexicain etse jette au fond du golfe de Californie, É Ses eaux limpides et d’une belle couleur d’éme- |

raude sont en ce moment fort basses; toute une | forêt d'arbrisseaux aux feuilles luisantes et mul- É | ticolores croit sur les bancs de sable de ses rives. C’est un large ruban vert qui se déroule au milieu de la plaine stérile et jaunâtre. Tout le long de cette vallée se dresse une série de rochers isolôs, tous de hauteur égale, formés d'assises hori-

Zontales, régulieres et de couleursbien tranchées ; | ils ressemblent à de grands cônes tronquésou bien

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à de gigantesques cheminées. Un de ces rochers surplombe la voie ; sa formeestcelle d'une theicre colossale. Au sud, belle vue sur de hautes cimes neigeuses appartenant à la chaîne des Montagnes Rocheuses.

Plus loin, on passe devant les Buttes-Églises. C'est une suite de monticules en terre-blanche, dégradés par la pluie et qui dressent, au milieu de la plaine, leurs formes bizarres, semblables à des constructions élevées de main d'homme.

Sur les bords du cours d’eau que nous remontons, la campagne reverdit et se couvre d'arbustes épineux d'espèces qui me sont inconnues. Nous sommes toujours sur un plateau dont l'élévation varie de 2,000 à 2,500 mètres au-dessus de la mer. Par places le sol est blanc comme la neige; mais quelle infinie variété de couleurs dans le feuillage des arbrisseaux et des bruyères depuis l'écarlate etle jaune d'or jusqu'au vert tendre et au gris cendré !

Au second plan du paysage s'élèvent des montaones boisées, doinées à l'horizon par une longue suite de pics neigeux étincelant au soleil : ce sont les monts Uintah. On traverse de nouveau de nombreux abris de neige. A la station de Hilliard, un aqueduc long de quarante kilomètres amene l’eau des montagnes, et, au moyen de cette eau, des masses considérables de bois flottés qui sont conveitis sur place en charbon.

ivanston est la premiere ville de l'Utah et renferme un quartier chinois. En face de la station est un hôtel rival; le diner y est le mémeque par-

tout ailleurs, servi par des Chinois et à moitié prix. Les ouvriers du chemin de fer sont tous des Chinois. 11 en monte quelques-uns dans notre train; ce qui, avec les noirs et les mulâtres variés qui s’y trouvent, forme une assez jolie collection de races. Il n’y manque que des Indiens, mais nous en verrous plus loin.

Le chemin de fer traverse la partie nord de l'Utah sur une étendue de 325 kilomètres; nous venons de franchir tout le Wyoming, large de 680 kilomètres.

Au sortir d'Evanston, le train descend rapidement; on s'engage à toute vitesse dans une étroite et sauvage vallée bordée de gigantesques rochers rouges aux formes fantastiques. Ces rocs bizarres sont formés d’un conglomérat de cailloux roulés. A chaque détour de la route, c'est une nouvelle apparition de colonnes, de tourelles, de dômes, de pointes menaçantes qui se dressent à une hauteur prodigieuse au-dessus de nos têtes. Ce célèbre passage porte le nom d'Echo-Canon.

À l'issue du défilé, la vallée s'élargit, Un joli village, Echo-City, y occupe une charmante situation au milieu des eaux courantes, des plantations de saules et de beaux champs de blé dont on rentre en ce moment la récolte

Enfin, nous avcns quitié le désert; l4 vallée que nous suivons, arrosée par le Weber, petite rivière qui ve se jeter dans le Lac Salé, se fait remarquer par de riches cultures et de jolies maisons avee vérandas, habitées par les Mormons.

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abonde en points devuepittoresques. La route circule au fond d’une étroite fissure à travers les monts Wahsrtch. Nous passons près d’un pin isolé sur le tronc duquel on a cloué une large planche avec cette inscription: « 1,000 milles d’'Omaha. » La rivière Weber poursuit le long de la voie son cours impétueux, sans cesse irrité par denouveaux obstacles. À gauche, on remarque l'étrange Glis sade du Diable, formée par deux assises redressées de rochers parallèles qui courent à travers les broussaiiles, sur le flanc de la montagne. On traverse un pont de tréteaux jeté à cinquante pieds au-dessus du torrent. Tantôt le défilé s’élargit, tantôt il se resserre entre des rochers perpendiculaires, et la voie se taille un étroit passage dans leurs flancs abrupts.

Pen:lant plus d’une heure, je reste sous le charme de cette beauté grandiose et sauvage. Enfin, nous franchissons le grand gouffre appelé /a Porte du Diable. Bientôt après, nous sortons du défilé.

La nature a repris son aspect calme et riant ; nous arrivons à Weber, joli village mormon, entouré d’une campagne très peuplée et de champs en plein rapport. Partout des routes bien entre tenues (chose rare aux États-Unis), des maisons en pierre de taille, des jardins, des vergers, et des plantations d'arbres. Ces merveilleux résultats, cette transformation subite du désert, sont dus au labeur patient et au génie colcnisateur des Mormons.

A Ogden, arrêt d'une heure. Embranchement

74 siX MILLE LIÉUES EN SOIXANTE JOURS

de Salt-Lake-City. On change de wagons pour prendre ceux de la compagnie Central-Pacific. — Distance de Chicago, 2,460 kilomètres ; de San- Francisco, 1,420 kil, Population, 7 à 8,000 habibitants, presque tous Mormons.— C’est la seconde cité du territoire de l’Utah. Elle est admirablementsituée dansunevasteplaines’élevanten pente douce jusqu’au pied de hautes montagnes qui l’entourent de toutes parts, sauf du côté du Lac Salé, distant d’une vingtaine de kilomètres. La ville des affaires occupe la partie basse, aux environs du chemin de fer ; la partie supérieure, composée principalement de belles résidences particulières, quelques-unes fort élégantes, s'étagesur la colline et disparaît sous les ombrages touffus des vergers | et des jardins. L

J'ai tout le temps d'examiner plusieurs Indiens & Piutes qui se trouvent à la station. Ils sont fort À laids; leur teint est couleur de brique, leur che- À velure épaisse et noire. L'un d’eux, au chef orné k de plumes, à la poitrine couverte de colliers,etde À plaques de fer blanc, doit être un grand personnage dans sa tribu. Ces Indiens partent avec notre M train ; la Compagnie leur permet de voyager gra- M tuitement sur la plate-forme du fourgon des » bagages.

2 septembre. — J'éprouve, durant ce long trajeten chemin defer,les mêmes sensations que pen- 0 dant la traversée de l'Atlantique ; même repos de à l'esprit, même quiétude contemplative exempte M de toute préoccupation relative au départ, à l'arrivée et à l'emploi de mon temps.

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Hier soir, nous avons contourné la partie nord du Lac Salé; pendant la nuit, nous avons traversé le grand désert américain. Ce matin, je me lève avec le soleil. Nous sommes dans l'État de Nevada. Malgré le froid, le temps est magnifique. Une descente rapide nous mène à Wells, où nous sommes encore à 1,900 mètres au-dessus du niveau de la mer, Une douzaine de pauvres mäisons de bois éparses dans le désert, tel est l'aspect de là station de Wells, renommée cependant par ses sources abondantes, qui forment la rivière Humboldt; nous devons en suivre le cours en entier, long d'environ quatre cents kilomètres, jusqu’au lac où elle se perd, au pied de la Sierra Nevada.

Pendant toute la journée, nous roulons à travers le triste et monotone désert de Humboldt, La chaleurestdevenue excessive; le thermomètremarque 30° à l’intérieur des cars ; une poussière fine pénètre partout.

Une route tracée par les roues des chariots suit une direction parallèle à la voie. On y croise parfois des convois d'émigrants formés de trois ou quatre pesants véhicules, reliés entre eux, comme les voitures d’un train de chemin de fer, et attelé d'une douzaine de mules, A Palisade, se détache l'embranchement d'un railway à voie étroite et de construction primitive, qui conduit aux mines d'Eureka.

Aux stations, on rencontre souvent des Indiens Pah-Utes, à peine couverts de misérables haïllons. Quelques femmes portent sur le dos un berceau l'osier renfermant un marmot soigneusement ca-

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