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ché et emmailloté ; moyennant une petite pièce : d'argent, elles découvrent aux regards des curieux la face rougeaude de leur progéniture. De petites filles viennent mendier autour du train ; dans leur mauvais anglais, elles ne demandent pas un sou, mais fort bièn une pièce de dix sous. La plupart de ces Indiens ont la figure peinte ; ils sont petits et laids ; en vieillissant ils deviennent hideux. Hommes et femmes laissent croître leurs cheveux, qui restent toujours noirs même chez les vieillards,

Le paysage, malgré les hautes montagnes bleues qui l’encadrent au loin, conserve toujours son aspect monotone. On ne voit pas d’autre végétation qu'un arbuste épineux à feuilles grises. Çà et là, de larges efflorescences blanchâtres sur lesquelles aucune plante ne peut pousser ; de loin en loin, quelque maigre prairie sur les rives du Humboldt. Les canards sauvages paraissent être les seuls habitants de cette contrée désolée.

Quelles devaient être, il y a quelques années, les souffrances des malheureux émigrants, sans cesse en butte aux attaques des Indiens, pendant les mois entiers que durait alors leur pénible voyage à travers ce désert aride !

A la station de Golconde, huttes et campements d'Indiens. Les haltes sont de plus en plus éloignées, L'eau nécessaire à la marche de la machine est élevée dans les réservoirs au moyen de moulins à vent; depuis longtemps nous en voyons à toutes les gares.

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et ateliers du chemin de fer. A la station, une diigence est attelée et prête à partir pour les districts miniers du territoire d'Id£ho. Malgré les fatigues inouïes et les dangers réels d'un voyage de plus de quatre cents kilomètres sur une route qui n’est tracée que par les ornières des chariots, ces voitures sont toujours encombrées de voyageurs.

L'hôtel de Haumboldt, où l’on s'arrête pour le souper, est une véritable oasis dans le désert ; une eau limpide, amenée des montagnes voisines, est la seule cause de cette étonnante transformation. Un beau verger planté d'arbres vigoureux, un frais jardin, des peupliers bien venants, à l’écorce lisse, montrent ce que deviendra ce pays lorsqu'on aura fait les travaux nécessaires pour l'arroser.

21 seplembre. — Pendant la nuit, nous avons gravi les pentes escarpées de la Sierra Nevada. Le triste État de Nevada, que nous avons traversé sur une largeur de plus de 800 kilomètres, est déjà loin de nous. Nous sommes en Californie. Je me lève avant le jour pour ne rien perdre du paysage ; on vient de quitter Summit, point culminant du passage de la Sierra, à 7,042 pieds au-dessus du niveau de la mer ; et, pendant plus d'une heure, nous passons sous d’interminables abris de neige, véritables tunnels de bois, sous lesquels sont renfermés les bâtiments de deux stations.

Lorsque nous reparaissons à la lumière, la vue plonge sur une profonde vallée, hérissée de som- %

bres sapins. Je m'installe sur la dernière plateforme, à l'arrière du train; là, point d’obstacle qui gêne ja vue. Le ruban sinueux de l'unique voie du chemin de fer se déroule avec une rapidité vertigineuse le long d’une étroite corniche taillée dans le roc et surplombant un affreux précip'ce. En une heure, et par des circuits sans nombre, nous descendons de 2,000 pieds à travers un paysage alpestre et grandiose.

On passe devant Dutch Flat et Gold Run, mines d'or en exploitation. De larges clairières, ouvertes dans la forêt, laissent à découvert un sol blanchâtre, déchiqueté, fouillé, retourné dans tous les sens. Des conduites d’eau, amenées quelquefois de fort loin, servent au lavage du minerai. Partout, aux environs, se trouvent d'anciens placers abandonnés, des rigoles desséchées, vestiges des travaux exécutés par les premiers pionniers, à l’origine de la découverte de l’or dans le pays. Aujourd’hui, l'exploitation individuelle a presque disparu ; on ne trouve plus, comme autrefois, de pépites à la surface du sol. La pioche du mineur M isolé est remplacée par de puissantes machines À hydrauliques, qui désagrègent un mètre cube de roches en quelques instants. Les mines d’or sont À entre les mains de compagnies financières régu- À lièrement organisées et disnosant de capitaux À considérables. Leur produit, calculé par d’habiles ingénieurs, ne laisse qu'une faible part à l’imprévu. La spéculation ne s'exerce plus que sur le cours des actions ; elle a déserté les placers pour la Bourse de San-Francisco. L'exploitation de Ja

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forêt offre une source de revenus, non moins productive, mais encore plus certaine; de nombrenses scieries convertissent en planches les séants de la montagne.

Nous traversons de profondes vallées sur des ponts chevalets dont l'aspect n’est guère rassurant. Il est vrai que chaque fois que nous nous engageons sur un de ces viaducs tremblants, le train ralentit sa marche. L'un de ces ponts est réellement effrayant : au moment de notre passage, toute une armée d'ouvriers chinois était occupée à le consolider, et, de la plate-forme du wagon, par les intervalles ménagés entre chaque | traverse, je voyais, sous nos pieds, une fourmilière humaine s'agiter à une profondeur énorme.

Bientôt la descente se ralentit; nous passons devant plusieurs camps chinois. John (c'est le nom familier qu’on donne à l’homme de race | jaune en Californie) n’est pas exigeant. Afin d’éviter la dépense, il se construit, dans une clairière, près d’un ruisseau, une hutte de branchages ;

pour toute nourriture, il se contente d'une poi-

onée de riz et d’une tasse de thé sans sucre : de la sorte il n’a ni loyer, ni restaurateur à payer, et

" peut économiser la presque totalité de son salaire.

Au sortir de la forêt, la nature change d'aspect;

“le pays est très peuplé, bien cultivé et orné de

jolies habitations. On traverse une plaine im- Imense parsemée de gros chênes. Toute la contrée n'est qu'un vaste champ de blé. Un interminable Apont sur pilotis franchit les marécages voisins de l'Américan River, puis la rivière elle-même. Quel-

ques minutes après, le train s'arrête sous la gare monumentale de Sacramento.

Une foule de marchands viennent nous offrir à bas prix les admirables fruits du pays, raisins, pêches et poires d'excellente qualité. La ville, peuplée d'environ 40,000 habitants, est la capitale de l'État de Californie ; elle paraît bien bâtie. Ses rues, larges et régulières, sont toutes ornées de plantations d'arbres. Chaque maison a son jardin. Le monument le plus remarquable est le palais du Sénat, construit sur le modèle du Capitole de Washington. Sa coupole de fer peinte en blanc et soutenue par vingt-quatre colonnes d'ordre corinthien, se détache au-dessus de la verdure et s'aperçoit de fort loin.

Nous ne sommes plus qu'à 225 kilomètres de San-Francisco. La plaine se continue au-delà de Sacramento ; ce sont d’abord de grasses prairies, puis une campagne semblable à la Beauce après la moisson, mais ombragée çà et là par de beaux arbres. Tout ce pays est brûlé par le soleil ; pendant l'été, le ciel est toujours sans nuages, et pas une goutte d’eau ne vient rafraichir l'atmosphère.

À Stockton, petite ville de 12,000 âmes, je remarque, pour la première fois, une végétation franchement méridionale. L'’oranger, le laurier, le figuier, l’agave croissent autour des maisons. Jl existe, en cet endroit, une nappe d’eau souterraine, à quatre mètres de la surface du sol Chaque propriétaire possède un puits surmonté d’un élégant petit moulin à vent, toujours en mouvement, pour élever l’eau nécessaire à l’arrosage de son

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jardin; de là une incroyable fertilité. Cette multitude de petits moulins offre un aspect singulier; c'est l’un des traits caractéristiques du paysago californien.

Un triste spectacle nous attendait, nonloin delà, sur les rives du San-Joaquin. Le pont du chemin de fer s'était effondré la veille sous le passage d'un train de marchandises. On l’avait réparé à la hâte, et nous pümes passer tant bien que mal; mais les débris des wagons gisaient encore pêlemêle au fond du lit à moitié desséché de la rivière. Cet accident avait coûté la vie à deux personnes. C'était la troisième fois que, depuis mon départ de Chicago, je rencoutrais sur ma route ces tristes épaves |

Je croyais en avoir fini avec les montagnes; mais j'avais compté sans le Mont du Diable, l’un des contreforts de la chaîne secondaire quis’étend à peu de distance de la côte. Après avoir traversé et contourné, au moyen de courbes impossibles, d’étroites vallées bien cultivées, nous franchissons un dernier col élevé de 749 pieds. Une descente rapide, à travers un pittoresque défilé, dans le fond duquel un petit cours d’eau entretient une végétation luxuriante, nous amène dans une vaste plaine sur les bords de la baie de San-Francisco. Le brouillard nous dérobe la vue de la côte opposée.

Ce rivage est très peuplé; les maisons succèdent aux maisons; partout de florissants vergers, de belles plantations d'arbres, parmi lesquels je remarque l’Eucalyptus d'Australie, qui, sous le ciel de la Californie, acquiert, en peu d'années, un

développement prodigieux. Nous traversons de gros villages, de petites villes, des marais, puis, tout à coup, nous quittons la terre ferme et nous nous engageons sur une étroite jetée construite sur pilotis et longue de plusieurs kilomètres. A l'extrémitése trouve,une vaste plate-forme édifiée au milieu de la baie. Un bac gigantesque à trois étages, véritable ville flottante, nous attend ; deux minutes après, nous voguons vers San-Francisco.

J'ai fort à faire pour défendre ma personne et mon sac contre les tentatives intéressées de la foule des cochers et des commissionnaires d'hôtel. D'un autre côté, je cherche à distinguer la ville, but de mon lointain voyage; une brume persistante m'en dérobe l'aspect.

Mais bientôt après nous glissons au milieu de nombreux navires, de toutes formes et de toutes dimensions, et j’entrevois, à travers leurs mâts, une longue suite de quais dominés par des collines roussâtres que surmontent de hautes maisons. Notre immense ferry continue sa marche; le pont du rez-de-chaussée vient s'adapter exactement à la jetée du débarcadère, avec laquelle il semble faire corps. Cette manœuvre diflir.'e s'opère avec une précision mathématique et en moins de temps que je ne mets à le dire; la foule des passagers franchit sans s’en apercevoir le pont qui relie le bateau à la terre ferme et s'écoule, en quelques instants, dans toutes les directions. Je me trouve sir une place assez mal pavée, à la naissance de Market streel, vrincipale artère de San-Francisco. Il est 5 heures 30 minutes; c’est l'heure réglemen -

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taire indiquée par le guide officiel. Mon voyage de Chicago ici a duré cent vingt-huit heures, ou mieux cent trente et une heures, en y ajoutant les trois heures provenant de la différence des lonvitudes.

Dix minutes après, j'étais installé au centre de la ville, à l'hôtel Gaülhard, la meilleure maison fran çaise de San-Francisco,

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