L'ÉQUATEUR

interminable désert de plus de huit cents lieues de long, qui donne un si triste aspect aux côtes du Chili septentrional, de la Bolivie et du Pérou. A la frontière de la République de l'Équateur commence une contrée toute différente; jamais contraste ne fut plus frappant, Icilaterre disparaitsous une verdure éternelle; de la base au sommet, les montagnes sont couvertes de bois impénétrables, a vue devient de pius en plus belle, à mesure que nous remontons la rivière. Nous passons devant uné hacienda, propriété d'un Anglais qui s’est taillé un riche domaine en pleine forêt vierge, Plus loin, nous apercevons un gros village à demi caché sous un bois de cocotiers.

C'est un pilote indien de Payta qui nous guide au milieu des îles basses qui obstruent le cours de ja rivière, Parfois, nous longeons de fort près la plage,uniformément couverte d'arbres aux troncs blancs et lisses, serrés les uns contres les autres et s’'épanouissant à une hauteur prodigieuse en dôme de sombre verdure. Leurs racines, ramifiées à l'infini, forment au-dessus de l’eau un inextricable réseau, que vient compliquer encore tout un fouillis de lianes et de plantes parasites, Sous cette végétation puissante qui semble envahir le fleuve lui-même, le sol disparaît entièrement.

De gros pélicans volent lourdement à la surface de l’eau troublée par la marée montante ; les oisceaux aquatiques se reposent sur des flots formés par de grands nénuphars flottant au gré des courants. Parfois, nous rencontrons un ou deux Indiens, complètement nus, conduisant une frêle

pirogue creusée dans un tronc d'arbre ; nous voyons aussi plusieurs balsas ou habitations flottantes d’Indiens construites sur un radeau.

Aux approches de Guayaquil, le Guayas conserve encore une largeur de douze à quinze centsmètres. Les défrichements deviennent plus fréquents ; quelques cases sur pilotis s'élèvent sur le rivagé. Nous longeons l'hacienda Josefina ; puis à un détour du fleuve, la ville, avec ses maisons de bois à arcades, nous apparaît, se développant le long de la rive gauche, sur une étendue de plus d’un kilomètre.

Je m'empresse de me rendre à terre. Grâce au ciel couvert, la température ne dépasse pas 30°; nous sommes dans la saison sèche, la meilleure pour visiter le pays, et aussi la moins malsaine. Pendant la saison des pluies, qui dure de décembre à juin, la chaleur est encore plus forte. Cette tem pérature élevée s'explique par le voisinage de la ligne équatoriale, qui passe à deux degrés au nord de Guayaquil. Les fièrzes, les dysen‘eries, les affections du foie, y font alors de nombreuses victimes, surtout parmi la petite colonie européenne, ce qui semble justifier ce mot d’un sinistre plaisant qui a surnommé le cimetière Jardin d’acclimatation. Tortefois, la fièvre jaune, ou vomilo negro, n’y existe pas en permanence et ses retours n’y sont pas annuels et périodiques comme à Riode-Janeiro et à la Nouvelle-Orléans.

La population de Guayaquil atteint à peine 25,000 habitants. Par son port passe tout le commerce de l’'Équateur, dont le territoire dépasse en

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étendue celui de la France. La capitale de la République est Quito, ville de 70 à 80,000 âmes, située à huit ou dix jours de voyage dans l’intérieur, sur les hauts plateaux de la Cordillère.

La principale industrie du pays consiste dans la fabrication des chapeaux de paille, dits de Panama. Les plus beaux se confectionnent dans le village de Monte-Cristi, avec la feuille appelée toquilla. Quelques-uns atteignent un prix très élevé. Un chapeau ordinaire vaut de 15 à 20 francs ; les moindres chapeaux fins, 40 ou 50 francs.

Malheureusement c’est aujourd’hui dimanche ; tous les magasins sont fermés et nous sommes forcés de renoncer à nous procurer ici un sombrero, que nous aurions payé moitié moins cher qu'à Panama. Je me promène sous les arcades du Molecon ou Môle Toutes les rues de la ville viennent y aboutir ; elles sont larges, mais mal pavées ; l'herbe y croît sur bien des points et sert de pâture aux chèvres que l’on voit errer çà et là. Les maisons, presque toutes en bois, sont garnis de balcons en saillie, véritables galeries extérieures

abritées et ventilées par de larges rideaux. Des colonnes soutiennent le premier étage et forment une série d’arcades où le piéton peut circuler à l'ombre. Les portes et les fenêtres, toujours ouvertes, entretiennent dans les vastes appartements un perpétuel courant d’air, indispensable sousce climat torride. Cependant les dehors néoligés des maisons, leurs peintures à demi-effacées par les pluies, donnent à certains quartiers dé; la ville ‘un aspect de misère et de délabrement. Un

magnifique bois de cocotiers s'étend à l'une de ses extrémités,

Les églises, également construites en bois, sont mieuxentretenues. Elles sont peintes à l'extérieur de brillantes couleurs ; à l’intérieur, comme dans presque toute l'Amérique espagnole, elles n’offrent qu’un clinquant de mauvais goût. La cathédrale, qui se trouve sur une grande place poussiéreuse, mérite seule d’être visitée.

Un petit tramway conduit, à lravers une plaine brûlée par le soleil, jusqu'à un établissement de bains situé sur un bras de la rivière, nommé l'EsterSalado, Le rivage est partout bordé de palé tuviers qui en rendent l'accès impossible, sauf en face des bains, où l’on a disposé des escaliers en bois. L’eau sale et bourbeuse, semblable à celle d’un marais stagnant, ne me tenta point. Je fis une courte promenade dans la belle forêt qui s’'étendde l’autre côté de la rivière ; mais bientôt je revins en ville, chassé par la chaleur et les moustiques qui pullulent dans ces marécages.

Il devait y avoir, ce jour-là, combat de taureaux. Une foule compacte se pressant autour de l'arène attendait l'heure du spectacle, tout en buvant la chicha et en mangeant force gâteaux et tartes à l'oignon cru, avec accompagnement de piments verts et rouges et d'olives marinées. Les jeux publics étaient fort entourés; ici, comme à Santiago, la roulette me parut jouir de la faveur populaire.

Le cirque estsimplement construit en planches grossières et en bambou ; malgré ses vastes dimen-

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sions, il regorge de monde. Au centre, sur une plate-forme élevée, s’agitent une douzaine de masques grotesques qui ont le talent d'exciter les rires du public par leurs danses et leurs contorsions bizarres. Mais, je me lasse bientôt de ce spectacle, car les taureaux sont mauvais et refusent de combattre; de plus, la solidité des bancs, chargés outre mesure, ne m’'inspire pas une confiance absolue. Je préfère continuer ma promenade à travers la ville.

Le poncho est peu usité à Guayaquil;il en est de méme de la mante noire dont les dames ne se servent que pour aller à l’église : la chaleur du climat s'oppose à l’usage journalier de ces vêtements. Les hommes de la classe moyenne portent pour tout habillement un pantalon de toile, une chemise de couleur, et un chapeau de paille. Quant aux Guayaquiliennes, vêtues de robes claires, les épaules, la tête et les bras nus, elles sont tout simplement charmantes. Elles prennent le plus grand soin de leur magnifique chevelure noire, dont elles laissent volontiers flotter les tresses abondantes qu’elles entremélent de fleurs et ramènentensuite sur leur poitrine. Après le coucher du soleil, elles se plaisent à venir respirer au balcon l’air frais de la soirée; les rideaux sont alors relevés, et l'œil indiscret du promeneur, pénétrant jusqu’au fond des appartements, entrevoit souvent quelqu’une de ces belles nonchalantes, un long cigare à la bouche, se balançant à demi couchée sur son hamac.

Après avoir pris, à un hôtel français, un repas

des plus médiocres, je me rendis au théâtre; mais il fait si chaud, malgré l'aération de la salle, que je m’enfuis au plus vite.

Le lendemain, au point du jour, ma première visite fut pour le marché du Môle, où je vis des ananas énormes et qui passent pour les meilleurs qui existent, des monceaux d’oranges et de noix de coco, et des bananes dont un seul régime forme la charge d’un homme.

Tout le long des quais, les transactions sont très animées. Les Indiens amènent leurs marchandises dans des canots petits et étroits, conduits par un seul homme et surchargés de telle sorte qu’on a peine à croire comment ils ne chavirent pas à chaque instant.

Mais je n'ai pas le temps de m'attarder; l’Zslay a terminé son chargement de {agua ou ivoire végétal, fruit du PAylelchas macrocarpa. À huit heures, on lève l'ancre, et nous profitons de la marée descendante pour nous mettre en route. C’est pendant ce trajet de retour que j’aperçus pour la première fois des caïmans; quelques-uns, sem blables à de grosses poutres échouées sur le rivage, restent immobiles ; on a peine à les distinguer des troncs d'arbres voisins; d’autres regagent lentement la rivière en se trainant sur la vase, La longueur des plus grands ne dépasse pas 4 mètres.

Nous revoyons les admirabies forêts de la veille ; les eaux, plus basses, laissent à découvert des bancs de sable, où se pressent une multitude d'oiseaux. Vers quatre heures, nous sortons du fleuve; peu après, nous sommes en vue de l’île Santa-Clara,

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nommée aussi ZE! Muerto, à cause de sa ressemblance avec un cadavre gigantesque qui serait étendu sur le dos. Cette île est surmontée d'un phare et d’un télégraphe.

Aujourd'hui on nous à servi, au repas du soir, un iguane, sorte de lézard d’un mètre de long,à la chair blanche et délicate.

Nous sommes mieux traités ici qu'à bord du Potosi. Renseignements pris, j'apprends que tout l'honneur en revient au maitre coq, qui est Alsacien. On voit que les Anglais, quand ils en trouvent l’occasion, recherchent volontiers la cuisine française,

Le 18, au matin, nous franchissons l'équateur, avec une température de 28°. Me voici rentré dans l'hémisphère boréal, après deux mois de séjour dans l'hémisphère austral., Une terre haute et boisée est en vue à tribord : c'est le cap San Lorenzo; nous nous en éloignons rapidement. On aperçoit quelques poissons volants de petite taille et des marsouins.

Le 19, le thermomètre marque 30°; plongé dans une baignoire que l’on vient de remplir avec de l’eau puisée à la mer, il s'élève encore à 29°. Le temps se couvre; de nombreux grains passentaudessus de nous; nous entrons dans la région des pluies, Au coucher du soleil, les nuages, illuminés par ses derniers rayons, se revêtent des couleurs les plus éclatantes. Dans la nuit, l'horizon est à chaque instant sillonné par d'éblouissants éclairs. Nous avons aperçu dans la journée quelques grosses tortues de mer.

20 septembre.— J'ai dormi cettenuitsur lepont; à quatre heures, réveillé par une averse torrentielle, je regagne ma cabine.Quelques heures plus tard, on signale la terre à bâbord : c’est le cap Mala. Nous entrons dans le golfe de Panama, suivis par une troupe sans cesse renouvelée de marsouins, qui semblent lutter de vitesse avec le navire, et se livrent sous nos yeux à de curieuses évolutions, dans une mer transparente et d’un bleu d'azur incomparable, De grands oiseaux, perchés sur des troncs d'arbres flottants, nous regardent passer sans témoigner la moindre inquiétude. Bientôt de nombreuses îles s'élèvent du sein de l'Océan, semblablesà des corbeilles deverdure.Parmielles, on remarque la grande île montagneuse de Taboga, avec sa petite ville aux toits rouges et pressés, ses riches cultures, ses plantations d'ananas et de bananiers, ses beaux palmiers et son épaisse végétation tropicale, semblable à celle d’une serre chaude,

Un peu plus loin, nous nous arrétons à l'abri d'une autre île plus petite; c’est là que mouillent les grands navires auxquels le peu de profondeur de l’eau interdit les approches de Panama.

Devant nous, à six kilomètres, au pied d'une ligne irrégulière de collines boisées se dessinent de blanches murailles, restes des anciennes fortifications espagnoles ; au-dessus des maisons à demi cachées par d'élégants bouquets decocotiers s’élà vent les vieilles tours des églises. Vu du large, la ville produit une impression très favorable, et il faut être réellement prévenu contre elle pour ne

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Panama ne mérite pas absolument la détestable réputation qui lui a été faite. Sans doute, son climat est assez malsain, surtout pendant la saison des pluies, qui dure de mai à décembre. L'humidité alors y est pénétrante et les fièvres paludéennes assez communes. Mais, en somme, la fièvre jaune n'y a jamais fait que derares etcourtes apparitions, etla mortalité n’est pas plus considérabie que dans les autres ports de la zone torride. Depuisquelques années la police y est mieux faite et les assassinats, autrefoissi fréquents, sont devenus fortrares.

À deux heures, un petit vapeur accoste l’Zslay. On nous transborde avec nos bagages ; une heure après, nous abordons au wharfde Panama, en face de la gare du chemin de fer transocéanique. Le dernier train correspondant avec le steamer dela Compagnie transatlantique, ligne de Colon au Hâvre, est parti à midi ; jemetrouve donc obligé, sije veux revenir par un bateau français, d’attendre le départ du l”octobre. Si, au contraire, je me décide à partir auparavant, j'ai le choix entre la Malle royale anglaise, le Lloyd allemand et les paquebots américains en correspondance avec l’Europe par la voie de New-York.

Avant de prendre un parti définitif, je voulusme faire conduire au Jardin du Paradis, où j'avaisl'intention deloger, selon la recommandation quim'’avait été faite par un demes compagnons devoyage. Tous les autres passagers se dirigèrent vers le

302 AUTOUR DE L’A MÉRIQUE DU SUD Grand-Hôtel situé au centre de la ville ; seul, je montai dans un petit omnibus rustique qui, au bout de quelques minutes, me déposa à l’extrémité d’un faubourg, à la porte de ia propriété de M. Clément.

Rien ne ressemble moins à un hôtel que le Jardin del Paraiso. En en franchissant le seuil on se trouve dans une vaste salle ouverte ; plusieurs hamacs sont suspendus aux poutres du plafond : c'est le salon de réception. Une autre pièce, close d'un simple treillage, sert de salle à manger. Au-dessus se trouve l'habitation du maître de la maison. Les hôtes sont logés dans des pavillons construits au milieu d’un vaste jardin planté de palmiers, de bananiers, de maguiers, de mnammei, et d'autres arbres des tropiques. Un ruisseau court au milieu du verger, Dansla partie supérieure croissent une foule d'arbres énormes, envabhis par les orchidées et les plantes grimpantes, On diraitun coin détaché de la forêt vierge. Un peu plus bas se trouvent un établissement de bains et un enclos, véritable ménagerie où sont parqués des singes, des chevreuils, des tortues, des perroquets et des oiseaux de toutas sortes.

Cette installation champêtre, au milieu de l’exubérante nature des tropiques, me plut tellement que je me décidai snr-le-champ à attendre à Panama, pendant dix jours entiers, le départ du prochain paquebot transatlantique.

Durant mon séjour la température varia peu; elle était de 25° à six heures du matin, de 31°à trois heures de l’après-midi. Tousles jours, vers quatre heures, la pluie se mettait à tomber ; le thermo-

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Le moment le plus agréable de la journée est celui qui précède le lever du soleil. Plusieurs fois je partis à cette heure matinale, pour faire de longues excusions aux alentours. Le plus souvent je suivais la grève à la marée basse. J'aimais à marcher sur le sable fin du rivage, parsemé de nombreux coquillages appartenant aux espècesles plus variées Pendant les premières heures, la températureétait délicieuse ; mais, à partir de huit heures, lesrayonsardentsdusoleil commencçaient à percer les nuages et me forçaieut à chercher un abri à l'ombre des mangliers qui bordent la côte. Bientôt le ciel se dégageait complétement et la chaleur devenait intolérable. Je regagnais alors péniblement mon logis, mettant en fuite des légions agiles de jolis crabes roses aux pattes fines etlongues, qui s’empressaient de regagner leur gite souterrain. Toute la partie supérieure de lagrève est criblée de leurs trous innombrables. Le bord des ruisseaux, les jardins même sont aussi fréauentés par de gros crabes terrestres de couleur rouge appartenant à une autre espèce. Lelong des rochers battus par la mer, il m'arrivait souvent d'entendre un bruitsemblable à celui que l'on produirait en agitant un panier rempli de noix. C'étaient des troupes de pagures ou bernard l'hermile, qui,effrayés par le bruit de mes pas, se reti-

raient précipitamment, en entre-choquant leurs coquilles d'emprunt,

Jé parvins un jour jusqu'à la pointe de Paytilla. Là, sous de noirs rochers, se creusent de sombres cavernes que lamer délaisse à la marée basse, Aux alentours, des cavités rocailleuses retiennent une eau limpide et peu profonde. C'est dans ces sortes de baignoires naturelles que pullule une espèce d'oursin, Echinometra Wan Brunti, aux longues pointes acérées,

Les bécasses, bécassines et certaines espèces d'oiseaux aquatiques sont fort communes. Dans ces parage: la vie est exubérante, de tout temps il en a été ainsi, car le nom de Panama est antérieur à la conquête espagnole et signifie, en langueindienne, poissonabondant. Malheureusement lès requins ne font pas exception à cette règle et rendent tout bain de mer sinon impossible, du moins très dangereux. Je vis une fois un de ces monstres happer, à moins de trente metres du rivage, une bécasse qu'un chasseur venait de démonter etqui se débattait à la surface de l'eau.

Les promenades au bord de la mer sontles seules que l’on puisse faire avec facilité aux environs de Panama, pendant la saison des pluies, A quelques centaines de pas du Jardin du Paradis, la route s'arréte brusquement au pied d’une colline. C’est là que commence la forêt. Un sentier boueux, converti en ruisseau par les pluies de chaquejour, permet àgrand'peine de pénétrer sous une voûte épaisse de feuillage, jusqu’à une clairière où se trouvent quelques cases habitées par des nègres.

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Au-delà s'étend la forêt vierge. Aller plus loin sans guide est absolument impossible; en cette saison le sol spongieux et déirempé n'est plus qu'un vaste marécage. Commentse risquersur cetriste terrain mouvant que recouvre l’inextricable fouillis d’une végétation désordonnée, encore activée par une humidité continuelle ?

Heureusement le chemin de fer qui traverse l’isthme de part en part me permit d'admirer, sans fatigue, la nature tropicale de ce beau pays dans toute sa splendeur.

J'avais fait la connaissance de M. Chevalier, consul de France, qui voulut bien me présenter à M. Mosley, surintendant général du chemin de fer. Ce dernier, avec la plus grande courtoisie, mit à ma disposition, jusqu’à la veille du jour de mon départ, un permis de circuler dans tousles trains, de Panama jusqu'à Gatun, dernière station avant Colon. Cette faveur n’était point à dédaigner ; la longueur totale de la ligne n’est que de 76 kilomètres, mais le prix exigé pour le passage de chaque voyageur est de 25 dollars (131 fr. 25), outre une taxe très élevée sur les bagages. Ce tarif exorbitant est réduit de moitié pour les nègres et les gens du pays. On voit que le plaisir de la promenade eût été chèrement payé si j'avais été obligé de la faire à mes frais.

Je profitai largement de la permission quim'’avait été donnée. Tous les jours, sauf le dimanche, à huit heures du matin et à midi, deux trains partent de chaque extrémité de la ligne. Dix stations intermédiaires sont disséminées sur son parcours.

En combinant les heures de départ et d'arrivée, je fis plusieurs fois aes excursions aussi agréables qu'intéressantes, tout en rentrant chaque soir à Panama.

Le chemin de fer qui unit les deux Océans aété livré à la circulation en 1855; sa construction a coûté des sommes considérables, non pas seulement à cause dela nature marécageuse du terrain qui sur une foule d'endroits a exigé des fondations sur pilotis, mais surtout en raison de la terrible mortalité sévissant parmi les ouvriers. Les Européens furent presque tous exterminés par les fièvres ; quant aux Nègres et aux Indiens, fort indolents de leur naturel, ils se souciaient peu de gagner quelques piastres au prix d’un travail pénible dans la vase brülante des marais, sous les rayons de feu d’un soleil implacable. On eut recours aux ouvriers chinois, plus patients et plus laborieux ; mais bientôtuneterribleépidémie vint les décimer cruellement. On raconte que beaucoup d’entre eux, désespérant de revoir jamais leur patrie, mirent fin à leurs souffrances en s’entretuant les uns les autres. L’obstination américaine triompha de tous ces obstacles : de nouveaux travailleurs furent recrutés à prix d’or, et cette grande entreprise fut enfin terminée.

Actuellement, le chemin de fer rapporte douze pour cent à ses actionnaires; il a donné jusqu'à quarante pour cent. L'État de la Nouvelle-Grenade reçoit de la Compagnie une indemnité annuelle de 250,000 dollars (1,412, 500 francs). Sur toute la voie les traverses sont en bois de fer

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LE CHEMIN DE FER TRANSOCÉANIQUE 307 venant de Savanilla, port de la Colombie, situé à l'embouchure durio Magdalena,. Ce bois est tellement dur que l’on ne peut y enfoncer un clou qu'après en avoir préalablement percé le trou avec un vilebrequin. C’estleseul qui puisse résister à l'humidité du sol.

Je n’entrenrendrai pas la description détaillée de la route de Panama à Colon. Par le chemin de fer, c'est un trajet de quatre heures à travers une forêt vierge. A propos des environs de Rio, j'ai tenté de peindre les splendeursdela nature tropicale ; je ne reviendrai pas sur ce sujet. La plume, d'ailleurs, est impuissante à retracer de pareil: spectacles. Lorsqu'on n’a pas vu la merveilleuse végétation des forêts de l'Amérique équinoxiale, il est impossible de s’en faire une idée.

Au sortir de Panama, la voie traverse une plaine marécageuse, puis, s’élevant graduellement, atteint facilement et sans l’aide d'aucun tunnelle point culminant dela route, quin'est qu'à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les collines les plus élevées de l’intérieur ne dépassent guère la hauteur de 130 mètres. Les plus beaux bois sont entre les stations de Matatchin et de Mamei, petits villages habités par des nègres et des Indiens. Leurs chétives cabanes, abritées sous de beaux arbres fruitiers, sont faites de bambous fendus et entrelacés ; le toit est couvert avec des roseaux ou des feuilles de bananier. De chaque côté dela voie on a abattu laforétsurune largeur d'unedouzaine de mètres ; cet em] lacement est recouvert d’une puissante végétation de Cannas, aux feuilles lui-

santes, aux belles fleurs rouges. Avant d'arriver à Gatun, on traversa lerio Chagres, sur un pont de fer long de 200 mètres. Il existe dans les environs defbelles plantations debananiers. Au-delà de Gatun, lé chemin de fer franchit un long marécage d’où s’échappent des vapeurs pestilentielles, et, au moyen d’un pont construit sur pilotis, débouche sur l’îlot de Manzanilla, où se trouve la ville de Colon, que lés Américains persistent à nommer Aspinwall,en mémoire d’un négociant de ce nom, l’un dés plus forts actionnaires dela Compagnie. J'ai peu de choses à dire sur la ville même de Panama. Elle renferme environ 15,000 habitants, la plupart indiens, nègres, mulâtres et métis espagnols. Parmi les étrangers, les Américains du Nord sont en grande majorité ; il y a aussi une petite colonie chinoise, qui tend de jour en jour à s’accroître. Un fort àdemiruiné, deux vieilles églises, sont aujourd’hui dans un triste état de dégradation et d'abandon. Sur leurs façades ornementées suinte l'humidité ; l'herbe s'attache aux murs, les tours crevassées donnent asile à toutes sortes d’arbustes et de plantesgrimpantes ; tels sont aujourd’hui les seuls restes de l'antique splendeur espagnole. Au centre même de la ville, il n’est pas rare de voir de hautes murailles disparaissant sous l’épaisse végétation des lianes et des plantes parasites. L'inccadie a passé par là, et le propriétaire ruiné n’a pu faire reconstruire sa maison. Sous l'influence d'un climat humide et brûlant, mille plantes diverses ne tardent pas à recouvrir l'emplacement abandonné.

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Toutela vie de Panama se concentre sur la place où s'élève le Grand-Hôtel, construction essentiellementaméricaine. Lerez-de-chausséede ce vaste établissement est occupé par une grande salle où plusieurs employés, debout derrière un immense bar, préparent les boissons glacées chères à tout Yankee. L'entrée en est libre ; chacun peut venir y faire la sieste paresseusement étendu sur un fauteuil à bascule Sous les arcadesstationnent des marchands de journaux, de coquillages, de calebasses et de noix de coco ciselées parles indigènes, et autres menues curiosités. A droite, un coiffeur, à gauche. une boutique de change ; c’est le rendezvous général de tous les passagers que, plusieurs fois par semaine, déversont à Panama lessteamers du Pacifique et le chemin de fer de Colon.

Les boissons glacéessont excellentes à Panama et à très bon marché ; on en faitune énormecon-

somiuation. La bière, le vin et les liqueurs, malgré leur prix élevé, trouvent aussi beaucoup d'amateurs,àenjuger par lenombreincalculable de bouteilles cassée: que les vagues de la mer roulent sur la grève. Il n’est pas rare de voir dans les jar dins des bouteilles employées en guisede bordure ; j'en ai même vu jusque dans les rues, remplaçant

Je pavé des trottoirs. Les jeux de hasard sont aussi

fort en honneur, si j’en crois certaines enseignes oùsedétachelemot « roulette » inscrit en gigantesques caractère.

Il existe aussi à Panama un cirquepourles combats de coqs; il n’y en a point pour les courses de taureaux. Ces dernières ont lieu dans les rues

de la ville; ce sont les habitants eux-mêmes qui provoquent et combattent le ‘aureau en amateurs. Rien ne protège le passant paisible contre les attaquesde l’animalirrité ; aussiarrive-t-il souvent des accidents. Dès leur enfance, les habitants de Panama sont passionnés pour ce genre de divertissement ; j'ai vu des gamins jouer au taureau, se chargeant réciproquement avec les véritables cornes de l’animal.

Un dimanche, je suivis la foule qui se dirigeait vers le faubourg de Pueblo Nuevo. Surla pelouse, le long des cases, on ainstallé des ‘eux de boules ; plus loin, un cerclese forme autour d’une Indienne qui danse un pas assez risqué, avec un grand diable de mulâtre. Dans l’intérieur d’une cabane, un violon écorche le quadrille de Madame Angot ; des jeunes gens, en manches de chemise, font gravement vis à-vis à des jeunes filles, très décolletées et surchargées de fleurs, de dentelles et de bijoux. Tout ce monde s'amuse paisiblement. Sauf les costumes et la couleur de la peau, on pourrait se croire à la fête de quelquepetit village au fond de la Bourgogne.

J'avais trouvé chez M. Clément bon gîte et bon accueil ; plein de prévenances pour moi, il me réservait les meilleurs fruits de son jardin, les mangues et les mammeiï les plus savoureuses. Ce dernier fruit (Mammea amecricana) a la forme d’une grosse poire ; sa chair rouge, molle et sucrée, en possède aussi le goût avec cette particularité qu’elle renferme une grosse amende au lieu de pépins. Plusieurs fois par jour, il me fai-

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