DU CAIRE A ROME

Alexandrie. — Confortable d'un bateau à vapeur. — Exploration de Malte. — Naples; ses monuments, ses églises, ses établissements religieux; musée, bibliothèque, papyrus. — Pompeï.

Rome, tin mars 1851.

Mon cher Alfred,

J'ai fait bien du chemin depuis ma dernière lettre. Grâce à la protection divine, je suis arrivé sain et sauf du Caire à Rome. Je vais aujourd'hui te raconter les principaux incidents de ce long voyage; dans une autre lettre, je te parlerai de la ville éternelle, où je compte rester encore six semaines.

Après un séjour d'un mois au Caire, j'en partis le 14 février par le bateau à vapeur anglais qui, favorisé par le courant, nous mena en vingt-deux heures à Alexandrie. Tout le temps de ce trajet, nous eûmes à essuyer un vent du nord tel que nulle part je n'en ai ressenti de plus froid. Cela vient de ce que le sol de l'Egypte, uniformément plat, ne lui offre aucune résistance. Aussi, l'hiver, y est-on quelquefois glacé par le vent, peu d'heures après avoir été grillé par le soleil. En certains endroits, le Nil remontait vers sa

source en vagues écumantes. Notre vapeur ayant brisé une de ses roues en heurtant un autre navire, il fallut s'arrêter deux heures pour la réparer.

A Alexandrie, je visitai plusieurs monuments que je n'avais pu voir avant mon départ pour le Caire, entre autres l'église paroissiale récemment rebâtie par les pères de Terre-Sainte , les beaux établissements des sœurs de Saint- Vincent-de-Paul, qui font là sans bruit, comme dans les autres ports du Levant, un bien immense, le grand palais qui est situé dans une péninsule, entre le port et la mer, etc. Monté sur un de ces excellents petits ânes du pays, je parcourus dans tous les sens les boulevarts et les environs, que je connaissais déjà. Je visitai aussi plusieurs maisons particulières, introduit partout par les lazaristes, dont j'ai reçu, dans tout l'Orient, l'hospitalité la plus gracieuse et la plus aimable.

J'étais enfin sur le point de m' embarquer, lorsque je fus saisi d'une violente irritation d'entrailles qui, peu de mois auparavant, m'avait tenu quinze jours au lit. Je fus longtemps partagé entre la crainte d'aggraver mon mal, si je m'embarquais, et celle d'être obligé d'attendre vingt jours le paquebot suivant. Je me décidai cependant à partir malade. Et, chose surprenante, la mer, à laquelle j'appréhendais de me livrer, me guérit presque subitement. Dès le premier jour, l'appétit était revenu en même temps que les douleurs avaient cessé, La traversée d' Alexan-

drie à Malte fut de cinq jours, que nous passâmes sans voir la terre. Nous eûmes beau temps pour la saison, excepté le troisième jour, où le vent contraire nous amena d'assez grosses vagues, sans toutefois me donner le mal de mer, que j'ai eu seulement trois fois sur neuf traversées. Le souvenir des barques arabes me faisait trouver bon le séjour du paquebot, où l'on repose dans un lit confortable tout en filant douze nœuds à l'heure, où Ton fait les rencontres les plus imprévues et les plus agréables, où l'on n'a rien à désirer sous aucun rapport. Toutes les provisions sont fraîches, comme si l'on se trouvait à terre ; le pain luimême se fait tous les jours à bord.

En arrivant à Malte, nous entrâmes, non dans le grand port, que je connaissais déjà, mais dans celui de la quarantaine; car nous étions censés pestiférés pour trois jours. Je passai ces trois jours assez agréablement avec d'autres voyageurs italiens et anglais. Nous mangions, nous passions la soirée ensemble; nous jouissions d'une belle vue, et nous avions pour la promenade une certaine latitude. Les cloches de la ville m'annonçaient mon retour dans un pays catholique, et semblaient combler un vide que mon long séjour en Orient avait laissé dans mon âme. Quand nous fûmes en libre pratique, il restait encore trois jours avant le départ du paquebot pour Naples; car celui qui m'avait amené d'Alexandrie à Malte était parti tout droit pour Marseille. D'autres vapeurs plus

petits font le service de cette dernière ville à Malte, en touchant aux ports de la côte d'Italie. J'allai donc m'installer dans un hôtel , puis rendre visite à Mgr Sant, l'évêque de l'île, qui a le titre, d'archevêque de Rhodes. Il m'autorisa à dire la messe, et, pendant les trois jours que je passai à Malte, je pus célébrer au maître-autel de Saint-Jean, l'ancienne église des chevaliers. J'employai mes trois jours à visiter l'île, que je n'avais vue que superficiellement en 1848. La capitale, qui s'appelle Lavalette, est située sur la côte orientale de l'île; elle est bâtie sur une petite péninsule, entre deux ports magnifiques, celui de la quarantaine au nord, et celui du commerce au sud. Ce dernier est immense et contient cinq petites baies séparées les unes des autres par des presqu'îles sur lesquelles se trouvent trois petites villes et l'hôpital maritime. Les vaisseaux de guerre se tiennent dans ce vaste port, dont le coup d'ceil est admirable.

Lavalette a des fortifications cyclopéennes. A l'intérieur, toutes les rues sont droites, allant d'un port à l'autre, ou bien parallèles aux quais des deux ports ; plusieurs, il est vrai, ont de fortes pentes. La plus belle est la strada Reale. Les maisons sont bâties de cette belle pierre jaunâtre qui est un produit de l'île et qu'on exporte au loin sous le nom de pierre de Malte. Elles ont toutes de petits balcons vitrés, qui produisent un fort joli effet. Le port de la quaran-

taine, moins animé que l'autre, est plus champêtre ; il s'étend au loin dans les terres et forme un golfe autour duquel règne une promenade charmante. L'œil s'y repose sur des tapis de verdure parsemés de maisons de campagne. On peut, en suivant cette promenade, aller à pied à la quarantaine, qui est située sur la rive septentrionale du port, vis-à-vis de la capitale. Outre les trois villes qui dépendent de Lavalette, et qui en sont séparées par le grand port du sud, il y a encore un faubourg situé hors des murs. L'île compte en outre vingt-quatre villes ou villages, et elle contient 150,000 habitants ; l'île de Gozzo en a 20,000.

Un riche temple protestant domine la capitale; mais la population indigène est toute catholique, et le gouvernement anglais lui a toujours laissé la liberté religieuse. La plupart des prêtres catholiques portent, comme à Rome, un costume qui ne diffère de l'habit laïque que par la culotte courte et le tricorne. Il y en a cependant à Malte, comme à Rome, qui portent la soutane. L'ancienne église des chevaliers, Saint-Jean, est surtout remarquable par son pavé, ordinairement caché par des nattes. La bibliothèque et le musée méritent d'être vus. Mais ce qu'il y a de magnifique, c'est l'ancien palais du grandmaître de l'ordre, qui est aujourd'hui la résidence du gouverneur anglais : j'en ai visité les splendides appartements, les jardins, l'arsenal qui, outre une

grande quantité de fusils, contient une collection d'armures antiques.

Après avoir arpenté la capitale dans tous les sens, j'ai été à Citta-Vecchia, ville située au centre de l'île, et toute pleine du souvenir de saint Paul, qui y séjourna. J'eus ainsi occasion de traverser une grande partie de l'île et d'en admirer les routes excellentes, ainsi que la riche culture. Toutes les limites des propriétés rurales sont indiquées par de petits murs, composés des pierres qui couvraient le sol. Je fus très bien accueilli à Citta-Vecchia par les pères jésuites, qui sont presque tous Anglais, et qui dirigent un collège florissant. Ils vont souvent prêcher à leur ancienne église de Lavalette, et ils espèrent pouvoir y créer bientôt un établissement. Dans cette visite, j'étais accompagné d'un Anglais catholique, qui avait connu à Calcutta le supérieur du collège. Quoique l'évêque réside ordinairement à Lavalette, c'est à Citta-Vecchia que sont la cathédrale et le séminaire. Sorti de cette cathédrale, qui est fort belle, j'allai descendre dans la grotte de saint Paul, où sont les statues du grand apôtre, de saint Trophime, de saint Luc, de saint Publius, premier évoque de l'île. Je parcourus aussi les immenses catacombes, qu'on attribue aux Sarrazins, et qui, après leur départ, sont devenues des sépultures chrétiennes.

Dès que j'eus vu en détail Citta-Vecchia (ville

vieille) , qui mérite bien son nom, puisqu'on lui donne plus de deux mille ans d'existence, nous montâmes sur une éminence d'où notre vue embrassait la majeure partie de rite. Outre les deux ports de Lava-lètte, elle en possède deux autres qui ne sont guère fréquentés : celui de Santo-Paolo, situé au nord, à six kilomètres de Citta-Vecchia et à un myriamètre lie Lavalêtte; c'est là qu'aborda saint Paul» et on y voit sa statue ; et un quatrième port dans là direction du sud-est. Au retour, je visitai à moitié chemin le beau jardin de Santo-Àntonio, qui appartenait aux grands-maîtres de l'ordre, et qui contient aujourd'hui la maison dé campagne du gouverneur. Un autre jardin plus petit se trouve près de Lava* lette, en dehors de la porta Reale. J'admirai encore ces imposantes fortifications qui sont assises sur le roô; il y a trois ou quatre enceintes : Tune d'elles embrassé le grand port et les trois petites villes qui le bordent. Dans la partie la plus élevée* de Lavalétte, se trouve un petit jardin d'où la Vue de ce grand port produit un effet magique.

Par une coïncidence imprévue, j'ai pafcsé à Malte lé dimanche de carnaval. Impossible de décrire toutes les excentricités auxquelles se livre ce bon peuple en ce jour de folié. Ce ne sont que processions grotesques, promenant des mannequins, exécutant dés danses, se groupant parfois autour d'un bouffon qui pérore. Lé peuplé parlé un arabe mélangé > l'italien

est la langue ordinaire de la classe instruite, et l'anglais se répand de plus en plus»

Enfin je m'embarquai pour Naples au commencement de mars. Le lendemain du départ, nous nous arrêtâmes à Messine, dont je connaissais le superbe port et les montagnes; le quai était bordé de maisons neuves, rebâties depuis le bombardement Plus loin, je revis les deux rochers de Charybde et de Scylit; te premier tient au continent, le second à la Sicile* Vinrent ensuite les îles Lipari et Stromboh, aiœi que les cotes septentrionales de la Calabre. Tout cela était pour moi pays de connaissance; mais on voit ces beaux lieux avec plus de plaisir encore la seconde fois qjue la première.

Nous arrivâmes à Napîes le lendemain matin. Les «aesures sévères que prend le gouvernement napolitain pour empêcher les étrangers suspects de pénétrer chez lui retardèrent de quatre à cinq heures notfe débarquement. J'ai paBsé une dizaine de jours dans cette grande ville, et, comme je tf ai pas perdu tm moment, j'en ai pu voir les principaux monuments et les environs. Celles des rues qui sont sur un terrain uni sont fort belles; mais il en est d'autres qui •sont de véritables escaliers. Elles «ont pavées <m lave; ce qui leur donne un aspect assez semblable aux rues de Livourne, pavées en grandes dallés. En escaladant mt des rueslespïus abwptes, «rt arrive au wweart des chartreux, d'où l'on a ttte vue presque

aussi belle, presque aussi vaste que celle qui est prise de la mer. Les palais royaux peuvent se visiter moyennant une permission qu'on obtient assez facilement. Le plus remarquable est celui deCaserte. La bibliothèque de la ville est peut-être la première du monde, non par le nombre des volumes, mais par sa disposition. Elle contient une salle de dimensions énormes et d'une régularité particulière. Dans cette salle est une méridienne, qui se compose d'un petit trou à la voûte et d'un point noir sur le pavé. Lorsqu'un rayon de soleil, passant par le trou, donne sur le point noir, il est midi. Dans le même monument que la bibliothèque se trouve le musée, où ce qui m'a le plus intéressé, c'est la salle des papyrus. On y voit une collection de livres trouvés à Pompeï dans un état de carbonisation complète; ce sont des rouleaux tout noirs. Des hommes patients et habiles s'occupent, dans cette section du musée, au moyen d'un instrument ingénieux, à dérouler les feuilles, qui sont presque en cendres ; ils parviennent souvent à y déchiffrer des caractères dont un œil ordiûaire ne verrait même pas la trace. Plusieurs ouvrages entièrement inconnus ont déjà vu le jour, grâce à ces travaux, et l'on peut espérer pour l'avenir des résultats plus importants encore. Le roi de Naples a fait renfermer dans un lieu séparé, qu'on appelle le musée secret, une foule d'objets trouvés dans les ruines de Pompeï, et qui sont consacrés à la représentation des vices les plus infâmes.

Précédemment, les étrangers étaient quelquefois introduits dans ce musée; aujourd'hui la porte en est scellée ; elle ne s'ouvre pour personne. Les statues modernes qui blessent la pudeur sont même sous clef. Ces sages précautions devraient être prises partout dans l'intérêt de la moralité publique. Partout où elles sont négligées, le pouvoir pose volontairement un principe de décadence, et contribue à miner, par une action continue et puissante, les habitudes austères qui sont la force des États.

Des mosaïques trouvées à Pompeï servent de pavé à plusieurs parties du musée. Un grand nombre d'objets d'art, qui viennent de la même source et qui peuvent être vus par tout le monde, sont réunis dans des salles publiques. Il faut une permission pour visiter celle où sont les objets précieux. Au milieu de bijoux d'or et d'argent, j'y ai admiré des camées incomparables, des pierres fines de grande dimension et d'une transparence telle, qu'on oublie en les voyant le délicieux travail de l'artiste pour ne considérer que les merveilles de la nature.

Les églises de Naples ne présentent rien d'extraordinaire, sous le rapport de l'architecture; mais l'intérieur en est d'une richesse qu'il est difficile d'imaginer. Au lieu de cette pierre blanchâtre qui se voit dans nos plus belles églises, et qui nous réduit à n'y admirer que la forme, l'intérieur des principales églises de Naples ne présente à l'œil qu'une

de ces troifi choses : du marbre, de For, des peintures* Les principales sont : la cathédrale, où est le trésor de saint Janvier; Saint-François-de*Paul, visà-vis le château royal ; l'église des jésuites, et surtout l'église de Santa-Ckiara , qui fait une grande impression sur l'étranger qui la visite. Je n'aurais jamais imaginé la forme originale et gracieuse de son autel, et il me serait très difficile de la décrire. D'ailleurs, dans une foule d'autres églises, un Français trouve des formes insolites : les unes sont toutes rondes ; les autres ont un autel disposé de manière que le prêtre, en disant la messe, regarde l'assistance. Ce qui, pour nous, n*est pas moins insolite que l'aspect matériel, c'est la foule qui encombre les églises. Tous les jours de fête, qui sont fort nombreux en Italie, elles sont envahies par le peuple, qui s'y tient prosterné ; et, chose remarquable, les hommes sont peut-être plus nombreux que les femmes, non-seulement aux offices, mais même à la sainte table.

J'ai vu avec plaisir le cimetière qu'on appelle à Naples le Campo-Santo ; c'est peut-être le plus beau qui existe, du moins pour les constructions. Ce qui est certain, c'est qu'il est bien supérieur à ceux de Paris. En m'y rendant je vis la belle rue Foria, l'église des pères des Écoles pies, le jardin botanique, le grand hospice. Presque tous les habitants de Naples appartiennent à des confréries, dont chacune a dans

le cimetière une QhapsUe destinée h ^inhumation <fo ses membres. Ces confréries sont si nombreuses qu$ leurs chapelles se touchent ; de sorte que les rues du cimetière ressemblent à celles d'une ville, et sont bordées à droite et à gauche d'une ligne continus d'édifices. Un vaste monument, placé à l'entrée et contenant plusieurs centaines de chapelles, a été construit par l'État, qui a, forcé tous les ordres relk gieux et invité toutes les grandes familles h m acheter une partie. Les capucins sont chargés de la garde du cimetière, au milieu duquel ils ont un petit couvent. Les religieux qui l'habitent sont changés souvent, et, pendant le séjour qu'ils y font, on leur pei^ met d'apporter quelques adoucissements à leur règle. En revenant du cimetière, je montai, près du grand hospice, dans un omnibus qui, traversant toute la ville, me conduisit, par la belle rue de Tolède, à la Villa Reale, jolie promenade située au nord, sur la route de Pouzzoles, et bordée d'un côté par la mer, de l'autre par de splendides hôtels.

Quant aux environs, la principale excursion est celle de Pompeï et d'Herculanum. Cette dernière ville est peu intéressante à visiter, parce qu'étant couverte d'une lave très dure, elle n'a pu être dégagée que dans une fort petite partie et avec beaucoup de peine. Pompeï, ayant été enseveli sous la cendre, a pu facn lement reparaître au grand jour, et l'on y fait sans cesse de nouvelles découvertes. J'y allai par le che-

min de fer récemment construit, et je pris an guide qui me conduisit dans le labyrinthe des rues qu'on a déjà explorées. Je m'extasiai devant l'amphithéâtre, moins grand, mais beaucoup mieux conservé que celui de Rome ; devant les somptueuses maisons des riches, dont les ornements ont été transportés au musée de Naples, mais dont on peut voir encore la distribution, les mosaïques, les souterrains. Certains monuments, qu'on ne montre pas à tout le monde, attestent la profonde corruption de la société païenne (1 ) . Dans plusieurs rues on voit encore sur la pierre les ornières creusées par les roues des chars. Des théâtres, des temptes, le forum, le tribunal, la maison du Faune, celle de Diomède, tout cela assez bien conservé, attirent tour-à-tour l'attention. Pompeï était fort étendu; il pouvait contenir 120,000 habitants. Un voyageur qui se trouvait avec moi sur cette ville exhumée, et qui l'avait déjà vue vingt ans auparavant, me disait que ces étonnantes ruines avaient beaucoup plus souffert, depuis leur exposition au grand air, que pendant les dix-huit siècles où elles furent ignorées et ensevelies. Du reste, les fresques mêmes qui ont été transportées au musée de Naples se détériorent tous les jours; on devrait chauffer pendant l'hiver les salles qui les renferment. Nous admirâmes, en revenant de Pompeï, les jardins mail) Les upanars-

gnifiques qui alimentent la ville de Naples et que la cendre du Vésuve rend si fertiles. J'aimais à contempler, sur la figure des gens du peuple, le reflet d'une bonhomie et d'une simplicité qui tendent à disparaître chez nous. On ne désirerait à ces braves gens qu'un peu plus de propreté ; mais il faut dire aussi que la saleté des lazzaroni a été souvent exagérée.

Le macaroni de Naples est vraiment digne de sa réputation ; il ne ressemble nullement à ce que, chez nous, on décore du même nom. Il tient lieu ici de potage. Car les Italiens ne comprennent pas notre habitude de commencer le repas par quelque chose de liquide. Il leur faut un potage épais, massif, où l'on n'admet le bouillon que pour humecter une large portion' de pâte.

J'ai été fort bien accueilli par deux lazaristes napolitains , qui tous les deux parlent très bien français, MM. Spaccapietra et Gallo (1). Le premier, que je n'ai trouvé qu'à Rome, est visiteur de la province de Naples et demeure dans une maison située sur les hauteurs, près de celle des chartreux ; le second demeure au centre de la ville dans un véritable palais. Les lazaristes en Italie ont des couvents très vastes, parce que tous les ordinands vont faire chez eux une retraite

(1) Ces deux messieurs ont été nommés évêques, depuis que je les ai quittés. M. Spaccapietra a été nommé vicaire apostolique de l'île d'Haïti, et M. Gallo a été nommé à un siège du royaume des Deux Siciles.

— 4U préparatoire fr la réception dm saints ordres. Lee pré* très séculière y font aussi leur retraite annuelle* non tous ensemble, ni isolément, mais par groupes de quarante à cinquante; ee qui réunit les avantages des deux autres systèmes* Sauf les trois premiers jours, tous les retraitants disent la messe; car les chapelles de ces couvents sont presque toujours de grandes et belles églises et contiennent un grand nombre d'autels. Gomme les jeunes aspirants aux saints ordres sont trop nombreux à Naples pour être contenus dans un séminaire, la plupart restent dans leurs familles et suivent comme externes les cours de théologie. Ils sont a&* treints à une discipline sévère, et doivent se trouver tel jour do la semaine chez les lazaristes pour la liturgie, tel autre jour, dans une autre maison, pour un autw objet. Tout l'emploi de leur temps est réglé comme s'ils habitaient sous le môme toit Aussi le clergé de Naples, comme celui de Rome, est-il exemplaire. Il y a peut-être du relâchement dans les provinces reculées; mais l'étranger ne trouve dans ces deux capitales que des sujets d'édification. À Naples, sont deux évêques qui chacun ont un clergé différent : le cardinal-archevêque de la ville, et révoque de Tannée, qui a sous sa juridiction toutes les troupes du royaume. Le cardinal oblige tous les séminaristes à porter une espèce de chapeau à deux cornes , qui est celui de presque tous les religieux ; mais il permet à ses prêtres de porter le tricorne, qui est la coiffure du clergé de Pajmée. L'en-

geignement est donné presque uniquement par le clergé, notamment par les jésuites, les barnabites, les pères des Écoles pies.

Dans cette lettre, comme dans les autres, je supprime bien des détails : je n'en finirais pas, «je voulais, mon cher Alfred, te dire tout ce que j*ai vu; il faut bien garder quelque chose à te raconter de vive voix. Avant de quitter Naples,il m'a fallu courir deux jours de bureau en bureau pour le visa de mon passeport, visa que j'ai dû faire renouveler quatre ou cinq fois avant d'arriver à Rome. J'ai été à Capoue par le chemin de fer, qui passe devant la façade du beau palais de Caserte. Capoue a une belle cathédrale. Je retrouvai dans cette ville le voîturier napolitain qui devait me conduire à Rome en trais jours. De cette manière, j'avais l'avantage de ne pas voyager la nuit, avantage qui en comprend deux autres : celui de voir le pays qu'on traverse, et celui de dormir, non en diligence, mais dans un bon lit. Le premier jour, nous allâmes coucher à Mola di Gaëta; je voyais, de ma chambre, le palais où Pie IX est resté si longtemps. Nous achevâmes, le lendemain, de traverser la Campanie, que ses montagnes rendent très pittoresque ; nous franchîmes les limites des États romains, et arrivâmes à Terracine. Après y avoir dîné, en avoir visité les environs, nous allâmes traverser les marais Pontins sur une route qui ne fait pas le plus petit détour, l'espace de douze à quinze lieues, et qui est plantée

de beaux arbres. Nous couchâmes à Cisterna. De là à Âlbano, la route ne fait que tourner, monter et descendre; on traverse ainsi Velletri, Censano et d'autres petites villes qui offrent d'agréables sites, A Albano , on visite un lac très élevé et une cathédrale remarquable. De cette ville, on domine les marais Pontins et la mer; et, quand on en sort, près des jardins Torlonia, on aperçoit Rome, qui se déploie, dans le lointain, sur une immense largeur. De là à la ville éternelle, la route est droite, unie et pavée: c'est la voie Appienne. On entre à Rome par la porte Saint-Jean ; cette entrée est la plus belle après celle de la porte du Peuple, où aboutit la route de Florence. Aussitôt arrivé à Rome, j'ai loué une chambre qui donne sur la place Colonna. J'ai toujours devant les yeux la belle colonne Antonine, couverte dans toute sa hauteur de bas -reliefs en hélice. J'assiste aussi, sans me déranger, aux revues des troupes françaises. Je suis à deux pas du Corso, du Collège romain, du Panthéon, de Saint-Louisr-des-Français. En un mot, j'ai on ne peut mieux choisi le centre des expéditions pacifiques que je te décrirai dans une autre lettre.