DE MARSEILLE A CONSTANTINOPLE

Mal de mer. — Livourne. — Civita-Vecchia. — Vue de Naplea, de la Sicile. — Malte. — Athènes. — Smyrne.

Constantinople, le 15 janvier 1846.

Mes chers parents, Je suis arrivé à Constantinople hier, sans accident, mais non sans douleur ni sans peur, comme vous le verrez par cette lettre, que je me hâte de vous écrire afin qu'elle parte par le vapeur qui m'a amené. Maintenant que le plus presgé est fait, puisque vous savez que je suis arrivé sain et sauf, je vais tâcher de mettre quelque ordre dans mon récit, et, pour

cela, je vous donnerai, jour par jour, un extrait de mon journal de voyage.

1" janvier. — Je m'embarque à cinq heures du soir sur le paquebot-poste français. Notre commandant est un lieutenant de vaisseau; ses deux lieutenants sont capitaines au long cours. Il y a aussi un médecin et un commissaire; cinquante matelots. Beaucoup de passagers vont à Rome. Des enseignes et des élèves de marine vont rejoindre l'Inflexible au Pirée. La machine étant endommagée, le départ se trouve retardé ; ce'qui nous procure l'avantage de dîner dans le port. A sept heures, on part : une demi-heure après, j'ai le mal de mer ; je suis couché, horriblement malade. Le lendemain, de même. La mer est assez bonne cependant. Toute la journée je reste couché et sans rien prendre. Nous étions vingt-cinq au dîner, la veille, aux deuxièmes places ; quatre seulement ont déjeuné le lendemain. Une exaction que je signalerai en passant, 'c'est qu'on fait payer les repas auxquels on n'assiste pas (1); aussi le restaurateur du bord fait vite sa fortune. Sur les vapeurs anglais, la nourriture ne se paie point à part, comme sur les nôtres : elle est comprise dans

(1) Le prix est de 6 fr. par jour aux premières places, en sus du prix du passage, et de 4 fr. aux secondes, que Ton mange ou non. Si Ton ne peut dîner avec les autres, et qu'un quart d'heure après, on demande un morceau de pain, on paie nonseulement le dîner, mais encore le morceau de pain.

le prix du passage, qui est, à la vérité, phis élevé, 3 janvier. — Le commencement de la nuit- est pour moi aussi mauvais que la veille. Je dors. Le matin, je m'éveille, je me lève, je ne me ressens de rien, et, chose inconcevable, je n'ai phis eu le mal de mer de toute la traversée, même pendant la tempête dent je vous parierai; de sorte que, cFune crainte excessive, je suis passé à une confiance peutêtre exagérée. Le seul obstacle qui me faisait redouter un voyage en Amérique n'existe plus. Le premier jour, je serai malade î je crois même que les mers de l'Inde auraient des temps à démonter mon estomac, lût-il amaririé par quelques jours de navigation; mais je pense que, dans un voyage de long cours, je ne souffrirais que par exception. À la fin de ta traversée, un certain malaise, qui avait survécu au mal de mer, m'avait même quitté; je commençais à savoir me promener 6ur le font, malgré le roulis et le tangage.

le matin, nous arrivons à Livourne (i). Mais tes formalités du passeport ne nous permettent de descendre que quelques minutes après que le convoi du «chemin de fer est parti pour Pfee. Les oftciers ont pu

(1) Aujourd'hui le vapeur qui conduit à Ctenstantinople va droit à Malte, comme celui de l'Egypte et de la Syrie, sans toucher Livourne, Civita, Napies. Ces trois ports sont desservis par une ligne spéciale de Marseille à Malte, et vice versa, ligne qui -comprend Gènes et Messine.

seuls y aller. Leur casquette, qui les fait prendre à Paris pour des grooms, leur ouvre tout ici. Au reste, je ne le regrette pas : Pise mérite bien que j'y passe plus d'une heure quand j'irai en Italie. Il en coûte cher pour descendre à Livourne pendant les quelques heures que le bâtiment relâche pour le service des dépêches et des passagers. D'abord, les. bateliers sont très Israélites : pour une distance de cent pas, du navire au quai, ils prennent 2 francs ; ensuite, il faut payer à la police un droit de 3 francs; puis il faut déjeuner, sans compter qu'on paie le déjeuner du bord sans en prendre sa paît

Ce qui m'a le {dus frappé à Livourne, c'est te pavé. 11 est formé d'immenses dalles* comme celles qui se trouvent dans les vestibules des palais. Les rues sont droites et animées par une population de 80,000 âmes. Le port est ouvert, mais la darse est bonne. Les maisons sont très hautes. Une voie de fer et un canal mènent à Pise. De belles statues onu?ni de belles places. La cathédrale est un grand bâtiment carré en briques ; tout carré en dedans, sans bas* côtés ni colonnes : quatre murs, le grand autel appuyé sur le mur du fond, un plafond plat comme dans ma chambre, des fenêtres comme celles de ma chambre; mais avec cet ensemble prosaïque, de grandes beautés de détail, comme dans toutes leà églises d'Italie»

Nous remontons à bord; on part pour Civita~

Vecchia. On ya doucement pour ne pas arriver trop tôt. On aurait mieux fait de rester plus longtemps à Livourne ; nous aurions pu encore aller à Pise par le second convoi. Nous passons entre l'île d'Elbe et la terre. Le temps est magnifique; je m'entretiens en latin avec des Hollandais, des Allemands, etc. Il y a aussi un jeune Américain de quatorze ans qui serait, à coup sûr, un des premiers en rhétorique dans les collèges de Paris. Il sait par cœur Virgile et Homère et parle latin plus facilement que moi; il le prononce presque comme nous et dit que les protestants seuls prononcent différemment depuis Elisabeth, en haine du catholicisme. Les études doivent être bien solides dans les collèges des États-Unis. Non-seulement il connaît parfaitement 'histoire et la géographie clas-. siques, les règles du goût littéraire; mais il est au courant des questions politiques les plus modernes. J'ai été étonné de la connaissance exacte qu'il a des moindres nuances des partis qui divisent son pays. J'avais là-dessus, pour le contrôler, des données positives puisées dans la Revue des deux Mondes, revue excellente pour ce qui regarde les pays étrangers, du moins autrefois. Que sera cet enfant quand il aura passé au collège de la Propagande les dix ans qu'il lui faut attendre pour être prêtre? Son évêque, qui l'a distingué entre tous, l'envoie là. Il pourra être un jour, les circonstances aidant, un des ornements de la grande république.

Il janvier. — Le beau temps continue. Je descends à Civita-Vecchia. Quelle différence avec Livourne! Aussitôt sorti du canot, j'entre librement dans la ville; pas de tracasseries de police, pas de perte de temps, pas d'impôt sur les voyageurs; les bateliers mêmes sont moins exigeants. Le port est excellent, mais d'un accès difficile. La ville est bien pavée, mais de petits pavés carrés unis comme un plancher. On y voit beaucoup d'établissements publics nouvellement construits, de belles promenades, d'assez jolies églises, des fortifications qui paraissent bonnes. À peu de distance, se trouve Corneto, où l'on a découvert, sous Grégoire XVI, les curiosités étrusques rassemblées au Vatican.

On repart : on voit Ostie, dont il ne reste plus que des ruines et qui devait être si animée au temps où elle était le port de l'ancienne Rome, dont elle n'est éloignée que de cinq lieues ; mais des atterrissements l'ont refoulée dans les terres. On voit les eaux du Tibre qui jaunissent la mer à une grande distance. Ce qui étonne, c'est la ligne de démarcation si tranchée et si droite où la mer reprend sa couleur bleue. On admire un effet de mirage sur une grande échelle : on croit voir des arbres dans la mer. Enfin, toute l'après-midi, on voit parfaitement Saint-Pierre de Rome

avec ou sans longue-vue. .... Toujours sur le pont

temps admirable plaisir des rencontres avec des

hommes de tous pays. Jusqu'à Civita, les Français dominaient.

5 janvier. — Dès trods heures du matin, îl fait chaud. Jusqu'à omee heures, j'ai eu sous les yeux le panorama de Naples à toutes les distances et de tous les côtés» Je ne regrette pas que les règlements locaux m'aient empêehé de descendre ; mon passeport n'était pas visé par le consul de Naples. J'ai vu ce qu'on pouvait voir de plus beau en aussi peu de temps; quant au reste, je le verrai plus tard, s'il plaît à Dieu. Le quai se déploie en un arc immense joignant le Yésuve, dont j'ai vu une faible éruption, au Posilippo. Il y a Ht une ligne continue d'édifices qui a bien près de cinq lieues» Le port est assez mesquin ; mais la rade y supplée. Arrivés à huit heures, nous partons à dix. On passe entre les îles du golfe ; ta cote est escarpée,

6 janvier. — Je me réveille au milieu des îles Lipari> l'antique royaume d'Éole. Je passe près de Stromboli et de son volcan intermittent. Ainsi, f ai vu les trois volcans d'Europe, tous trois dans le royaume de Naples (1). J'aperçois la Sicile et la Calabre; mais telle est l'illusion des distances que la Sicile me paraît à quelques centaines de pas, tandis qu'elle est encore à plusieurs lieues. On passe le détroit de Mes-

(1) L'Islande a un volcan ; mais elle appartient plutôt à l'Amérique qu'à l'Europe.

sine. On longe tout le jour le côté le plus court et le plu» intéressant de la .SkaJe. C'est m spectacle admirable que le lever du soleil, avec une mer crame de rkujJe, un ciel plus beau qu'A Naptes, entre Upari, la Sicile et la Galabre. Les côtes escarpées de là Sicile sont couverte» d'oliviers. Reggio est peu de abose» Messine est une ville superbe, animée par 70,000 habitants, San port est admirable sous tous les rapports, bien abrité., bien fortifié, grand, profond ; bon ancrage, facile entrée, position superbe. Messine un Jour détrônera Malte comme station des vapeurs allant en Orient, On évitera ainsi tm grand détour. D'Alexandrie à Marseille la ligne est presque droite par les détroits de Messine et de Bonifacio.

L'Etna se cache d'abord dans les nuages; il se découvre enfin* et nous voyons toute la journée sa tête majestueuse couronnée dans la moitié de sa hauteur d'une nappe de neige, dont les commerçants de Gatane rafraîchissent toute la Sicile. Aci-Reale, qui est au pied, est une ville de 15,000 âmes» Calme, ville superbe, la seconde de la Sicile, non en population (elle n'a que 50,000 habitants), mais en importance; plus centrale et plus savante que Messine. Ici les cotes s'abaissent; on voit Syracuse, qui a de magnifiques ruines et est encore une ville considérable. La mer est pleine de courants. On double le cap Passaro.

7 janvier. — Je me réveille dans le port de La

Valette (1). J'oublie dans un certain lieu ma bourse, où sont une centaine de francs et la clef de ma malle. Je reviens peu après; tout a disparu. En mer, on eût fait une visite générale ; mais ici le paquebot est envahi par les bateliers, les porteurs de charbon, etc. Je vais à terre par une pluie horrible. La ville est magnifique : rues étroites niais droites et bâties de splendides palais, de riches églises, tout en pierre. Le port est très beau, mais si vaste que les vents y causent quelquefois des naufrages en brisant les navires contre les quais. Nous partons à dix heures du soir. Nos matelots chantent en italien l'hymne à Pie 1%; on entend les symphonies de la musique militaire anglaise.

S janvier. — A peine est-il minuit... je ne suis pas encore endormi. Tout-à-coup s'élève une affreuse tempête. Le silence, l'obscurité, l'incertitude du danger, les craquements du navire, ajoutent à son horreur. Le paquebot est non-seulement horriblement ballotté; mais il reste entièrement penché. Les lames grondent, tonnent, éclatent ; elles font entendre des coups répétés comme le canon. Un coup sec frappe k certains moments le navire, et aussitôt on entend une immense gerbe d'eau se répandre sur le pont ; et cela toute une nuit pendant laquelle on n'a pas trop de

(1) Malte, Naples, Smyrne, etc., seront décrits au retour d'une manière beaucoup plus complète.

toute sa force pour se cramponner et ne pas tomber à ^as de son lit... Et la douleur morale, la crainte du naufrage qui apparaît alors dans toute la vérité de ses proportions! Oh! j'ai fait de sérieuses réflexions cette nuit-là... Que de choses ignore celui qui n'a pas vu la mort de près ! Le jour arrive, la tempête continue. Je suis sur le pont. Là, on a moins peur qu'au dedans. On domine la scène ; on voit toute la réalité, mais elle seulement, sans ce qu'y ajoute l'imagination, et l'on oublie parfois la crainte pour l'admiration : si c'est terrible, c'est beau La terre

est loin ; on sera deux jours au moins sans l'apercevoir. On voit d'immenses montagnes d'eau qui s'avancent; le navire descend une de ces montagnes avec la rapidité de la flèche, et arrivé au fond, il remonte la suivante avec la puissance que lui donne la vitesse acquise. Derrière notre frêle bâtiment s'élève une muraille d'eau à une grande hauteur. C'est effrayant: il semble qu'on va être englouti; il ne faudrait qu'une maladresse de celui qui tient le gouvernail. De temps en temps le pont est inondé, et nous sommes tous mouillés comme après un bain. Si on recevait la lame de côté, on serait brisé ou submergé ; si on la recevait par devant, loin d'avancer, on reculerait. Heureusement, le vent est favorable, et la mer, tout en nous maltraitant, nous pousse vers notre destination.

Dimanche, 9 janvier. — Rien de changé ; nuit

aussi affreuse. Dans le jour, on ne voit également que le ciel et l'eau. Mer toujours semblable. Dans l'intérieur, où Ton respire une odeur de goudron mêlée de je ne sais quoi, j'aurais peut-être te mal tle mer. Le premier jour passé, ce qu'A y a de mieux $ faire pendant le mauvais temps , ce n'est pas de se coucher; c'est de rester sur le pont, au grand air.

10 janvier. — La nuit est un peu moins mauvaise que les précédentes. Nous passons près de Navarin , du cap Matapan, du cap Saint-Ange et de Cérigo. Le matin nous longeons Spezia, Hydra si célèbre datas la guerre de l'indépendance; puis Poros, Égine, Salamine : enfin nous -entrons «1 Pîrée, et je débarque aussitôt. Le Pirée «st déjà une ville assez importante, «t sa population s'accroît tous les jours. Je prends une voiture pour Athènes, où «conduit une assez bonne route. Je vois les restes «de la muraille qui unissait autrefois la capitale de PAttïque à son port. Entre les deux villes est une belle plaine plantée d'énormes oliviers. On y ferait facilement un chemin de fer; mais, outre que l'argent manque, les voituriers feraient une émeute. Il pleut à verse. Un jeune Grec, qui a étudié à Paris, me mène à l'école fmtt-* çaise, dont il connaît un des membres. Ge compatriote a l'extrême complaisance de me conduire partout, malgré la pluie battante, et même de me faire monter à l'Acropole. Je ne vous énumérerai pas toutes les ruines d'Athènes. Le temple de Thésée est

le mieux conservé. Le Parthénon est à moitié détruit, mais ses débris sont admirables ; iîs sont rangés par ordre avec le plus grand soin. Vue magnifique du tarot de l'Acropole. Athènes couvre un grand espace, presque aussi grand qu'autrefois; Car si elle eut 400,000 habitants, k plupart étaient esclaves. La Ville s ? augmente du coté opposé au Piréé ; des patefe, de belles maisons s'élèvent, friais çà et là et sans ordre. 11 y a peu de belles tues. La viHe vieille est laide, qfcoiqtte bien aftiéfiorée depuis l'indépendance. II me semble qu'il eût mieux valu établi? la capitale m Pîfée. Les principaux monuments modernes sont le palais du roi, avec tm beau jardin, élevé avec l'emprunt contracté sous la garantie deè trois puissances protectrices; l'université et l'observatoire, bâtis du produit de quelques dons; l'école française, belle construction , où deux cent cinquante jeunes Grecs viennent apprenfdré le français (I). Je rends visite au curé catholique d'Athènes; il a 2,0<W>âmës sous sa juridiction, un vicaire pouf l'aider et une seconde égftse en construction. Il y a aussi tin prêtre au fkée pour 600 Mêles. Ces missionnaires, commue <fctt de Pattasv de Nauplie, etc. , relèvent de févéque de Syra. Athènes a toujours se£ trrôs ports;

(1) Ces cours publics ont été supprimés depuis. Il serait bien à désirer que les missionnaires français pussent ouvrir à Athènes deâ écoles catholiques.

mais le Pirée est le principal : il est excellent, profond, abrité et fortifié par la nature, presque rond, avec une entrée fort étroite, et disposé de sorte que la ville pourra l'envelopper de tous côtés. Je me rembarque. On passe la nuit dans le port.

11 janvier. — On part. On passe entre le cap Sunium et Zéa (Céos) ; on laisse à droite Ghioura (Gyaros), où les Romains déportaient leurs malfaiteurs, Syra, Tine, et l'on passe entre Andros et Négrepont, dont les côtes montagneuses sont couvertes de neige. La journée est très monotone; je joue aux dames avec un Turc, mais d'une manière inconnue en France, ou au whist avec des Grecs qui ont étudié à Paris ou en Angleterre. Ces jeunes gens ont pris le cachet du pays où ils ont séjourné. C'est parmi eux que le rationalisme fait le plus de ravages. Les Grecs d'ici sont ignorants et fanatiques. Ceux qui ont voyagé sont aimables ; mais, comme ils ont quitté leur religion pétrifiée sans rien prendre à la place, ils sont ordinairement matérialistes. Ils reçoivent chez eux, à Athènes, à Smyrne, à Constantinople (j'en connais dans ces villes avec qui j'ai échangé cartes et adresses), ils reçoivent, dis-je, des journaux et des livres français.

Nous avons plusieurs Turcs dont les -manières nous donnent une pauvre idée de la civilité orientale. L'un, mon voisin de table, officier d'artillerie habillé à l'européenne, empoigne à tort et à travers

tout ce qu'on sert sur la table ; les mets les plus disparates y passent ensemble. Un autre prend dans le plat avec sa fourchette ; il ne se donne pas même la peine de mettre dans son assiette : il porte directement du plat à la bouche les morceaux qui sont le plus à sa convenance; ou bien, avant de manger un morceau de viande, il le trempe dans la salière. Quelquefois, ils mangent avec les doigts ; j'en ai vu un qui a été jusqu'à prendre un morceau qui lui convenait dans l'assiette de son voisin. Les Persans agissent de même. Nous en avons deux, peintres habiles dit-on, qui viennent de Rome, où ils ont passé neuf mois. Us ne savent que deux mots d'italien : Pio nono et bene. Ils ne savent pareillement que deux mots de français : Comment va ? et Louis-Philippe. Toute la journée ils viennent me demander : Comment va? et ils répondent eux-mêmes : Bene. Ils m'ont dit par un Turc que Napoléon est très populaire en Perse.

12 janvier. — Nous nous éloignons des côtes de l'Eubée pour gagner Smyrne par le nord de Chio. La nuit est déjà avancée. Nous entrons de bonne heure dans le golfe de Smyrne, où la mer s'apaise ; mais nous n'arrivons au fond de cet interminable golfe qu'à onze heures et demie. Alors, Smyrne nous apparaît La ville turque est à droite, en amphithéâtre. Près de la mer est une belle caserne. La ville franque s'étale dans une plaine au fond du golfe;

à gauche sont des promenades. Smyrne n'a pas déport, le fond du golfe en -tiçnt lieu. Ce golfe immense est plein de bancs de sable ; pour arriver, il faut passer près d'un château-fort turc. Sur les montagnes sont des moulins fort singuliers ; au lieu de quatre ailes, opmme chea nous, ils en o»t une infinité disposées en éventail, ou plutôt en roue. Je touche la terre d'Asie à midi et demi; la première chose que je vois dans les rues, ce sont de longues filçs de chameaux. Je me rends chez les lazaristes français, à qui je suis recommandé. Le supérieur a la bonté de me conduire par toute la ville : en deux heures, je vois ce qu'il y a de plus curieux* H fait chaud à terre, mais frais en mer. Une administration européenne ferait de Smyrne une ville supeirbe : il suffirait de joindre par un quai les deux casernes qui sQ«t aux deux extrémités, et l'agrément y gagnerait aufawit que le commerce ; mais les Ture& ne font rien. On bâtit dans la mer, et ainsi on gagne chaque joursur elle, Les habitants ont l'avantage que chaque maison est comme un petit port; mais le public ne peut aborder à la mer qu'à deux ou trois extrémités de rues. Les deux plus belles sont la rue des Francs et la rue des Roses ; les autres sont irrégulières, mais en progrès. Les maisons ont une jolie cour intérieure, pavée en marbre, ainsi que le vestibule ; plusieurs sont magnifiques, entre autres le consulat de France. Les lazaristes dirigent un collège florissant ; il y &

aussi des seeurs et des frères pour les écoles primaires. Tous ees établissements réunis comptent 4,200 élèves, et le pacha leur porte un grand intérêt On part à quatre heures. Je vois ici ce que j'ai vu devant le Tibre et ailteurs, un fleuve (fui jaunit la mer. Le soir, les eaux sont phosphorescentes* là janvier. — La nuit est horrible, presque comme après Malte ; je ne la décris pas de nouveau. Le commandant me dit que le temps est trop mauvais et la nuit trop sombre pour que nous passions entre Mételin et la terre, comme, c'est l'usage. On tourne Mételin. Le matin, nous sommes entre Ténédos et les champs où fut Troie. La mer est toujours grosse. Nous laissons à gauche Lemnos, Imbros, etc., et, derrière ces îles, le mont* Athos ; puis, nous entrons dans le canal des Dardanelles. Un vaisseau naufragé est là, échoué sur la côte d'Asie ; beaucoup d'autres ne peuvent entrer. Le détroit n'a pas de vagues, mais un fort courant, qui, joint au vent contraire, empêche d'avancer. Nous arrivons bientôt à ce coude où Abydos et Sestos se regardent : les Turcs leur ont donné d'autres noms. C'est là que tord Byron, nouveau Léandre, a trareasé le défroit à la nagé pbur jflg erdfe te vraisemblance de l'événement tragique chanté par Musée. Là, on s'arrête quelques heures pour prendre de l'eau, des dépêches, des passagers et la permission de passer outre. On mouille près La côte d'Asie. Tous les consulats sont, de ce côté, sur

le bord de l'eau, et près les uns des autres. Cette ligne de pavillons n'est pas le moindre ornement de la ville des Dardanelles. Nos officiers vont chasser sur la côte d'Asie ; et moi, pendant ce temps-là, j'écris, ...On part; on passe devant Gallipoli... Le soir, on entre dans la mer de Marmara.

ili janvier. — Vers minuit, on a mauvais temps; mais cela ne dure que quelques heures. Nous avons ensuite calme plat jusqu'à Constantinople , où nous arrivons au lever du soleil , et dont je vous parlerai dans ma prochaine lettre.

Premières impressions. — Vue magnifique. — Rues affreuses. — Caïks. — Avantages et inconvénients divers. — Cérémonial des visites. — Costume des femmes, — Quais présents et à venir (1).

Mon cher Alfred, Je viens d'arriver à Constantinople, et je m'empresse de te communiquer mes premières impres-

(1) Nous supprimons les dates de la plupart des lettres qui vont suivre; il suffit d'avertir qu'elles ont été écrites pendant un séjour de trois ans à Constantinople, 1848-49-60.

sions. Elles peuvent se résumer en deux mots : admiration pour le splendide coup d'oeil que présente la ville au voyageur qui y arrive par mer ; dégoût pour l'aspect repoussant qu'offrent les rues, dès qu'on est débarqué*

Oui, elle est vraiment admirable la vue d'ensemble dont jouit le voyageur, quand le paquebot a tourné la pointe du Sérail, Je veux bien essayer de te la représenter ; mais je te préviens que tu n'en auras pas une idée exacte; car ici métaphores, cartes, gravures, tout est impuissant : il faut voir. Le bateau vient donc d'entrer dans le Bosphore, qui coule du nord au sud, mais avec des sinuosités sans nombre. A l'ouest, tu aperçois le port ou la Corne-d'Or, qui forme avec le Bosphore un angle presque droit, et qui, sur une immense largeur, s'avance à une lieue dans les terres. Ce magnifique port divise la capitale en deux parties qui sont reliées par deux ponts de bateaux. D'innombrables navires le couvrent, et n'y mouillent que par soixante brasses. Une multitude de petites barques le sillonnent sans cesse pour suppléer à l'insuffisance des ponts ou à l'absence des voitures* Au sud du port, on voit le Grand- Sérail, Sainte-Sophie, des minarets sans nombre, en un mot, la ville turque (Stamboul), bfttie sur l'emplacement de l'ancienne Bysance; au nord, tous les palais des ambassades, Galata, Péra, une foule de maisons élevées en amphithéâtre sur une rive accidentée de col-

lines, de caps, de vallées ; du côté de Test s'étale la côte d'Asie, où Scutari complète le cercle de dômes, de collines, de palais, de cyprès, à demi formé par le port. Tout cela vu en même temps, par un beau soleil, est vraiment indescriptible. Le palais de Russie se remarque entre tous ; celui de France, qui à Pintérieur est infiniment plus beau, est moins favorablement situé. Le Bosphore est tellement sinueux au nord et au sud de l'endroit oif le paquebot s'arrête , qu'on ne voit de tous côtés que des rives moutueuses, et qu'on croît être sur un lac.

Après avoir admiré longtemps cette magnifiquevue, que je contemplerai souvent encore, et qui trouve des rivales sur plusieurs autres points du Bosphore ou de ses rives j j'ai pensé à défoarqiïerv Je m'attendais à trouver pour cela des canots comme les nôtres; mais il n'y a que des caïks, petites barques très longues et très étroites et d'une légèreté excessive. Un seul homme les gouverne au moyen de deux rames fixées de chaque côté ; on n r y peut tenir qu'à deux, encore en se serrant. Quand on y entre ou qu'on en sort, si on ne pose pas îe pfed juste au milieu, Fesqirif chavire. Une fois qu'on y est, il faut s'asseoir au fond 1 pour lui servir de îest ; et si une vague vient l'envahir, on a l'agrément de prendre un bain de siège, bailleurs, quelle que soit la longueur du trajet, impossible de faire le moindre mouvement sans immerger le caïk. Moyennant ces légers irtcon-

vénients, l'esquif glisse sur l'eau avec une rapidité surprenante. Favorisé par le courant, il lutte quelquefois avec les steamers, et quand la mer est tranquille, c'est un agréable instrument de locomotion. Dès que les vagues grossissent, c'est autre chose : on y est rudement secoué et largement arrosé. Dans ce et* aussi, les bateliers exigent un prix trois fois plus élevé qu'à l'ordinaire. Mais ce qui est surtout à craindre, ce sont les chocs entre cette multitude de barques, si longues comparativement h leur étroitesse, et qui se croisent dans tous les sens.

C'est donc dans un de ces caïks que je suis arrivé à terre, sans accident, flieu merci, mais non sans peur. En débarquant, ma première pensée ftit que mon guide me faisait passer par un égout. Je patientai pendant quelque temps ; mais comme c'était toujours la même chose: «Quand, donc, lui eriai-je, arriverons^nous à là rue ? — Mais vous y êtes,. » me répondit.il A cas mots, je restai stupéfait Les maisons se rejoignent presque par en haut; de sorte que vous ne perdea rien de l'odeur des boucheries ni de celle des chiens morts et autres animaux auxquels la voie publique sert de cimetière* Ajoute à cela que, la ville étant bâtie sur le penchant de collines assez raides, il faut monter et descendre sans cesse; les rues sont des escaliers dégradés. Dé loin , cela contribue à la beauté du coup d'œil ; mais dte près c'est très incommode. Dans les rues qui sont planes, ou à peu près,

il faut se frotter contre de grandes troupes de chiens hideux, qui sont engourdis et ne se dérangent pas. Il faut escalader des monticules de terre, puis redescendre dans un trou. H me fallut même passer par-dessus un tas de barres de fer, placées à travers la rue par un honnête marchand, en attendant qu'il lui plût de les placer ailleurs. A chaque instant, vous êtes sur le point d'être suffoqué par la poussière et la mauvaise odeur, tandis que vous vous meurtrissez les pieds sur un pavé impossible. Je comprends des rues boueuses, inégales, dégradées ; mais ce qui m'étonne ici, c'est le mélange de sollicitude et d'incurie qu'on y remarque. On a apporté, à grands frais, des blocs de bonne qualité, et on les a jetés, comme au hasard, sur le chemin ; de sorte qu'il faut marcher sur des pierres, les unes rondes, les autres plates, la plupart pointues, et toutes informes. Les habitants du pays sont obligés d'avoir d'énormes bottes qui montent jusqu'aux genoux. Sans doute il y a à Péra des rues qui se rapprochent des nôtres, et dans les quartiers plus éloignés de G al a ta, on souffre moins de la poussière et des mauvaises odeurs; mais je ne sais quelle fatalité veut que l'étranger traverse, en arrivant, les rues les plus affreuses.

Bien que nous soyons dans la mauvaise saison, nous avons cependant des journées admirables. Rien ne peut rendre l'éclat de la lumière, la sérénité de l'air, la pureté des horizons, la splendeur du lever et

du coucher du soleil. Nous avons même de la verdure. De Constantinople à la mer Noire, les rive» montueuses du Bosphore sont couvertes de palais, de villas et de maisons, qui forment, pendant l'espace de sept à huit lieues, comme un faubourg 4e la capitale (1). Le port et le Bosphore sont les deux grandes rues de cette ville immense, tous les transports se faisant par eau. Les maisons, étant presque toujours bâties en amphithéâtre , ont ordinairement la vue de la mer, parce que des unes on voit pardessus les autres. Imagine-toi qu'à toute heure du jour, sans quitter ma chaise, étendu même sur mon lit, j'ai devant les yeux la plus belle vue de l'univers. Il faut, du reste, en ce pays, avoir quelque chose à admirer de chez soi; car le coup d'œil de la rue n'est guère attrayant. On a rarement à sa portée un lieu de promenade. Il y a dans les palais des pachas des jardins magnifiques : les riches se procurent à huis clos toutes les jouissances ; mais il n'y a rien pour le public.

Ce pays a bien d'autres inconvénients que j'ai déjà eu lieu d'observer, parce qu'ils pèsent sur moi de tout le poids de la nouveauté. Les maisons sont presque toutes en bois ; ce qui est cause qu'elles sont remplies de punaises. Cet insecte est, du reste, un

(l) Le Bosphore a sept lieues de longueur au milieu de son cours; mais ses rives ont bien davantage, vu leurs sinuosités.

— 8a — des éléments de la vie orientale. Une cheminée est un objet de luxe extrêmement rare, .ainsi que nos lampes perfectionnée» ; tout cela est remplacé par un mode de chauffage et d'éclairage tout-à-fait primordial, qui. m 1 a fait rire d'abord, mais que maintenant je ne trouve phtg fort gai* Les lampistes du paya, comme ceux de nos campagstis, xmt uniquement recours, pour faire monter l'huile, au phénomène de la capillarité ; et l'on se chauffe autour d'un mcmgal, espèce d'urne en cuivre, qu'on remplit de charbon de bois et qu'on place au milieu de la chambre. Chose étonnante! je. n'ai jamais entendu parler d'asphyxie causée par ce dangereux procédé. Ajoute à cela l'absence de bon lait et de bon beurre, le bouillon de mouton, le pain salé, le vin sucré, des domestiques indigènes qui ne soupçonnent même pas en quoi la propreté consiste, tu auras un premier aperçu de ce que j'ai à souffrir, San* doute dans les palais d'ambassade, dans les hôtels, on vit à la française et l'on est délivré de tous ces inconvénient*; maris j'aime mieux les subir et me conformer le plus possible aux usages du pays, puisque je désire y rester longtemps et en acquérir une connaissance exacte.

Par suite de ma collaboration avec les missionnaires français, et grâce à leurs bons offices, je me suis trouvé immédiatement en rapport avec des familles appartenant aux diverses races du pays; et déjà, dans la rue, je distingue, par la physiono-

mie de chaque individu, à quelle race il appartient

Voici le cérémonial usité dans les visites, surtout s'il s'agit d'une maison arménienne ou grecque. On vous fait asseoir but un divan et Ton vous apporte une longue pipe en jasmin, appelée tckihouq. La partie de la pipe qui, contient le tabac est en terre cuite; la partie qu'on approche de la bouche est d'ordinaire en ambre , et souvent enrichie de diamants; l'extrémité du tchibouq touche la terre et repose sur un plateau en cuivre. Alors la demoiselle de la maison vous présente des confitures de rose ou autres semblables ; quand vous en avez pris une cuillerée, on vous offre un verre d'eau, dont vous prenez une gorgée pour ménager une transition entre les confitures et le café, qui vous est servi en dernier lieu. Si Ton fait da#$ un jour vingt visâtes consécutives T il faut répéter vingt fois toutes ces opérations. Heureusement le café est servi dans une tasse lilliputienne, <et il est moins excitant que chez nous ; on le prend sans sucre et mêlé avec le marc. Si le visiteur est un prêtre, tous les habitants de la maison, quels que soient leur âge et leur sexe, viennent tout d'abord lui prendre la main pour la porter à leur bouche et ensuite à leur front. Prêtres et laïques font la même chose en saluant un évêque, et alors ils mettent un genou en terre. Chez les Francs, on vous offre du tabac dans un vase en verre et un petit cahier de papier d'Espa-

— Signe pour faire une cigarette (1). Nos petites pipes en terre cuite sont ici tout-à-fait inconnues. Les cigares sont abandonnés aux matelots ; on ne fume qu'au moyen de cigarettes, du ichibouq et du narguilé. Ce dernier instrument consiste en un tuyau long et flexible, aboutissant à un vase en verre dans lequel la fumée de tabac traverse l'eau froide. Le tabac de Constantinople est beaucoup moins cher et beaucoup plus léger que celui de France ; il n'incommode pas les fumeurs novices, et ne laisse aucune odeur dans les appartements.

Quand on fait visite à un Turc, on ne voit jamais sa femme, ni sa mère, ni ses sœurs; elles sont confinées dans des chambres dont les fenêtres sont grillées sur la rue. t Les Arméniennes sortent voilées , comme les Turques; mais on les voit chez elles dépouillées de leur masque. Pendant l'hiver, elles sont rangées autour d'un tandour, espèce de grande table sous laquelle est un mangal, ou réchaud. Les femmes grecques sortent sans voile comme les femmes franques. Le voile en question s'appelle iachmaq et se compose de deux morceaux de mousseline blanche, dont l'un couvre le front, l'autre la bouche; l'extrémité du nez passe quelquefois entre deux. Les femmes turques se distinguent des autres par leurs chaussures

(1) Beaucoup d'entre eux avalent la fumée et la gardent quelque temps dans l'estomac avant de la rejeter.

jaunes, Uiachmaq sert de coiffure en même temps que de voile; il est toujours accompagné du fêredjé, qui remplace la robe. C'est une grande pièce d'étoffe dont on couvre, pour sortir, les vêtements de dessous. Ce costume est très économique en ce qu'il n'est nullement soumis aux caprices de la mode. Le contact avec l'Europe modifie cependant tous les jours ces singulières coutumes. Déjà bien des femmes turques remplacent la mousseline par le tulle, en attendant qu'elles puissent faire davantage. Elles voient d'un œil d'envie les Européennes au bras de leurs maris; elles sont encore loin de cet honneur, car elles ne sortent qu'avec des esclaves négresses. Dans les parties arabes de l'empire, et surtout en Mésopotamie, on est bien plus arriéré; on trouve indécent Yiachmaq de Constantinople, et on le remplace par un mouchoir de couleur qui est d'une seule pièce et qui couvre toute la figure. Dans ces provinces reculées, les Européennes elles-mêmes sont obligées de se soumettre à cet usage, sous peine d'être poursuivies et insultées par la populace. Un dernier trait qui a rapport au costume des femmes arméniennes et turques, c'est qu'avec Yiachmaq et le féredjé elles ne portent pas de parapluie, même quand il pleut Les hommes, au contraire, en portent souvent, même quand il ne pleut pas, afin de se garantir des ardeurs du soleil.

J'en reviens encore, dussé-je t'ennuyer, à ce beau

co»p d'œil dont je jetais sans cçsse^ Die n*a cbau%e y je voi& des flattes entières monter vers la mer Noire, ou en descendre. Qijand le* ve»t du sudl soulfle. apirès s^être fait désirer longtemps* des centaines de navires, qui l'attendaient dans l'iminenae port de Constantin nople, remontent ensemble;, le Bosphore, est, couvert de voiles. Ce vent du sud ç$$ l'occasion d'un singulier phénomène : la lutte du courant qui est l'effet de la pente contre celui qui est l'effet du vent produit des barres, des tourbillons, des espèces de cascades, te courant naturel, qui porte, l'eau de la mer Noire dans la mer de Marmara, n'est pas sensible dans Iqs golfes du Bosphore; mais il l'est beaucoup au milieu ch* détroit, et plus e»core contre les caps nombreux que produisent ses détours. Il fqtut eu plusieurs endmts: faire remorquer les caïka pa? dss htommes qui stationnent sur le quai avec des cordes; quand 1$ corde casse, le caïk est souvent culbuté ou entraîné au loin* malgré les efforts du batelier. Le quai dont je viena de parler est fort dégradé, faute d'entretien, car le Bosphore coule à pleins borda ; ii est interrompu aussi par lea palais des, pachas, qui veulent, comme la sultan, être maîtres dç la rive* Pour çeja, ils bâtissent sur le quai , et force çst aux passants de faire; un grand détour pour tourner la maison. Quant at* balage, il devient impossible. Le chemin, (pi est. rejeté derrière les palais, est ordinairement surmonté é'uft passage aérien; qui r$tyacb$.Qe$ palais à leurs

jardins. Quelquefois devant leur façade, on a laissé un quai; mais on l'a exhaussé énormément à certains eodrôtls, afin de pouvoir rentrer les,caâks par des canaux souterrains au moyen descpads ces palais communiquent avec la mer* Le chemin; n'est alors cpa'mre suite continue de montées et de descentes. Du reste, les quais manquent totalement dans le port, où ils seraient plus nécessaires que partout ailleurs. Là, comme à Smyrne, on ne voit que de hideuses maisons bâties dans Peau, par où s'échappent une foule de criminels et où la contrebande a ses coudées franches. Les canots ne peuvent aborder qu'aux extrémités des rues. Si le gouvernement achetait ces masures et les remplaçait par un quai garanti contre l'action de l'eau par nue masse de terre dfe Santorin, il couvrirait, et a& delà, ses> dépenses, e& vendant les terrains pria ms la mer» terrains où l'on élèverait de belle» constructions-; ifc rend* ait par là presque impossible la contrebande, qui enlève annuellement au tréser plus de 15 millions de francs. Ce quai sans pareil offrirait un coup d'œil magnifique, et une pron menadte délicieuse. Une allée serait réservée aux voè* tures, une autre aux piétons ; une troisième contiendrait des bornes pour amarrer les navires, en même temps qrfelle servirait au halage. Des arbres sépareraient ces allées; Aujourd'hui les maisons sont à deux pas du Bosphore, qui est généralement profond dès le rivage?, de sorte qu'il faut toute. la gravité du

caractère oriental pour que des enfants ne se n tient pas à toute heure.

J'espère que tu te contenteras pour aujourd'hui des données qui précèdent ; je tâcherai prochainement de t'en envoyer de plus complètes.

Topographie. — Population. — Principaux monuments. — Sainte-Sophie.

Peu de villes dans le monde, mon cher Alfred, présentent sous tous les rapports une aussi grande diversité que Constantinople : diversité dans le temps, puisqu'elle a changé de maîtres un grand nombre de fois; diversité dans l'espace, puisqu'elle se compose de plusieurs villes juxta-posées, mais bien distinctes; diversité dans sa population , puisqu'elle est habitée par cinq ou six races différentes, pour ne parler que des principales. Après avoir appartenu aux Perses, aux Ioniens, aux Spartiates, aux Athéniens, aux Macédoniens, aux Romains, elle devint le centre d'un nouvel empire en devenant la résidence de Constantin. Conquise par les Français au xni siècle, elle fut reprise cinquante-sept ans plus tard par les empereurs grecs, et enfin, depuis le milieu du xv* siècle,

elle est la capitale de l'empire ottoman. Elle reçut à cette époque le nom de Stamboul, qui est une corruption des trois mots grecs «i;rWôXtv (à la ville). Cette étymologie est plus naturelle que celle de islambol, mot turc qui veut dire la plénitude de /'ts/atnisme, étymologie qui est proposée par quelques érudits.

Le nom de Gonstantinople revient souvent dans l'histoire. Cette ville a été assiégée vingt-neuf fois et huit fois prise d'assaut. Un nombre incalculable de tremblements de terre, d'incendies généraux, d'épidémies effrayantes, l'ont désolée. L'époque du schisme fut marquée surtout par des calamités incroyables.

On appelle ordinairement Constantinople l'ensemble de toutes les constructions qui s'élèvent sur les rives du Bosphore; c'est plutôt là une province qu'une viHe. Les quartiers situés, sur la côte d'Europe sont divisés en deux parties par le port. Au nord du port sont les quartiers de Galata, Péra, etc. , dont je parlerai tout à l'heure; au sud, entre le port et la mer de Marmara, est la ville turque, qui a presque la forme d'un triangle dfe cinq lieues de tour. Un des côtés de ce triangle est formé par le rivage du port, un autre par celui de la mer, le troisième par une muraille qui va de la mer au port, et qui est un reste des fortifications anciennes. C'est dans ce triangle qu'étaient l'ancienne Byzance et la ville des empereurs grecs; c'est là que se trouvent les principales

musquées, Sainte-Sophie, le Graûd-SéraH, les ministères, les grands bazars, les plus vastes places. Galataet Péra, qui n'étaient d'abord que des faubourgs, contiennent aujourd'hui de plus belles rues que l'ancienne ville, parce qu'ils sont le séjour de presque tous les Européens.

Outre ces deux quartiers ou faubourgs, il y en a quatre autres qui se trouvent près du port , au nord de Stamboul , savoir : Eyoub, Khas-Keuï, Kassem- Pacha, Topana. De ces faubourgs à la mer Noire, il y a sur la côte d' Europe vingt-deux quartiers ou villages qui forment une suite continue d'habitations. Sur la côté d'Asie se trouve Scutah (l'ancienne Ghrysopolis), en face de Stamboul, du port et des faubourgs ; dixhuit villages se trouvent du même côté, soit au sud de Scutari, dans la direction de Cadi-Keuï (Ghalcé-» doine) , soit au nord, jusqu'à la mer Noire. Les pifor cipaux des vingt-deux villages de la côte d 1 Europe sotft Bechictache, où est le palais que le sultan habite ordinairement ; Bebek, où est le collège des lèwaribtes; Thérapie, où se trouve la campagne de l'ambassade de France, Beuyukdéré, Les prtocipaux villages de la côte d'Asie sont Gandily et Beïkos,

La cote d'Asie est .sept fois moins peuplée que celle d'Europe; car la majeure partie de la population totale se trouve concentrée des deux côtés du port. D'après des estimations que j'ai tout lieu de croire exactes, Stamboul aurait 960,000 habitante %

les six faubourgs qui touchent le port» 354,000, et tes vingt-deux villages de la côte d'Europe, 93,000i Sur la <&fe d*ÀJ£e se trouve te reste de la. population totale, qui ©sttiè 800,000 àhies*

ïl finodrait maintenant appliquer aiiK races diverses tes doahées qui précèdent. Certains quartiers sont habités par une seule race, tandis que d'autrçs eèi* tiennent tint population très mélangée. Ainsi, quoique Gal&ta et Péra soient les quartiers francs, pre»* que toutes les races y sont représentées. Topa&a est entièrement turc; Stamboul, en grande majorité musulman, contient aussi beaucoup d'Arméniens et les Grecs du Fanai\ Qufent h la population par cultes* jedtàs te (a donner exactement; car c'est un point sur lequel noê livre» sont bien erronés, Voici donc l'état desc&oses à GoBSt&tttiiiopfe : les musulmans y sont àtrnomtoe de 400,000, dont 50,000 esclave^ noirs eft grande partie; lés Arméniens schismatiques attei*gfieitt te chiffre de- 806,000 -et les Grecs celui de 187,000; les Arméniens catholiques sont 17,000? tes Juifs, 2&,000, et les sujets étrangers, catholiques en majorité, 16,000»

Tu vois par là que Conatàtttinople est, pour la po» pulation, la troisième ville de l'Europe, Je ne crains p» de dire que tf e&t la première sous le rapport de l'étendue; car les différents quartiers eu sont disséminés sur une surface immense. Le Parisien le plus infatigable serait étonné des interminables rues de

Constantinople : c'est un vaste labyrinthe. Galata, qui est une ville à part, peuplée de 50,000 habitants, n'est qu'un petit point noir sur le plan de la capitale. Dans les quartiers turcs, les maisons sont basses, les jardins nombreux, de sorte qu'une faible population occupe un grand espace. C'est le contraire àPérç.

Galata est encore entouré de murs qui remontent au temps de l'occupation génoise, et qui servent de barrière contre les incendies. On en ferme les portes pendant la nuit, formalité très gênante et qui n'a d'autre motif que l'empire de la routine. C'est le quartier du commerce d!importation et d'exportation , et les négociants y ont un comptoir, lors même qu'ils demeurent à Péra. La Douane s'y trouve, et, autour d'elle, une foule de courtiers, grecs en grande partie. Quelques-uns prétendent que le nom de Galata vient de 7 «xa, lait; mais il est plus probable que c'est une corruption de Galatea, séjour des Gaulois ou Francs ; car tous les Européens sont désignés en Orient sous ce dernier nom* Une tour, du haut de laquelle on a une très belle vue, fait partie des fortifications de Galata.

Péra tire son nom d'un mot grec qui signifie audelà ; ce quartier est en effet au-delà du port, par rapport à Stamboul. Il a été souvent brûlé, et depuis le dernier incendie, on a commencé à le rebâtir en pierre ; ce qui lui donne un aspect européen. Où y

trouve une foule de boutiques dans le meilleur goût. Le terrain et les loyers y sont plus chers qu'à Paris, !• à cause de la fréquence des incendies ; 2° à cause du peu de valeur de l'argent ; 3° à cause de l'exiguité du quartier, qui ne peut s'agrandir, les Européens ne pouvant pas posséder; 3* à cause du nombre toujours croissant des Européens qui se disputent une place dans ce quartier trop restreint. Aussi les propriétaires de maisons réalisent-ils des bénéfices fabuleux. On en a vu plus d'un, victime d'un incendie, vendre son terrain couvert de ruines plus cher qu'il n'eût vendu la maison. Si les Francs pouvaient acquérir, tout cela changerait; ils envahiraient bientôt le quartier de Topana, habité par les Turcs. Leur nombre s'accroîtrait bien davantage; et la concurrence, avec les progrès des communications, ferait rapidement baisser tous les prix. Car ce ne sont pas seulement les loyers qui sont chers. Tandis que tous les objets à l'usage des indigènes sont à bon marché, tout-ce qui vient d'Europe, tout ce qui est vendu ou acheté par des Européens, est à un prix excessif. Cet état de choses ne peut durer. Dans vingt ans, les Francs seront, sans doute, au nombre de 50,000, même en supposant qu'aucune circonstance imprévue ne vienne favoriser leur immigration. Il faudra bien alors que le gouvernement lève à leur égard la défense de posséder. Ils trouvent moyen de l'éluder aujourd'hui en mettant leurs propriétés au nom de

— m — leurs femsûes, qui passent alors pour indigènes; laais cet expédient, qui compromet l'autorité du chef de la famille, ne peut guère être appliqué qu'à l'achat d'une maison. La propriété foncière, h proprement parler, n'existe pas à Constantinople. Toutes les for* tunes y sont mobilières, ou commerciales.

Para est le quartier des ambassades, des couvents et des églises. Les grands jardins qui dépendent de ces établissements sont voisins les uns des autres ; ils contribuent ainsi à rendre salubre une partie d* quartier. Toute la ville, du reste, contient un nombre immense d'édifices religieux. Lepaiaisde Russie* qui est le mieux situé et le plus beau de loin, est assez maussade quand on le voit de près. C'est itfî vaste bâtiment construit sans goût et sans ordre : pour toutes fenêtres, des guillotines (châssis à coulisses) ; pour tout jardin, une petite terrasse; pour toutes persiennës, riefc. Le palais «de France, outre que ses dépendances sont plus considérables, et ses issues plus commodes, est incomparablement mieui construit et mieux orné. Le palais d'Autriche (!' ancien palais de la république de Venise) ressemblé assez, vu du dehors, à une bdle grange «surmontée d'un grand nombre de petites mansardes. Je ne le regarde jamais sanspefisenaux^temé»de Silvto Petites et sans voir apparaître à mes yeux l'ombre des anciens doges. Le palais d' Angleterre est un vaste bâtiment carré assez remarquable. Les sièges des autres léga*

tioiissont des maisons bourgeoises. Chaque nation a de plus un bureau de poste et une chancellerie, où demeure le consul Quant aux édifices consacrés au cuite, ils sont quelquefois assez riches à l' intérieur; mais ils n'ont, au dehors, aucune apparence. Ceux des Latins ne se distinguent des autres que par la petite cloche dont ils sont surmontés. Les Grecs remplacent la cloche en frappant deux barres de fer Tune contre l'autre, et les Turcs, en criant à tue-tête du haut des minarets.

A l'est de Péra est le quartier de Topana ( mot turc qui veut dire maison de canons) , où se trouve une fonderie de canons et un dépôt considérable d'artillerie. A. l'ouestde Péra est l'arsenal maritime, avec l'école navale et le port militaire. Le port est si vaste que les vaisseaux de guerre et les bâtiments marchands y tiennent tous à l'aise, sans se gêner les uns les autres. Ceux-ci en occupent la partie contiguë au Bosphore; les ponts de bateaux s'ouvrent la nuit, pour les laisser passer. Mais une grande partie -du port se trouve en aval du premier pont.

A Scutari, en Asie, se voit un immense cimetière musulman, qui «est une véritable forêt de cyprès. Assez loin dans les terres est le mont Bougouriou, d'où Ton jouit d'une vue magnifique; car on a en face de soi le port et les principaux quartiers de la capitale. Près de Cadi-Keuï sont les îles des Princes, où plusieurs riches familles ont leurs maisons de campagne»

C'est à Stamboul que l'étranger trouve le plus de monuments dignes d'intérêt. La plupart, il est vrai, ne se visitent pas facilement ; et pour pénétrer dans les mosquées, dans les palais, dans les tombeaux des sultans , il faut être muni d'un firman impérial qui coûte assez cher, et de plus laisser en chaque lieu une gratification considérable. D'ordinaire, quand un voyageur a obtenu un firman, il tâche de trouver un certain nombre de? compagnons entre lesquels la dépense puisse se répartir; et, si l'on est une cinquantaine, la part de chacun ne dépasse pas 15 francs.

Précédée d'un kavas (espèce de gendarme), la petite troupe est introduite d'abord dans le Grand- Sérail, qui, à lui seul, est comme une ville fortifiée. De vastes constructions y sont semées ça et là, au milieu d'immenses jardins. Le palais qui en occupe le centre a cessé d'être l'habitation des sultans , de sorte qu'on peut le visiter en détail. La magnificence qu'on y trouve est un peu superficielle; il y a peu de matériaux précieux, et les dorures sur bois y jouent un grand rôle. Cependant la distribution commode des appartements, les bains splendides à la mode orientale, les vues ravissantes surtout, qui s'ouvrent de tous côtés, donnent à ce palais un agrément sans pareil. Quand on en sort, on visite Sainte-Sophie, basilique bâtie par Constantin, rebâtie entièrement par Justinien, et convertie en mosquée par les Otto-

mans. On est frappé, en y entrant, de la richesse des matériaux. 11 y a cent sept colonnes antiques qui proviennent pour la plupart des temples païens de l'Asie, et qui sont en porphyre, en jaspe, en serpentine, en vert, antique ou en granit égyptien. Le marbre pâlit auprès de ces matières précieuses. À l'extérieur, l'édifice offre l'aspect d'une masse colossalede pierres, couronnée d'un dôme. Les Turcs l'ont flanqué de quatre minarets. A l'intérieur, il a la forme oblongue de la croix grecque, qui n'a pas, comme on le pense généralement, les quatre branches égales, mais qui se distingue de la croix latine par son double croisillon. Autour de la partie centrale (ou de la nef), qui a la forme ovale, règne une galerie, qui en est séparée par des colonnes et qui est surmontée d'une autre galerie formant premier étage. Les voûtes sont revêtues de magnifiques mosaïques, couvertes malheureusement d'un épais badigeon, mais qu'on a pu admirer un moment pendant les réparations récentes. L'une de ces mosaïques offre l'image de la très sainte Vierge. Le sultan actuel a fait faire à Ste-Sophie des travaux importants, qui ont été confiés à MM. Fossati, architectes catholiques. Ils ont remplacé par des cercles de fer les contre-forts massifs, ouvrage d'Andronic-Ie-Vieux, et ils ont redressé, avec un rare bonheur, les douze colonnes des galeries supérieures, qui étaient fortement déjetées.

Quand nous entrâmes dans Sainte-Sophie, il était

— 9& — midi ; et les Turcs y faisaient leur prière. Un iman r monté sur on espèce de jubé, chantait un chapitre du Koraiu Les musulmans étaient couchés çà et là, sur les nattes dont toutes les mosquées sont couvertes. Après avoir admiré le monument d'en bas, bous montâmes dans tes galeries par un escalier sauts marches, où Ton pourrait aller en voiture. Nous reprîmes en sortant nos chaussures, que nous avions du laisser à la porte, et nous fîmes le tour de F édifice, qui est très iirégulier au dehors. Il n'y a pas de façade ; les portes sont disséminées sans ordre, et ancune ne donne sur le centre du monument.

Nous visitâmes ensuite les deux plus belles mosquées après Sainte-Sophie, cçtte du sultan Achmet et la Seleyinanieh. La première est située sur l'Hippodrome, près de l'obélisque de Théodose et vis-à-vis l'ancien palais des empereurs. C'était aussi une église grecque. Elle est précédée, comme toutes les belles mosquées , d'un immense carré entouré de cloîtres, peuplé de pigeons, parvé d© marbre, et au milieu duquel se trouve une fontaine pour les ablutions.

La Suleymanieh, bâtie au xvi* siècle, par Suleïmanle-Grand, sur le modèle de Sainte-Sophie, est moins riche de matériaux, mais beaucoup plus légère et plus haute de- sept mètres, tes mosquées; sont extrêmement riches; toutes les propriétés, même celles des Francs, leur paiewtun droit assea élevé. 11 en est phi

sieure où Ton voit des dépôts faits par les familles turques, qui placent là, sous la sauvegarde de la religion, ce qu'elles ont de plus précieux. Une ancienne mosquée sert d'arsenal, et contient une grande quantité defusiis et d'autres armes. La mosquée Àchmet est la seule de tout l'empiré qui ait six minarets. Quelquesruoes m ont quatre; un plus grand nombre, deux j la plupart, un seul. Dans celle d'Eyoub, tes sultans ceignent le glaive, après leur avéneraant au trône.

Après avoir vu les musquées, on visite les tombeaux des sultans. Plusieurs sont fort remarquables. Us consistent presque tous en une salle ronde, au milieu de laquelle se trouve un sarcophage couvert de draperies et surmonté des attributs des souverains ottomans.

Il y a encore à Stamboul des fontaines pubfiques , contenues dans un monument grillé, et munies de guichets où l'oct trouve (tes vases pleins d'eau ; — 35 bibliothèques publiques, fermées aux Européens ; — 500 écoles, où les enfants étudient en criant ; —- 300 bains publics, organisés d*une manière qui exige unedescriptïon spéciale* Les fcazars sont égale» ment curieux ; mais on peut les visiter seul. Il eh est de même de FobéBsque érigé sur THippodrome par Théodose-le-Grand; ete la colonne Serpentine, qui provient, dit-on, du temple de Delphes; de la pyramide en briques que. Constantin-Porphyrogénète

avait fait revêtir de lames de bronze; de la citerne aux mille colonnes, ainsi appelée parce qu'elle en contient deux cent vingt quatre, qui supportent une voûte ; elle est aujourd'hui à sec, et on y dévide delà soie. Il faut voir aussi à Stamboul la colonne de Martien, l'hôtel de la Monnaie, la tour du Séraskiérat, l'aqueduc de Valens, l'emplacement des Blaquernes, les églises patriarchales des Arméniens et des Grecs.

Enfin une excursion qui est fort intéressante, c'est le- tour des anciennes murailles, depuis la mer de Marmara jusqu'au port. On s'arrête aux différentes portes pour en lire les inscriptions, et l'on visite, en passant, l'église grecque de Baloukli, où les schismatiques prétendent posséder des poissons miraculeux sur lesquels ils ont fabriqué les plus ridicules légendes.

Voilà, mon cher Alfred, une légère esquisse relative aux choses. A bientôt pour ce qui concerne les personnes.

P. S. Mgr Ferrieri, le nonce du pape, a été reçu magnifiquement par le sultan, et très mal par les schismatiques, qui parlaient de le tuer. Le choléra est très intense ici, et les brusques variations de la température obligent à beaucoup de précautions.

vu.