LE VÊTEMENT

Les tissus.

Les costumes masculins et jéminins.

Les costumes royaux, princiers, religieux, et populaires.

Les accessoires du costume.

imrnrirrpjn ^

TrnjTYTrKloMKKiüJ

ÇJO O 040 O O *5000 C-J

On conçoit qu’il est malaisé de reconnaître la nature des étofles dont sont habillés les personnages sculptés sur les monuments. Les vêtements raides, jamais drapés, toujours parsemés des mêmes fleurettes à quatre pétales, quelquefois striés, plus rarement encore ornés du rinceau, motif décoratif architectural par excellence, indiquent cependant malgré le cliché, qu’ils étaient brodés, brochés ou décorés lors du tissage lui même (fig. ii). Néanmoins la large bande qui d’une façon générale orne le bord des pagnes des Apsaras et des princesses nous sera un indice précieux dans la suite. D’autre part et notam-

ment à Angkor Vat, le procédé des sculpteurs qui consiste à modeler vigoureusement le ventre et les jambes des femmes et à ne les entourer que d’un trait sommaire figurant

Fig. II. — Dessins d’étolTes tracés jiar les sculpteurs; H, I, J, M, P: (A. T.);

le reste : (A. V.).

Not.\. — Dans les dessins de ce chapitre toutes les pièces du costume qui, sur les bas-reliefs sont en orfèvrerie (ceintures, colliers, etc...) ont été remplies en pointillé.

Lorsque des étoffes à décor différent sont drapées dans un costume elles sont différenciées sur les croquls~par les signes

La soie.

le langouti semble vouloir suggérer une étolTe transparente qui, ainsi que le sculpteur, ne cache rien de ce qu’elle habille. Quoiqu'il en soit, c’est aux textes qu’il faut nous adresser pour connaître de cette question tout ce qui nous en est permis.

Hérodote est le premier écrivain de l’antiquité qui parle de coton formellement et il n’en parle que comme d'un produit spécial de l’Inde [j38]. Mais dans une description du royaume de Kolo (202 av. J. -G. à 220 ap. J. -G.) les Ghinois notaient : « Dans ce royaume on n’élève pas le ver à soie, on ne cultive pas le chanvre, on fabrique des étoffes de coton» [139]. Gomme ce n’est pas de Ghineque le Khmer reçut le coton et son tissage puisque le coton n’y fut cultivé qu’àpaiiirdu IX® siècle et surtout à la suite de la conquête tarlare, c’est de l’Inde que le textile fut importé. D’ailleurs le nom actuel du coton : krâhas n’est autre que le mot sanscrit karpasa ; le coton lui-même est d’esp'ce indienne et sans doute les mêmes Indiens qui ensemencèrent le Gambodge de palmiers à sucre, y semèrent aussi le précieux textile. On peut donc dire que l’usage du coton et son tissage remontent à la plus haute antiquité et qu’ils sont d’importation indienne.

Du chanvre, je n’ai pu parvenir à relever qu’une seule trace dans l’inscription de Toeuk Ghha où il est simplement nommé [ 140].

La soie, tant aimée des Gambodgiens modernes, semble n’être tissée que très tard dans le pays. Nous avons vu que le descripteur de Kolo en notait l’absence vers le III® siècle. Au XIII® siècle T. T. -K sera formel et nous donne d’abondants détails sur la question des étoffes :

(( Les Gambodgiens n’élèvent pas de vers à soie et leurs femmes ignorent les travaux de couture. Ils ne savent tisser que la toile de coton. Encore ne peuventils filer au rouet et Ibnt-ils leur écheveau à la main. Ils n’ont pas de métier pour tisser ; ils se contentent d’attacher une extrémité (de la toile) à leur ceintui e et continuent le travail à l’autre extrémité. Gomme navette, ils n’ont que des morceaux de bambou. Récemment, les Siamois se sont adonnés à l’élève du ver à soie ; mûrier et vers à soie viennent du Siam. Il n’y a pas de ramie, mais seulement du lo-ma (sorte de chanvre). Les Siamois tissent avec leur soie des vêtements de tussor foncé. Les Siamois savent coudre et repriser. Les Gambodgiens, quand leurs habits sont déchirés, prennent à gage des Siamoises pour les réparer » ; ailleurs l'auteur se complète, en parlant des sauvages des solitudes montagneuses utilisés comme esclaves au Gambodge : « Depuis peu il y en a aussi qui cultivent le cardamome et le coton et tissent la toile. Mais leur toile est grossière et les dessins irréguliers » enfin « ce qu’on estime le plus... et ensuite les soieries bigarrées légères à double fil » [>41]- Ailleurs T. T. -K s’émerveille sur l’arbre à coton « il arrive à dépasser en hauteur les maisons. Il dure plus de dix ans » (142]. 11 doit plutôt s’agir du faux cotonnier qui donne le kapok, lequel arbre est en elfet abondant au Gambodge et atteint facilement 10 mètres de hauteur. Les Gambodgiens s’en servent d’une façon générale pour bourrer leurs coussins, oreillers et matelas.

Si ces renseignements sont un peu incohérents ils semblent résumer qu’au XIII® siècle la soie pénétrait au Gambodge, que c’étaient les Siamois les importateurs des vers à soie et du tissage du précieux tissu. Un autre fait se contrôle ; c’est le passage en pays sauvage et montagneux de la culture du coton, son tissage par les

Métiers à tisser.

êtres primitifs dont les Khmers faisaient leurs esclaves, pratique qu’on constate encore de nos jours dans tout 1 Interland indo-chinois et jusque dans les régions les plus inaccessibles à la civilisation. Parmi les détails sur les métiers que donne le Chinois, la navette actuelle ne semble pas dilTérer de celle du xiii® siècle : de bambou en effet elle n’est qu’un tube dans lequel la bobine chargée du fil de chaîne se déroule librei.ient. Je doute fort que le rouet à écheveau n’ait pas existé à l’époque étant donné sa simplicité et qu’on le trouve semblable en pays moi. Et lorsque le narrateur écrit : « ils n’ont pas de métier pour tisser » on doit comprendre de métier tel qu’on en voit en Chine. Car, si rudimentaire qu’il soit, on a besoin d’un métier pour tisser.

Le métier le plus simple que j’ai vu en pays moi n’avait aucun montant. Il consistait en un peigne pour serrer les fils de trame ; en une navette semblable à la navette khmère et en lames de bois diverses pour ordonner l’armature. Une extrémité de la chaîne était fixée à un bambou horizontal, lui-même lié au pilotis de la maison : l’ensouple. L’autre, a une tiaverse légère formant ensoupleau et que la tisseuse se fixait au corps par une ceinture, maintenant ainsi toujours tendue la chaîne de son étoffe. \ oilà bien qui correspond à la description de T. T. -K. Le métier cambodgien moderne comporte un bâti poi tant tous les organes du métier moi, mais avec des lisses. C’est, grosso modo, notre métier de basse lisse du xvf siècle.

Quoi qu’il en soit et que sur un métier on monte des fils de coton ou des fils de soie, le travail ne difft-re pas de beaucoup. Sur les plus vieux bas-reliefs et avant le xiii' siècle les larges bordures et les fleurettes gravées montrent que le tissage n’était pas absolument fruste, que les étoffes étaient ornées et que les Siamois n’eurent pas grand mal à généraliser l’usage de la soie, à supposer que ce soit eux qui l’importèrent.

Mais si les Cambodgiens ne tissaient pas encore la soie à l’époque classique, ils la connaissaient fort bien et il s’en importait en grande quantité, d’abord de Chine ainsi que le prend en note le voyageur chinois et de l’étranger et aussi bien que que toutes sortes de tissus. De nombreux textes en témoignent. « Ils recouvrent leurs ustensiles de table avec une pièce d’étoffe ; dans le palais du souverain on emploie des brocards d’or, cadeaux de marchands étrangers (xiii“ siècle) » [ 143]. « La toile de chanvre, la toile de houang ts'ao (?) les aiguilles » viennent de Chine en partie [144]. Au v-vi® siècle « comme marchandises ils ont l or, l’argent, les soieries » [i45J. A la même époque, on voit noté ailleurs : « Ils marchent pieds nus et se couvrent le milieu du corps, les gens riches avec une étoffe de soie » [146].

A leur tour, les inscriptions abondent en citations d’étoffes diverses. Parmi elles ;

<( 45 voiles en étoffe de Chine étendus à cause des moustiques sur les socles des divinités... 967 voiles de Chine, 5i2 lits de soie... 2 vêtements de laine... 36 moustiquaires... 26 étoffes de Chine. . . î palanquin royal en or avec des rubans. ..» [j 47].

Dès la première moitié duviP siècle, c’est-à-dire dès qu’on retrouve des inscriptions il est fait mention, en nombre infini, de parasols brodés (Ins. d'Hanchei), de bannières éclatantes, de palanquins, de vêtements d’or (stèle de Lolei), de baldaquins. En retour des présents envoyés en 484 en Chine par Jayavarman, l’empereur envoie au Cambodge « des pièces de soie à fond grenat et violet et dessins jaunes,

Les teintures.

azur et vert, cinq pièces de chaque sorte» [148J. Si la Chine importait beaucoup d’étofles il ne semble pas par ce que l’on trouve encore et surtout les dessins que les Cambodgiens se soient jamais inspirés des importations du Nord. D’ailleurs T. T. -K ne nous cache pas : « Qu’il y a beaucoup de quantités d’étoffes. Le prince en porte qui valent deux ou ü’ois onces d’or ; ce sont les plus belles comme couleur et comme finesse. Bien que dans le pays on tisse la toile, il en vient beaucoup du Siam et du Cbampa, et la plus estimée est celle qui vient des mers d’Occident par sa facture habile et fine» [149]. En fait, c’est encore l’Inde qui semble avoir été la vraie maîtresse de tissage des Khmers et l’on trouve encore dans le pays des pièces de soie ou de satin nettement indiennes par leurs dessins et attendu surtout que le Cambodgien ignore complètement la fabrication du satin. J’ajouterai qu’à l’époque des rois Ang Duong et Norodom, la plupart des belles soieries tissées à grand ramage de fils d’or que portaient les actrices et les mandarins, provenaient directement de Bombay et que les fils d’or dont on se sert encore aujourd’hui pour les broderies sont également importation indienne.

Ainsi donc et surtout en ce qui concerne les vêtements princiers que nous allons passer en revue, il nous sera permis, sans nous jeter dans l’aventure, de les considérer en tissus les plus variés et les plus rares, opaques et transpai’ents, de soie, d’or ou d’argent.

Dès l’instant qu’un tissu offre un dessin, des fleurettes, des bandes, c’est que la leinture est employée. Les teintures utilisées actuellement au Cambodge doivent l’être depuis fort longtemps, étant donné la simplicité des procédés et l’origine des matières tinctoriales initiales toutes fournies par le pays et en grande quantité. Parmi les plus usitées et avec leur provenance, ce sont :

Rouge. — Gomme laque provenant de l’exsudation du coccus.

Rocouyer = chômpu chrôlôk, Bixa orellana, graines et fruits broyés.

Coesalpina sapan = sheng, bois coupé et écrasé.

Jaune et marron. — Gomme gutte.

Gardénia grandifolia = méas dey, fruits broyés.

Jaquier = artocarpus integrifolia = A/em khnor, cœur de l’arbre.

Naucléa — - sambac prahut — Ecorce pilée.

Palétuvier — Brugnlera gymnorrhiza.

Safran Gurcuma tinctoria.

P long (.!^) feuille.

Liane klem khle. Ce jaune issu des tiges sert surtout aux étofies des bonzes.

Bleu. — Indigo. Abondant au Cambodge et culture commercialisée (Indigo fera tinctoria).

Vei't. — Combinaison du jaune et du bleu ou bien emprunté au Nerprun tinctoria = doem lôviéng — Feuilles.

Noir. — J/drea/î: = provenant de l'arbre /cru/ = melanorrbea usitata.

Maclua — Noyaux du fruit.

Mimosa fera = doem. sdmbaor — Feuilles et Fruits.

Le kan-man.

A l’aide de ces principales teintures les femmes cambodgiennes obtiennent les tons les plus purs, les plus variés et les plus éclatants. La teinture de l’étoffe ou des fils en écheveau (coton ou soie) est obtenue par immersions prolongées ou successives à froid. Le mordant est l’alun, abondant dans le pays et le jus de citron. Ces teintures sont très fixes, n’abîment pas les étoffes et sont lavables à l’eau.

A aucun moment nous ne surprendrons le sculpteur kbmer plus varié et inconséquent dans la représentation des choses que lorsqu’il eut à exécuter des vêtements. Malgré les milliers de personnages qu’il a accumulés sur les bas-reliefs, dans les tympans et même sur des socles, en ronde-bosse, il nous a laissé quelques combinaisons de jupes et de ceintures impossibles de bien comprendre età réaliser pratiquement. Souvent le drapé, sinon le vêtement, est très compliqué et il est manifeste que l’artisan s’est embrouillé et a mélangé étoffes de dessus et de dessous, de sorte que l’observateur est impuissant à en restituer la superposition ou la combinaison.

La cause en est aisée à saisir : impuissance de l’artiste à traiter un drapé. Il plaque ce qui devait être lâche. Tel pli qui, par sa direction, nous renseignerait sur le mouvement de l’étoffe et nous préparerait à savoir ce qu’elle devient sous une autre pièce du vêtement qui la dissimule en partie : ce pli n’existe pas. Les décors à leur tour apparaissent comme sur un fond posé à plat. Il est tout à fait exceptionnel qu’un personnage soit vu de dos, cependant que des retombées d’étoffes nous certifient que derrière tous ceux présentés de face leur vêtement s’attache et se drape de façon complexe. Et les statues et statuettes ne nous renseignent que dans un nombre très restreint de cas.

Devant ces rébus, aidé par des Cambodgiens, j’ai tenté avec des étoffes de toutes dimensions d’habiller impatient, de manière qu’il se présentât sous le même aspect que le sujet choisi sur la pierre. Et c’est à la suite de ces interminables études que je vais essayer de fixer les grandes lignes du costume kbmer à l’époque classique [ i 5o] .

D’abord, que nous disent les textes.^ Ils sont aussi confus que les bas-reliefs. Dans rhistoire des Leang (5o2-558), il est dit qu’au temps des Wou (322-280) on envoya deux ambassadeurs « les gens étaient encore nus, seules les femmes portaient (une pièce de toile au travers de laquelle) passait la tête ». Les ambassadeurs dirent : « Le pays est vraiment beau, mais que les hommes se montrent aussi indécents, c’est étrange. » Fan Siun, le monarque de l’époque dont il est parlé, successeur de Fan Tchan et qu’on peut imaginer avoir vécu dans la moitié du 111“ siècle « pour la première fois, ordonna alors aux hommes du pays de porter horizontalement une pièce d’étoffe, c’est le kan-man actuel» Donc au vi'" siècle, et depuis le

ni'’ siècle, existe ce kan-man sur lequel nous reviendrons. Mais si les ambassadeurs s’effarouchent de la nudité des hommes, ils remarquent que les femmes sont couvertes. Une autre source fait allusion au costume féminin, c’est l’hisloire des T’si méridionaux (479-5oi). « Jadis ce pays avait une femme Liéou-ye qui se soumit à Houen-t’ien qui en fit ensuite sa femme. Mécontent de la voir aller nue, il plia une étoffe à travers laquelle il lui fit passer la tête » [1 52]. L’histoire des Leang déjà mentionnée fait allusion à cette même étoffe à travers laquelle Liéou-ye passa la tête. Cette Liéou-ye nous est bien connue, ce fut la première reine à peu près historique du pays(.^). En résumé, dès les premiers siècles, la femme khmère fut vêtue et la nudité des hommes s’étala jusqu’au ni'' siècle environ.

Ceintures.

Nous tenons déjà une pièce d’éloHe horizontale appelée kan-nian. De nos. jours, une pièce appelée kaarnin semble correspondre et par la forme et par le nom au vêtement primitif. Mais elle n’est plus qu'une écharpe que les femmes enroulent autour du torse et dont elles rejettent le pan libre sur l’épaule gauche, J’avance cette hypothèse avec des réserves. Le mot kauinia serait siamois. Cependant dès les plus anciens bas-reliefs l’écharpe nous apparaît.

Voici quehjues nouveaux détails, toujours dans I hisloire des Ts’i méridionaux :

(( Les tils de grande famille coupent du brocart pour s'en faire un sarony ; les femmes passent la têle (dans une étoffe pour se vêtir). Les pauvres se couvrent d’un morceau de toile » [i53j. Or pas une seule fois ce costume féminin n’est visible dans les basreliefs. 11 s’en suit qu’il n’existait plus au moment où les temples fuient décorés (ix® sièle), ou que les écrivains chinois décrivent un autre peuple que le peuple kbmer, ou que les ambassadeurs n ont rien compris aux vêtements qu’ils voyaient. L’acquisition nouvelle est le sarony, pièce d’élolfe horizontale portée comme une jupe, par les deux sexes, telle que les montrent les sculpteurs de la plus haute époque. Nous y reviendrons du reste, et T. T. -K à son tour, et six siècles plus tard, clôt les textes chinois avec sa précision habituelle : « Tous, à commencer par le premier, hommes et femmes ont les épaules nues. Ils s’entourent simplement les reins d’un morceau de toile. Quand ils sortent, ils y ajoutent une grande bande de toile qu’ils drapent par-dessus la petite », et plus loin : « En général, les femmes comme les hommes ne portent plus qu’un morceau d’étolï'e qui leur entoure les reins, laissant découverte leur poitrine » [i54j. Pour être conforme aux bas-reliefs nous dirons: « oui, mais ce morceau d étoffe n’est pas drapé par l'homme de la in'une façon que par la femme. » Toutefois, il est certain que jusqu’au xn® siècle, hommes et femmes khmers ont le torse nu, sur les bas-reliefs, et jamais la divinité et l'individu ne sont représentés absolument nus [ i 55 j .

Le costume masculin le plus rudimentaire comporte une ceinture destinée à cacher le sexe et qui est peut-être bien cette étoffe horizontale imposée par Fan Siunetque portent encore tous les Mois du Darlac et du Lang bian. En statuaire et en ronde bosse, elle vêt aussi bien le gardien de troupeau (A V. Salle d’angle S. O.) que les dieux, et semble avoir prêté à toutes les fantaisies du drapé dont les figures 12, i5 montrent la variété. D’une façon générale, après avoir ceinturé les reins, elle passait entre les jambes d’avant en arrière ou vice versa et les deux bouts libres demeuraient pendants ou revenaient se draper dans la ceinture de différentes façons (fig. 12, A. D. K, H. 1. J.). Je n’ai vu qu’une seule fois cette ceinture vêtant indistinctement des hommes et des femmes, c’est à A. V. Galerie S, portion O, près des charrettes, à la fin du défilé. Elles sont en outre, comme on peut le voir, extrêmement longues et compliquées (fig. 12, H. 1. J. K.). Les Mois modernes disposent leurs ceintures exactement comme celle de la figure A (comparer à fig. i3). C’est une pièce de coton épais, de couleur noir-bleu, mesurant de 3"',5o à 5 mètres, sur 0,28 à 0,32, ornée à ses deux extrémités de une ou deux bandes transversales d’un beau rouge de Venise avec dessins géométriques noirs, blancs et bleu clair, tissés. Une frange faite des fils de chaîne teints termine cette ceinture en formant un petit parement de graines séchées cl enfilées comme des perles. Je n ai pas besoin d insister sur la

Fig. 12. — Ceintures, A, G, L, iM, N, 0 : (A. T.J; le reste : (A. V.),

similitude qu’olTre le déeor de la bande moïe et celui des figures 12, A, G. Et je n’hésite pas à reconnaître dans h ceinture mois actuelle celle que portaient les Khmersdes bas-reliefs, d’autant plus que dans un instant nous reconnaîtrons dans le sarong des femmes sculptées celui que portent les femmes moïes contemporaines.

Devant les personnages dont les ceintures présentent le multiple croisement des figures 12, L. M. N. O., Commaille écrit qu’ils sont des guerriers « ceints de fortes cordes. On comprend l’utilité de ces cordes en pensant que tous les prisonniers de guerre étaient emmenés en esclavage » [i56]. Je conteste cette lecture, car il est visible que ces prétendues cordes constituent le seul vêtement des guerriers ; que les intéressés les portent au plus fort des combats; qu’étant donné leur enroulement compliqué, l’ennemi prisonnier aurait dix fois le temps de fuir pendant que son vainqueur apprêterait la corde, et qu’enfin cette corde, liant la victime, le guerrier resterait nu. Je vois là, la longue ceinture qui nous occupe, roulée sur elle-même, solidement assujettie au corps afin de ne pas pendre en boucles et en pans üottants qui offriraient des prises trop faciles à l’adversaire et la figure 12, M, présente l’arrangement que nous connaissons, rendu plus significatif encore, en ruinant l’iiypotlièse d’une corde, par le pan flottant orné de franges.

Sur les bas-reliefs et en statuaire, il convient de noter que la ceinture droite et employée commi' unique vêlement est assez rare. Dans la plupart des cas, elle accompagne le sampot national actuel que nous reconnaissons dès la première pierre

- . Eoiiÿ c.îû-

Sampot.

sculptée. Et pour une t'ois encore textes et bas-reliefs et temps présents s’accordent, puisque d’autre part nous nous souvenons que T. T. -K. écrit : « Ils s'entourent simplement les reins d’un morceau de toile. Quand ils sortent ils y ajoutent une grande bande de toile qu’ils drapent par-dessus la petite. »

Le mot sampot doit être un bien vieux mot, aussi vieux que le vêtement car il signifie : « étolfe » et non pas une partie spéciale du costume khmer. A l’origine, il était l’unique étoffe comme cette bande de toile horizontale des textes chinois, et donc l’unique vêtement. De coton, il est devenu de soie, s’est orné de dessins polychromes ainsi que nous l'avons étudié au début de ce chapitre. Au prime abord, il n’est pas autre chose que la ceinture élargie et se drape à peu près comme elle. Jusqu’au xii® siècle il semble plus étroit que le sampot actuel et n’est porté que par les hommes et certaines danseuses sacrées (?). La femme, elle, se vêt du sarong et nous savons que la mode du sampot commun aux deux sexes est moderne et probablement innovation siamoise.

De nos jours, le sampot est une pièce de coton ou de soie d’une largeur de o“,85 à o"“,90 pour les hommes et d’une longueur de a™, 90 à 3™, 10. Selon le mode de fabrication, et même selon le genre d’ornement choisi, on compte une assez riche variété de tissus. Sans entrer dans les détails de cette fabrication, nous pouvons la diviser en deux classes : le tissage sur une chaîne monochrome à l’aide de fils de trame au préalable plongés dans des teintures dilTérentes qui les imprègnent sauf les zones obtenues par des réserves ligaturées; et le tissage sur une chaîne monochrome à l’aide de ftls de trame monochromes aussi, mais de tons différents et déterminant des dessins à l’aide de lisse. Dans les beaux sampot dits chârabak les fils de trame sont des fils d’or. Le même métier sert à la fabrication de tous les genres de sampot. Enfin, l’industrie du sampot est exclusivement familiale.

Un argument peut nous servir pour considérer le sampot des temps héroïques semblable à celui qui se porte encore. Déjà nous le trouvons drapé sans changement et décoré comme maintenant le long de ses deux petits côtés, et dans les plus anciens bas-reliefs, par des groupes de une, deux ou trois bandes au dessin différent, d’un bel effet et bien traduit sur la pierre malgré le peu de moyens qu’elle offrait à l’artisan.

(( Seul, le prince peut se vêtir d’étoffe à ramages serrés... Les grands officiers et les princes peuvent porter de l’étolfe à ramages clairsemés. Les gens du palais peuvent seuls porter de l’étoffe à deux groupes de ramages. Dans le peuple, les femmes seules y sont autorisées. Un Chinois récemment arrivé porte de l’étoffe à deux groupes de ramages ; il ne fut pas poursuivi comme étranger qui ne connaît pas la coutume » [1^7]. Je ne crois pas forcer le texte en considérant ces « deux groupes de ramages » comme les bandes dont je viens de parler, qui sont en effet toujours plus chargées en décors de fleurettes et motifs géométriques que le reste de l’étoffe. En pays moï, le pagne uni des femmes porte toujours deux bandes décorées et de couleurs vives.

Une hiérarchie rigoureuse réglait donc le vêlement, ce que nous dit expressément le bas-relief et ce que disait encore il y a quelques années la société khmère, telle que l’a trouvée le Protectorat français (i863) [i58].

Sampot.

Le sampot se porte maintenant d’une façon uniforme. Posé en son milieu sur les reins, ramené en avant et noué (fig. i4. A). Les deux parties restées libres sont roulées ensemble (B). Ceci fait, ce rouleau est passé entre les jambes, d'avant en arrière, et son extrémité rentrée entre le bord supérieur de l’étoffe et le dos (C). Souvent le sampot ainsi drapé, d’une solidité suffisante; est cependant maintenu par

Fig. i4. — Drapé du sampot khmer.

l’écharpe nouée en ceinture ou par une riche ceinture d’orfèvrerie (D). Tout cela nous est expressément appris par la sculpture khmère, qu’il s’agisse de divinités ou d’hommes du peuple et il suffit pour s’en convaincre de comparer les croquis précédents avec la figure i5, F (Harihara. Musée du Cambodge: S, 8, 2) ; et m. f. B (Çiva, ici. , S. I-i).

Dès que l’écharpe venait consolider le sampot, la combinaison des deux pièces

Fig. i5. — Sampots et ceintures, A, B, F, statuettes et statues; (Musée du Cambodge); le reste ; (A. V.).

prêtait à un nombre infini de variantes : (fig. i5, D), les deux pans de la ceinture sont ramenés par devant ; au contraire sur m. f. E, ils restent derrière et forment de chaque côté deux élégantes boucles. La ceinture (fig. i5, C) plus courte faisait simplement un tour. Vouloir suivre le sculpteur dans toutes ses données serait oiseux et surtout dangereux car le dessin est souvent incohérent. On s’en rendra compte figure 21, I. Il faut nous attacher surtout à la physionomie générale des

Caleçon.

Fig. i6. — Sampots et ceintures, A, statue : (Musée du Cambodge); le reste : (A. V.).

vêtements sans demander aux imagiers ce qu’ils sont incapables de nous donner.

Il est par exemple difficile de comprendre à quoi correspondent ces larges retombées d étoffes qui s’évasent à la ceinture et flottent presque toujours à la droite des hauts personnages et des danseuses (fig. i6, C. B. G., etc.). Si le bas-relief nous laisse distinguer les retombées des pans flottants des ceintures, par l’allure de poche

T<ice

J~'<t3C£ . — C. ^DS".

Fig. 17. — Sampot ou caleçons, statues et statuettes : (Musée du Cambodge).

qu’elles affectent régulièrement, le bas-relief ne nous dit pas plus et, chose curieuse, la ronde bosse est aussi confuse sur ce point. Pratiquement et avec un sampot correctement drapé et serré par une ceinture, un peu d’étoffe peut rester libre et peut retomber sur celle dernière. Mais nous sommes loin de ce que nous montre le sculpleur. Faut-il voir là une exagération de l artisan dans un but décoratif.^

Une nouvelle pièce de l’babillement masculin est un caleçon, arrivant à mi-cuisse et qui se portait soit sous le sampot (fig. 21 , K) (AV), soit seul avec la ceinture drapée comme nous l’avons étudiée. Les dvarapala de Vat Phu montrent un exemple de ce dernier cas qui me paraît avoir été assez rare (fig. 18). Cette rareté d'ailleurs ne laisse pas que de me donner quelque souci et je me demande s’il s’agit bien là de caleçon plutôt que d’un sampot tout simplement et qui, plaqué sur les cuisses, puisque les sculpteurs sont incapables de draper, prend ainsi l’aspect d’un caleçon. Sur la statue précédente qu’un long séjour en terre a conservée intacte, la broderie de la bordure du caleçon en haut et en bas est la même que celle de l’étolfe qui passe entre les jambes et vient s’étaler sur le devant. En outre, la meme rayure longitudinale se

aos.

Fio. i8.

Sampot 0 1 caleçon, statue ;

Planche \ I

lit partout. Si les pierres nous laissent indécis, la coutume moderne nous invite cependant à retenir le caleçon qui se porte par les deux sexes, sous le sampot Très rarement représentée, mais sans doute possible, et portée par quelques guerriers, des cavaliers (AV) et des personnages de qualité, voici une courte veste, taillée

dans des étoiles à fleurs semblables au sampot. Nous en voyons deux modèles : l’un sans fermeture se passant par la tête (fig. 19, A) (AV) ; l’autre fermant devant à l’aide

GrOSï-IEK. f

Costume féminin.

Fig. 32. — Sarong divers, femmes sauf O. A. à E (.\. T.); H : (Prah Khan d’.Angkor); F : (Lolei) ; (j : (Pré Riip) ; J : (ïhma Puok) ; le reste : statuettes et statues (Musée du Cambodge).

d’un nœud d’étoffe (7) m. f. B (AV). Le prince de la fig. 19, C (AVj porte même ees deux dernières vestes superposées.

Enfin, l’habillement des rois et des princes, de quelques pandits et de beaucoup de divinités se complétait par une mince écharpe, unie ou à fieurettes, croisée sur la poitrine d’arrière en avant et dont chaque pan était rejeté sur chaque épaule et pendait derrière. Paramavishnuloka (A. V.) est ainsi paré (fig. 20, A). Jamais les femmes ni les hommes du peuple ne porlaient cet ornement.

Si le vêtement masculin ne si'mble pas avoir évolué durant les trois siècles dont les basreliefs nous gardent 1 image, le vêlement de la femme d Anglcor Vat piesente a\ ec celui d’AnkgorThom des différences notahles.il se complique un peu, s’enjolive et embarrasse de ce fait le sculpteur qui se laisse moins aisément comprendre que deux siècles plus tôt.

Sur les plus vieux has-reliefs, nulle part n est visible la piece de toile de 1 oiigine, par une ouverture de laquelle la femme passait la tete, et quelle que soit l époque, celle -ci a toujours le torse nu. Je ne connais pas une seule exception à cetle règle. Même l’écharpe dont se paraient divers princes ne s’enroule jamais autour d’une poitrine féminine. Ainsi le küuniin, cette echarpe aux couleurs vives que portaient les

femmes khmères du Cambodge au temps des premiers explorateurs européens, et qui depuis accompagne une veste plus décente, ne serait qu'une mode moderne importée du Siam av( c la veste et la coupe des cheveux en brosse pour les deux sexes.

Jusqu’au siècle, le costume féminin se compose, dans toutes les classes de la société, d’une pièce unique : un pagne serré autour des hanches et tombant jusqu aux clieiillcs et dont les sculpteurs laissent distinguer deux types.

Le premier adopté sur les statues en ronde-bosse aussi bien qu’en bas-relief est le saroncj qui se porte toujours (fig. 22, J. K. L. M.). C’est une pièce d’étolfe recUmgulaire d’environ r,8o à 2 mètres sur une largeur de o", 70-0"', 80 et dont les deux bouts cousus transforment la pièce en cylindre. Passée comme une jupe, nouée devant, toute la partie vague se trouve rassemblée en beaux et grands plis verticaux d'un effet extrêmement gracieux et dont la figure 22, L, est un exemple traité d’une façon excellente (Statue de femme. Musée du Cambodge : S. j3-2).

L’exemple (fig. 22, J) est aussi clair (statuette trouvée à Tbma Puok et laissée m situ). Les figures 22, G. M. nous font observer que ce sarong pouvait être double et la figuie 22, K. qu il pouvait etre porte, semble-t-il, sur un caleçon dont la ceinture dépasse, à moins qu’il ne s’agisse, là aussi, d’un sarong de dessous.

Le deuxième type n est plus porté par les Cambodgiennes mais on le retrouve sur toutes les femmes moïes. C’est une pièce rectangulaire, de dimensions semblables à celles du sampot et qui, comme le sampot, est sans couture. Les deux pans sont croisés devant l'un plus court que l’autre et noués, le plus long passant par-dessous et retombant en présentant tout le dessin de la bordure, que montjent très clairement les figures 23, A. B. C. D. E. et avec une certaine recherche du

drapé la statuette eu bronze N. (tig. 28) (Musée du Gsmbodgc, 11" inventaire 208).

Des ceintures en orfèvrerie maintenaient le tout, que posaient par-dessus, seules les dames de qualité. La belle retombée de ces sarong se portait aussi bien à gauche qu a droite. On voit même (fig. 28, J ) que quelquefois la longueur de Létofle étant restreinte ne laissait aucun pan de libre et croisait juste par un nœud à la ceinture. Comparer ces drapés au sarong moi que je donne figure 24, A. B. C. D.

C’est ce dernier type de sarong que les imagiers d'A. \ . ne drapent pas de la

même façon. Au lieu de ne faire retomber qu’un seul côté de l’étolfe, les deux sont utilisés ainsi qu’il est explicitement dit (fig. 28, A. G. et F.). Et il s’agit si bien de la même pièce d’étoffe qu’à A. T., qu’ici aussi elle ne présente qu’un seul côté orné puisqu’une seule retombée offre le décor habituel.

Aussi bien les pagnes des femmes moies ne portent le décor que sur un côté. En G. et en H. les femmes jouent avec l’un des pans libres des drapés ; en F. un timide profil confirme notre lecture [ 1 59].

En D. (m. f.), c’est un autre exemple de mode d'Angkor Val. Le pagne est sans aucun pan libre, mais retombe tout autour de la déesse sur une ceinture nouée derrière et ses larges pans flottants. En B. (m. f.), c’est la mode d'A. T. : sarong avec un pan, agrémenté de la même ceinture. Et nous remarquons que, presque toujours, c’est la partie gauche du pagne qui est croisée devant par-dessus la partie droite. En F. (fig. 22) (Lolei), le sarong type I retombe légèrement à droite sur la ceinture et a été posé sur un premier sarong, lequel dépasse et retombe à gauche par-dessus le second. En G. (m. f.), rien ne marque le croisement dos étoffes du type 1 1 ou le plissement du type i. Je ne veux voir là qu’un oubli du sculpteur ou une usure de la pierre. Dans le cas où cependant nous serions en présence d’un troisième type de sarong semblable au type i, mais plus ajusté et sans aucune draperie, il serait tout à fait exceptionnel et je ne l’ai vu jusqu’ici qu’à Pré Bup. La figure 22, H, beaucoup plus extiaordinaire, a été copiée au Prah Khan d’Angkor et semble être un sarong à 3 volants. C’est encore une exception. Et an même litre enfin, je citerai sans le pouvoir expliquer le tout petit pagne de la figure 22, O, qui, pour comble, est porté par une statuette d'homme, en bronze, que rien ne permet d’identifier par ailleurs (Musée du Cambodge, n° d’inv. 492). La ligure 22, J est un sarong sans retombée dont le nœud est très bien compris quoique naïvement traité {Id., bronze, femme, n" inv. 79).

De nos jours donc, seul le sarong type i est encore porté par les cambodgiennes d une façon assez générale, et par 1 homme, dans l'intimité. Le sampot mis à la façon

Chaussures.

des hommes par la femme lorsqu’elle sort, répond à une mode récente, avons-nous dit, et dont l’introduction au Cambodge daterait des dernières influences siamoises. Mais il est avéré par les sculptures qu’autrefois vêtements masculins et féminins étaient très dilïerents, bien qu’utilisant la même pièce d’étoffe (type ii). Et cette uniformité que nous observons maintenant est d’autant plus insolite que, dans les scènes théâtrales, l’actrice tenant un rôle d’homme, porte le sampot, alors que celle à qui échoit un rôle féminin est drapée de l’antique sarong, finement plissé devant et avec la gracieuse et légère retombée de la figure 22, F, une belle ceinture d’orfèvrerie maintenant le tout (fig. 25). En résumé et sans tenir compte des variantes, dessins obscurs, cas isolés, etc..., le costume cambodgien paraît avoir évolué de la façon suivante :

Masculin.

A. Ceintui'e drapée (très nombreuses façons).

B. Sampot seul ou combiné avec A.