LA COIFFURE ET LA TOILETTE

La chevelure.

Parures naturelles.

Fards et Parfums.

Diadèmes et Casques.

Au cours de notre chapitre ii, nous avons déjà engagé un petit débat sur la chevelure frisée ou ondulée du Khmer, peau claire ou foncée, sans avoir jusqu’au xn® siècle pu acquérir une précision satisfaisante. Dans le nouveau sens où nous aiguillons maintenant nos recherches, nous serons plus heureux et bénéficierons d’un accord entre les textes et les has-reliefs.

La chevelure longue a été dans tout l’Extrême-Orient et depuis l’Inde une mode fort ancienne, tant masculine que féminine. Dans le royaume de Kolo qui fut sinon l’ancien Cambodge, du moins royaume très voisin et dès le premier siècle de l’ère chrétienne, Aymonier, d’après Matouanlin écrit que « les fonctionnaires avaient le droit exclusif de relever leurs cheveux et de les entourer d’une sorte de turban » [ i 77]. Nous voyons par là que le reste des hommes les portaient aussi longs, mais pendants. Fr. Garnier contredit le fait ou montre que cette prérogative s’était étendue « ils portent les cheveux longs, les nouent sur le sommet de la tête et ont l’habitude de se parfumer le corps » [178]. A partir du ix® siècle, les monuments montrent les cheveux longs des hommes. Au xm® siècle, c’est enfin 'f. T. -K. qui prend la parole: «Tous à commencer par le prince, hommes et femmes portent le chignon » et répète sa remarque quelques pages plus loin [179]- Vers iSgS : « les prêtres buddhiques se reconnaissent à leur tête rasée, tandis que les laïcs portent les cheveux longs, mais non si longs que les Chinois » [180].

Moins d’un siècle après. Van Wust ho ff parle des cheveux coupés des Cambodgiens, ce que nous voyons de nos jours, non seulement chez l’homme mais chez la femme. A cette époque, le Khmer est déjà asservi par le Siamois. Or nous savons que ce peuple porte, lui, les cheveux courts et dans les deux sexes. La mission chinoise de 607 au Siam nous le laisse formellement sous-entendre par la plume de Matouanlin : « ils se percent les oreilles et se coupent les cheveux à l’exception des femmes et des brahmanes qui les tordent en chignon sur le derrière de la nuque » [ 1 8 1 J . D’après les textes donc, l’homme et la femme khmers laissent pousser leurs cheveux et les nouent en chignon et au xvn® siècle les Siamois les leur coupent probablement en signe de servitude.

Chignons.

Cependant les coutumes des temps présents et la statuaire du ix® au xii" siècle semblent beaucoup moins généraliser que les écrits, et aussi bien que beaucoup de lemmes kbmères portent toujours les cheveux longs jusqu’à leur mariage, notamment dans les provinces, bc'aucoup d’hommes des bas-reliefs les ont courts.

Avant d’essayer de nous faire une opinion, il convient de comprendre dans les sculptures, quels sont les hommes à cheveux longs et quels sont ceux à cheveux courts. Sur le Bayon, face Sud, dans ces scènes de la vie rustique qui longent un fleuve, on Aoit des chasseurs, des couples devisant ou mangeant, des pêcheurs, etc. Ils portent chignon ; (fig. 27, D. E.). Lorsqu’il s’agit d’un prince, d’un chef juché sur un éléphant ou commandant une barque de combat, tant à A. T., qu’à A. V., personnages indiscutablement khmers, soit sur la tête ou sous le diadème qui les coiffe, on volt encore le chignon. Dans ce eas, ils sont les uns et les autres aussi bien entourés d’hommes à cheveux courts (fig. 27, J) qu’à cheveux longs. Il semble cependant à peu près constant à A. T. que les cheveux noués en chignon ne soient que l’apanage des grands personnages, chefs d’armées, etc..., tandis que la majorité des guerriers ont sinon les cheveux ras, du moins rejetés en arrière et coupés sur le cou, sans chignon (m. f. B). Il enestde mêmedans les scènes de batailles si nombreuses où deux sortes d’adversaires sont aux prises, où les costumes ni les types ne diffèrent, et où nous avons chance de rencontrer le Khmer dans le camp vainqueur qui réduit en pièces l’antagoniste, car il est manifeste qu’en l’occurrence on ne charge pas la piene de perpétuer le souvenir des désastres et des batailles perdues. Comme d’autre part nous avons toujours rencontré les pandits portant cheveux longs et chignon, il semblerait ressortir de cet ensemble de constatations poursuivies dans les textes et sur la pierre que le chignon était l’apanage de l aristocratie, des grands et des brahmanes et que la plupart du temps les guerriers, peut-être pour plus de commodité, se rejetaient les cheveux en arrière ou les coupaient sous la nuque.

Lorsque chignon il y avait chez l’homme, on voit les cheveux tirés en arrière et noués tantôt sur le sommet postérieur de la tête (fig. 27, G. D. E.) et tantôt bas sur la nuque (fig. 27, A. F.). Ce dernier mode commun aux Annamites, l’est encore aux Mois, tant chez l’homme que chez la femme. Je n’ai pas vu d’autres combinaisons dillérentes de celles qui figurent en C. D. E. et j’avoue ne pas bien comprendre cette espèce de coque en forme de bonnet phrygien serré à sa base par un cordon ou un chapelet, très rare d’ailleurs, et qui se remarque notamment sur les individus qui montent la grande jonque de la salle S. O.d’A. V. (fig. 27,!) [182].

Si chez riiomme la mode capillaire fut uniforme et simple, la coiffure des femmes nous fera défiler devant les exemples les plus variés et les plus compliqués qu’on puisse imaginer, ce qui est dans Tordre. Nous quittons rapidement les cheveux tombant sur l’épaule naturellement (fig. 27, L), spécimen rare, puis noués et toujours pendant en négligé (fig. 27, ï.), ou rassemblés sur le sommet de la tête (fig. 27, P.) ou derrière (N. O.), pour remarquer le plus souvent un double chignon (fig. 27, N. Q.), voire triple (M), chignons toujours lâches, formant une large coque aux pointes retombantes.

Mais aussitôt un raflînement exige chacune de ces combinaisons plus savantes et plus poétiques où des fleurs naturelles ou imitées en orfèvrerie entrent en jeu. En

Parures de cheveux.

regardant la pierre (m. f. V) (A. V.), de très près, on distingue dans les cheveux tirés des fleurettes qui y sont mêlées indépendamment de la petite calotte de feuillage et de boutons de fleurs qui auréolent la base du chignon. Les trois anneaux de fleurs tressées à la base du chignon de U sont doublement typiques et par leur amusant arrangement et parce qu’ils sont encore portés par les fillettes, de la même façon, autour de la mèche de cheveux qui sera coupée à l’âge de la puberté. Cefte même élégante porte, en plus de cette parure naturelle, une branche piquée dans le chignon et qui par son dessin stylisé semble indiquer qu’elle est d’orfèvrerie, comme le signifie, sans doute possible, la figure W (A. V.). Fleurs naturelles ou imitées encore dans les chignons de R. et de S. Et enfin nous découvrons une seule fois à A. V. la curieuse calotte de la figure X qui nous achemine Aers le chapeau. Elle est ajustée et d’une étoffe dont trois ouveiiures aux bords brodés laissent passer les trois chignons.

Ap rès la coiffure bouclée en petites tresses et qui tombe jusqu’à la nuque de la statue du Roi lépreux, la ronde bosse ne nous apporte que des détails complémentaires. Les divinités personnifiées sont rarement nu-tête, sauf le Buddha, bien entendu et je ne trouve à retenir que les trois curieuses combinaisons de la figure y 8 ; A est portée par la statue de femme du Musée du Cambodge qui nous a donné le

beau sarong de la figure 22, L. Les cheveux sont rassemblés droits sur la tête, en faisceau, liés, et les bouts retombant tout autour en gracieuses boucles. B figure sur une tête de femme (S. i5, i). Un mol enchevêtrement de boucles y est remarquablement traité par l’artiste. Enfin, C appartient à une autre belle tête du Musée (S. 16, 3) [i83J. Les cheveux torsadés en boucles verticales forment une masse cylindrique que couvre Tine rosace (m) et que maintient à la base un collier de grosses perles

Fig. 27.

Coiffures diverses. Jusqu’à J, hommes. A à E, K, L, M : (A. T.); le reste : (A. V .).

Chevelures rasées.

Fig. 28. — CoifTures diverses, statues (jMusée du Cambodge).

cannelées d’un modèle que les orfèvres actuels exécutent toujours. 11 est impossible de savoir à quel sexe appartenait cette jolie tête.

Sur les accessoires de la coiffure, les bas-reliefs sont peu bavards. On remarque une épingle en forme de navette, passée sur le devant des cheveux de la figure V cl c’est tout. Mais j’ai eu la chance qu’un Cambodgien me rapportât d’une rizière où

il 1 avait trouvée dans les environs de Rahal, h quelques kilomètres au Nord d’A. V. , la solide fibule en bronze avec son arretoire de la figure 29. On peut imaginer qu’il s en fit de semblables en métaux précieux. Les épingles de chignon des fillettes actuelles sont d’une dimension et de forme semblables, à tige de fer gainée d’or et tête ornée d émaux de couleurs. Et si l’on en juge par les femmes kbmères contemporaines qui portent chignon, les Moïes et les Annamites du commun, l’épingle est pur ornement et les cheveux se nouent sans aucun secours. M ême remarque de T. T. -K : « Les femmes du commun. . . n’ont ni épingle de tête, ni peigne, ni aucun ornement de tête » [184].

La mode de les parer de fleurs existe toujours. On peut dire, tant aux cérémonies que dans la maison, il n’est pas de femme cambodgienne qui ne mêle à ses cheveux courts ou longs quelques fleurs parfumées de jasmin, de champa ou de frangipane. T. Ï.-K. qui a sur tous les sujets un mot à dire n’y manque pas sur celui-ci « quand il n’a pas de diadème, (le prince) il enroule autour de son chignon des guirlandes de fleurs odoriférantes de l’espèce du jasmin » [i85J. Donc les hommes d’autrefois recherchaient ces coquetteries. La figure G nous l’avait du reste appris et les inscriptions nous le confirment: u Le Roi, etc... pourront seuls pénétrer sans pécher en gardant leurs ornements. Et les autres, ainsi .que les gens du commun composant leur suite... ne porteront pas d’ornements tels que des couronnes (il faut entendre : de fleurs) à l’exception de la fleur nandyavarta » [186]. (( Lui dont les pieds sont parfumés par le suc des grappes de fleurs du mandara enlacées aux chignons des princes des dieux et des princes des Daityas prosternés devant lui » [187].

Mais ce qui vient d’être dit ne suffisait pas et le rasoir joue son rôle : « sur le haut du front, elles (les femmes du palais) se rasent les cheveux à la façon dont les gens du Nord « ouvrent le chemin de l’eau » [188]. Si la pierre est impuissante à traduire semblable subtilité, l’observation du Chinois est toujours vraie. Avec le rasoir, la femme coquette égalise la ligne de ses cheveux sur le front, les tempes et aussi la nuque afin qu’elle soit très nette. Enfin au xiii" siècle, l’usage de peignes en bois est courant. Ils sont d’importation chinoise [189].

De nos jours, en signe de deuil, les parents des deux sexes immédiats du défunt se rasent complètement cheveux et harbe. Voilà une coutume vieille d’au moins

o,jâ5

Fig. 29. — Épingle de cbignon, bronze (trouvée dans la région d’Angkor).

Parfums.

quatorze siècles et qui frappa rbistorieii des Leang (5o2-556) [i ço]. T. T. -K. entre temps dit « en signe de deuil, les fds se rasent la tête et les fdles se coupent les cheveux au haut du front à peu près grand comme une sapèque » [191 J. Si le renseignement est exact, admirons comment au temps d'Angkor, les hiles aux chevelures compliquées que nous connaissons surent allier leurs devoirs traditionnels et les exigences de leur coquetterie. Enhn, un seul texte bien court nous donne une vague idée d’un moyen ancien pour l’entretien de la chevelure, c’est un passage de la stèle du Thnâl Baray (Vaçovarman, 811, Ç) : « un adhaka de cendie caustique pour nettoyer le chignon, avec les vases qui les contiennent » [192], et encore ces ingrédients ne sont-ils destinés qu’aux brahmanes et aux ascètes les plus méritants.

Le Cambodgien est un peuple très propre. Lorsqu’il habite près du fleuve ou qu’il dispose d eau, il s’ablutionne entièrement plusieurs fois par jour et lave presque quotidiennement ses vêtements. La fréquence des bains dans ce pays avait retenu l’attention de T. T. -K. qui s’attarde longuement, voyant là de l’indécence sur les bains en commun (supra, p. 17). « Les femmes de la ville par groupes de trois, de cinq, vont se baigner hors de la ville dans le fleuve. Arrivées au bord du fleuve, elles ôtent la pièce de toile qui entoure leurs corps et entrent dans l’eau. C’est par milliers qu’elles sont ainsi réunies dans le fleuve. Même les femmes nobles s’y plaisent et n’en conçoivent aucune honte... Dans le grand fleuve, il n’y a pas de jour que cela ne se passe » [igSJ. Enfin à deux reprises, le voyageur constate que : a Les Cambodgiens à peine leurs désirs satisfaits vont se baigner Autrefois il n’y avait ni mai-

son de bain, ni baignoires » [J94]- Ce dernier renseignement nous intrigue car il implique qu’il y en avait en I2g5 et rien ne nous permet de le contrôler ni dans le passé, ni dans le présent.

Tous les textes confirment le goût ancien des Khmers pour les parfums. Une des plus vieilles inscriptions, celle de Hancbei moitié du vu") fait allusion au parfum encore préféré dans le pays : « la poussière (soulevée) par son armée venant à se répandre sur les joues des femmes de l’ennemi, bien que toute toilette en fût bannie, y prenait l’apparence de la poudre de sandal » [195]. Ce sandal ou santal figure continuellement dans les inscriptions qui suivent et souvent en grandes quantités à titre de donation des monarques soit aux divinités, soit au personnel du temple [ 1 96J . Les textes en distinguent deux espèces : le rouge et le blanc. De nos jours le rouge est seul utilisé comme parfum (chan sa). De bonne heure encore, le musc était mélangé au santal [197]. Au xiii'-’ siècle, T. T. -K. qui signale l’ambre comme importé de Ch ine, ajoute quelques détails ; « Il (le roi) va nu-pieds et la plante de ses pieds et la paume de ses mains sont teintes en rouge par la drogue rouge. Dans le peuple, les femmes seules peuvent se teindre la plante des pieds et la paume des mains, les

hommes n’oseraient pas Les femmes du palais (dont il vient d’être dit qu’elles se

rasaient le haut du front) marquent cette place de vermillon ainsi que les deux côtés des tempes : c’est là le signe distinctif des femmes du palais » [198J. Si ce fard rouge a disparu depuis, l’inscription de Prea Evnkosei (goô, Ç) en confirme la mode à l’époque classique ; « l’éclatante rougeur delà poudre (dont sont frottés) ses pieds »[ j 99].

Le safran et l’huile de coco cités également dans la plupart des inscriptions, et qui

Mukuta.

maintenant, sont mélangés en onguent frais à la peau, la cire d’abeille, brute ou parfumée, qui adoucit les lèvres api ès la mastication du bétel, durent servir dès une haute époque à ces usages, ainsi que ce fard blanc dont les actrices modernes se couvrent lorsqu’elles jouent {ménéang sla). Il semble bien qu’on puisse le voir en ces deux passages des inscriptions de Lolei et de Glai-Lomov ; « Gloire à celui qui... a le corps d'une blancheur sans tache par l’eirel de la cendre dont il est couvert. Ce bienheureux... dont le corps éblouit, brillant qu’il est d’une cendre plus blanche que la houle de la mer de lait » [200]. Enfin, çà et là on trouve le camphre, le benjoin.

Nous savons que le peuple ne portait aucun chapeau sauf les guerriers, représentés par la sculpture aussi souvent casqués que nu-tète. Le couvre chef semblait dévolu aux grands, aux dieux et aux religieux. Aussi allons-nous constater un luxe extraordinaire de diadèmes, de mukuta, d’ornements de diadème, etc..., ornés de toutes pierres. Si sur ce chapitre nous avions eu besoin de T. T. -K. il nous eût laissé dans l’obscurité. (( 11 porte (le prince) un diadème d’or semblable à ceux qui sont sur la tête des vajradliara » [20 1 J.

Durant les six, siècles de l’époque classique et jusqu’au xii*' siècle, le mukuta royal est conique, trapu, formé d’au moins trois étages et au plus de sept, posant sur une

Fio, 3o. — Couvre-chefs divers, féminins, A à G : (A. T.); le reste : (A. V,).

Mukuta.

coiffe rigide, décorée, cerclée d’un bandeau et pas une seule fois n’apparaît sur le bas-relief, la fine pointe ajoutée au cône à trois étages qui surmonte le mokolh contemporain (fig. 3i). 11 faut doue ebereber l origine de cette modificalion après le XII* siècle, ce qui est impossil)le au Cambodge puisque la construction en pierre cesse à cette époque. Sur les plus vieilles sculptures contemporaines en bois où l’on trouve des mokolh sculptés, le cône ancien est déjà transformé. C’est donc entre les xii®xiii' siècles et les xvi'-xvii' siècles que la métamorpbose s’opéra.

Or nous tenons l’époque et l’origine de la mode nouvelle. Elle est venue du Siam car le moA’o/A, tel qu'il est de nos jours, est modelé dans les ex-voto en terre cuite trouvés dans les monuments détruits de Sukliodaya et de Sang Ka Kola (fin du xiv' siècle) [202 J. Ce mokolh est aussi bien coui’onne royale siamoise que cambodgienne. Il convient toutefois de mettre en lumière que si le Siamois a posé sur l’antique miikula kbmer une flèche, cette flèche n est pas de son cru et nous allons en rencontrer des dizaines d'exemplaires, sur les diadèmes compliqués des princesses et des déesses d'A. T. et d’A. V. ; pointes si finement sculptées qu elles nous révéleront des détails de fabrication toujours usités aujourd'hui et dont les orfèvres siamois seraient peut-être mal venus d’en revendiquer la découverte et l’application.

Dans cet examen, nous appellerons tiares les couvre-chefs féminins pour diversifier les termes de nos explications. Dans la fig. 3o si nous comparons le groupe B, C, D, E, F, G, relevé au Bayon, et le groupe J, K, L, M, N, copié à A. V., nous démontrerons une fois de plus l'aspect épais, trapu des modes de la première période et l’élancement progressif et la complication qu’elles subissent dans la deuxième moitié de l’époque classique [2o3j. Je regrette de faire cette constatation pour le mokolh soi-disant siamois des temps contemporains, car à l’époque où le Klimer luttait encore avec son voisin et au tournant culminant de son évolution, il démontre que déjà il affinait ses formes, et les flèches dont il surmonte les tiares (m. f. K, J et O) ne le cèdent en rien à la sveltesse des plus récents mokolh.

Je noterai qu’aucune statue en ronde-bosse n’a été trouvée représentant une princesse ou une déesse coiffée de la tiare à multiples pointes. Et ceci est fâcheux, car nous ne pouvons nous rendre compte de ce qui se passait derrière ces édifices compliqués, que le bas-relief présente de face ou dans un profil imparfait, et comment les rosaces se combinaient aux pointes et se comportaient ces coiffes bombées que l’on voit dépasser sur les côtés.

Les ornements de tête les plus simples que nous ayons trouvés (A. T.) consistent en un seul bandeau semblant s’arrêter aux oreilles par deux oreillères. Les cbeviux lâches retombent sur l’épaule. Puis à A. V. les deux jolies coiffes (fig. 3o, Il et I) qui paraissent d’étoffe avec ornements d orfèM’erie. Ensuite apparaît la pointe unique (m. f. F), (A. T.) et la belle aigrette centrale (m. f. E) que j'ai copiée à Beng Méuléa.

J’ai l’impression qu’à partir d’ici nous allons, à l’aide de ces nouvelles reciierches, nous trouver en présence de ce qu’il n’est pas exagéré d'appeler la splendeur kbmère, tant sont extraordinaires la variété et la richesse des diadèmes et des casques aussi bien chez l’homme que chez la femme, la patience et l’habileté des orfèvres qui exécutèrent ces joyaux surchargés de gemmes, d’applications et de pendentifs. La souplesse de main des sculpteurs qui, à leur tour, interprétèrent dans la pierre ces déli-

Diadèmes.

cates architectures, nous étonnera à juste titre lorsque nous découvrirons qu’ils sont parvenus à l’éaliser littéralement l’enchâssement des pierres, les griffes qui les maintenaient sur la coiffure originale et jusqu’au minuscule pédoncule en spirale sur lequel tremblaient les fleurs d’or du décor.

L’orfèvrerie que nous aborderons au chapitre suivant, mais qui entre en jeu dès à présent, puisqu’elle eut la charge d’orner les fi onts des princes et des princesses avec la hardiesse et l’ingéniosité qu’on va pouvoir évaluer, fit, à n’en pas douter, entre l’époque du Bayou et celle d’Angkor Vat des progrès considérables. Certes, les parures de tête sont déjà superbes au x* siècle, mais massives, relativement simples et monotones près de celles que nous inventorierons deux siècles plus tard, Si la physionomie des diadèmes reste sensiblement la même, ils se compliquent sans cesse, les métaux et les gemmes y sont de plus en plus prodigués et dont les combinaisons demandent de ce fait à l’orfèvre plus d’imagination et une main plus délicate. Aussi bien d’ailleurs le sculpteur d’A. V. laisse loin son ancêtre d’A. T. dans la mission de traduire cette évolution sur le grès.

Il semble que les premiers couvre-chefs aient été conçus en fonction des têtes à chignons que nous connaissons. La calotte (flg. 27, X) (A. \.) posée sur une tête d’Apsara et dont trois ouvertures laissent passer les trois nœuds de cheveux a pu indiquer la route à suivre. Quelques seigneurs à trois chignons la portaient à A. T., mais dans ce cas, les clieveux sont recouverts d’un cône à étages. Deux modes : un seul chignon couvert (fig. 3i, A); les trois chignons couverts (fig. 3i, B, H). Les princes en guerre ou assis paisiblement dans leurs palais suivent aussi bien l’une ou l’autre de ces modes, tant à B. C. qu’à A. V. Mais de plus en plus, la parure à une seule pointe semble prévaloir (fig. 3i , F). Elle paraît surtout sur le chef des rois en grand apparat, celui des divinités et des dvarapala (gardiens de portes).

Dès la première heure, ces coiffures que nous appellerons désormais diadèmes se composent de trois parties bien distinctes, a : Le bandeau qui (juelquefois apparaît seul (fig. 3o, A) (femme, A. T.) ; 6 : la ou les pointes, jamais plus de trois chez les hommes, et c : la coiffe, quelquefois en étoffe (fig. 3i, K), mais le plus souvent en métal (fig. 3i, D. E. J.), et se prolongeant derrière en couvre-nuque. Quelquefois on rencontre seulement a et b (fig. 3i, A), aussi bien que a et c (fig. 3o, H).

a : Il est malaisé de dire si le bandeau était mobile, mais ce qui est constant, c’est son mode d’attache derrière, par un nœud. Il semble que ce nœud fut d’étofle ou de fine cordelette au début, puis imité ensuite, dans des ensembles rigides, en orfèvrerie, ainsi qu’en témoigne le somptueux diadème d’un des dvarapalas de Vat Phu (fig. 32, n). Ce bandeau qui existe toujours, repoussé en or, dans les coiffures des actrices du Palais jouant des rôles de généraux, d’émissaires {panthieret) àe la sorte fermé derrière par un nœud factice en métal, d’un faire, d une composition et d’un dessin semblables, dix siècles après, à celui de Vat Phu. A l’époque classique, nous voyons le bandeau incliné d’avant en arrière et enfoncé jusqu’aux oreilles. Un deuxième type de bandeau peut aisément être identifié. Contrairement au précédent, au lieu de former couronne, il n’encadre que le front et s’arrête aux oreilles. Là, un petit motif se relève (que pour la commodité du langage, j’appellerai

Diadèmes.

nreillèro) (iig. 3i, A ol fig. 3o. A. D. II. (1.). Co deuxième type de bandeau appartient encore aux actrices à qui est dévolu le rôle de jeunes princesses ou de suivantes. Identique à ceux d’Angkor, elles le portent avec un couvre- chignon en or, maintenu par une épingle, ensemble que l’on peut comparer à la figure 3i , A.

h : La pointe. Il se peut que dès la période classique le cône qui surmonte les diadèmes n’ait pas eu la raison utilitaire que je lui ai précédemment assignée et ait pris sur le Iront royal le sens symbolique que lui donne le Cambodgien contemporain qui y voit le sommet du mont Meru. Si l’on compare les deux coiffures de la photo où j’ai mis côte à côte un exemple moderne et un diadème antique copié sur un chef de divinité, et si l’on supprime au premier la pointe gracile ajoutée au cône primitif, on constate la similitude des deux coiffures. Et cette similitude s’étend sur

Fig. 3i. — CoinTC-chcfs divers, masciilinf, A, B, H, I, m' ; (A. T.); C, K; (A. V.); D, E, J, têtes de statues

(Musée du Cambodge).

les deux noms : l’ancien, sanscrit : miikuta et le moderne : rnokoth. Enfin, de nos joui's, le rnokoth, couvre-chef exclusif du roi, ou de l’actrice jouant un rôle de roi ou de dieu, est un véritable objet de vénération. Il est salué par l’actrice qui va s’en parer et les rnokoth en or qui figurent dans la vitrine du Trésor de la Couronne, au Musée du Cambodge, sont également salués par tous les visiteurs indigènes [204].

A l’époque classique, la pointe, totijours trapue, puissante et dont la hauteur dépasse rarement le diamètre de la base comporte un nombre très variable d’étages presque toujours impair 3, 5, 7 et un petit pinacle (fig. 3i, J). Elle est à section

Groslier.

Diadèmes,

horizontale ronde (fig. 3i, E. F.) ou polygonale (fig. 3i, D). Dans ce dernier cas curieux, trouve sur une figure en pierre do dieu (?) (Musée du Cambodge, S. 1 4.8) elle afTeclc une allure de tour avec ses antéfixcs d’angle se répétant sur chaque étage. La section en est octogonale, mais très souvent aussi sur les statues de dieu, la pointe se transforme en cylindre à profil incurvé, à étages superposés (fig. 3i, I m) (A. V.) ou cannelés (fig. 3i. G (A. T.) et fig. 3i, I (A. Y). C’est un cylindre régulier et nu que porte à A. V. le pandit en prière qui orne toutes les hases des colonnes du préau crucial (fig. 3i, K), En H, m. f. , on voit un mukuta à trois pointes vu de profil : pointe centrale conique, à 3 étages et pointes latérales formées par une fleur épanouie (A. T. ). Ce motif que nous rencontrons perpétuellement et sur tout objet est un motif terminal par excellence en décoration khmère. Il apparaît en semblable place (fig, 3i. I, /net//?', K.).

c : La coiffe, dans la confection de ces diadèmes, liait pointe et bandeau. Presque

toujours cachée sur les bas-reliefs, car nous l’avons dit, les sculpteurs présentent très rarement leur personnage de dos, elle paraît en statuaire rondebosse et, au même titre que les autres pièces de la coiffure, jouit des soins minutieux des sculpteurs. Un beau décor, dans la réalité devait être finement repoussé. Il imite toujours de délicates feuilles retombantes ne dépassant pas le bandeau, comme sur la splendide tête de dvai’apala du M usée du Cambodge (fig. 3i, J), ou suivant la coiffe jusqu’en bas du couvre-nuque (fig. 3i, D. et E.), ce dernier exemple au Musée (S. i4.3).

Enfin, le casque de Vat Phu, sous sa pointe faite de rangs de boutons de lotus comporte une superbe coiffe imbriquée de rangs de pétales de lotus (fig. 32). Tels sont les diadèmes réservés aux rois et aux princes de pierre.

Interrogeons les textes. Au vif siècle déjà le monarque portait, au dire des Souei, la « tiare pointue chargée d'or, de perles et pierres précieuses » [2o5j. Lorsque nous examinerons les bijoux, dans les donations faites par le roi aux temples, aux hauts dignitaires, nous verrons souvent revenir un bandeau seul sur lequel aurait été montée l’aigrette ou la pointe. Dans ce cas, ce qui dépasse au-dessus du bandeau serait les cheveux finement nattés de l’Apsara et non une coiffe.

Ces types étudiés, nous nous éloignons du mukuta, et ceux qu’aborde notre classification s’agrémentent d’éléments nouveaux inconnus aux modes masculines ; les rosaces et les pendentifs, B (fig. 3o), marquant une sorte de transition, On y

Tiares.

retrouve la pointe cylindrique cannelée et déjà inventoriée, entourée d’une délicate couronne d’ornements floraux et déjà de pendentifs assez obscurs (A. T.).

Quant au bandeau, nous n’aurons plus à en reparler. Qu’il ceigne un front de

prince ou de princesse, il ne varie pas et semble constamment s’arrêter aux oreilles.

C. D. (fig. 3o), représentent deux exemples de nombreuses tiai'es du Bayon, faites de rosaces superposées où la pointe reste à l’état d’ornement lancéolé. Le bandeau s’agrémente d’un motif central d’un bel effet. En G, ce bandeau porte cinq rangs de perles ou de pierres qui constellent les rosaces de D. Nous ne retrouverons plus

Pendentifs.

qu’une seule fois à A. V. cetle iiarc sans pointe proprement dite, d’une structure insolite d’ailleurs : 3o L et surmontée d'une lige de fleurs d’orlèvrerie. Et ce qui rend encore plus extraordinaire cet exemple unique à ma connaissance, c’est le délicieux ornement frontal qu’on voit pendre sous le bandeau.

G, (m. f.) (A. T.), commence la série des tiares a rosaces et à pointes combinées dont la variété est infinie sur tous les bas-reliefs. Angkor Val, par la tiare O (m. f.j, inaugure le diadème monopointe ancêtre direct du mohoth contemporain. Entre ces flècbes innombrables, il faut faire un grand partage et reconnaître d'une paî t les pointes décoratives à étages superposés (m. f. J. K. O.) et de l’autre les pointes imitant une brandie de fleurs symétriques. Déjà, celles-ci et celles-là, nous les avons remarquées, isolées et figurées simplement dans un cbignon d’apsara ou de princesse. Et une fois de plus on contrôle que les couvre-chefs kbmers s appliquèrent à copier l’aspect du chef paré de son chignon unique ou triple pour l’homme et la femme et chez celle-ci piqué de fleurs naturelles.

Voici donc ces branches fleuries imitées en orfèvrerie, combinées avec de crosses rosaces. Pour les admirer, c’est devant les tiares d’Angkor Vat, autour du sanctuaire que nous nous arrêterons. Là, furent sculptées des apsaras dont la richesse des parures dépasse toutes les aut res et qui protégées des pluies et du soleil par les galeries semblent réalisées de la veille. Nous y verrons que certains pétales étaient eu réalité des gemmes, car le sculpteur a par endroits reproduit les griffes de métal qui les montaient et que les fleurettes épanouies ou en boutons surmontaient un pédoncule léger dont des liacbures en spirale révèlent, sur les originaux, un petit ressort à boudin les constituant (fig. 3o INE), et la pointe centrale de la splendide tiare (fig. 33). Et si je me hasarde à reconnaître là un ressort minuscule, c’est que, sur le mokolh conlemj)oraln, les fleurettes semblables serties de diamants sont montées paieillement tout autour de la pointe dans le but de trembler au moindre geste du personnage et de rutiler davantage.

Les pendentifs ou ornements ajoutés, supportés aussi, quelques-uns par un ressort, complétaient ces tiares étincelantes (fig. 3o. J. O. et fig. 33). Dans ce dernier exemple, des fils des perles maintiennent ceux ([u’on voit pendre autour de l’oreille. Quant à ces longues « queue de rat » si fréquentes (fig. 3o, D. J. K. O., etc.), je m’en explique mal la réalisation pratique. Elles ont disparu des mohoth, panthieret et ma hlau actuels où abondent cependant les autres pendentifs floraux notamment autour de la gaine du cbignon du md hlau.

Pour terminer cet inventaire des diadèmes et îles tiares prliiclères, auquel il faudrait ajouter cependant cinquante dessins dilTérenls pour en fixer la variété, mais dont je pense avoir dégagé les caractéristiques, nous ([uitterons les palais et les sanctuaires pour examiner entre les seigneurs couverts d'or et de pierreries et les masses pojaulaires qui vont nu-tête, une catégorie d’individus souvent coiffés : les

Fi :. 3'i.

Rosace de couvrecliei' féminin :

Les abordant f[uand ils combattent, nous risquons de confondre le Ixbmer etl’adver-

Casques de guerriers.

salie et de couvrir celui-là d’un casque étranger. Sans doute, le style de décor devrait-il nous guider, mais sans grande certitude, car outre que les coiffures des Chams par exemple ne diirèrent proba])lcment que très peu des coiffures klimères, le sculpteur peut avoir mal traduit des formes inaccoutumées et, sans s’en douter même, les avoir khmérisées. De A à E (fig. 35), les casques dessinés couvrent le chef des guerriers vainqueurs, au Bayou, soit sur terre, soit dans des combats nautic|ues. Leurs pointes sont nettement klimères et notre attention fut déjà retenue sur ce motif terminal. D. E. paraissent faits d'étoffe constituant la coiffe et le couvre-nuque.

Fig. 35. — Couvre-chefs tle guerriers et divers, A ù E ; (A. T.); le reste : (A. V.).

Toutefois je ne présente pas ces casques sans quelques réserves. Notre certitude grandira devant la série (m. f. , F à S), car les quatorze types qu’on y voit proviennent d’Angkor Vat, du grand défilé que passe en revue Paramavishnuloka, galerie S, portion O [206]. Nous nous trouvons bien là parmi les troupes klimères explicitement délaillées par de courtes inscriptions. L’examen des dessins me dispense d’une glose inutile et suffira à montrer au lecteur la variété de ces casques de guerre empruntant leur décor même au règne animal ou à des masques démoniaques.

Certains détails de fabrication, l’aspect et enfin la lecture de quelques textes nous suffisent pour tenir les inokoth royaux, les tiares princières originaux faits en

Coiffures étranges.

métaux précieux, emboutis, repoussés finement et sertis de pierres précieuses. Il eii est ainsi de nos jours où la royauté est infiniment appauvrie en regard des puissantes dynasties d’autrefois. Mais il apparaît, si l’or coulait à profusion sur les fronts des puissants de l’Empire, qu’il nepouvait en être demêmesur celui des guerriers innombrables. En ce pays où les traditions, les industries artistiques ont évolué si peu, il est permis de faire remonter très haut la confection des rnokoth modernes d’actrices de second plan, faits de peaux découpées, de cartonnages, de pâtes résineuses, de bois sculpté, le tout doré à la feuille et serti de clinquant. A l’aide de tels procédés furent, je suppose, obtenus ces casques à tête de garuda (fig. 35, M) ou de cheval (m. f. , O), ou de monstres (m. f. , S), des guerriers d’Angkor et dont on en voit de fort semblables dans les accessoires de danse du Palais royal, à Phnom Penh.

Enfin, je noterai (fig. 35, H eti) les pointes isolées portées à A. V. généralement par les joueurs de gong et de cymbales, le diadème T qui surmonte le chef d’un Çiva, et renoncerai à identifier les extraordinaires chapeaux ou coiffures dont s’ornent deux groupes d’individus (8 d’une part et 1 5 de l’autre) qui défilent au Bayon, face E, en remarquant qu’ils ont tous de la barbe et les oreilles sans pendants d’oreilles, ni même de fente pour les y recevoir (fig. 36).

Fig. 36. — Couvre-chefs singuliers : (A. T.).