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mort île Marccllus, Auguste la lit épouser à son ami Agrippa dont elle eut quatre enfants, puis à 'filière, lils de Livie.

Longtemps Auguste, pour la garder auprès de lui, ferma volontairement les yeux. Mais à la fin les désordres publics de Julie firent un tel scandale, que force lui fut bien de l’éloigner de sa cour. Il l’exila donc à Pandalaria, petite île, assez bien habitée. Il fit alors de la vertu aux yeux du monde. Tous les amants de sa fille périrent par ses ordres; et comme Phébé, affranchie de Julie, avait échappé par la mort au supplice qu’il lui destinait, il s’écria, de ce ton hypocrite qui lui réussissait souvent : J’aimerais cent fois mieux être père de Phébé que de Julie ! Mais cette fois personne ne fut la dupe de celle indignation jouée. Toute la société savait la triste aventure d’Ovide, et la cause de l’exil du poêle n’était plus, depuis longtemps, un mystère pour aucun des familiers île l’empereur.

L’île de Pandataria, éloignée d’une dizaine de lieues de la côte, était comme le Bolanv-Bay de la bonne compagnie de Piome. Tibère y relégua plus tard Agrippine, fille de cette même Julie et d’Agrippa. Agrippine, répudiée par Tibère, épousa Geruianicus, qu’elle suiv it dans toutes ses expéditions d’Allemagne et de Syrie. Elle eut de lui neuf enfants, dont les plus tristement célèbres sont Agrippine, mère de Néron, et (’.aligula.

Après la mort de Germanicus, elle revint en Italie rapportant avec elle les cendres du héros. Tout le peuple

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sc déclara pour elle on celle circonstance, et ne manqua aucune occasion de lui témoigner toute son afTection et lout son respect. Tibère en fut jaloux, et la malheureuse femme fut envoyée à Pandalaria, où on la laissa mourir de faim, l'an .'35 de notre ère.

CuIcIAmvi. — CMtciii Saint -EI bc, de l'iKof, elr. — Calhrdralr. — Saille -Clair*. — Sainl-François-dc-l'aii!. — Sainle-ïarie-de-lal’ielc. — \rron. — Sanl-I'aul Kajeur. — Saint-Dominique Mjji ur. — Criirifu nirartllm. — Sainle-Harie del Carminé. — Cenradin — Vazanirllo.

Après quelques jours employés à \isiler les rues de Naples, je me mis à examiner la ville en détail, ses plaees, ses palais et ses églises.

La plaee ou Largo di Caslello, où je demeurais, est ainsi nommée du Caslel-Nuovo , forteresse bâtie sur le modèle de la bastille de Paris, par Charles 1", due d’Anjou, en 1 2S V. L’une de ses portes de bronze renferme encore un boulet qui n’a pu la traverser. A

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l'entrée est l’arc <lc triomphe d'Alphonse 1", roi d’Aragon, d’un joli travail. Le château Saint-Eline, qui défend la ville du côté de lu terre, domine toute la ville. Du haut de celte vieille forteresse lu vue s'étend sur tout le golfe de Naples jusqu’au Vésuve. Le château de l'OEuf divise en deux le golfe de Naples et le domine. Itoimilus Auguste, qu'un historien nomma par mépris Augustulus, y fut relégué par Odoaere. On y enferme aujourd’hui les prisonniers d’état. Le château ou la tour du Carme fut fortifié en 1047, et n’a rien de remarquable. Pizzo Falcone, bâti sur lu hauteur, en face du palais royal , communique avec la colline du château Saint-Elme, par le pont de Chiaia. Le palais de l’archevêché renferme le séminaire; celui de Capo-di- Monle est la plus belle résidence des environs de Naples.

Les églises de Naples sont nombreuses; on en compte comme à Home environ trois cents, dont quarante-huit sont paroissiales. La cathédrale, bâtie sur remplacement de deux temples anciens, dédiés, l'un à Apollon et l’autre à Neptune, au soleil et à la mer, les deux divinités des Napolitains de tous les temps. On la croit fondée par Constantin le Grand , et elle est dédiée â saint Janvier, le grand patron de la ville. Le maîtreautel est en porphyre, et dans la chapelle du saint un tabernacle, fermé d’une porte d’argent qui s’ouvre derrière l'autel, conserve la fiole miraculeuse pleine du sang de ce saint martyr.

Sainte-Claire esl curieuse â plus d’un titre, surtout

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à cause de I épaisse couche de badigeon dont un curé intelligent a fait couvrir les charmantes fresques du tiiotto. Seule, une madone du même peintre échappa, comme par miracle, à la rage de ce brave homme. Sainte-Claire renferme le tombeau de la reine Jeanne, qui vendit au saint-siège Avignon et le comtal Veuaissin, pour 80,000 ilorins d’or. Comme elle n'avail pas d’enfants, après avoir été mariée quatre fois, elle adopla pour son fils Charles de Duras, qui se révolta contre elle quelque temps après. Le pape Clément VII lui conseilla de lui retirer son adoption et de la transférer au duc d'Anjou, fils de notre roi Jean. Charles de Duras, irrité, vint assiéger Naples aussitôt, se rendit maître de la ville et de la personne de la reine qu’il (il enfermer dans une prison de la Basilicate, où elle fut étouffée entre deux matelas.

Sainte-Claire est aujourd’hui le Saint-Denis de la famille royale de Naples, comme il avait été celui de la maison d’Anjou : on y conserve deux colonnes torses qu’on croit avoir été prises au temple de Jérusalem.

Saint-Francois-de-Paul est une imitation assez heureuse du panthéon de Ilome. Les catacombes de Naples, appelées aussi le cimetière de Saint-Janvier, sont curieuses et plus belles cpie celles de Home, et taillées dans la roche vive. Sainte-Marie-de-la-Piété renferme trois statues bizarres de marbre blanc, dont chacune offre un exemple de difficulté vaincue : la Pudeur, couverte d'un voile qui laisse deviner et suivre toutes les

lignes il»* son corps; un homme, enveloppé dans un lilet dont il cherche à se debarrasser : idée originale qui n'a jamais été exécutée qu’une fois; enfin le Christ, étendu, couvert d'un voile si léger, qu’il semble transparent, et si souple, qu'on le croirait tout trempé de la sueur de la mort.

Néron se dit un jour qu'il devait être, toute modestie à part, un bien admirable acteur. Il était déjà poète, orateur, philosophe, peintre, sculpteur (Dieu sait comment!) Il jouait de la Ivre comme Apollon, et conduisait un char comme le meilleur cocher du cirque; la perfection désespérante de ses talents lui fit tourner la tête; il porta son ambition beaucoup plus loin, il se lit baladin, d’abord pour ses amis, puis enfin pour tout le monde : Plaudile, cives.

Or, de cette folie impériale, un monument éternel est conservé dans le cloître d’une église de Naples. Saint-Paul-Majeur renferme les restes du théâtre sur lequel Néron s'exercait, avec quelques amis et devant un public de province, à faire ses débuts à Home. Homme étrange, pour qui la vanité était une passion fiévreuse comme celle du jeu ; qui ne savait pas se contenter d’être le premier des hommes, mais qui aimait à tenter les dieux en essayant d'en être le dernier, et qui, chaque matin, remettait en question sa supériorité dans l’une et l’autre de ces deux extrémités.

L'idée sombre, attachée au souvenir de l'inquisition, donne à toutes les églises consacrées à I ordre de saint

Dominique un caractère formidable dont l'imagination ne saurait se défendre. Saint-Dominique-Majeur, à Naples, a ])lus que toute autre église de cet ordre cet air redoutable qui sent le tribunal et le cachot. On y conserve le crucifix miraculeux qui dit à saint Thomas d'Aquin, inquiet de l’orthodoxie de sa Somme théologique : « Ce que tu as écrit sur moi est bien, Thomas! Quelle récompense veux-tu ? — Point d’autre que vous seul. Seigneur, » avait répondu le saint écrivain.

Ce crucifix me rappelle celui de Sainte-Marie del Carminé, qui baissa la tête pour éviter un boulet au siège de Naples en -I-W9. On ne le découvre à la dévotion des lidèles que le lendemain de Noël.

Cette église, vulgairement appelée Carme, a un clocher couvert en une sorte de tuiles vernies de plusieurs couleurs, mosaïque grossière qui forme quelques dessins assez insignifiants.

L’église richement ornée doit, dit-on, sa magnificence à la mère du jeune Conradin, nommé roi de Sicile à quinze ans et décapité à seize par ordre de Charles d’Anjou. Épisode douloureux de l’histoire de Naples.

Guillaume le lion avait appelé au trône de Sicile la maison de Souabe, en mariant la dernière héritière de cette maison à Henri Vf, roi des Romains, fils du célèbre Frédéric Barberousse, empereur d’Allemagne. Cette imprudence, qui fut plus qu’un crime, car c’était une faute, comme aurait dit M. de Talleyrand , fut pour

ce malheureux pays une source de "lierres intestines.

Après la mort de son père, Henri couronné empereur voulut jouir de toute sa puissance et faire valoir les droits de Constance, sa femme, au trône de Sicile. Il parut lui-même en Italie à la tête d’une armée, mais il fut \aincu par Tancrèdc, qui ne put profiter longtemps de sa victoire, et mourut peu de temps après. Henri revint alors s'emparer de son héritage, et s'en assurer à jamais, en faisant périr tout ce qui restait de l'ancienne famille royale normande.

A sa mort, et pendant la minorité de Frédéric II, son fils, la cour de Home rappela ses anciennes prétentions de suzeraineté sur ce royaume. On sait avec quelle audace Frédéric lutta contre le saint -siège : trois fois excommunié et trois fois pardonné, il mourut en 1250, après cinquante ans de traverses et de dangers, laissant la couronne d’Allemagne à Conrad, et nommant par son testament gouverneur de Sicile Mainfrov, prince de Tarente, son fils naturel.

Mais Conrad, envieux et tyran, arrive en Italie; il chasse de ses états Mainfrov et la famille de sa mère en le dépouillant de tous ses biens. Celte injustice révolte ses sujets, et il meurt jeune encore en 1254, laissant pour héritier Conradin, qu’il avait eu d’Élisahelh de Bavière.

L’enfance de ce jeune prince favorisait les espérances du pape ; mais Mainfrov est déclaré régent de Conradin ; il marche contre les troupes pontificales, s’empare de

toutes les villes où dominait le parti guelfe, et arrive en Sicile.

Élisabeth alors, craignant tout de l’ambition de cet homme, eut l’imprudence de répandre la mort de son lils. Aussitôt que cette nouvelle arriva aux oreilles des seigneurs siciliens, ils engagèrent Mainfroy à monter sur un trône que venait de laisser vacant la mort imprévue de son neveu. Mainfroy se fit prier longtemps: il hésitait, il avait besoin d’être sûr de ses droits, il redoutait d’être accusé d'usurpation : enfin il se laissa forcer à recevoir la couronne et le titre de roi de Sicile.

Élisabeth reconnut bientôt son tort, elle fit reparaître son fils, et réclama au prince de Tarente le trône qui lui appartenait par droit de naissance. Mais il n’était plus temps : Mainfroy, qui le possédait par droit de conquête et d’élection, refusa de le rendre. Élisabeth se plaignit au pape. Le pape excommunia Mainfroy qui n’en tint aucun compte.

Alors le pape, Clément IV, mit sou royaume en interdit, délia ses sujets du serment de fidélité, le déposa, et offrit la Sicile à qui voudrait la prendre.

Charles d’Anjou, frère de saint Louis, l’accepta. L'autorité du pape sur les puissances temporelles n’était alors un sujet de doute pour personne : il représentait Dieu.

Charles arrive à Rome, reçoit des mains de Clément IV l’investiture de son nouveau royaume, et marche à sa conquête.

Mainfrov s'était vaillamment préparé à la défense; il va au-devant du comte d’Anjou, mais an bout d'une heure de combat, ses troupes plient et se dispersent. Il perd tout espoir, se précipite au milieu de la mêlée, et meurt percé de coups.

Cette victoire rendit Charles d’Anjou maître du royaume île Sicile. Il lit son entrée à Naples au milieu des fêtes et des réjouissances publiques, et, pour ouvrir son nouveau règne , lit tuer quelques gentilshommes du pays , qui étaient restés attachés à La cause de Mainfroy.

A la fois inhabile et cruel, Charles continue de régner par le sang; mais il révolte ses sujets. Des partis se forment contre lui ; les mécontents ne cachent plus leur haine : ils n'attendent qu'un prétexte et un drapeau. Couradin fut. l’un et l’autre. Il avait quinze ans à peine. I.’espoir du succès enflamme sa jeune ambition : son frère Frédéric, duc d’Autriche, veut partager les hasards de sa fortune, et ces deux jeunes héros, unis par l'amitié la plus tendre et le désir de la gloire, égaux de courage et d'audace, s’avancent en Italie à la tête d’une armée fidèle.

Ses premiers succès entraînent vers lui de nombreux partisans; le pape commence à craindre; il l’excommunie; l’excommunication ne l’arrête point; confiant dans la justice de sa cause, il s’en afflige, mais n’abandonne poinlsa glorieuse entreprise. De son côté, Charles s’avance au-devant de lui et l'attaque. Ce fut un grand

combat, où les jeunes princes se montrèrent clignes d’une meilleure fortune. Ils étaient déjà maîtres du champ de bataille, quand Charles d’Anjou, sortant d’un bois voisin, se précipite avec des troupes fraîches sur l'armée fatiguée des deux princes, et la met eu déroute. Conradin et son frère échappent à leur ennemi, mais trahis près de liai* te, ils tombent bientôt après dans ses mains, et le cruel roi de Sicile les fait jeter dans les prisons de Naples, d’où ils ne devaient plus sortir que pour mourir ensemble.

Charles d'Anjou lit dresser l'échafaud sur la place Jel Mercaio. Conradin et Frédéric se revoient alors pour la dernière fois, en marchant ensemble au supplice. Frédéric tombe le premier. Conradin prend sa tête sanglante et lui donne un dernier baiser, puis il monte à son tour sur l'échafaud. I.e peuple fondait en larmes. Conradin, an moment de mourir, jette son gant sur la place, nomme Pierre d'Aragon héritier de ses droits cl s écrie : « O ma mère ! que ma mort vous causera de peine! » Ce furent ses dernières paroles : quelques instants après, il était mort.

.Sa mère, Elisabeth de Bavière, au premier bruit de sa captivité, s'était empressée de venir à Naples pour essayer d'apaiser la fureur du comte d'Anjou, en lui offrant une riche rançon. Mais il élail trop tard encore, l’enfant était mort de la veille, et la pauvre mère en pleurs, privée du même coup des deux enfants (pu faisaient toute la joie de sa vie, se retira dans le couvent

<1 ii i était sur lu place où ils étaient morts, cl employa leur rançon, devenue inutile, à l'agrandissement et à l’embellissement de l'église d’une autre mère de douleurs, de Notrc-Dame-du-Mont-Carmel. Une pierre simple et sans ornements, placée dans cette église, rappelle à l'étranger cette lamentable histoire.

Cette même place, del Merruto, où s'élève le Carminé, fut encore témoin de la royauté passagère de Mazaniello, ce pêcheur que le peuple de Naples éleva au trône, traîna dans les égouts, et enterra avec magnificence dans l’espace de neuf jours.

Le gouvernement espagnol opprimait le royaume des Deux-Siciles. La tyrannie des ministres et des vice-rois que l’Espagne envoyait à Naples, avait aigri les esprits et excité un mécontentement général.

Un jour que l’on venait d’ordonner un nouvel impôt sur les fruits, un jeune homme des environs d'Amalfi, nommé Thomas Aniello, et, par abbréviation populaire, Mazaniello, refusa de payer ce qu’on lui réclamait pour un panier de pommes. La roideur des agents du pouvoir l’irrite, le peuple se met de son parti; un chef de bandits, Perrone, qui alors était réfugié dans une église qui lui servait d’asile, se joint à Mazaniello. Tous deux courent les rues de Naples en criant : A bas la gabelle! rive le mi! ù bas les rire -rois et les gouverneurs !

En peu de temps, une troupe nombreuse les suit; tous s’engagent à refuser de paver l’impôt. Le lende-

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main, ils su rendent ù l'hôtel des Fermes, y mettent le feu, forcent les prisons, et vont en troupe assiéger dans son palais le duc d’Arcos, gouverneur pour le roi d'Espagne.

Le duc, cédant à cette effervescence, se réfugie dans le Castel-Nuovo, et promet d’abolir tous les impôts. Le peuple, confiant dans ses paroles, réclame l'exécution du déeret de Charles-Quint, qui accordait à la ville de n'avoir jamais d'autres droits à payer que ceux qu’approuverait la cour de Home.

L'insurrection avait éclaté le dimanche 7 juillet I(i47. Le mardi 9, de grand matin, Mazaniello, à la tête de sa troupe, composée environ de 30,000 hommes, parcourt la ville, brûlant tous les palais des riches et des nobles, et cet acte insensé fait rugir de bonheur toute cette populace ameutée.

Cependant le cardinal Filamarino, archevêque de Naples, essayait de calmer cette ivresse au nom de la religion, et en promettant qu’on respecterait le décret de Charles-Quint. La présence du vénérable prélat calma pour un instant la fureur des esprits, line maladresse du duc de Matalone et de Joseph CarafTa, son frère, renversa l’œuvre de l’archevêque. Ces deux seigneurs entreprirent de faire tuer Mazaniello pour priver la révolte de son chef et la réduire ensuite facilement. Ils s'adressèrent donc à Perrone lui-même, et lui offrirent une somme énorme pour le déterminer à assassiner Mazaniello.

l’erroiie était chargé du commandement de 500 hommes, au service de la révolte. Il les amena sur la place du marché, et en lit entrer une partie dans l'église où Mazanicllo, au milieu d’une foule innombrable, passait la revue des hommes dont il pouvait disposer.

Au signal donné par Perrone, sept bandits tirent sur Mazaniello, mais aucun des coups ne l’atteint. Celte trahison exalte le peuple, on se précipite sur les bandits, ou les met en pièces, et Ma/.aniello, sortant de léglise, s’installe sur la place devant une sorte de tribunal, et juge sans appel ceux qu'il veut faire mourir.

On sut bientôt d’où partait le complot; le duc de Matalone et le prince de Caraffa furent poursuivis de toute la fureur du peuple. Le duc eut le bonheur de s'enfuir du côté de Bénévent, sous un habit de capucin ; mais son frère, découvert par une femme, fut livré à la foule; un boucher lui coupa la tête, et l'apporta toute sanglante aux pieds de Mazanicllo. Son corps fut écrasé à coups de pierres.

Le jeudi, le cardinal lut solennellement le décret de Charles-Quint dans l’église du Carme, et engagea Mazaniello à venir avec, lui trouver le duc d’Arcos. Il se rendit à l’invitation de l’archevêque, tout eu avertissant le peuple qui l’avait suivi jusqu’au château du gouverneur de l'attendre sans quitter les armes, assurant qu'il ne serait pas plus d’une heure avec le duc.

Le gouverneur reçut ce roi du peuple avec égard, et se mil à discuter avec le cardinal et lui les mesures qui

seraient les meilleures à prendre pour rétablir l'ordre dans lu ville.

Cependant le peuple, impatient, commença à s'inipiiéter de le voir rester si longtemps dans le palais : il redoutait quelque trahison, et redemanda son Mazaniello à grands cris. Le due d’Areos parut alors avec lui sur le balcon, accompagné du rardinal-arclie\èque de Naples. A cette vue, le tumulte s'apaisa ; et Mazaniello lit d'un mot évacuer la place.

De ce moment, les fumées île la puissance lui montèrent à la tète . il devint lier et cruel. Le vendredi, il fil mettre le feu au palais du duc de Malalonc, et rapporter sur la place du marché ceux de ses meubles qu’on avait cachés dans des monastères; on en lit un grand feu de joie.

Le samedi, on lut solennellement dans léglise les articles de la capitulation que Mazaniello corrigeait et modifiait à mesure. Il exigea même du gouverneur et de tous les ministres un serment solennel de maintenir à perpétuité cette capitulation et de la faire agréer au roi d'Espagne. Le duc d’Arcos se gardait bien de rien refuser. Il sentait bien qu une autorité dont on abuse à ce point, ne peut durer qu’un temps, et accorda tout ee qu’on voulut. Ces ménagements, que Mazaniello prenait pour du respect et de la soumission, achevèrent de lui tourner l’esprit, il en devint fou.

Le dimanche, 14 juillet, il fit une foule d'extravagances, il courait la ville à cheval sans but et sans rai-

son ; frappant, condamnant à mort pour le moindre sujet, distribuant les places les plus importantes aux premiers qui lui tombaient sous la main. Il entra dans l'église à cheval pendant les vêpres, et en sortit de même. I.e peuple alors ouvrit les yeux, et en peu de temps l’abandonna et se tourna même contre lui. Enfin le lendemain, il fit tant d’actes de folie, qu’on le fuyait comme une bête fauve : la baine s’accroissait de tout l’enthousiasme qu'il avait excité.

Le mardi IG, il voulut encore, dans celte même église du Carminé, témoin de ses triomphes d’un instant, haranguer le peuple dont il se croyait toujours le souverain. Mais le moment était passé. Il avait trop vite abusé du bon sens de la foule, et le duc d’Arcos avait compris qu’il était temps enfin d’agir.

On n'écoule pas un mot de sa harangue; on l'interrompt à chaque instant pour l'empêcher de continuer. On finit par le forcer à s'aller reposer un instant "ans la maison du couvent attaché à l’église. Au momeiiioù il entre, quatre arquebusiers tirent à la fois sur lui, et il tomba mort en criant : Ah! traîtres et ingrats!

On trouve dans les Mémoires secrets de Bussv-Rabut in le récit de ce qui se passa à Naples immédiatement après la mort de Mazauiello :

« Le bruit de sa mort se répand spontanément dans toute la ville, et personne ne donne signe de douleur ni de pitié. En des assassins coupe la tête de Mazauiello, la prend par les cheveux, passe au milieu de la foule,

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SnnlH-Mitrlit «Ici (»rml»r.

la porte toute sanglante au vice-roi , et de là va la jeter dans un des fossés de la ville. Des gens prennent le corps, le traînent par les rues, lui font mille outrages, et le peuple voit tout cela avec l'indifférence et l’insensibilité qui le caractérisent. Le lendemain, il reprend ses premiers sentiments pour Mazaniello; il déplore son sort, le plaint, le regrette, déteste ses assassins, se reproche de ne l'avoir point vengé, et ce ne sont plus dans Naples que pleurs et gémissements. On recherche la tète et le corps de Mazaniello : on les rejoint ensemble, on les place sur un brancard ; après avoir couvert le corps du manteau royal, on met sur sa tète une couronne de lauriers, à la main droite le bâton de commandement, à la gauche une épée nue. Dans cet équipage, on le porte solennellement dans tous les quartiers de la ville : il était suivi de quatre-vingt mille âmes. Le viceroi envoya huit pages avec un (lambeau de cire blanche a la main, pour accompagner le convoi, et il ordonna à tous les gens île guerre de baisser leurs armes et de le saluer à la militaire. 11 fut inhumé le soir même avec toutes les cérémonies usitées pour les personnes de la première qualité. Les cris, les pleurs, et le chant des prêtres faisaient un mélange dont il n'y avait eu jusque-là aucun exemple.

« Telle fut la pompe funèbre du célèbre Mazaniello, roi pendant huit jours, insensé pendant quatre, massacré comme un tyran, révéré comme le libérateur de sa patrie, et presque comme un saint. »

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Immédiatement après cette insurrection, legouveruemcnt espagnol lit éle\er le château ou la tour du ('.arme, pour comprimer au besoin, dès le principe, de pareilles plaisanteries.

lr musée Bourin». — forlici. — llroiu. — HtrruUoim. — Ibfàlrr jnliqur. — Plaute. — U \é>utf. — l'milr. — Eruption

Le musée royal de Naples, appelé aussi le musée Bourbon, ou les Studii, renferme plus de richesses antiques qu'aucun autre musée du monde. Héritier des trésors archéologiques de Pompéi et d’Herculanum , il rassemble tout ce qui nous est resté de plus curieux de l’antiquité latine.

Toutes les peintures trouvées dans les ruines de ees villes fameuses, les statues, les images des dieux,

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les amulettes, les objets usuels, tout y est réuni. On en apprend plus long sur lu vie romaine en quelques heures passées dans ces vastes salons, que par la lecture de bien des livres. Un peut même aflirmer que tout savant qu’on soit, quelques nombreuses descriptions qu’on ait lues et étudiées, il faut voir pour savoir. La lettre morte d’un livre n’a jamais rien appris.

Le musée égyptien est curieux : on y voit le Jupiter- Sérapis, assis sur son trône, qui fut trouvé dans le temple de Pouzzoles.

Une ligure de bois de sycomore appelée Mémoire servait à renfermer un petit rouleau de papvrus, où l’on écrivait les vertus des morts. Des bassins lustrais, nommés par les anciens Aquaminnria, ornaient les cours des maisons de Pompéi. La Vénus victorieuse de l’amphithéâtre de Lapone est d’une grâce charmante, et son torse est parfait, comme celui du Bacchus, que Poussin venait étudier souvent, et celui d’une Psyché, trouvée à Capoue. Le Satyre hermaphrodite fut trouvé à Pompéi dans le temple de Vénus. L’Aristide vient d’Ilerculunuin. La Vénus cailipyge appartient aux beaux temps de la f.rèee. On croit qu’elle fut élevée à la suite d’une sorte de jugement de Péris, qui aurait eu lieu en Sicile, à Syracuse. Cette statue fut découverte à Borne dans la maison d’or de Néron, près du Colysée.

La collection des inscriptions en contient onze cent quatre-* ingt-qualorze, recueillies à Pompéi, à Lûmes,

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h l'ouzzoles, à Data, à Ischia, à Laprée, etc. Ou en trouve aussi quelques-unes des frères Arvules.

L’Hercule Farnèse fut retrouvé aux thermes de Laracalla. Le magnifique taureau Farnèse était à Home.

La fable raconte que Lycus, roi de Thèhes, ayant répudié sa femme Antiope pour épouser Dircé, sa fille, Antiope avait fait attacher la malheureuse enfant aux cornes d'un taureau sauvage. Mais qu’ensuite, touchée de pitié, elle avait permis à ses deux fils Zethus et Ampliion, qu elle avait eus de Jupiter, de détacher Dircé. Le sculpteur de cet te œuvre gigantesque a choisi le moment où les deux jeunes gens s’emparent de l'animal et cherchent à délier les cordes. Le groupe est plus grand que nature, et il était d'un seul bloc de marbre; malheureusement il fut cassé dans le trajet de Home à Naples. Le groupe est une merveille. Le Faune ivre, étendu sur une outre, vient d’Herculanum, comme le Mercure assis : le Faune dormant vient du musée Farnèse.

Je ne puis indiquer ici, même sommairement, les curiosités de ce musée qu'il faut voir et revoir plusieurs fois. On y trouve tous les meubles d'un appartement romain, des lits, des trépieds, des fauteuils, des sièges, des lampes surtout, des milliers de lampes en bronze, en or, en argent, en terre cuite, de toute forme, de toute grandeur ; l’une d'elles a encore sa mèche : et que saisje encore! On compte plus de quinze mille objets, venant d'Herculanum et de Pompéi, des candélabres, des brazeros antiques, des vases pleins de vin desséché, des

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cuillers comme les nôtres, à relie différence près que le manche, au lieu de s’aplatir, Unit eu pointe et servait de fourchette. Tous les instruments des saerifires : couteaux de sacrificateur, nspersoirs pour l’eau lustrale, autels de toutes formes dont l’un encore est rempli de charbon, idoles grandes et petites, dieux pénates, des jouets d'enfants : c’est la vie romaine mise à nu. Puis les ustensiles de ménage et de cuisine, casseroles argentées à l'intérieur, broches, poêles à frire, fours de campagne, passoires, moules de pâtés, et ces tourtières fameuses qui firent dire à un voyageur anglais que les habitants de Pompéi portaient des chapeaux de bronze très légers, dont la forme approchait beaucoup de celle des nôtres.

On voit ailleurs le modèle d’un char de cirque, des patères, des strigiles pour les bains; épées, casques, poignards, cuirasses, brides, éperons, ceinturons militaires, fers pour les condamnés, et dans la chambre voisine, l’écritoire à sept faces et les célèbres tables d'Héraclée, dont Martorelli lit de longues et verbeuses descriptions ; vases à parfums, billets de spectacle, boucles, sceaux, plumes de roseau pareilles à celles dont se servent encore aujourd’hui les Arabes, et qu’ils appellent kalem ; instruments de musique et de chirurgie; ce musée renferme tout : les arts et les sciences, le luxe et futilité, l.a tasse d’agate sardonique (tasse Farnèse), représentant d’un côté le Nil et de l’autre la tête de Méduse, fut trouvée à Home au tombeau d’Adrien (château Saint-Ange).

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Le cabinet réservé , que les femmes ne peuvent ni ne veulent visiter, renferme quelques groupes d'une grande beauté d'exécution, niais que de nos jours cependant on rougirait d'exposer au Louvre sous son nom. Marsvas auprès d’OIympe qui apprend à jouer de l ’espèce de flûte à plusieurs tubes qu’on appelle svrigna ou flûte de l'an : le Satyre et la Chèvre; un magnifique trépied de bronze soutenu par trois jeunes faunes : une Nymphe endormie; un sarcophage où sont sculptés les mystères dionysiaques, et une quantité de statuettes, de lampes, d’amulettes, jusqu’à des bornes de rues d’une forme étrange; enfin une multitude d’objets ejusdem farina- ont été recueillis dans ce petit salon.

L’itinéraire de Vasi contient à ce sujet une charmante naïveté : « ('.es objets qui nous font rougir aujourd'hui, dit-il, ne faisaient aucune impression sur l’esprit des anciens, parce qu’ils n’y entendaient pas malice. » Oui, c'étaient de bien dignes gens que ces candides Italiens de Home, île Lapone, de Pouzzoles et de Baïa!

Ouant aux galeries de tableaux, j’userai de la même réserve pour ce musée que pour celui du Vatican; je renonce même à les indiquer. Les tableaux se voient et ne s’entendent pas.

L’esprit et l’imagination remplis de tous ces objets, je voulus aller \ isiter Herculanum, le Vésuve et Pompéi. Mânes des vieux habitants de ces contrées! Illustres

Pompéiens et llcrculaniens! qui vous eût dit qu'un jour de barbares Gaulois, emportés par un char de feu, passeraient sur les toits de vos maisons avec un bruit pareil à celui de la foudre, et qu’ils prendraient cette voie rapide pour venir étudier curieusement les cendres éteintes qui reçurent vos derniers soupirs ! Je vois votre étonnement, mânes vénérables que vous êtes! et il me semble qu’il y aurait là pour vous une bien ample matière à rire de ee quidam et de sa prédiction ; vous auriez, repris, avec un sourire de dédain, votre couronne de roses de Pæstum toute fraîche et embaumée; manibus <late lilia plettis, semez les fleurs à pleines mains! — A la santé de ce pauvre fou ! que les dieux le protègent!

Eli bien! cela est arrivé. Pendant vos jeux et vos fêles, le volcan, ennemi perfide, couvait ses feux dans l'ombre, et ce qui reste de vos murailles, encore debout, n'apparaît plus que comme les débris d’un cadavre.

Portici est sur la route du Vésuve. C’est une petite \ille de 5,000 âmes, où conduit une jolie route qui part du pont de la Maddalena à Naples, et côtoie la mer jusqu'âTorredeH’Annunziata, bordée de maisons élégantes et de villas somptueuses, qui font de toute cette côte comme un faubourg de la capitale, peuplé d’environ 80,000 habitants.

Portici est un des villages qui servent le plus souvent de but aux parties de campagne des Napolitains. Le mois d’octobre, surtout, est celui où toute la ville se

l'amprl.

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rend en foule, en voilure ou à pied, dons ce charmant village, qui prend un aspect de vie et de mouvement qu’on ne trouve guère eu Italie qu’aux environs des grandes villes. — Le château royal, où avaient d’abord été réunis tous les objets antiques recueillis dans les fouilles d’IIerculanum et de Pompéi, fut bâti par le roi Charles de Bourbon en 4 7-'i0. Tout son pavé est de mosaïques antiques.

Mais je n'en ai rien vu. Je ne passai à Porlici qu’en revenant du Vésuve, mon ascension m’avait fatigué: j'avais hâte de rentrer â Naples, et d'ailleurs, après la vue du volcan, les agréments d'architecture de S. M. Charles III me touchaient peu.

Le chemin de 1er me conduisit et me laissa à Résina, l’ancienne Retina dont parle Pline le Jeune. On y voit le palais appelé la Favorite, orné avec goût, et. dont une salle est toute pavée des marbres enlevés à la villa de Tibère à Caprée.

Mais ce qui me toucha le plus, ce fut la visite d’Herculanum.

Cette ville ne fut découverte qu’au commencement du xvm e siècle parle hasard le plus singulier. On creuse un puits pour en extraire une sorte de poudre de marbre destinée à composer les stucs qui doivent orner la villa du prince d'Klbeuf, et au fond de ce puits on trouve une statue d’Hercule et une autre de Cléopâtre. De ce moment les fotïilles sont continuées avec plus de soin et d’activité, et une partie de la ville antique sort de la

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lave qui la couvrait. Les objets les plus dignes d attention sont un palais public entouré d’un portique. Peut-être celui des archontes ou démarques de la ville; car Herculanum, même sous la domination romaine, avait gardé son gouvernement propre, qui était de ceux qu’on appelait alors autonomie.

En l’an (k 3 de notre ère, un violent tremblement de terre vint épouvanter ses voluptueux habitants. Sénèque dit que la moitié de la ville s’écroula, et que l’autre demeura toute chancelante et prête à s’écrouler aussi. Mais avant qu’on ait pu raffermir celte partie et relever l’autre, un fléau terrible engloutit la malheureuse cité, et l'effaça du sol.

Cette éruption du Vésuve, la première année du règne de Titus, 79 ans avant J. -C., la première dont l’histoire ait fait mention, jeta l’effroi dans toutes les âmes, et fut tristement célèbre par la mort de Pline le naturaliste. Aujourd’hui Herculanum est enterré à 80 pieds sous terre, et la ville de Résina s’est étendue jusque sur la place qu’il occupait alors. Ou descend dans la partie qu’on a déblayée jusqu’à ce jour, par une grotte sombre qui conduit au théâtre.

Ce théâtre, parfaitement conservé dans la lave solide dont il était enveloppé, présente, plus qu’aucun autre en Italie, l’aspect lidèle des théâtres romains de cette époque, la scène où se jouaient les farces spirituelles d’un pauvre diable nommé Plaute, qui était obligé pour vivre de tourner la meule d’un moulin.

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re (jui prouve combien l’Italie «le ce temps-là savait récompenser ses grands hommes. On examine avec intérêt cette scène antique dont la décoration permanente et inamovible consistait en un grand mur percé de trois portes qui servaient inévitablement pour la sortie et la rentrée des .acteurs, et qui occupait le fond du théâtre. Cette décoration de pierre s’appelait le scenium : elle avait 72 pieds de large et 30 pieds d’élévation. La scène, proprement dite, s’appelait le proscenium ; et le postscenium, de l’autre côté de ce mur, servait de coulisses, de vestiaire et de foyer pour les acteurs. Des deux côtés de la scène sont deux piédestaux qui portaient autrefois deux statues équestres de marbre blanc.

Le reste de la ville est demeuré enseveli dans les laves. Le danger qui aurait pu résulter pour Résina des excavations qui eussent été nécessaires, a fait abandonner le projet de rendre Herculanum à la lumière comme Ponipéi. Il y a d’ailleurs quelques difficultés à entamer la lave. « I>e massif dont la ville d’IIcrculanum est recouverte, dit Lalande, est une cendre fine, grise, brillante, <pii, ayant été mêlée avec de l'eau, a formé une masse que l’on ne peut briser qu'avec peine, et qui tombe alors en poussière. Celte matière ne couvrit que peu à peu la ville, él laissa aux habitants toute la liberté des’enfuir. On n'y a trouvé qu’un petit nombre de squelettes, fort peu d’or et d’etïets précieux. Cette poussière était encore brûlante en tombant, car ou trouve les

portes et autres bois réduits en une espèce de charbon, qui conserve encore de la mollesse, à cause de l’humiditéde la terre.

« I.a cendre et la lave remplissent exactement l’intérieur des appartements, ce qui prouve (pie la lave a coulé comme une espèce de pâte ou de fluide. U y a d'ailleurs des couches de l’une et de l'autre. »

On a retiré d'Herculanum une grande quantité d'idoles, de candélabres, de tasses, de marbres, de statues, d’urnes, et autres objets d’art ou d’utilité journalière, des objets de toilette à l’usage des femmes, des aiguilles, des dés à coudre, des ciseaux ; et encore des œufs, des pains, des fruits, des légumes desséchés, du blé, une tourte; des armes, des outils de charpentiers ou de maçons; des médailles et des cachets, des instruments de musique, des cornets à jouer, des dés pipés, des filets d'oiseleurs; une prodigieuse collection de papyrus indéchiffrables qu’on travaille tous les jours encore à dérouler et à expliquer, un cadran 801011X1, etc. C’est bien une ville surprise au milieu de son activité et de sa vie de chaque jour, que les cendres du volcan se sont chargées de conserver à notre curiosité.

De ltésina je me confiai à un petit âne tout efflanqué, qui faisait contre fortune bon cœur, et qui me reçut sur son dos a\ec le stoïcisme qu’adoptent ceux de sa race, quand l’usage fréquent du bâton noueux des guides les a parfaitement convaincus que toute résistance à la volonté de l'homme est de leur part un acte de pure

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folie, ('.es ânes conduisent les voyageurs à ira \ ers les champs de laves où croissent les vignes excellentes du vin de Lacryma-Christi.

Les ânes conduisent leur homme jusqu'à la plateforme où se trouve la cabane de l’ermite, et là il faut les abandonner : ils ne peuvent aller plus loin.

On sait depuis longtemps que cet ermite de contrebande n'a guère de religieux que la robe. Sa position au liane de la montagne lui fait une douce nécessité de faire de sa cabane une auberge divisée en deux parts, une pauvre et sale chapelle d’un côté, et de l’autre un corps de garde à gendarmes. C’est à cela que se réduit

L'humble ermitage oh prie un vieux prêtre à genoux.

Il est célèbre par ses omelettes.

Après quelques instants passés dansce réduit misérable, quand on a fait sa petite prière ou son petit repas frugal, selon sa dévotion ou son appétit, on s’arme d'un long bâton et l'on commence l’ascension proprement dite. Jusqu’ici la montée était assez douce et les ânes ne s'en plaignaient pas : maintenant ils refusent tout service-, et attendent paisiblement votre retour sur 1a plateforme de. l'ermitage. Il faut-monter seul, dans un petit sentier étroit à peine indiqué : on gravit des scories énormes qui, souvent, roulent sous les pieds. C'est là vraiment qu’on sent le plaisir de la fatigue. Les femmes (pii s v font monter dans un fauteuil porté par quatre

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hommes, perdent la meilleure partie de l’agrémenlpitloresquc du voyage; sans compter que la peur de tomber du haut de leur siège mobile au moindre faux pas de l’un des porteurs ne doit pas être une médiocre inquiétude.

L’histoire des éruptions du Vésuve est une série de catastrophes effrayantes. Dans celle de l’an 472, les cendres se répandirent jusqu’à Constantinople. En 1 631 , le golfe de Naples fut tout entier mis à sec, comme s’il était aspiré par le volcan, qui le rejeta peu après sur les campagnes environnantes. Le 20 mai 1737, la montagne vomissait par plusieurs bouches, des torrents de matières métalliques en fusion qui coulaient jusque dans la mer. La lave roulait jusqu’à deux lieues et plus, et formait comme un fleuve de feu large de Cil) pas et profond de 25 pieds. Six semaines après, on voulait travailler à briser la partie de cette lave qui traversait la route; mais on fut obligé d’y renoncer : l’intérieur était encore ardent.

Trente ans plus tard, une fumée très noire et très épaisse s’éleva de la montagne à une grande hauteur et couvrit les environs d’une pluie de cendres. Quatre jours après, un torrent de lave, qui avait deux lieues et demie d étendue, et près d’une lieue de largeur, remplit un vallon de 300 pieds de profondeur.

Une autre éruption, celle de 1813 (23 décembre), ne dura que quatre heures, mais elle recommença le lendemain dans la journée, et la colonne de fumée qui

sortait du cratère s'élevait à 4, ‘200 toises au-dessus du niveau de la mer.

Les matières que rejette ordinairement le Vésuve sont des cendres, du bitume, du soufre, du métal en fusion ou partagé comme l’ardoise en lamelles parfaitement inhérentes l'une à l’autre, et brillantes comme l'acier poli.

J’aime la manière dont Strabon parle du Vésuve, sous Auguste, quelques années avant l’éruption de 79. Pour lui, c'est un vieux volcan éteint, qui n'est plus bon qu'à produire, comme l'Etna, d'excellents raisins, (f Là, dit-il, est le mont Vésuve, extrêmement fertile, si vous exceptez son sommet, qui est totalement stérile, et qui paraît de eouleur de cendres : on y voit même des cavernes remplies de pierres de la même couleur et qui semblent avoir été brûlées et calcinées par le feu, d’où l’on pourrait conjecturer que ces lieux ont été autrefois enflammés, et qu’il y avait en cet endroit un volcan qui n’a cessé que lorsque les matières inflammables ont été consumées. Peut-être que c’est cela même qui cause la fertilité des lieux voisins, comme on dit des environs de Calane, que le terrain de ce lieu, mêlé des cendres du mont Etna, était devenu un excellent vignoble; car la glèbe ainsi brûlée doit avoir une graisse et des sels qui la rendent plus fertile 1 ».

1 Strabon, tiioyr., liv. v, cité dans le Vmjaye pittoresque ilu royaume ■le Xaples, t, 2U-4IK.

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Le Vésuve s’est bien vengé de ee dédain de l'illustre géographe. 11 faut lire la lettre où Pline le Jeune raconte la catastrophe qui signala le terrible réveil du géant, endormi depuis des siècles, et la mort de son oncle.

Arrivé au sommet du Vésuve, je m’arrêtai un instant pour admirer le spectacle inattendu qui s'étendait devant moi. La mer, que le soleil faisait briller comme une nappe d’argent; Naples insoucieuse, qui dort au pied du volcan, sous la protection de son saint patron : car, au besoin, saint Janvier saurait bien conjurer l’éruption qui menacerait sa ville fidèle. Puis Port ici, llésina, et le Vésuve lui-même, cette lourde masse dont la croupe toute hérissée de scories ferrugineuses présente l’image de la désolation au milieu des campagnes fleuriesqui l’entourent. On distingue à sa base toutes les laves des différentes éruptions, et surtout celles des plus récentes, et à mes pieds, du fond du noir cratère, s'élancait une épaisse colonne de fumée ou vapeur sulfureuse, mêlée de sel ammoniac, de nitre et de vitriol, qui saisissait à la gorge et aux narines. L’n bruit sourd et intermittent, comme celui d’un canon, grondait au fond du gouffre. Je m'assis au bord du cratère pour me reposer, et auprès de l'une des crevasses d’où s'échappait la vapeur, afin de n'ètre point saisi par le vent aigu qui sifflait autour de nous. Mon guide, me voyant dans celte position, trouva intéressant de faire cuire un «eut’ dans ma poche, et de me le donner à manger ensuite, en m'engageant à l’arroser d un verre de lacrvma-cbrisli. L’idée n’était pas

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ù dédaigner, et je me trouvai assez liien de la plaisanterie.

Cette expédition n a rien de dangereux. Elle n'a d’effrayant que tout juste ce qu’il faut pour faire songer au lieu où l’on se trouve; et encore, après quelques minutes, on s'habitue facilement à ces grondements inoffensifs du bon Vésuve, et l’on est bien près d’en parler comme Strabon.

L’autre pic de la montagne, moins élevé que celui-ci, s’appelle la Somma, mais on ne peut comprendre l’effet de cette montagne nue et désolée, arrachée en un jour au flanc de la montagne primitive, pour laisser couler un torrent de lave et de feu. A l’un des points de la montagne, on découvre, en s’y arrêtant, la vue du plus beau pays du monde : à l’orient, le rivage de Sorrente, les îles Caprée, Ischia, Nisida, Proeida; en face, le cap Misène, Pouzzoles, Pausilippe, le golfe de Naples et le couvent des ünmaldules.

Il v a encore une autre montagne plus basse que les deux autres, et qu’on nomme l’Ottaïano.

Je demeurai longtemps sur cet admirable Vésuve. Je n’en descendis que pour rentrer à Naples avant la nuit, mais en me promettant d’y retourner encore, et de nuit, afin d’en connaître tous les aspects. J’exécutai en effet ce projet quelques jours plus tard. .Mais cette fois Fra Giacomo ne voulut point à toute force me laisser partir sans lui. Il craignait de me voir m’aventurer tout seul sur ces routes et sur celle montagne.

Kous y arrivâmes ù minuit. Je me rappellerai toujours cette nuit sombre et sans étoiles, calme et silencieuse, (|ue troublait seulement les détonations sourdes du volcan, sans autre lumière que les flammes souterraines dont le reflet rougeâtre colorait la colonne de fumée. A cette heure solennelle, où l'âme s’ouvre plus volontiers aux émotions douces et aux impressions graves, rien n'est beau comme de se sentir, seul avec un ami, loin- du monde, près de Dieu, dans le pieux sanctuaire de sa pensée, et mêlant à ces voix de la nature, que l’âme seule entend, quelque vague regret du passé, quelque mystérieuse espérance de l’avenir.

l'onp'i. — \jpolf»». — Mural. — Culdlaaarc. — Sormilr. — tmalli — Saltnf.

« J'ai appris, cher et excellent Lucilius, que Potnpéi, eette ville célèbre de Campanie, vient de s’écrouler dans un tremblement de terre ; et, cequi est étrange, au milieu de l’hiver, saison que nos ancêtres regardaient comme exempte de ces sortes d’accidents. Cette catastrophe arriva aux nones de février, sous le consulat de Régulus et Virgilius (an de Rome 81 H, ü3 av. J.-C. ). La

Campanie, qui n'avait jamais été complètement tranquille, mais qui cependant n’avait jamais éprouvé de si terri Ides malheurs, est toute dévastée. Une partie de la ville d’Herculanum est détruite, l’autre paraît encore chancelante. La colonie, de Nuceria est fortement endommagée. Naples a quelques malheurs privés à déplorer, mais point de calamités publiques : elle ne fut (pie légèrement atteinte par ce fléau. Plusieurs villas placées sur le sommet des montagnes furent seulement ébranlées, mais non renversées. On dit qu'un troupeau de six cents moutons fut étouffé, que des statues ont été brisées, et qu’après cet événement on a vu errer dans la campagne des hommes privés de sens et de raison 1 . »

Ainsi parle Sénèque, épouvanté d’un événement funeste qu’il ne connaissait encore que sur les bruits vagues qui en étaient arrivés jusqu’à lui.

Tacite en dit aussi deux mots : « lin tremblement de terre détruisit une grande partie de Poinpéi, ville célèbre de Campanie 2 ».

Mais ce tremblement de terre n’était que le prélude d’un malheur plus horrible, qui devait effacer de la terre une ville illustre, et l’engloutir pour seize siècles sous un monceau de cendres.

L'histoire ne fait mention d’aucune éruption du Vé-

' Quml. nalttr., vi, I.

• .limai., xv, ±3.

siive antérieure à celle qui causa ces ravages; mais à partir de cette époque le volcan ne s’arrêta plus, et de temps à autre il vomit encore ses flammes et sa lave sur les campagnes voisines.

Aujourd’hui (pie cet événement est passé depuis longtemps, qu’il est même assez oublié pour que de nouvelles villes se soient élevées sur l'emplacement des anciennes, maintenant enlin qu’il est bien et dûment pleuré, je ne puis que te remercier, vieux Vésuve, de nous avoir conservé cette ville comme un spécimen vivant de la vie romaine de cette époque, et le dépôt le plus précieux de tous les mille détails de la vie de chaque jour, que le temps aurait dispersés sans doute, niais que tu nous as conservés tout exprès à douze ou quinze pieds sous terie.

Ce n’est plus ici de la poésie, ce ne sont plus des souvenirs, ce sont des murs, des maisons et des rues, avec les empreintes, encore chaudes, des malheureux qui les habitaient.

Ilereulanum eut à subir plusieurs éruptions. Six rangs de laves, superposés et séparés l’un de l’autre par une couche de terre végétale, sont amoncelés sur Herculaniim, dans une hauteur de quatre-vingts à cent vingt pieds, selon les divers endroits de la ville. Pompéi, au contraire, bien plus éloigné du Vésuve, ne fut couvert qu’une fois de cendres et de pierres ponces, qui ne couvrirent qu’à une petite hauteur ses maisons et ses édifices d’une hauteur médiocre. I,es plus élevés, comme

le théâlre, avaient été détruits par les tremblements de terre précédents.

Pompéi, malgré ce qu’en disent quelques auteurs anciens, est beaucoup plus remarquable aujourd'hui, et bien plus digne d’intérôt qu’avant l'époque de sa destruction. C’était alors une ville comme une autre, comme cent autres; c’est maintenant la plus précieuse relique du passé, dont tout homme qui veut avoir une notion un peu sûre de l’antiquité romaine, ne peut se dispenser de faire le pèlerinage.

Pompéi était une des douze villes dont les Étrusques, qui s’étaient emparés du pays sur les Cuméens, avaient fait une sorte de confédération. Les autres étaient Naples, Nola, Herculanum, etc. Capoue, qui en était la capitale, lit donner aux douze cantons le nom générique de Campanie. Toutes ces villes furent soumises aux liomains par Sylla, dans la guerre sociale ; cependant Pompéi garda ses lois propres, et son organisation municipale jusqu'au règne d’Auguste; mais alors elle devint toute romaine 1 .

1 Son territoire, de temps immémorial, s'appelait les champs Phlég récris, ce qui était une preuve, selon DiodoredcSicile, qu'à une époque inconnue il avait existé des feux souterrains et un volcan dans cette contrée. SImbon, de son côté, croyait remarquer dans la qualité du terrain et la couleur noiiàtre des pierres du pays, que ces lieux avaient été, dans des temps anciens, ravagés par quelque volcan , éteint ensuite, faute d'aliment. Vitruvc aussi attribue à des feux souterrains la production de la pouzzolane.

Ses édifices publics et scs maisons particulières conservent encore, assez; généralement, le caractère de l’architecture grecque; les maisons sont élégantes, simples et de bon goût ; mais on comprend à peine comment ces petites cases de pierres, étroites et basses, pouvaient loger des bommes, surtout dans ce climat brûlant.

Elles étaient construites de briques, de lave, de scories volcaniques. Le marbre n'était guère employé que dans les monuments publics, dans les temples ou les théâtres. Ailleurs, on ne le voit employé que dans les mosaïques ou sur les comptoirs des marchands de vin. C’est le stuc qui domine partout : on en revêtait l’intérieur et l’extérieur des maisons. « 11 paraît, dit un voyageur 1 , qu’avant que la pâte du stuc eût perdu sa mollesse en séchant, on appliquait un moule comme on applique un cachet sur la cire, pour y laisser l’empreinte des ornements que l’on remarque sur les corniches, dans les encadrements, etc. Ce procédé se reconnaît à des parties plus enfoncées ou moins bien alignées, et lorsque le moule n’a pas été placé avec assez de soin, au point qui termine l'empreinte précédente, a

J'étais accompagné dans ma promenade par le bon Fra Ciacomo, qui me conduisit à sa guise dans ces rues qu’il connaissait comme les corridors de son couvent. Je me laissai diriger aveuglément. Or, nous étions suivis d’un invalide, compagnon obligé d’une visite à Pompéi,

1 M. J. L. n. — Naples, 1820.

qui, pendant tout le temps que j'employai à parcourir ces ruines vénérables, ne me parla pas d’autre chose que de Murat et de Napoléon, qu'il avait vus de ses propres yeux : quittez donc la rue Saint-Honoré et la terrasse de Saint -Germain , enfuyez-vous au-delà des Abruzzcs, couvrez-vous des cendres du Vésuve, remontez dans l'histoire, rappelez-vous toute la vie romaine que vous prenez sur le fait, parcourez avec délices ces rues antiques, antérieures à la guerre de Troie, plongez-y un regard avide; et tout cela, pour entendre raconter, en français de caporal , les infortunes de Murat ou les exploits fameux de la grande armée ! On ne s'attend guère à un pareil déboire.

— Voici la maison d’Arrins Diomède, l'atrium, l'impluvium : Napoléon, Murat, Marengo!

— Voici la salle des bains, les calidaria, les tepidaria, les frigidaria : Austerlitz, Wagram, Murat, Napoléon !

— Ceci est la chambre à coucher. Le lit était placé sur une estrade, au fond d'une alcôve fermée par des rideaux, et le cabinet de toilette où l’on retrouva encore des fioles, des parfums, des essences, des [lurons de toute espèce... Ils l’ont fait fusiller! mais les braves soldats commandés pour faire feu, sans se donner le mot, tirèrent tous en l’air.

— Voilà de ce côté les conclavia, chambres ainsi appelées parce qu’elles se fermaient toutes avec la même clef. C'est dans cette partie que se trouvaille eanaeulum.

c'est-à-dire la partie consacrée au service de la table, le triclinium où l'on mangeait sur trois lits en fer à cheval, les cuisines, l’office, et toutes les pièces qui dépendaient de celles-ci Sans se donner le mot, tirè-

rent tons eu l’air. — Soldais, qu’il leur dit, soldats, ne pleurez pas. Rechargez vos armes, et cette fois visez juste, et lâchez de ne pas nie manquer, car ou ne vous manquerait pas. Allons : Portez — armes ! Présentez — armes ! En joue! — Feu !

« Celte fois-là ils ont eu pitié de lui, il est mort sur le coup

« C’est là qu’on retrouva son squelette : il tenait encore d’une main les clefs, et de l’autre quelques pièces de monnaie, des colliers et d’autres bijoux, la plupart en or.

— Comment, comment, Murat tenait à la main en mourant des clefs, de l’argent et îles bijoux!

— Pardon, signor, c’est Arrius Diomède qui portait tout cela : son esclave le suivait à quelque distance ; et on l a trouvé tout chargé encore de vases d’argent et de bronze que son maître lui faisait emporter pour les sauver de la ruine de la ville.

Dans les autres appartements on a découvert dix-sepl squelettes, dont l’un paraissait être celui de la maîtresse de la maison, car on a trouvé une quantité de bijoux attachés à ses ossements. On a tout lieu de croire qu’elle était jeune et mère, peut-être nourrice, car son sein moulé dans la ceudre conservait toutes les formes

île la jeunesse; et auprès d'elle se trouvait un cadaviv d'enfant.

I.es caves sont encore remplies d’antpliores ou vases de terre cuite pointus par le bas «pii se fixaient dans le sable, et où le vin se gardait un temps infini Chaque amphore, hermétiquement fermée et lutée avec une espèce de résine, portait une étiquette avec la date marquée par l’année du consulat.

Kn quittant la maison d'Arrius Diomède, nous étions sur la voie Consulaire, toute pavée en lave du Vésuve. Ce qui suppose nécessairement une éruption antérieure à celle de 79. Ces rues ont cela de particulier, que les roues des chars ont laissé des ornières creusées dans la lave de chaque côté de la rue. La distanee où ces ornières sont l’une de l’autre indiquent assez que les voitures des anciens avaient une largeur de voie à peu près égale à celle des nôtres.

Presque en face de la maison d’Arrius sont les tombeaux de sa famille, et ceux de plusieurs autres personnages considérables de la ville. L’un d’eux, élevé par une affranchie, Nevaleia Tichéa, pour Mu matins Faustus et pour elle, porte l’emblème d’une barque

1 Pline parle «l'un certain vin fort à la mode de son temps, clipn datait déjà du consulat de L. Opimius (an de Home 053; lit ans avant J.-C.). Le même auteur, en nommant les plus célèbres vignobles, n’oublie pas de faire mention honorable des vins «le Pnmpéi, fort estimés, mais qui ne pouvaient se conserver que dix ans. (Hat. nalur.. |. xiv, 8.).

dont deux petits génies carguent les \oiles. Le voyage de la vie esl fini : on entre au port. L’intérieur de ee tombeau a six pieds carrés. Les murs sont disposés en columbarium. Les urnes mortuaires, remplies de eendreset d'os brûlés, étaient de terre cuite. Une quantité de lampes sépulcrales étaient entassées dans un coin. On a retrouvé parmi les cendres la petite pièce de monnaie que les anciens mettaient dans la bouche de leurs morts pour payer la barque de l’Achéron. La pièce se brûlait avec le corps, et se recueillait avec les cendres.

Tous ces tombeaux portent des noms plus inconnus les uns que les autres. J’aurais aimé, pour la curiosité du fait, à y trouver celui du décurion Hcrennius, qui, au rapport de Pline, fut frappé de la foudre à Pompéi même, au milieu d'un jour serein, « Sereno die fulmine icluiest 1 .»

Non loin de ces tombeaux est une maison qu’on croit avoir appartenu .à Cicéron.

La basilique de Pompéi a 200 pieds de long sur 70 de large. Elle touche au temple de Vénus et au Forum.

Le temple d’Isis est le plus beau de la ville. Le grand théâtre est aussi fort curieux à examiner. C’est celui où fut élevée une statue en l’honneur de Séjan. « Le théâtre de Pompéi, dit Tacite, ayant été brûlé par accident, César promit de le rebâtir lui-même, touten lui conservant le nom de Pompée. En même temps il combla

1 Nist. natur.. Il, 2 .*».

d'éloges Séjan, dont li- zèle et ( activité avaient paralysé la violence du feu, et l’avaient empêché de faire d’autres ravages. Le sénat décréta qu'il fallait élever une statue à Séjan dans le nouveau théâtre 1 . «

On monte sur les murailles de la ville par un escalier qui esta côté de la porte nord de l'amphithéâtre, ('.es murailles étaient entourées de fossés profonds et garnies de tours de défense. Des portes s'ouvraient sur les roules principales qui venaient aboutir à Pompéi : on n’en a guère découvert que cinq aujourd’hui ; mais on n'a encore déblayé qu'une petite partie de la ville.

Je quittai Pompéi, l’esprit tout rempli de souvenirs romains auxquels venaient se joindre agréablement des fragments précieux de l’histoire contemporaine racontés par un témoin oculaire, à qui la nature, toujours secourahle aux malheureux, avait accordéen éloquence, pour la plus grande gloire du roi Joachim Murat, et de l’empereur des Français, Napoléon le Grand, tout ce que le pauvre homme avait laissé de jambes et de bras sur les champs de bataille.

De retour à Naples, j'employai plusieurs jours à parcourir encore une fois la ville pour jouir de cet air v oluptueux qu'on y respire, et m’y rassasier de ce doux far-nietilt, impossible dans nos climats du nord, mais dont on sent si bien le prix dans les contrées méridionales. C'est ainsi (pie je revis le Musée, le Carminé, le

' Tacite, Annal., III, 72.

lombeau de Virgile, Pausilippc, Pouzzoles, lîata, que je* montai au fort Saint-Elme, aux Camaldulcs, le plus beau point de \ne du monde, colline élevée, ombreuse, qui domine la mer et les îles, où règne la paix de la solitude, au milieu de cette cité de Naples, bruyante et bourdonnante, chantante et criarde. J’allai voirCapo di Monte, château royal ; je fis un pèlerinage à Mugnano, l’humble résidence de la sainte aimée de l'Italie entière, sainte Philomène, chérie de Naples surtout. Je retournai au Vésuve, à Pompéi. Je me fis conduire en barque sur ce golfe admirable, aux Ilots argentés; puis, enfin, je me décidai à quitter Naples, pour aller visiter quelques villes des environs avant de m'embarquer pour la Sicile, où devait se terminer mon pèlerinage d’Italie.

Par le chemin de fer et un corricolo de rencontre, j’allai d’abord à (’.astellamare, élevée auprès de l’ancienne Stabia, autre victime du Vésuve. On y trouve une collection curieuse d’eaux minérales naturelles, toutes voisines l'une de l’autre, et cependant aussi différentes par leurs qualités médicinales que par leur saveur et leur température. Je revins le soir à Naples, et le lendemain un bateau passager me conduisit à Sorrente, la patrie hien-aiméc du Tasse.

La traversée du golfe de Naples dans cette petite embarcation n’est pas sans charme. On est assurément là moins à l’aise que dans ces paquebots élégants, que la vapeur entraîne sur les Ilots qui s'aplanissent devant elle; mais il y a quelque souvenir homérique dans celle

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manière tonie primitive de traverser la mer aux onde» tumultueuses. Ces bateaux vont chercher tous les jours à Sorrente et sur sa côte embaumée les oranges et les citrons qui doivent inonder le lendemain la ville de Naples. C’est donc là que naquit le Tasse, ce Rousseau chevaleresque, qui passa une moitié de sa vie à pleurer l’autre, hélas! et mourut de douleur. Pauvre poète qui expia cruellement comme tant d’autres le don fatal du génie. Sa maison, avec une jolie terrasse, s'élève encore sur un rocher battu par les vagues. Elle est à l’intérieur ornée et meublée à la moderne, et se loue à de riches étrangers qui viennent y passer quelques mois.

Sorrente, autrefois Surrentuin, et plus anciennement Petra Sirenum, était un lieu de délices pour les Romains. On y trouve encore des débris des temples de Neptune, île Diane et d’Herctde. La \aste piscine rétablie par Antonin le Pieux sert encore aux habitants modernes [xvm].

La route qui mène à la ville d’Amalfi est toute semée de bois, de rochers et de montagnes pittoresques au milieu desquels on pourrait se croire isolé du monde des humains, si la lumière blanche du soleil brillant à travers les arbres, et glissant sur les roches nues, n'occupaient pas la pensée d’images douces et joyeuses.

Ce lieu, qui fut sans doute le foyer brûlant d’un volcan, est aujourd'hui couvert d’ombre et de fraîcheur. C'est comme un bouquet de (leurs tombé du ciel sur ces campagnes de laves.

Le rouTcnt d'Amalfl

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C’est auprès d’Ainalfi, au village d'Alrani que naquit ce tribun d’un jour, Mazaniello, triste souvenir d'oppression et de révolte au milieu de cette nature splendide.

La côte pittoresque d'Amalfi, ses précipices, ses grottes, ses bois d’oliviers, ses ruines qui rappellent la gloire d'une république riche et puissante au moyen âge, son couvent des Capucins suspendu aux flancs de la montagne, et la mer calme et paisible qui baigne les rochers du rivage, telle est la beauté de cette jolie ville à qui l’Europe doit une reconnaissance éternelle, car c’est là que les Pisans retrouvèrent les Pandectes de Justinien, et que Gioia découvrit l’usage de la boussole.

Salerne, fameuse par son école de médecine, a tout à fait l’aspect d une cité moderne. Un théâtre, une maison d'orphelins, un lycée, une intendance remarquable, et une belle cathédrale dédiée à saint Matthieu, par l’audacieux duc de Normandie Robert Guiscard , fils de Tancrède de Ilauteville.

Robert avait une grande dévotion à saint Matthieu, dont le corps, enterré d'abord en Éthiopie, avait été transporté en Angleterre, et de là à Salerne. 11 lui fil bâtir une belle église, où l’on réunit une foule de colonnes et de bas-reliefs pris aux temples ruinés de Pæstum, et dont plusieurs sentent encore légèrement leur origine. Ainsi le bas-relief d’un sarcophage antique représente les mystères de Bacchus, un autre le triomphe d'Ariadne ; le tombeau d’un évêque est orné d’un enlè-

veinent de Proserpine, et d'une Cérès allant à la reclierclie de sa fille.

La cour, ou le cloître, entouré d’un portique couvert, en renferme encore quatorze autres de marbre, grecs et romains. Des urnes où sont représentées des lupercales ou des fêtes dionysiaques, sont fermées de couvercles où de pieuses mains ont sculpté de candides visages de vierges chrétiennes ou de nobles et austères ligures de pontifes. L’un de ces monuments représente la citasse de Méléagre, sujet mystérieux dont les anciens aimaient à couvrir leurs tombeaux. Les colonnes, toutes de formes et de matière différentes, paraissent avoir appartenu à quelques édifices d’architecture romaine.

La grande ombre de Grégoire VII domine encore tous ces souvenirs. C’est là, qu’errant et fugitif, il mourut avec calme et grandeur d’âme, en jetant au monde ces paroles amères : Dilexi jnsiitiam et odivi iniquitalem ; proplerea mon or in exilio !

« J’ai aimé la justice et liai l’iniquité; c’est pourquoi je meurs dans l’exil. »

Le grand [tape Hildebrand, qui avait traité en maître un empereur d’Allemagne, mourait seul et découragé, loin de Rome et de son trône. La main de Dieu voulait ('humilier sans doute pour le préparer plus sûrement à la gloire que lui avait méritée son zèle pour l'honneur de l’Église.

De Salerne je me rendis à Pæstum par Évoli, ville moderne assez bien bâtie, pleine îles souvenirs de la

reine Jeanne I rr , qui l'érigea en eonilé eu faveur île Robert Gabanu, et j'y arrivai vers la fin du jour.

Dans l'antiquité, Pies tu m était célèbre par ses roses que les poètes vantaient à l'envi. Virgile, Properce, Ovide, Martial, Ausone lui-même, aiment à rappeler dans leurs vers ces rosiers de Pæstum, qui donnaient des fleurs deux fois l’an. Aujourd’hui elle est célèbre par ses ruines.

La ville de Pæstum, appelée en grec Possidonia, la ville de Neptune, fut fondée, à ce qu’on croit, par les Doriens de Phénicie. Les Sybarites, chassés de chez eux parles habitants de Thurium, vinrent chercher à Pæstum un asile qui leur fut accordé; mais bientôt ils réussirent à enlever le pays à ses anciens maîtres. C’est probablement à cette époque que furent élevés ces temples dont on voit encore aujourd'hui les débris.

Les Lucaniens en chassèrent ensuite les Sybarites ; mais les Romains, en l’an de Rome 479, s’en emparèrent et y envoyèrent une colonie.

La domination romaine commença la décadence de cette malheureuse cité; ce n’était plus celte ville opulente où les arts de la Grèce étaient cultivés avec goût, et produisaient leurs gracieux chefs-d’œuvre. La jalousie tyrannique des Romains paralysa chez les habitants de ces contrées ces heureuses dispositions qu’ils tenaient du sang grec qui coulait dans leurs veines. Les Possidoniens, disait le philosophe Arisloxènes, étaient Grecs d’origine, mais ils sont devenus barbares, Tvr-

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rliéniens, ou plutôt llomains; ils s'assemblent a certains jours de fête ; ils rappellent alors à leur souvenir leur ancien nom et leurs anciens usages; ils en déplorent la perte, et se séparent après avoir mêlé leurs larmes et uni leurs regrets et leur douleur.

Quand les Sarrazins envahirent l ltalie, ils s'emparèrent de, Pæstum, et se fixèrent dans les environs, à Agropoli, jusqu’en 915, où ils furent forcés de quitter le pays. Mais avant de s’enfuir ils y mirent le feu. Un essai fut tenté dans la suite pour repeupler cette misérable \ille; mais en 1580, les rares habitants qui s’y étaient rassemblés la délaissèrent entièrement. Depuis ce temps, elle est abandonnée au voyageur et au poète qui viennent contempler en silence les débris de ses temples.

Tel est Pæstum aujourd'hui, seul et désert. De son ancienne magnificence, il n’a plus gardé que des ruines, et de ses jardins parfumés de roses qui faisaient les délices de la cour voluptueuse des empereurs, on ne trouve plus çà et là que de rares églantiers, des cactus (opuntias), et quelques plantes palustrales qui étalent leurs larges feuilles sur la surface immobile des marais saumâtres du pays.

De Pæstum, je n'avais pas d’autre moyen pour passer en Sicile que de revenir m’embarquer à Naples, où je pris en elTet le bateau à vapeur la Marie-Christine, qui partait pour Païenne.

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Temples de Pamtam.

b Sicilr. — — Iles éoliennes. — béants. — Paterne. — Fél* cl rha-

pelle de sainte Rosalie. — SainlRartin. — llonle-Rrale. — Caslel-Heale. — lirrara.

— Sépesle. — Dont Ér)l. — Üripanuiu — Souvenir de l’Enéide. — Séliiunlr.

— liirjenli. — Svrarnse — Wlbtsr et IHIphée — Calane. — L'Etna.

La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée. On a dit même qu’elle avait été primitivement unie au continent italien, et qu'un mouvement violent de la terre ou de la mer avait dû opérer ee déchirement, et faire rouler, à travers les gorges de la vallée devenue le détroit de Pelore, les Ilots bruyants de Charvbde cl de Scylla. ('/est l’opinion de Pline et de Virgile, ce qui ne prouve rien; d’autres pensent, avec Spallan/.ani , que

la Sicile un jour se reliera à la terre ferme..., ce que rien ne prouve : maison le verra bien.

Ses trois grands caps s'appelaient autrefois Pachynum (cupo Pastaro), Lilybæum (capn Boeo) et Pelorum (il Faro ), et lui avaient fait donner par les tirées le nom de Trinacria.

L’intérieur de la Sicile était peu connu des Humains et des Grecs, qui se plaisaient à en faire le théâtre d une multitude d'aventures mythologiques. Home, au reste, devait bien cette légère faveur aux contrées fertiles qui la nourrissaient, et qu elle appelait sans fausse honte son grenier. C'est de là, en effet, que lui arrivaient chaque jour les navires chargés de blé, qui entretenaient l’abondance sur les marchés de la ville éternelle, et la paresse la plus déplorable parmi ses prolétaires.

Mais si Rome avait un intérêt immense à conserver de bons rapports avec la Sicile, la Sicile de son côté flattait la métropole, et se vantail tout haut de lui appartenir, et d'avoir été, de toutes ses conquêtes, la première qui eût porté le nom de province. Elle se sentait trop faible pour avoir par elle-même aucune consistance politique : tour à tour envahie par les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois et les Homains, elle aimait encore mieux vivre en paix dans le vasselage paisible du grand empire, que dans l'esclavage inquiet et agité de quelque autre nation secondaire, destinée d ailleurs, par la fortune romaine, à tomber, comme tout le reste de I univers, dans les serres de l'aigle insatiable.

Ses \ il les les plus célèbres étaient Syracuse et Agrigenle, comme aujourd'hui Messine et Païenne. l.’Éryx, citer à Vénus à cause de la beauté des femmes des environs, et l’Etna, où son mari Vulcain avait établi de redoutables usines, étaient les deux montagnes les plus importantes. Quant au lleuve Al pliée et à la nymphefontaine Aréthusc, c'était la coqueluche de tous les poètes et de toutes les belles dames de ce temps-là. Et ces vallées embaumées que foulaient dans leurs moments de loisir les dieux et les enfants des dieux, quoi de plus célèbre dans l’attirail poétique de l’antiquité! qui n’a pas lu vingt fuis dans Ovide 1 l'enlèvement de Proserpine dans la vallée d'Enna et les désespoirs de Gérés ’ Cette légende mythologique devait singulièrement embellir ces contrées dans l’imagination gracieuse et vive de la Grèce, follement éprise, comme on sait, de tous les mensonges charmants de ses poètes. Et Polvphème, cet épouvantail du bon Homère, qui mange un homme comme un singe croque une noix ; et Encelade, ce vieux Satan grec qui se fait une échelle de montagnes pour monter à son aise jusqu’au ciel, renversé à coups de foudre par Jupiter, et enseveli sous l'Etna à qui ses éternuements gigantesques font jeter feu et flammes depuis des siècles; la Sicile était pour ses fables la plus riche succursale de la Grèce.

Les îles éoliennes, volcans éteints ou en activité, fu-

1 Fasln, I. iv, tl!l et suiv. — Métamorph., I. v, 5!>l et smv.

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rent le sujet de eontes aussi curieux et de descriptions non moins poétiques, ("est là que Yulcain avait établi des forges qui ne le cédaient en rien à celles de l'Etna, puisque ce dieu, vrai modèle des maris, n'ayant su résister aux charmes de sa divine épouse, y fabriqua les armes que Vénus lui avait demandées pour Énée. Les écueils de Charybde et Scylla, n’attendaient pour faire rire l'univers à leurs dépens que l’invention des bateaux à vapeur. Aujourd'hui, le voyageur poétique qui lirait le troisième livre de Y Enéide au milieu de ce détroit fameux, aurait beaucoup de peine à s’effrayer suffisamment des lieux que Virgile décrit en tremblant de tous scs membres.

Les géants que les traditions donnent comme les peuplades autochtones de la Sicile, feraient \ olontiers croire à la force et à la férocité des premiers habitants de ce pays, mais sans qu’on puisse savoir à quelle race d’hommes ils appartenaient. Était-ce encore celte nation pélasgique ou cyclopéenne qu'on retrouve à l'origine de tous les peuples [ni]? Je ne chercherai point ici à soulever le voile impénétrable qui couvre les temps fabuleux de cette histoire, je laisse ce soin aux plus habiles. Je me contenterai de nommer quelques-uns des grands hommes qui, depuis Polyphénie, ont passé sur cette terre illustre.

Les poètes siciliens dont nous connaissons peu «le chose, étaient fort estimés des Latins. Virgile, Silius Italiens, Horace en parlent avec éloge; mais peu de

noms sont arrivés jusqu’il nous. Aristoxène et Stésicliore sont les plus anciens. Le premier était né à Sélinunte, six siècles peut-être avant Jésus-Christ. Aristoxène inventa l 'anapeste, deux brèves et une longue : admirable invention! Slésichore, au dire de Cicéron, était en grande estime et en grand renom dans la Grèce entière. Il avait fait un poème sur la ruine de Troie. Théocrite et Mnschus sont plus voisins de nous. Leurs églogues ont produit celles de Virgile. Kpicharme fut le premier poète comique, si j’en crois Aristote, et son œuvre à lui fut d’inspirer Plaute. Il avait composé plus de cinquante comédies, qu’il serait curieux de comparer avec celles de M. Seril je.

Kmpédocle fut une autre célébrité du pays : il cumulait les fonctions de poète avec celles de philosophe et d historien, et il voulut, dit-on, y joindre celles de Dieu. C’était beaucoup pour un seul homme. Faites des tragédies, ô grand homme! faites des tragédies, et même, dans vos moments perdus, de beaux traités humanitaires; mais ne vous persuadez pas trop facilement que le cratère de l’Ktna est la route de l'Olympe, lîestez poète, historien et philosophe, un autre poète vous fera dieu 1 ; mais si vous recherchez trop vite l’apothéose, votre sandale accusatrice vous repoussera avec perte dans notre humanité. A l’époque de Denys le Tyran, la Sicile était à l'époque de sa gloire littéraire et philoso-

1 L'I vis hurnana viüealur stupe crealus. Lucret. Dr Satur rrrum.

pliique. Denys, comme Hené de Provence, disputait en public les prix de poésie et les gagnait toujours. Platon, attiré en Sicile par Dion, philosophe sicilien, beau-frère du premier Denys et oncle de Itenys le Jeune, venait faire entendre sa \oix divine à cette cour de poêles et de savants.

L’art oratoire eut aussi ses grands hommes en Sicile, après l'expulsion des tyrans. Gorgias est le plus connu : il avait reçu la couronne d’or aux jeux olympiques de Delphes, et ses concitoyens firent frapper une médaille à sa gloire. Philiste, né à Syracuse, Timée de Taorminum, Dicéarque de Messine, étaient, au rapport de Cicéron, des historiens excellents, üiodore, qui vint après, était d’Argyrium (San-Filippo d'Argyro). Ce qui nous reste de son histoire suffît pour le placer au rang des premiers écrivains grecs.

Archimède, Kuelide, étaient Siciliens, et valaient bien Stésichore et Aristoxène; mais il y a place pour tous dans notre admiration.

Païenne, bâtie au milieu d’une grande plaine, au |>ied du mont Pellegrino (Treto), ne se voit point, en arrivant par mer, avant qu’on ne touche au doigt ses murailles. Elle est située au fond d'un golfe formé à l'ouest par le mont Pellegrino, et à l est par le montCatafalno et le cap l.azarano. Le port est bon, et le sol fertile et abondant. Les environs de Païenne sont parsemés

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de villas magnifiques, clans des situations admirablement choisies. I.a ville elle-même est fort agréable à habiter. L’air y est sain, les eaux abondantes, le climat riche et heureux : plusieurs étrangers la préfèrent à toutes les autres villes d'Italie, Rouie exceptée.

Je consacrai un jour à m'orienter dans la ville, sans autre but que d'en prendre une sorte de vue d’ensemble. Cette visitesoiumaire est, pour mon esprit, comme cet agencement préparatoire qu’on fait subir à un télescope pour I adapter à sa vue. l ue telle précaution est indispensable pour se débarrasser, autant que possible, des préjugés qu’on apporte toujours avec soi, et qui por-

àceux que l'on connaît déjà, en ne' faisant pas une part assez large à l’individualité de la ville où l’on se trouve.

Le lendemain je me rendis à la cathédrale. Râtie par Cauthier, archevêque de l'alerme, sous le règne de Guillaume II, elle offre à l’extérieur un précieux modèle de l'architecture à la fois mauresque et gothique, sorte de transition d'un style à l'autre, qu'on retrouve dans toutes les villes où ont passé les Sarrasins, et qui n’est pas sans grâce, (à-s hautes murailles crénelées rappellent ces temps malheureux où les guerres incessantes forçaient à convertir en forteresses tous les édifices de quelque importance. *

L’intérieur de l’église est loin de répondre à l’élégance du dehors. Ses piliers de mauvais goût la rendent massive. Deux beaux sarcophages de porphyre rouge,

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d’un seul bloc, renferment les deux empereurs Henri et Frédéric, et sont placés à droite du chœur.

La cathédrale est auprès de la grande rue Cassaro, ou de Tolède, qui traverse la ville d'une extrémité à l'autre, et au milieu est coupée à angle droit par une autre rue semblable, Strada-Nuova, ou Maqueda, qui parcourt aussi la ville de part en part. Le Lassa ro est l’éternel Corso de toutes les villes d'Italie. La promenade habituelle des oisifs, qui viennent y étaler leur indolence et leur faste. A Palerme, la voiture est regardée comme un luxe de première nécessité : plus que partout ailleurs, on y sacrifie souvent des l»esoins plus réels.

La fête de sainte Rosalie, la patronne révérée de la ville, se célèbre par des divertissements tout particuliers, dont le principal ornement est le char où se porte en grande pompe, tout le long du Cassaro, depuis la porte Feliee jusqu'au palais du vice-roi, la châsse de la sainte surchargée d’ornements de tous genres qui forment comme un catafalque ou dais gigantesque dans lequel les bons l’alermitains mettent leur orgueil visà-vis des étrangers et des provinciaux qui accourent de toutes parts pour jouir de ce spectacle. Cette fête calme et grave ne ressemble guère aux cocagnes de Naples si bruyantes et si folles. Le peuple de Sicile ne laisse percer ni joie ni transports : il savoure son plaisir à lui tout seul, et rumine son enthousiasme. Aussi c’est bien le peuple le plus discipliné de la terre.

Chapelle de *alnle-Ro»allc . à Païenne.

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La grotte ou chapelle de Sainte-Rosalie est située sur le mont Pellegrino, entre la ville et la mer. Le chemin par lequel on y arrive est rude et escarpé ; cependant on y monte sans danger, "race aux travaux qui en rendent aujourd'hui la montée plus facile qu'au temps où la jeune sainte, retirée du monde et des vanités brillantes de la cour du roi Roger, vint se retirer danscette grotte humide pour n’y plus penser qu’aux choses de Dieu, à la vie intérieure et au salut de son âme. La statue de bronze doré de Rosalie, couchée, la tête appuyée doucement sur sa main, est entourée d'une multitude de cierges : la tète et les mains sont de marbre blanc.

Le couvent de Saint-Martin, à huit milles de Palerme, renferme une riche et nombreuse bibliothèque. Le cimetière de cette maison est horrible à voir. On y conserve entiers les corps qu’on a préalablement desséchés dans une préparation de chaux.

Cette hideuse collection de cadavres n’est guère moins révoltante (pie celle des capucins de Palerme, où les morts sont pendus par le cou dans des niches, après avoir été séchés dans l'endroit qu’on nomme le Four, et elle cause beaucoup plus d’horreur que le cimetière des Capucins à Rome, où du moins on ne voit que des ossements. Lue femme s’y évanouirait de dégoût.

De Saint-Martin, je descendis à Monte-Reale, ville charmante qui renferme une riche abbaye archiépiscopale, dont l’intérieur rappelle toute l’originalité du

ltas-Empire. l/édifice est revêtu à l'intérieur d'une seule el immense mosaïque qui représente divers traits de l'Ancien et du Nouveau-Testament.

Le Castel-Reale, sur la roule de Païenne, est une ancienne résidence îles vice-rois de Sieile dont la construction remonte aussi à l’époque de la domination sarrasine.

Près de la grotte de Carbolangi, non loin de Cariui, gros village, et un peu \ers la mer, était autrefois la petite cité d llyccara, patrie de Lais. Triste célébrité!

Le temple de Ségeste, dont on voit les ruines sur la route que je suivais pour aller à Trépani , est connu par l’histoire de cette statue de Diane, chef-d’œuvre révéré que Verrès, cet avide spoliateur de la Sicile, en fit enlever de force par les habitants de l.ilvbée. Les regrets et la douleur des malheureux Ségestains étaient si cruels en se voyant ravir ainsi leur chère déesse, que les femmes, les enfants, les vieillards l'accompagnèrent en foule jusque hors de la ville après l’avoir inondée de fleurs el embaumée de parfums précieux.

Lorsque les Carthaginois s'étaient autrefois emparés de Ségeste, ils avaient emporté chez eux la précieuse statue; mais après la troisième guerre punique, quand Scipion s'était rendu maître de Carthage et de tous les trésors qu'il y avait trouvés, il avait pris aussi la statue de la déesse, mais pour la rendre aussitôt à la dévotion des habitants de Ségesle.

Le mont Éryx (San-Giuliano), célèbre dans l’anti-

quité (|tii l'avait dédié à Vénus, n'cstaujourd’hui qu une triste et âpre montagne d’où la vue s'étend jusqu à Trapani (Drepanum), et embrasse la m<*r et les îles qui sont de ce eôté à quelque distance du rivage.

Drepanum fut bâti par Ainilcar, général carthaginois, pour y loger les habitants de Motia, chassés de leur ville par les Siciliens. Elle est souvent entourée d’eau de mer, et l’on y a établi des salines considérables, où le sel se fabrique par évaporation ou par dessication sans le secours de l'eau douce. La pèche du thon est une autre branche de commerce fort importante. Les habitants travaillent aussi avec habileté la nacre et le corail.

Mais celte plage tant célébrée par Virgile, n'a plus rien aujourd’hui qui réponde aux descriptions du poète. C.’esl là qu’Knée fut reçu par Aceste, son ami et son allié; c’est là aussi qu'après avoir fait un sacrifice expiatoire sur le tombeau d’Anchise, il célébra des jeux funèbres en son honneur, selon Virgile. (Æiieiil., lib. V.)

Mais qu’est devenue la ville fondée par Énée ! et les bosquets sacrés qui l’entouraient î Tout ce pays est si aride et si désolé, que les habitants n’y peuvent avoir d’autres légumes que ceux qu'ils font venir par mer, ou que des mulets leur apportent par terre à grands frais.

Le temple de Vénus, au sommet de l’Eryx, est devenu un château mauresque qui sert aujourd’hui de prison. Les prêtresses de Vénus remplacées par des sbires !

Érycine au sourire gracieux, comme disaient Horace et Théocrite, représentée par un brigadier!

On voit à quelques pas de là, sur des rochers couverts par les Ilots une tour en ruines, où fut résolu le massacre connu sous le nom de Vêpres siciliennes.

Je traversai rapidement Marsaln, l’ancienne Lilybée, dont le port, autrefois l'un des plus beaux du inonde, n’est plus qu’une pauvre rade où l’on vient charger le thon qui s’y pêche, et la cendre de soude qu’on y apporte des environs; Mazzara, belle de loin, misérable de près , n’a d’autres curiosités que des sarcophages antiques dont le bas-relief représente un combat d’amazones, et deux autres sujets dont les artistes anciens usaient et abusaient à l’env i : la chasse de Méléagre, et l'enlèvement de l’roserpine. sujet local qu'on trouve partout; Selinunte (f Piliers ), dont les ruines formidables paraissent les débris d’une ville de géants; Sciacca (Thermie Selinunlinœ), où naquit Agathocles, le fils du potier Carcynus, qui fut un des plus illustres tyrans de la Sicile. De là jusqu'à Girgenti, et même depuis Trapani, on traverse un pays sauvage, des vallées désertes, de vastes plaines de sables ou des rizières et des lacs d’eau infecte. C’est à travers cette contrée désolée qu'on arrive à l'ancienne Agrigente, une des plus belles cités de la Sicile antique, aujourd’hui triste village qui, sous le nom de Girgenti, semble prendre à tâche de faire oublier sa gloire passée.

La vieille ville disparaît tous les jours. Lu des débris

«le ce temps- là est lin sarcophage fort connu, dont les bas -reliefs ont excité la manie interprétative de tous ceux «pii l’ont \u : pour les uns, c'est l'histoire de Phèdre et d'Hippolvte; pour d'autres, c'est le tombeau de Phintias, tyran d’Agrigenlc, mort à Tunis dans une chasse au sanglier ; ceux-ci veulent y voir Adonis et Vénus, ceux-là l’éternel Méléagre. Qu'importe?

L’église de Sainte-Marie-des-Grecs est élevée sur les ruines d'un temple de Jupiter fondé par Phalaris, dont le nom est resté gravé dans la mémoire du peuple comme celui de Néron à Itome et à Pouzzoles. El le temple de Jupiter Olympien, dont chaque jour il tombe une pierre, et que le peuple appelle le temple des Géants; celui d’Hercule, où se trouvait le tableau de Zeuxis, qui représentait Hercule étouffant dans son berceau deux serpents, en présence d’Alcmène et. d'Amphitryon ; celui de la Concorde, le mieux conservé de toute la Sicile; ceux de Yulcain, de Proserpine, et le temple de Junon, où l’image de la déesse avait été peinte par Zeuxis, qui, pour donner à la reine des dieux les plus riches proportions et les formes les plus charmantes de la nature féminine, avait choisi, parmi les plus belles fdles d’Agrigente, les cinq plus belles pour en composer un ensemble parfait.

Mais toutes ces ruines sont en dehors de la ville moderne qui s’est retirée tout entière sur la colline escarpée où Dédale avait, dit-on, bâti la forteresse qui protégeait les trésors de Cocalus, roi des Sieaniens.

La prison d’Agrigente, où l'on nourrissait aux frais de l’État une foule de poissons et d'oiseaux aquatiques, était un des plus agréables passe-temps des oisifs du pays. Elle était près du temple de Castor et Pollux. Gelias, le Rotschild de ee temps-là, avait fait bâtir à Minerve sur un rocher appelé de la Itupes Aihenea, un temple où il voulut se retirer avec tous ses trésors quand les Carthaginois, conduits par Imilcon, s’emparèrent de la ville ; mais il le brûla bientôt pour s’ensevelir sous ses ruines avec toutes les richesses qu’il y avait rassemblées, quand il vit que rien n’était sacré aux veux des terribles vainqueurs. Riodore de Sicile, livre XIII, parle assez longuement d’Agrigente : nous y renvoyons nos lecteurs.

Girgenti est aujourd'hui un des sept caricadori de la Sicile 1 , et le plus important. Os caricadori ou ports d’embarquement sont les seuls où l’on puisse embarquer les blés qui sortent de la Sicile. Le blé étant la richesse principale du pays, son commerce est soumis à des lois de prévoyance qui empêchent que la cupidité des habitants n expose l’île entière à la disette par des exportations trop considérables. Il n est permis d’en livrer à l’étranger dans aucun des sept ports, qu'après que l’ approvisionnement du canton qui dépend de chacun d’eux est assuré pour deux ans. Celte réserve

1 Termini, Castellauiare, Marsla , Sciacca, Girgenti, Alicaia et Tcrru-Nuova.

est de cinquante mille selrnes (10,000,000 de kilour. pesant) pour le canton de Girgenti.

Je quittai Girgenti pour me rendre à Syracuse par Terra-Nuova et Noto.

Syracuse est un bien grand nom qui représente aujourd’hui une bien petite chose. Cette ville, jadis la plus grande et la plus riche de toute la Sicile, était du temps de Cicéron si étendue, que les quatre quartiers qui la composaient pouvaient passer chacun pour une ville immense ; elle avait sept lieues de circonférence. I.’un de ses quartiers, et le plus remarquable, était l'ile d’Ortygie, rattachée au continent par un pont, où s’élevait le palais des préteurs romains, que Verrès habitait en cette qualité : c'était l'ancienne résidence royale d’Hiéron. Deux oratoires remarquables étaient dédiés l’un à Diane, patronne de la ville, l’autre à Minerve, devenu la cathédrale de la ville moderne. A l’une des extrémités de cette île, séparée de la mer par une digue, une fontaine d’eau douce jaillissait à Ilots du sein d’un rocher, c’était la fontaine d’Aréthuse qui tombait dans un large bassin, rempli de poissons consacrés à Diane.

Achradina, le second quartier de la ville, avait un forum spacieux, de belles galeries, un prytanée, une salle pour le conseil public et un temple de Jupiter Olympien. La troisième partie était Tykhe ou Tykhè, appelée ainsi d'un temple de la Fortune. On y voyait aussi un gymnase et plusieurs temples secondaires. Le

quatrième quartier, bâti le dernier, s'appelait Néapolis (Ville-Neuve). Il y avait tout en liant un grand théâtre, deux temples splendides, celui de Gérés et celui de Proserpine; une belle statue d'Apollon, leTéménite, n’était pas une des moindres beautés de la ville. C'est là ce qui Taisait qu’Ausone nommait cette ville la quadruple Syracuse. L’épipole, dix isée en plusieurs parties : Kurvclus, Sahdalum et Temenus, regardée par quelques auteurs comme un cinquième quartier; c'était un faubourg de la ville proprement dite. Elle renfermait les Latomies ou Carrières, prison célèbre, creusée dans le roc, à une étonnante profondeur, par l’ordre de Denys le Tyran.

De cette ville immense, trois quartiers sont déserts et couverts de ruines: un seul conserve encore 18, .VOUâmes, e'est le premier, l’ile d’Ortygie, où quelques noms séduisants, et quelques débris qui ne le sont guère, rappellent, chaque jour un peu moins, la splendeur de la vieille Syracuse. La fontaine Aréthuse elle-même, au nom si poétique, n’a plus rien que son nom. C'est aujourd’hui une mare d'eau saumâtre alimentée parla même source; mais ses excellents poissons dont on se nourrit impunément, sans redouter la colère de Diane, font aujourd’hui toute sa réputation. Détrônée comme nymphe de Diane, aimée du fleuve Alphéc, elle s’est faite marchande de poisson d'eau douce, substituant ainsi l’utile à l’agréable, la prose à la poésie. Chaque chose a son temps.

La grande fête de Syracuse est celle de sainte Lucie, patronne de la ville. Quand la procession traverse les rues, il tombe des balcons une pluie de fleurs, de bonbons et de parfums sous les pas de la sainte, et des myriades d'oiseaux, couverts de soie et de rubans, sont lâchés sur son passage. La même cérémonie se passe à Catane, le jour de Sainte-Agathe. Seulement celte dernière fête a quelque chose de particulier. Les Paierai itains disputent aux Catanais l’honneur d'avoir vu naître sainte Agathe dans leurs murs. Les Catanais tiennent bon, et [œrsistent non seulement à regarder et à proclamer la sainte comme leur compatriote, mais ils forcent tous les étrangers qui se trouvent à Catane, le jour de la fête, à crier : « Vive sainte Agathe, la vraie Calanaise, la réelle Catanaise , la sainte de Catane, la seule véritable! »

Qui terminera ce débat? La sainte elle-même, en personne, pourrait seule trancher la question; mais elle paraît se plaire assez à la querelle. On ne peut être jaloux à ce point et si longtemps, se dit-elle, sans aimer beaucoup.

Cette ville de Catane est bâtie au pied de l Klna. Fondée au vin* siècle avant Jésus-Christ, elle fut trois fois détruite par le volcan, et trois fois rebâtie. C’est une des plus belles villes de la Sicile moderne. Sa cathédrale fut bâtie par le comte Roger en 1 194, et les colonnes de son portail sont antiques : elles viennent de l’ancien théâtre de la ville. On trouve encore des ruines de plu—

sieurs monuments anciens, niais la lave de l'Etna a tout encombré, tout ravagé. Un amphithéâtre, un temple de Cérès, une naumachie, un gymnase laissaient encore des vestiges avant l'éruption de I (>(>'.). Aujourd’hui la lave a presque tout enseveli. L'Odéon, unique édifice de ce genre qui soit arrivé jusqu'à nous, se voit encore dans la rue qui mène au couvent des Bénédictins. Les Augustins occupent une partie du forum, de la basilique et des prisons anciennes.

Je partis de Catane à sept heures du matin pour monter sur l’Etna, par la route de Nieolosi.

L’Etna, dont le nom italien Monijibclla n’est autre que le mot arabe Djebel (montagne), qui remonte à l'invasion sarrazine, et que Pindare appelle, dans une de ses odes, la colonne du ciel, est loin de présenter aux yeux la forme qui justifierait une semblable appellation. Celte montagne s'élève bien en cône comme toutes les montagnes du monde, mais ce cône est très surbaissé, et ses talus ou pentes latérales extrêmement douces.

Les voyageurs intrépides aiment à se trouver à son sommet au moment du lever du soleil. On ne le voit pas toujours très nettement à cause des nuages et des brouillards, mais on peut toujours y remarquer, du côté de la montagne opposé à celui où le soleil paraît au ciel, l'ombre immense projetée par l’Etna, sur cette partie de la Sicile. Et puis le soleil s’élève, il monte, et, dans la même proportion, l’ombre sc rapproche de la

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hase du volcan, jusqu'à cc qu’enün elle disparaisse tout à fait. Mais, comment donner une idée de cette vue sans bornes, de ces lointains infinis où l’on aperçoit toute la côte de Sicile jusqu'à Païenne, le mont Ervx à l’antre extrémité de l'ile, Trapani, Syracuse, les plaines de Léontium, et le sommet des montagnes (pii ne paraissent guère qu'un vaste troupeau de collines?

Sur les flancs de l’Etna, on trouve la grotte des ('.lièvres, caverne formée pur des blocs de lave; la tour du Philosophe, attribuée pur l’opinion vulgaire à Empédocle; ailleurs, des châtaigniers énormes, dont un, le châtaignier des cent chevaux, a 1;V2 pieds de tour.

I.e froid est excessif sur la montagne, et le vent y est quelquefois si violent, qu’on se sent toujours prêt à être emporté par un tourbillon. I.a neige couvre et avoisine le cratère, et c’est à travers une épaisse couche de frimas que s'élancent les flammes et les vapeurs brûlantes qui percent les parois du volcan.

I.a végétation, nulle au sommet du volcan, commence à paraître au-dessous de Monte-Frumento. On voit d’abord quelques touffes de malricaire et de genêt épineux; ensuite quelques arbustes, qui, augmentant de plus en plus en nombre et en beauté, finissent par céder la place à tous les arbres, même aux chênes de nos forêts.

Après avoir vu l’Etna, je n'avais plus rien à faire en Sicile. Je restai deux jours à Catane, pour jouir quelque temps encore de la vue "de ce climat merveilleux.

avant de retourner sons notre eiel du nord. Enün je partis pour Messine, où je devais m’embarquer.

Messine ( Metsana ) tire son nom des Messéniens, qui l'enlevèrent aux Samiens, qui l’avaient prise aux Corevriens, qui l’avaient enlevée aux Cuméens, qui en avaient classé les Morgétiens, qui avaient remplacé les Siculéens, qui étaient les successeurs immédiats des Sicaniens, qui déjà ne l'occupaient eux-mêmes que par droit de conquête.

Cette ville était une des échelles ou stations du Levant, avant que Diaz, puis Vasco de Gama n’eussent découvert le cap de Bonne-Espérance. Aujourd’hui c’est un port libre, plein de vie et d’activité. Elle a peu de traces d’antiquité, si ce n’est quelques colonnes de l’Annunziala et de Saint-Jean-Baptiste, qu'on croit tirées des temples de Neptune et d llercule.

Elle a donné naissance à Antonello qui, le premier, introduisit l'usage de la peinture à l’huile.

Un jour que j’étais allé au bord de la mer, je vis arriver un petit vaisseau d'assez mince apparence, qui entra dans le port et jeta l’ancre. Je m’approchai, comme un Parisien, pour en voir descendre les passagers. La première personne qui s’ofFrit à mes regards fut Fra Giacomo, dans son austère robe de moine. 11 ne m'eut pas plutôt aperçu , qu’il s'élança tout à coup à terre, et vint se jeter dans mes bras.

— Quel bonheur de vous revoir, me dit-il, quel bonheur! J'allais partir, sans avoir pu serrer une main

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amie ! Quel bonheur île xous revoir! J’ai la journée à moi, je ne repars que demain.

— Vous partez! interrompis-je; où donc allez-vous? quel est ee voyage? comment êtes-vous ici ?

Le bon frère allait à Jérusalem. La pauvre barque qui l'avait apporté à Messine allait le remporter à Alexandrie : de là il espérait arriver en Syrie facilement.

Toute la journée, et bien avant dans la nuit, nous passâmes en revue toutes les joies de ce voyage pieux et savant que j’aurais tant aimé à faire avec lui.

Le lendemain de grand matin, Giacomo se leva; j’allai le conduire au port. Nos adieux furent à la fois doux et tristes, et je le priai de m'écrire aussi souvent que possible, pour me faire participer en quelque sorte à son pèlerinage. Il m’a tenu parole. Il m’écrivit, le jour même de son arrivée sur la terre (l’Orient, et depuis chaque semaine, quelquefois plus souvent, je recevais de lui une bonne et précieuse lettre qui me permettait de \ isiler avec lui tous les lieux sacrés : le lac de Tibériade et le mont Tbabor, la vallée de Josaphat et le Calvaire, la grotte de Bethléem et le jardin des Oliviers.

Cependant depuis celle du IG juillet 184-3, je ne recevais plus rien.

Enfin dans les premiers jours de septembre, je reçus une nouvelle lettre de Jérusalem : je m’empressai d’en briser le cachet, et je lus :

Monsieur,

« Au moment où je vous écris, le saint frère Giaconio a reçu au ciel la récompense rie ses vertus et de sa piété. Une fièvre violente l'a enlevé en trois jours, après quelques semaines d’une maladie qui ne paraissait avoir rien rie grave. Il m’a prié en mourant de le recommander à vos prières et à votre hou souvenir. Il a pensé à vous jusqu’au dernier moment, car il lisait et relisait sans cesse vos lettres, surtout les dernières. Nous les avons renfermées avec lui dans sa liière »

Le papier me tomba des mains, et je fondis en larmes.