PETIT PORT DE SORRENTO

Quxr est le voyageur ou l'écrivain qui ne puisse se rappeler, à propos de l'ile de Capri, quelques phrases banales, et qui ne puisse exhaler quelques éclats d'indignation en abordant un lieu que le séjour de Tibère a rendu si fameux? Dans tous les voyages autour du golfe de Naples, on voit se renouveler, à propos de Capri, de longues diatribes, et des déclamations mille fois répétées au sujet de cet indigne empereur. Un sentiment de commisération me porterait quelquefois à plaindre Tibère qui, de préférence à tous les autres tyrans, et par un privilége spécial, est particulièrement en but aux récriminations des voyageurs. On exècre Néron, sans doute, on abhorre Caligula; mais on en revient toujours au fils adoptif d’Auguste avec une ardeur nouvelle. L'un sécrie dans un chapitre, qui certes ne fatigue pas par sa longueur : «J'ai vu Caprée..….. affreux Tibère (1)!!> Un autre auteur, qui sait du moins animer ses récits et ses tableaux par des couleurs et une chaleur véritables, est si profondément in-

digné contre le successeur d'Auguste, qu'il termine ainsi sa description de

Capri : «Ces rochers révèlent les crimes dont ils furent témoins ou complices; «ils racontent la vie de Tibère, fuyons, éloignons-nous (2).» Je suis véritablement tenté de le croire assez puni, et quand on est accablé d'outrages et de malédictions, sans relâche et sans fin pendant dix-huit siècles, le châtiment doit égaler la faute, et j'espère que la bonté céleste a fini par juger Tibère avec plus d'indulgence que ne l'ont fait les historiens, les poètes et les voyageurs français.

Retiré sur le roc le plus élevé de cette île, et dans un palais situé comme le nid d'un aigle, l'empereur avait abandonné les magnificences de Rome, et n'avait pas même choisi la partie la plus fertile et la plus riante de Capri, celle où se trouve la seule fontaine où les habitants viennent puiser l'eau nécessaire à leurs besoins.

Le petit port auquel on aborde, en arrivant dans l'ile du côté du nord, est

(1) Lettres sur lltalie, par le président Dupaty.

(2) Souvenirs de la Sicile, par le marquis de Foresta.

formé par une plage de sable, bornée à l'est et au couchant par deux hautes pointes de rochers. En arrière de la première, il s'en élève une beaucoup plus haute encore, où se voient les ruines de l'un des douze palais de Tibère. Ce promontoire porte maintenant le nom de Santa Maria del Soccorso, que lui a valu un petit Ermitage, dédié à la Sainte-Vierge, et bâti sur des fondations antiques. Un pauvre religieux y habite, et je pensais en le voyant, que ses prières et sa vie toute sainte devaient purifier ces ruines trop célèbres.

La vue de ce promontoire que je donne ici (pl. 24) est prise sur le sentier qui conduit au bourg d’Anacapri, placé sur la pointe occidentale de l'ile, et dominé

par l’aride Monte Solaro. L'autre vue (pl. 25) a été dessinée sur les débris mêmes

du palais, dont trois ou quatre belles votes subsistent encore, et où l'on a trouvé dernièrement quelques fragments de marbres précieux.

La petite plaine, qui sépare les deux hautes pointes de ce vaste croissant, est montueuse, inégale, mais très-fertile et couverte de beaux oliviers qui atteignent même une plus grande élévation que sur les autres parties de la côte de Naples. Les aloës et la figue des Indes s'y multiplient facilement, et quelques palmiers élèvent leurs rameaux flexibles au-dessus des buissons d'orangers. Mais toutes les pentes rapides de ces rochers ne permettent pas la culture; les plus escarpées ne sont recouvertes que de broussailles de lauriers, d'arbousiers, de myrtes ou de genets sauvages. Des pointes de rochers grisâtres percent de temps en temps ces touffes fleuries ; et bientôt, quand on s'élève davantage, la triste bruyère et le thym sont les seules plantes qui décorent la nudité de ce désert. Le chemin qui conduit à Anacapri est taillé dans le roc en forme de gradins, ou soutenu par des murs en terrasses. La fatigue qu'on éprouve en montant à ce petit bourg, est presque en pure perte; car, à l'exception de la vue de la mer, qui n’a de remarquable que son étendue, Anacapri ne présente rien d'intéressant. On ne peut toutefois s'empêcher d'observer le courage et la constance de ces pauvres insulaires qui, à force de travail, ont fertilisé ce plateau resserré, ingrat et inabordable. L'empire de l'habitude est bien puissant, puisqu'il peut retenir aussi loin de toutes les commodités de la vie une population de près de deux mille individus, qui sont contraints d'aller chaque matin chercher de l'eau dans le vallon, pour la monter à l'ardeur du soleil par une sorte d'escalier de rochers, rapide, irrégulier, et que leurs pieds

ont lissé comme un miroir étincelant.

Le petit bourg de Capri (pl. 26), moins élevé que l'autre, et d’un abord facile, contient environ le même nombre d'habitants, tous occupés de la culture de la vigne et de l'olivier, de la pêche, de la fabrication d’une toile grossière et de rubans de fil, A l'exception de quelques ecclésiastiques ou des officiers qui font partie de la faible garnison de Capri, je n'ai vu là que des individus pauvres. Il faut qu'ils le soient en effet; car mon hôtesse (connue sous le nom de la Tedesca), qui possède les deux seuls couverts d'argent qui soient, je crois, dans le bourg, m'assura qu'on n'y tuait ni moutons, ni chevreaux, parce que

personne ne serait assez riche pour en acheter. Aussi, me donnait-elle chaque

jour ce qu'elle appelait una brava zuppa , c'est-à-dire, du pain grillé, trempé

dans le bouillon d’un petit poisson (car les plus gros se portent à Naples), et arrosé d'un peu d'huile du pays. Du reste, des figues excellentes, des œufs frais, des coquillages et bon. visage d'hôte. L'intérieur de cette modeste habitation m'a offert plus d’une fois des scènes charmantes à retracer : la femme d’un pécheur préparant le chanvre qu'elle avait filé, et disposant son métier pour

yü

r les voiles, destinées à la barque de son mari; des enfants s'essayant à tresser l'osier flexible, et formant ces nasses arrondies, où le poisson vient semprisonner; quelques jeunes filles, réunies auprès d'un petit oratoire, et chantant l’Ave Mars SrecLa ; enfin, une aïeule, occupée de son petit-fils, éloignant avec une sollicitude attentive tout ce qui pourrait troubler son sommeil,

furent les premiers objets qui s'offrirent à mes regards (pl. 28).

Quand une chaste épouse, au teint frais et vermeil, Semblable à ces beautés que brunit le soleil, Prépare à son époux un foyer qui pétille,

Et l'attend au milieu de sa jeune famille ;

Quand elle a d’une claie entouré son troupeau, Du tonneau précieux tiré le vin nouveau, Déchargé de son lait la chèvre libérale,

Et su parer, sans frais, une table frugale;

Pour un pareil repas, je donnerais cent fois

Les huîtres du Lucrin, et la table des rois.

Qu'on ne me vante plus les oiseaux d'Ionie:

Les tributs monstrueux d’une mer en furie Valent-ils l'humble mauve habitante des champs ?

Je préfère l’oseille, et ses sucs bienfaisants,

( 36) L'émeraude qui pend à l'arbre de Minerve, Ou cet agneau qu'aux dieux la piété réserve,

Et qui du loup avide aura trompé l'espoir (1).

Si l'on traverse la plaine étroite et ombragée qui forme le milieu de l'ile, on trouve dans divers endroits des restes de constructions romaines, qu'on croit avoir fait partie des douze palais de l'empereur, ou des aquéducs qui y conduisaient l’eau. On remarque ensuite un beau bâtiment, jadis retraite élégante d'une communauté de Chartreux que les révolutions ont dispersés. Leur vaste maison, changée en caserne, n’est plus aujourd'hui qu'une fabrique pittoresque dans un beau paysage; les jardins s’étendaient au midi de l'ile; autour d'eux, s’élevaient de tous côtés les pointes de rochers les plus sauvages et les plus bizarres. Ces mêmes rochers forment toute l'enceinte de l'ile du côté de la haute mer, et de formidables écueils, où viennent se briser les flots du large, en rendent l'aspect encore plus terrible. Gli Faraglioni, il Marcellino, lo Manecone, élèvent au-dessus des eaux leurs flancs arides et gigantesques ; un de ces rochers laisse voir à sa base une large ouverture, portique informe et naturel, accessible au canot du pêcheur dans les temps de calme, mais qui devient dans les moments d'orage un gouffre horrible, caché par des montagnes d’écume. Le goëland sauvage et la mouette craintive y font entendre mille cris aigus et plaintifs ; ils se perchent quelquefois sur les aiguilles les plus élevées, ou bien ils étendent leurs ailes argentées sur les vagues mobiles, ils en suivent tous les mouvements, en épousent toutes les ondulations, et semblent plutôt les enfants et les citoyens des mers troublées, que les habitants légers des airs.

Au pied du roc; que domine Anacapri, l'on remarque avec curiosité les débris d'un édifice qui servit sans doute de bains au fils de Livie; la mer s'y brise avec fureur, elle ne tardera pas à détruire le peu qui reste encore de ces constructions , dont il serait impossible aujourd'hui de pouvoir retracer un plan

correct. On y distingue cependant la forme de quelques salles, dont le pavé

était orné de mosaïques; mais la chute des voûtes, les éboulements des rochers contre lesquels elles s'appuyaient, et les attaques continuelles de la mer, ont

tout-à-fait défiguré le Palazzo a Mare, dont elles rendent même labord difficile

(x) Épodes d'Horace, traduction de M. Daru, vol. I, p. 195.

(37) et dangereux (pl. 27). C'est en vain cependant que la nature et l'art de la guerre avaient fortifié ces retraites : occupée et défendue long-temps avec courage par les Anglais, l'ile fut reprise en une nuit par les troupes italiennes, commandées par un Français (le général Lamarque), et l’on vit au point du jour flotter le pavillon national sur ces rochers, regardés jusqu'alors comme inaccessibles, ou, pour mieux dire, inexpugnables. Ce beau fait d'armes est l’un des plus brillants des dernières guerres, et lorsque l'on examine sur les lieux mêmes les difficultés et les dangers de cette entreprise, on est étonné de l'audace qui

a pu la tenter, ainsi que du courage et du bonheur qui l'ont fait réussir.

À Al

eiEESes

[IF me reste encore à faire parcourir deux îles à mes lecteurs; d'abord celle

d'Ischia, la plus étendue et la plus intéressante de toutes celles du golfe, et en second lieu la petite île de Procida, qui n'offre guère que de beaux jardins, plantés sur un sol presque uni; et sur la partie la plus élevée, un château fort en assez mauvais état. Quel intérêt Ischia ne présente-t-elle pas au peintre de paysage? Majesté dans les formes et variété dans les tons, richesse et profusion dans les végétaux, élégance dans les constructions; Ischia réunit tous les avantages pittoresques à celui d'offrir un climat tempéré par les brises de la mer. Le peuple, vif et gai comme le Napolitain, est ici plus actif encore, et sur toute chose, il est plus honnête et plus industrieux. Occupés de la culture des vignes et de la pêche, de la fabrication de poteries, dont la forme élégante est imitée de ces vases si recherchés des anciens, et devenus pour les modernes un objet de luxe et d'observations, les Ischiotes s'empressent d'accueillir et de servir les

ceux-ci peuvent parcourir avec la plus parfaite sécurité cette île

voyageur charmante, qui dans une étendue de dix-huit à vingt milles de circuit renferme les sites les plus curieux et les plus différents.

J'étais parti de Naples à l'heure où toutes les barques sortent du port, c'est ordinairement à vingt-trois heures, ou, pour s'exprimer à la française, une heure avant le coucher du soleil. C’est alors que s'élève ordinairement, en été, un faible vent de terre, et c'est le moment le plus favorable pour se diriger sur Ischia. À mesure que j'avançais dans le golfe, il se déployait avec plus de magnificence. La teinte harmonieuse du soir se rembrunit peu à peu ; enfin la nuit nous enveloppait lorsque nous touchâmes à la pointe du Pausilippe : c'était le lieu, le temps et le cas d’implorer Vénus Euplæa, dont le temple en ruine domine encore ces écueils (x).

La lune vint égayer notre petite navigation sur la mer la plus paisible; nos matelots ramèrent toute la nuit, sans prendre un instant de repos, en répétant une sorte de récitatif mesuré, afin de mieux régler le mouvement de leurs ra-

mes, et de se prémunir contre le sommeil. A l'aube du jour, nous abordämes

(x) Vénus Euplœa était révérée comme protectrice des navigateurs.

une petite plage, entourée de quelques maisons. La barque, à peine retirée sur le sable, deux hommes s'emparent de mon bagage, et me conduisent, en montant entre des clôtures et des ravins couverts d’arbrisseaux, jusqu’à un casin placé sur un monticule, et faisant partie du joli bourg de Casamicciola : c'était là mon gite. Une petite terrasse s’avançait sur le verger, et de là, je vis bientôt le soleil se lever avec une splendeur inconnue dans nos climats. Je découvrais successivement le château de Procida, les promontoires de Misène, de Cumes et de Baja, le Pausilippe, le Vésuve et les montagnes des Abruzzes, tandis qu'à mes pieds une contrée fertile et cultivée s’étendait jusqu'au rivage (pl. 29). En portant mes regards sur le centre de l'ile, j'y voyais s'élever le terrible et majestueux Epomeo ; sa crête aride et blanchâtre domine toutes les aspérités d’Ischia ; d'énormes coulées de laves se sont étendues sur son flanc arrondi, et ont ravagé la plus belle partie des champs voisins. Quelques-unes de ces laves sont presque décomposées, elles ont formé des amas de débris entassés l’un sur l'autre, ou des pyramides bizarres, parées de genets et de myrtes fleuris. D'autres laves plus récentes, celles de l47s0 par exemple, ou celles de Monte dé Vico, sont encore sous leur forme primitive de scories, et paraissent être sorties hier de ce vaste foyer qui les vomit il y a trente siècles (1). Les monticules qui forment la base de l'Epomeo sont sillonnés de profonds ravins, recouverts de beaux châtaigniers; les coteaux inférieurs s'abaissent insensiblement jusqu'à la mer; leur culture variée produit abondamment un vin très-généreux et très-estimé, d'excellentes figues, des cerises parfaites et des oranges, qui se portent à Naples, ainsi que toutes les denrées du même littoral.

Toute la partie de l'ile, depuis le bourg d'Ischia au levant, et Casamicciola au nord, jusqu'au bourg de Lacco, situé au nord-ouest; toute cette partie, dis-je, abritée du redoutable Scirocco, offre le coup-d'œil le plus agréable et le plus imposant. Le Pic de l'Epomeo s'y montre comme un protecteur puissant contre les vents du midi. Il projette une ombre salutaire au commencement du jour, et le soir, il l'étend progressivement sur de beaux vignobles et de jolies habitations, dispersées ou groupées sur les collines.

Le pavillon, nommé la Sentinella, s'élevait au-dessus de ma terrasse; et presque à mes pieds, la petite marine de Casamicciola se dessinait sur la mer

sillonnée par mille barques de pêcheurs. Casamicciola se trouve ainsi placé au

(1) Tableau hist. et topograph. des iles d’Ischia et de Procida, par M. Muller, p. 141.

centre de la partie la plus riante de l'ile. De ce bourg à celui de Lacco, la promenade est charmante ON af marche toujours entre des murs de jardins, surmontés et couronnés par les cimes des arbres. Ces murs sont eux-mêmes couverts, et pour ainsi dire, incrustés des plus belles fleurs, qui trouvent leur nourriture dans le ciment volcanique dont ils sont formés. La joubarbe, la giroflée, et l'aloès nuancé de verd sombre et de jaune éclatant, y introduisent leurs racines, et la nombreuse tribu des pariétaires étend ses bras fleuris jusque sur les toits et les terrasses des maisons. C'est sur une de ces terrasses , qu'entouré de jeunes filles qui filaient, en me regardant peindre, j'ai pris Ja

vue que je donne ici (pl. 30). Quelques maisons du bourg de Lacco s'élèvent

au milieu des vignes et des orangers, plantés en terrasses jusqu'au pied de la montagne. Plus haut, des pentes rapides, ombragées de bosquets touffus, sont ravinées par les torrents de pluies qui se précipitent les jours d'orage de la double cime de l'Epomeo. Cette cime crénelée paraît une forteresse immense ; et, dorée par le soleil couchant, elle se détache avec un merveilleux éclat sur lazur foncé du ciel napolitain.

Lacco, ainsi que le reste de l'ile, m'offrait une foule de vues toutes origi-

nal

jen ai rempli mon portefeuille ;

mais forcé de me restreindre ici, je ne saurais en publier qu'une bien petite portion. J'hésite souvent dans le choix que je dois en faire, ayant à redouter que mon goût ne me porte à préférer les sites les plus agrestes et les plus remarquables par leur sévérité.

C'est entre Lacco et Forio ou Foria que le paysage devient plus sombre: des laves noires et amoncelées ont formé sur le rivage un large promontoire où elles s'avancent en deux pointes, sous les noms de Santa Restituta et de Capo Montano. Le chemin serpente entre ces laves qui se couvrent à peine d’une faible végétation jusqu'à la plaine, à l'extrémité de laquelle le bourg de Forio s'élève et domine la mer.

Forio dispute à la petite ville d'Ischia l'honneur d’être le chef-lieu de l'ile; mais le château d’Ischia, construit sur la cime d’un rocher de basalte, que baignent les flots de tous côtés, suffit, ce me semble, pour lui mériter le nom de place forte, et pour attester la suprématie d'Ischia sur Forio. Si l'on suit depuis ce dernier bourg la côte méridionale de l'ile jusqu'à Panza, Torre S. Angelo, et la pointe S. Pancrazio, on ne trouvera guère que des aspects sauvages et d'énormes éboulements de rochers, brûlés par le volcan et décharnés encore par le vent d'Afrique; il faut se hâter de regagner les hauteurs ombragées de Ferrara, Fontana et Barano, ou achever en bateau le tour de l'île, qui pré-

IT

Ras

sente de nouveau les aspects les plus riants, en approchant du bourg d'Ischia (r).

Son château fort, bâti sur une roche basaltique très-élevée et d'une assez grande étendue, contient en outre des fortifications, une église, quelques enclos cultivés, ainsi qu'un grand nombre de petites maisons irrégulières. Les Ischiotes s’y réfugiaient pour se soustraire au brigandage des pirates, qui durant les quinzième et seizième siècles ont infesté les mers de Naples; la plupart de ces maisons tombaient en ruine depuis que la sécurité des habitants leur avait permis de se livrer en paix aux travaux de l'agriculture (2). Le roi de Naples, Ferdinand I", a racheté ces petites propriétés pour les réunir au château, et pour atteindre un bututile, en y trouvant l'emplacement d’un hospice. Les for-

çats doivent être emplo)

à ces travaux qui demanderont beaucoup de temps et des frais considérables. L'entrée de la forteresse est fort curieuse, en ce que

les voûtes et les ouvertures en ont été creusées dans la lave. Des escaliers obs-

curs et tortueux, de longs corridors,

clairés par d’étroites meurtrières, de vastes galeries, fermées de distance en distance par des ponts-levis et des herses, conduisent enfin sur les plate-formes où sont bâties les casernes. L'intérieur de la citadelle n'offre en ce moment que l'image de la destruction et de l'abandon le plus absolu. Des amas confus de matériaux, entremélés de broussailles, encombrent la route jusqu’à la partie la plus élevée, et la seule habitable de cette forteresse. C'est là que demeure, avec quelques soldats, le major, commandant de la place et du château, gentilhomme obligeant et poli, qui fait, on ne peut mieux, les honneurs de ces ruines. Toutefois, quelques batteries endommagées par le temps et les dernières guerres, viennent d’être rétablies, et la citadelle d'Ischia peut encore devenir d'une grande importance pour la sûreté de l'ile. Elle est intéressante aussi sous le rapport pittoresque, soit en la dessinant de la mer, soit en la prenant d'une petite plage, couverte de laves noirâtres, qui sont tombées de la montagne. C'est à la même place que je vis un matin le so- (x) Si divide questa isola in quattro parti, e nella prima all incontro della città, che fu da alcuni detta Gironda, verso oriente, e commiciando dal borgo di quella, detta Celsa, per insino al casale Barano,a Campagnano, luoghi mediterranei, si vede tutta verdeggiante, amena e piena di bellissimi giardini, e vigne, e

deliciosi castagneti; ma verso al lito del mare, montuosa con altissime rupe, e luoghi inaccessibili, fatti dalla

natura a modo di fortez

(Giulio Jasolino. Rimedÿ d'Ischia, lib. 1°, p. 19).

(2) Ischia a été long-temps sujette aux incursions des pirates africains. Lorsque le marquis d’El Vasto commandait à [schia, le corsaire Ariadan Barberousse, irrité contre ce vaillant capitaine, fit une descente du côté de Foria et saccagea ce bourg ainsi que Panza, Barano et tout le territoire jusqu'aux portes du chäteau, emmenant {000 insulaires, qui furent vendus comme esclaves. Aujourd'hui, l'île est parfaitement à

l'abri de toute insulte de cette nature.

(M: Haller, TabL. topogtaph. et hist. de l'ile d'Ischia, p. 89).

leil, caché d'abord entre des nuag

s épais, les dissiper et se montrer tout à coup

derrière le dôme de l’église. Son disque brillant faisait étinceler les eaux du golfe, en laissant dans l'obscurité le rocher de la forteresse et ceux du rivage. Une troupe d'enfants fourmillait autour de moi, et se plongeant dans la mer, ils allaient y prendre des coquillages qu'ils venaient m'offrir (pl. 31). Je suis re-

tourné plusieurs fois sur cette même plage, où j'ai peint deux études malgré la

curiosité dont j'étais devenu l'objet, et qui chaque fois attirait autour de moi

cet essaim de petits importuns. J'avais cependant fini par acquérir deux amis

parmi les enfants d'Ischia : Gennaro et Gaëtano prenaient ma défense lorsque

‘on m'entourait, en me serrant de trop près; faisant alors la police, d'une I t La t de t QUE t alors la police, d

manière un peu sévère à la vérité, mes jeunes défenseurs écartaient les cu-

rieux; mais ceux-ci revenaient à la charge, le sable et les caïlloux volaient

de toutes parts, et si j'étais la cause du combat, mes esquisses en devenaient la victime. Une autre fois, de jeunes filles plus pacifiques et plus réservées que leurs frères, venaient, en filant, escortées de leurs mères ou de leurs aïeules, se

poser autour de moi; appuyée

ur des quartiers de roches ou sur des barques chargées de filets, elles formaient souvent plusieurs groupes de la grâce la

plus originale et la plus parfaite. Lorsque j'essayais de dessiner quelqu’une

d’entre elles, l'intérêt général redoublait; j'avais soin, pour mieux saisir la pose, de recommander le repos par la phrase accoutumée Sta zitta, figlia mia, non ti muovi! Au moindre mouvement, je renouvelais linjonction; alors, tout le chœur

des matrones d'Ischia répétait spontanément, et sur un diapason très-élevé:

Sta zitta , non t muovi !! Enfin, lorsque j'annonçais que pour me conduire en

bateau, je choisirais les deux plus raisonnables et les plus discrets des jeunes pêcheurs ; lorsque j'appelais Gennaro et Gaëtano, ces deux beaux enfants s'avançaient fiers et joyeux, ils lançaient à la mer leur nacelle légère, la dirigeant adroïtement entre les rochers, et puis ils ramaient avec ardeur; au retour, une pièce d'argent était le prix de leur zèle et de leur sagesse. Je la donnais de bien bon cœur; et toutes ces petites scènes, qui se renouvellent à chaque instant dans les iles, sont aussi charmantes par leur naïveté que par le cachet d'originalité dont elles sont empreintes.

On peut monter à la cime de l'Epomeo par plusieurs routes ; la plus facile, en partant du bourg d'Ischia, est par Barano et Fontana. Une vallée charmante,

que traverse un bel aquéduc (1), conduit d’abord à un village, entouré de col-

(x) Cet aquéduc amène au bourg d'Ischia l'eau du Buceto ou Abuceto; il a coûté des sommes considé-

lines, et d'où l'on ne peut apercevoir la mer, ce qui paraît ici de la nouveauté la plus piquante. À Barano, on commence à s'élever davantage, et l'on retrouve une petite échappée de vue sur la mer, entre deux coteaux. Bientôt, en suivant de profonds ravins, creusés dans le tuf et sillonnés dans tous les sens par les pluies d'orage, on parvient à Fontana, village agréable dont je donne ici une vue (pl. 32); mais qui pourrait en fournir beaucoup d'autres non moins pittoresques.

On prend ordinairement des ânes, qui sont en fort grand nombre à Ischia, pour monter à l'Ermitage de St.-Nicolas, bâti sur l'une des pointes les plus élevées de la montagne ; mais comptant sur l'habitude que j'ai de gravir les rochers, je n'avais point eu recours à ces patients animaux. Arrivé à Fontana, et n'éprouvant aucune fatigue, je continuai ma route entre les sepées de chàtaigniers , les bouquets d'osier, les genets fleuris et les touffes de pampres qui croissent presque jusqu'à la hauteur de l'Ermitage. En général, les courses dans les montagnes se font en Italie avec assez de facilité, pour peu qu’on ait eu soin de ne pas les entreprendre au moment de la grande chaleur. Les distances et les hauteurs ne sont rien ici quand on les compare à celles des Alpes ; ainsi, un voyageur qui a parcouru la Suisse, et qui là, cheminait toujours long-temps avant d'atteindre un point qui lui semblait d’abord à peu de distance de lui, le voyageur, disons-nous, est tout surpris de franchir aisément, en Italie, une distance dont il entendait parler aux gens du pays, comme étant très-longue et trés-fatigante.

L'admirable aspect, dont on jouit sur le sommet de l’'Epomeo, est encore un de ceux que la peinture ne peut rendre qu'imparfaitement. Le côté du midi n'offre que la ligne d'horizon, tracée par la mer, se confondant quelquefois avec le ciel, mais sur lequel elle tranche ordinairement par sa teinte d'un bleu plus sombre. En portant ses regards au sud-est, on voit s'élever au sein des flots les rochers découpés de Capri. En suivant au levant les côtes de Sorrento et de Castellamare, derrière lesquelles se montrent les sommets des Abruzzes, l'œil parcourt avec ravissement une foule d'îles et de coteaux, de lacs et de ro-

chers, qui se détachent doucement l’un de l’autre dans une harmonie de tons

violâtres et lée

s; tandis que toute l’île d'Ischia s'étend au pied du spectateur

rables : en général, l'eau fraîche et potable est beaucoup moins commune à Ischia que les sources d'eau minérale ; celles-ci sont en grande abondance et s'échappent de toutes les fissures des rochers. Giulio Jasolino,

cité, et qui a écrit un gros volume sur les eaux salutaires d'Ischia, compte jusqu'à trente-cinq

que j

dix-neuf étuves ou fumaroles, et cing arènes ou bains de sable.

bains différents :

(45) comme une carte géographique, et que sur le premier plan les pointes arides du vieux volcan présentent leur aspect sauvage et dominateur (1).

C'est dans le creux de ces rocs déchirés que se condense et se conserve la neige, jusqu'à la saison où elle devient dans ces climats un besoin de première nécessité. Les neiges de l'Epomeo suffisent à la consommation de l'ile, et c'estune chose qui paraît remarquable aux voyageurs, de trouver des boissons glacées dans un pauvre village, où souvent on aurait peine à se procurer les aliments que nous regardons en France comme les plus communs et les plus indispensables.

L'ile abonde, comme je l'ai déja dit, en sources d'eaux thermales, dont l’efficacité est reconnue depuis les temps les plus anciens. Plusieurs beaux établissements de bains, un hôpital assez vaste, et quelques stuffes ou bains de vapeurs sont répandus dans divers quartiers de l'ile; ces vapeurs sortent des fissures des rochers, on les dirige ordinairement par des tuyaux dans de petites chambres où se tiennent les malades, et l'on y modifie la chaleur en ouvrant et fermant à volonté un ou plusieurs de ces mêmes conduits. On peut consulter sur .ces établissements l'excellent ouvrage que j'ai déja cité, et dans lequel M. Haller a décrit avec autant de savoir que d'exactitude tout ce que les iles d'Ischia et de Procida réunissent de curieux, sous le rapport géologique et minéralogique.

Le produit des vignes d'Ischia est une des ressources les plus importantes des habitants, dont la plupart cultivent leurs petits enclos avec une admirable sol-

licitude. Plusieurs vignobles s'élèvent jusqu'aux roches qui servent de base au

(x) Il est impossible d'éprouver une sensation plus vive, une surprise plus entière que celle qui est causée par la nouveauté de la scène qui se pré

nte à nos regards... On est placé comme par enchantement à dix-huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer, la vue plonge et embrasse les territoires

d’Ischia, de Lacco et de Foria; le voyageur peut tracer comme des lignes géographiques toutes les parti et les petits détours du chemin qu'il a suivi. Par une illusion d'optique les collines et les promontoires qu'il a parcourus semblent être aplatis et rangés autour de la base de l'Epomeo. L'ile entière, vue de son sommet, ressemble à une miniature, ou plutôt à une mosaïque, qui sur un vaste fond d'azur présente les couleurs les plus brillantes et les teintes les plus harmonieuses. La vue de cette mer, qui se développe sur une ligne de près de cent milles de long, à commencer de l'île de Capri jusqu'au Cap Circello, et sur une largeur peu moindre, en partant du fond du golfe de Naples jusqu’à l'île de Vendotena, n'a rien de monotone pour celui qui en jouit du haût de TEpomeo, à cause du passage subit que l'œil peut faire

à son gré aux côtes qui bordent cette vaste étendue d'eau, et dont les parties les plus agréables, c'est-à-dire les côtes du golfe de Naples, sont aussi les plus rapprochées. Tandis que les longues plages de Cumes, les marais de Mandragone et de Garigliano, ne se présentent qu’en demi-teintes adoucies et graduées en raison de l'éloignement, les montagnes de Terracine et de Gaëte, les hauts sommets des Abruzzes, se perdent dans l'horizon. Une autre branche des Apennins, qui commence derrière le Vésuve, et s'étend jusqu'au Cap Minerve, vis-à-vis de Capri, déploie une variété de petits paysages, qui terminent admirablement la partie la plus intéressante de ce panorama, un des plus beaux de l'Italie, et même de toutes les côtes et des îles de la Méditerranée.

(Tableau topographique et historique des iles d’Ischia et de Procida, par M. Haller; p. 186).

Pic, et quelquefois, profitant de la facilité avec laquelle ces rochers de tuf peuvent se tailler, les insulaires y pratiquent des pressoirs et de petits celliers. J'ai trouvé dans un éclat de roche, tombé du haut de la montagne au milieu des vignes, une cuve, une cave avec un petit escalier creusé dans la masse, et conduisant à un pavillon qui couronnait la sommité du même rocher; ce n'était point un temple, mais toute une habitation rurale et monolithe.

Les femmes de Casamicciola et de Lacco portent pour coiffure des voiles de lin écru ou de fibres d'aloës filés, qui se fabriquent dans le dernier de ces villages; ce voile est empesé, il se place carrément sur la tête, et garantit assez bien du soleil. Le costume de ces insulaires n'offre d’ailleurs rien de bien pittoresque, il est loin de présenter l'originalité de ceux de Fondi et de Terracine. Les femmes d’Ischia et de Procida portent une robe ouverte, brodée ou garnie d’un galon d’or, qui rappelle plutôt la Grèce moderne que la Grèce antique: elles jettent parfois sur leur tête une pièce d'étoffe écarlate, bordée d’un liséré jaune; mais ces jolies tresses en ruban d'Ttri et de Mola, ne se retrouvent que rarement ici, et c’est à Capri seulement que j'en ai remarqué de semblables. Il faut avouer enfin que ces coiffures si pittoresques aux yeux du peintre ne se recommandent pas toujours aux yeux des autres voyageurs par une grande recherche de propreté.

Un auteur allemand, qui a bien vu l'Italie et quë la décrit avec un juste enthousiasme, a cru pouvoir reprocher à l'ile d'Ischia (que néanmoins il affectionne beaucoup) d’être absolument dénuée de toute sorte d'oiseaux (1). Je suis forcé d'être ici d’un avis contraire à celui de M" de la Recke, en qui je reconnais d’ailleurs, ainsi qu'à tous ses consciencieux compatriotes, une exactitude infiniment louable. À Barano, à Casamicciola et finalement dans tous les endroits de l'ile, où l'on peut rencontrer de l'ombrage et de l'eau pure, on est sûr de trouver des oiseaux ; et je puis affirmer que les chantres de nos bosquets ne manquent pas plus aux délicieuses vallées d'Tschia , que les épis de nos guérets et les arbres de nos vergers (2).

il n'est interrompu

(x) Le silence qui règne dans cette Île, environne l'étranger d'un repos mystérieu:

que par le chant aigre des cigales.... Aucun son d’allé ampêtre ne salue l'aurore à son réveil... Aucune alouette ne salue avec gaîté le retour du matin ; aucune hirondelle ne voltige furtivement autour du toit

ane, et n'y place son nid; le passereau même, partout indigène, dédaigne ce séjour. J'en témoignai

de la ce mon étonnement, et j'appris que cette Île volcanique, ainsi que tous les environs de Naples, sont comme le

lac d'Averne, nuisibles à tous les genres d'oiseaux. (Ms de la Recke, traduct. de M"* de Montolieu; t TL, p. 183).

(2) Sorge in lei un altissimo monte, e quasi nella maggior sua altezza scaturisce un fonte chiamato Abuceto, che è nome anco dell’ istesso monte, per quel che si crede, cosi chiamato dalla moltitudine degli uccellr,

perd che il resto dell isola ha grandissima carestia di acque fresche. (Giulio Jasolino , lib. I, p. z7.)

Les journaux d'Italie viennent d'annoncer qu'une horrible commotion soumarine est venue troubler l'insouciance et la sécurité qui paraissent habituelles aux joyeux insulaires d'Ischia. On y voit que le charmant village de Casamicciola, que j'avais eu tant de plaisir à habiter, à dessiner, à décrire, est presqu'entièrement anéanti. On y voit également que les eaux thermales ne s'y font plus jour, et que leurs sources ne sauraient même plus s'y retrouver, à la profonde affliction des valétudinaires et des antiquaires napolitains. Ces ondes salutaires, illustrées par les vœux et la guérison de la vestale Aitilia Metella, auront suivi peut-être un cours ignoré, qui va rester inconnu du naturaliste et de la vierge confiante ? Peut-être le foyer souterrain qui les échauffait depuis tant de siècles aura-til fini par les engloutir dans une de ses formidables

convulsions !