ALLEVARD- LES SEPT LAUX-LE FORT BARREAUX

Le lendemain, en me rendant de la Terrasse à Aile va rd, j'ai traversé Goncelin. Ce gros bourg fut emporté en partie, il y a une vingtaine d’années, parla crue d’un petit ruisseau qu’on enjambe aujourd’hui. L’orage, ou plutôt la trombe, creva sur les montagnes voisines pendant la nuit; la masse d’eau, déracinant les arbres, mettant les rocs à vif, se précipita, au milieu d’une profonde obscurité, sur la bourgade, qu’elle ensevelit sous une masse de graviers et de décombres. Cinquante ou soixante personnes furent noyées. On retrouva les unes dans l’Isère, les autres sous les sables; plusieurs étaient accrochées à des arbres sur lesquels elles avaient cherché un refuge. La diligence de Grenoble à AI-

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levard fut surprise par le même orage, au milieu des montagnes qui séparent Goncelin d’AHevard. Les voyageurs n’eurent que le temps de mettre pied à terre, au milieu de la nuit, et de se réfugier sur une pente escarpée, où ils restèrent jusqu’au jour, cramponnés aux rochers; voiture, chevaux et bagages furent emportés dans le ravin.

Allevard est encore un de ces sites du Dauphiné que les paysagistes visitent de prédilection. La vallée au fond de laquelle la bourgade est située rappelle les hauts ravins de l’Oberland par sa grandeur et son uniformité. De longues pentes boisées, entrecoupées çà et là de terrains en culture et de pâturages, semblent descendre des nues, et sont arrosées, à leur point d’intersection, par un torrent qui forme un nombre infini de eascatelles. L’éclat des eaux du torrent, d’un vert bleuâtre, est rehaussé par la couleur noire des blocs de schiste qui se sont détachés des pentes voisines et ont obstrué son lit. Ce schiste, qui apparaît par places en bancs étendus, et qui forme, au fond du ravin et à peu de distance de la bourgade d’Allevard, un escarpement considérable du haut duquel le torrent se précipite en cascade, donne à l’ensemble du paysage un ton noir et uniforme, sur lequel tranche vivement le blanc mat de l’écume des cascades. C’est la nature dans son plus grand

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deuil. Cette contrée s’appelle le Bout du Monde .

A une journée de marche d’Allevard, au cœur des hautes régions qui séparent la vallée de l’Azeins du pays d’Oisans, se trouve l’une des fameuses merveilles du Dauphiné, la montagne des sept taux ou des sept lacs. Celte merveille n’a cependant rien que de très-naturel, et les pays de montagnes, l’Écosse surtout, nous présentent plus d’un prodige du même genre. Une haute montagne s’est abîmée, et ses débris ont barré sur divers points les hautes vallées qui servaient d’écoulements aux nombreux ruisseaux qui prenaient leur source à sa base. Leurs eaux, en s’accumulant, ont rempli chacun des vides et formé se'pt petits lacs que, du haut de la montagne dite des sept Laux, on peut embrasser d’un seul coup d’œil. Les lacs du Cos, de Cotaren, de la Motte et le lac Quarré sont les plus considérables de ces petits bassins, réunis l’un à l’autre par des canaux naturels. Situés au point de séparation des eaux, leur écoulement est double et s’opère au nord par la rivière d’Allevard, au sud par l’Olle, qui va se jeter dans la Romanche, au-dessous du bourg d’Oisans.

Le paysage au milieu duquel ces lacs sont placés rappelle les lacs de la Suisse dans leurs parties les plus sauvages. Des pentes abruptes, couvertes de hauts pâturages, toutes bariolées de plaques de

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neige dans cette saison de l’année, sont dominées par de grands glaciers qui pendent le long des flancs d’une montagne de granit noir. Vues des hauteurs voisines, les eaux de ces lacs paraissent d’un bleu verdâtre près des bords, se colorent d’un bleu vif dans les profondeurs moyennes, et d’un bleu d’outre-mer mêlé de pourpre dans les parties les plus profondes. Ces lacs sont situés sur l’extrême frontière de la France et de la Savoie, à égale distance d’Allevard, de la Chambre et de Saint-Jeande-Maurienne. Ce pays est absolument désert, et n’est visité que par des pâtres ou des contrebandiers, dans le cœur de l’été.

La chartreuse de Saint-IIugon, fondée en 1171 par Hugues, seignfeur d’Àrvillard, formait, au cœur des hautes montagnes qui s’élèvent à l'est d’Allevard, sur la rive gauche de l’Isère, un digne pendant à la Grande-Chartreuse de Grenoble. Hugues d’Arvillard avait richement doté sa fondation, qui possédait dans ces montagnes un territoire d’environ six mille hectares; ses bâtiments et ses dépendances étaient considérables, et deux grandes fonderies appartenaient au couvent. Aujourd’hui les moines sont dispersés; l’église et les bâtiments tombent en ruines; l’industrie seule a survécu; des particuliers ont acheté les fonderies, qu’ils exploitent avec avantage.

Comme je revenais d’une promenade à ces fonderies et aux rochers de la Chartreuse, et que je traversais une vaste forêt de sapins, tout à coup, à l’un des détours de la route, le chevai que je montais s'arrêta.

— 11 aura sans doute flairé un ours! s’écria un brave fermier d’Àllevard qui m’accompagnait, et qui ne chercha nullement à dissimuler son inquiétude.

— Ce n’est pas cela, nous dit le montagnard qui nous servait de guide, c’est plutôt le diable qu’il aura senti.

— Comment, le diable?

— Oui, le diable... Il n’a jamais quitté ces montagnes, où il était venu s’établir du temps du couvent pour tenter les moines.

Mon compagnon, qui aimait mieux avoir affaire au diable qu’à un ours, poussa un grand éclat de rire.

— Vous riez, reprit le paysan, eh bien, tout à l’heure, je vous raconterai un tour que le diable joua à un voyageur comme vous; peut-être alors ne rirez-vous plus.

Nous pressâmes le brave homme de nous raconter sur-le-champ l’histoire dont il nous avait menacés, mais il ne fut pas possible de lui faire desserrer les dents. Nous avions tout à fait oublié sa

LE FORT BARREAUX

promesse, et nous ne nous occupions plus de son silence, quand nous arrivâmes à un endroit où le torrent avait profondément creusé les immenses rochers le long desquels pend la forêt. Un pont d'une seule arche, à laquelle de chaque côté le rocher sert de culée naturelle, a été hardiment jeté sur le torrent, dont les eaux mugissent au fond d’un abîme de deux cents pieds de profondeur. Nous nous empressions de franchir le pont, qui semblait frémir sous les pieds de nos chevaux, quand tout à coup notre guide les arrêta par la bride, et, rompant son opiniâtre silence :

— Ce pont, nous dit-il avec emphase, c’est le pont du Diable!

— C’est sans doute le diable dont vous nous parliez tout à l’heure qui l’aura bâti?

— Le diable ne l’a pas bâti, mais il lui a donné son nom. Voulez-vous savoir à quelle occasion?

— Volontiers, mais passons.

Et nous poussâmes nos chevaux en avant, non sans avoir jeté un dernier coup d’œil dans l’horrible fente au fond de laquelle les eaux du torrent n’apparaissaient plus que comme une vapeur bleuâtre.

— Voici l’histoire, nous dit le montagnard en pressant le pas pour que nous ne perdissions aucune de ses paroles. Un jeune homme d’Àrvillard,

domestique de la maison de Saint-Hugon, et qui s’appelait Turenne, ne croyait pas non plus au diable; il traversait un soir le pont que nous venons de franchir, et qui, dans ce temps-là, n’avait pas les hauts parapets que vous avez vus, quand tout à coup il se sentit soulevé, ainsi que son cheval. par une main invisible qui le poussait dans le torrent. Turenne, au lieu de songer à se retenir aux broussailles ou à se désespérer, n’eut qu’une seule idée : ce fut d’invoquer la Vierge Marie et saint Ilugon. Quand, après avoir pirouetté longtemps sur lui-même, il arriva au fond du précipice, au lieu de se briser sur des rochers comme son cheval, il tomba au milieu d’un grand bassin plein d’une eau profonde et tranquille, de sorte qu’il ne se fit aucun mal. Comme il savait nager, en un instant il fut au bord. Le diable, qui avait cru prendre le jeune homme au dépourvu, et qui n’avait *

fait qu’un bond à sa suite au fond du trou, prêt à saisir son âme à sa sortie, fut bien attrapé quand il le vit debout. Turenne assura plus tard qu*il avait vu le malin s’envoler à travers les arbres de la forêt en poussant de longs sifflements. C’est depuis ce temps que ce pont s’est appelé le pont du Diable.

On se rend en quelques heures d’Allevard au fort Barreaux, en traversant l’Isère au-dessous de Pontcharra. Tout le pays que nous parcourions est admi-

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râble. C’est un vaste jardin entouré de toutes parts de hautes montagnes, arrosé par de nombreux ruisseaux et cultivé par la plus intelligente et la plus active des populations.

Au confluent de la petite rivière qui vient d’Allevard et de l’Isère, et sur une éminence qui fait face au fort Barreaux, on m’a montré Château-Bayard. C’est le berceau de Pierre du Terra il, le chevalier sans peur et sans reproches. Cet homme si franc, si adroit et si brave, type un peu embelli du caractère dauphinois, débuta, comme on sait, par être page à la cour du duc de Savoie. Un honnête propriétaire du pays, que gênait la vénérable ruine, avait commencé la démolition du château, il y a une trentaine d’années Un voisin riche et vraiment patriote, instruit à temps, fit des offres superbes au démolisseur, qui consentit à se dessaisir de sa propriété, qu’on lui paya dix fois sa valeur. Le nouveau maître de Château-Bayard n’a pas tenté de le restaurer; il a seulement fait recouvrir la chambre où l’on assure que naquit le brave chevalier. Comme architecture, le vieux manoir n’a rien de remarquable ; c’est une relique, et voilà tout.

Des environs de Château-Bayard on a une première vue de la Savoie qui promet. De hautes collines, couvertes, par places, de bouquets de grands arbres, chênes, châtaigniers et noyers, s’étagent

parallèlement à l’Isère. Sur le sommet de chacune d’elles, on aperçoit de grands châteaux, debout ou en ruines : tels que le fort des Huiles, les manoirs de Saint-Clair et de la Rochette, où l’antique forteresse de Montmaïeur, située sur la colline du même nom, et dont les hautes tours dominent tout le pays d’Aiguebelle à Chambéry. Les cimes dentelées des montagnes de la Chartreuse de Saint-Hugon, dont les contre-forts, recouverts de vastes forêts de sapins, se profilent en noir sur les neiges éternelles des derniers sommets, couronnent dignement le paysage.

Le fort Barreaux, construit sur la rive droite de l’Isère, ferme complètement la vallée de ce côté. L’Azeins, torrent considérable qui, après avoir arrosé la vallée d’Allevard, se précipite dans l’Isère, au-dessous de Pontcharra, défend la frontière sur l’autre rive.

La construction du fort Barreaux rappelle une circonstance historique qui fait honneur au roi Henri IV et à l’un de ses lieutenants, le connétable de Lesdiguières. Henri IV, lors de son avènement au trône, ne tenant pas compte de la différence des opinions religieuses, avait donné à Lesdiguières, chef du parti calviniste dans le Dauphiné, le commandement de cette province, le chargeant de repousser le duc de Savoie, qui menaçait les fron-

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tières de la France à la tête d’une armée considérable. Lesdiguières se mit en campagne, battit son antagoniste dans plusieurs rencontres ; puis, sans pousser plus loin ses avantages, fit prendre à son armée ses cantonnements à quelque distance de la frontière. Cette résolution paraissait d’autant plus inexplicable, que, dès le commencement de la campagne, le duc de Savoie avait fait commencer, de ce côté, et sur le territoire même du Dauphiné/ la construction d’un fort considérable, y employant ses meilleurs ingénieurs. L’inaction de Lesdiguières se prolongeant, des envieux ne manquèrent pas de crier à la trahison ; ses soldats et ses amis euxmêmes murmuraient. Ses ennemis lirent plus, ils s’adressèrent au roi, accusant Lesdiguières d’avoir conclu un marché secret avec le duc de Savoie. Henri avait une plus haute idée du courage de son lieutenant et de sa probité politique. Il prit le seul parti qui fût digne de lui ; il lui fit connaître la dénonciation. La réponse de Lesdiguières est digne d’un des héros de Plutarque : — « Votre majesté, lui dit-il, avait besoin d’une bonne forteresse sur l’Isère pour tenir en bride celle de Montmélian ; monseigneur le duc de Savoie veut bien en faire les frais, dois-je l’empêcher? Quand la place sera achevée et suffisamment pourvue de canons et de munitions, je me charge de la prendre. » Henri IV fut satisfait

de celte explication : il savait que f.esdiguières tiendrait parole. Lesdiguières fit plus qu'il n’avait promis : aussitôt le fort achevé, il s’en empara, et il conquit la Savoie par-dessus le marché.

J’ai retrouvé au fort Barreaux un de nos amis de Grenoble, grand coureur de montagnes, que ses compatriotes ont surnommé le chasseur d’ours, quoique ses exploits, en fait de chasse, se soient jusqu’à présent bornés à empaler des papillons, dont il a formé une magnifique collection. M. G.... revenait cette fois d’une course dans les montagnes du Grenier et du Val d’Entremont, aux environs de la Grande-Chartreuse, et décrivait avec un véritable enthousiasme chacune des curiosités naturelles de cette partie assez ignorée de la Savoie. C’était un guide tout trouvé. Je le décidai facilement à me servir de ciccrone pour une nouvelle excursion dans ces montagnes, en variant toutefois l’itinéraire.

Nous convînmes en effet de négliger le val d’Entremont, et de visiter à sa place la région dite des Abîmes de Mian.

Le lendemain, au point du jour, des mules nous attendaient dans la cour de l’auberge du fort Barreaux. A peine hors de la rue, elles prirent le galop et nous conduisirent, en quelques instants, et en suivant la route de Chapareillan, sur les rives d’un petit torrent qui s’appelle le Combe noir. Là, nous quittâmes le grand chemin de Chambéry, et, remontant la rive droite du torrent, nous nous engageâmes au milieu de collines élevées, appuyées à une haute montagne qui se dresse prcsqu’à pic, et dont les cimes déchirées vont frapper au zénith. C’est le mont Grenier. Quand nous eûmes franchi la dernière de ces collines, nous aperçûmes une vaste étendue de terrain où se dressaient une multitude de petits monticules de forme conique, hauts de cinquante pieds environ et revêtus entièrement de vignes ou de broussailles. De gros blocs de rochers calcaires s’élevaient, de distance en distance, du milieu de ces monticules, qui simulaient parfaitement les vagues d’un océan de verdure, dont ces rochers seraient les écueils. Nous nous arrêtâmes au pied du plus gros de ces blocs, qui est placé comme une borne colossale à la limite du Dauphiné et de la Savoie. — « C’est le roc de Pierre-

Acher, me dit mon compagnon de voyage, et tout ce singulier pays que vous voyez devant nous, ce sont les fameux abîmes de Mian. — C’est parla que e grenier est descendu dans la cave, » ajouta-t-il en me montrant une énorme échancrure nettement tracée par l’éboulement sur le sommet de la haute montagne au pied de laquelle nous nous trouvions. Cette saillie de mon compagnon était d’autant mieux justifiée, que le peuple de Chambéry appelle en effet sa cave le pays de Mian. C’est là que se recueille ce petit vin dont il se fait une si prodigieuse consommation dans la capitale de la Savoie. Les abîmes de Mian n’ont, du reste, rien de bien pittoresque, rien de l'aspect terrible que semble faire augurer un pareil nom : c’est une taupinière sur une grande échelle.

L’aspect du Grenier, profondément déchiré dans toute sa hauteur et laissant pendre, dans diverses directions, mais particulièrement du côté de l’Isère, d’énormes lambeaux de montagne à peine adhérents, et qui, tôt ou tard, doivent combler les vallées voisines, est plus effrayant. Le souvenir du passé ajoute à ces menaces de la montagne une sorte de confirmation terrible, et doit inspirer les plus sérieuses réflexions aux habitants de Belle- Combe et de Chapareillan, ces villages bâtis à sa base.

Ce fut dans le mois de décembre 1248 qu’eut lieu l’éboulement dont nous voyons encore les traces, sans que nul indice eût annoncé la catastrophe. La montagne se fendit du haut en bas et dans toute son épaisseur avec un craquement effroyable. Une des deux moitiés, celle que l’on voit encore debout, resta en place; l’autre moitié s’inclina lentement et retomba d’une seule pièce sur le pays environnant, qu’elle couvrit de sa masse énorme. La petite ville de Saint-André et plusieurs bourgades qui l’avoisinaient furent ensevelies sous ces décombres sans que l’on pût reconnaître, à aucun indice, la place qu’elles avaient occupée. La population de cette ville et des villages montait à cinq mille habitants, dont pas un seul n’échappa. On a proposé récemment de faire des fouilles étendues pour retrouver celte Pompéia de la Savoie. On parviendrait à la découvrir, que le produit des fouilles ne couvrirait pas les dépenses, pour peu surtout qu’il fallût déplacer quelques blocs comme celui de Pierre-Acher. Vers 1248, une ville de Savoie ne devait pas renfermer de grandes richesses et ne possédait aucun objet d’art. Les propriétaires des abîmes de Mian feront donc bien de se borner à fouiller le sol avec leurs bêches et leurs hoyaux. S'ils ne trouvent pas grand profit à ce métier, ils ne risquent pas du moins de se ruiner.

(Jn événement comme celui-là ne pouvait arriver au treizième siècle que l’on ne fit intervenir le merveilleux. Voici ce que la tradition rapporte à l’occasion de l’éboulement du Grenier. Du temps que le pape Innocent IV était en guerre avec l’empereur Frédéric II, il fut contraint de se retirera Lyon, où il convoqua un concile. Voulant joindre aux armes spirituelles les armes temporelles, il songea à attirer dans son parti le comte Thomas de Savoie, qui tenait la clef des Alpes. Ce prince avait un favori dans lequel il mettait toute sa confiance, et qui s’appelait Jacques Bonivard. Innocent IV, pour capter la bienveillance de ce personnage, lui accorda la propriété du riche prieuré de Saint-André, situé dans la ville du même nom.

A peine institué, le nouveau titulaire se rendit dans son prieuré pour s’y installer, et comme les religieux du monastère témoignaient quelque mécontentement, il les chassa. Ceux-ci se réfugièrent dans la chapelle de Notre-Dame de Mian et se jetèrent aux pieds d’une image de la Vierge fort révérée dans le pays, noire comme une Ethiopienne, dit l'historien religieux qui raconte cette aventure, appelant la vengeance du ciel sur la tête du mécréant'.

* Fodéré, Topographie historique des couvents de Tordre de Saint-

Cette vengeance ne se fit pas attendre. Tandis que Jacques Bonivard donnait à ses parents et à ses amis un grand festin en réjouissance de sa prise de possession, la montagne s’abîma sur eux; et s'épancha ledit abîme une grande lieue de large et de long , jusqu'aux talons des pauvres religieux , où il s'arrêta tout court , ajoute le narrateur. Les religieux, miraculeusement échappés à cette catastrophe, racontèrent qu’ils entendaient dans les airs la voix des démons auxquels le Seigneur avait livré l’usurpat eur et les biens usurpés. — « Passons outre, criaient les uns. — Nous ne pouvons, car la brume nous empêche, » répondaient les autres, occupés sans doute à déraciner la montagne et ne voulant la précipiter qu’à coup sûr, c'est-à-dire de façon à détruire la ville et à ne m pas atteindre la chapelle, où se trouvaient les moines en prière. La tradition religieuse n’est pas, on le voit, tout à fait orthodoxe ou du moins hiérarchique : elle laisse à supposer, en effet, que, dans cette circonstance, les moines eurent plus de crédit que le pape auprès de la Vierge.

Les abîmes de Mian couvrent environ une lieue carrée de terrain; la tradition sur ce point est d’accord avec la vérité. Cette solitude est presque con-

Frnnçois. Cette vierge était sans doute quelque madone grecque pareille à celle qu'en Italie on attribue à saint Luc.

tiguë à celle des Charmettes, où l’on arrive en traversant des collines pierreuses, couvertes par places de grands châtaigniers. Du haut de ces collines, on découvre toute la plaine de Chambéry, les tours de cette ville, et, à l’horizon, la nappe d’argent du lac du Bourget, encadrée de belles montagnes d’un bleu vif. L’habitation des Charmettes existe encore telle que Rousseau l’a décrite. C’est une maison de curé, mal tenue, bâtie dans un ravin, sans vue, et entourée d'un petit jardinet et d’un mauvais vignoble. Les carreaux fêlés des fenêtres sont consolidés par des bandes de papier sur lequel on avait copié de la musique. Serait-ce quelque manuscrit de Rousseau? L’amour seul pouvait rendre agréable celte demeure plus que modeste, et quel amour ! C’est là que Rousseau assure cependant avoir passé les plus heureuses années de sa vie. Il a fallu que, depuis, cet homme ait été bien malheureux.

Arthur Young, que ses études agronomiques ne défendaient pas de certaines préoccupations sentimentales. en voyage surtout, lui-même en convient'; Arthur Young a glissé, dans ses notes sur

• A propos de sa rencontre dans Bergamc avec une belle inconnue à laquelle il demande une adresse. La rapidité arec laquelle notre apOtre de la charrue prend feu lorsque, ayant demandé si la porte était ouverte. la belle lui répond : Credo chc si, témoigne de la singulière vivacité de son imagination. On croirait lire une page de Steme. L'histoire linit, du reste, assez sottement :

« Si le lecteur s’est occupé d’électricité, et qu’il ait lancé un cerf-vo-

l’Ilalie, la pièce suivante, qui nous donne quelques détails sur les dernières années de madame de Warens. C’est son acte mortuaire.

« Le 50 juillet 1 762 a été enterrée, dans le cimetière de Lemens, dame Louise-Françoise-Éléonore de la Tour, veuve du seigneur baron de Warens, née à Vevay, dans le canton de Berne, en Suisse, laquelle est morte hier à dix heures du soir, comme une bonne chrétienne, après avoir reçu les derniers sacrements, à l’âge de soixante-trois ans. Elle avait abjuré la religion protestante depuis environ trentesix ans, et avait depuis vécu dans la nôtre. Elle termina sa carrière dans le faubourg de Nesin, où elle résidait depuis huit ans, dans la maison de M. Crépine. Elle avait demeuré auparavant au llec-

lant par un temps d'orage, il doit savoir que, lorsque l'atmosphère qui l'environne se charge d'électricité et que le danger s'accroit, s'il ne s'éloigne pas sur-le-champ, il éprouve, en j>ortant la main dans l’air qui l'environne, I3 même sensation que s’il touehait une toile d'araignée, et qu'il se sent comme enveloppé d'une sorte de réseau invisible. L’atmosphère qui m'entourait avait dans ce moment une grande analogie avec cette atmosphère électrique. Je lis dcui pas vers la porte, quand tout à coup un inconnu passa devant moi, l'ouvrit, et se plaça sur le seuil. C'était le mari de la dame. Celle-ci parut derrière lui dans le passage. Je me tenais dan., la rue. — Ecto un signore englese che ha besogna J'una dirzione a signore Maironi, dit aussitôt la dame. — Je vais la lui donner, rejvarlit fort civilement le mari; et, tirant de sa poche du papier et un crayon, il l’écrivit et me la présenta. Cela se fit avec une promptitude incroyable. Je regardai mon homme de côté ; il me sembla que c’était le plus vilain magot que j'eusse encore vu. » (Arthur Young, Voyage en Italie.)

tus pendant environ quatre ans, maison du marquis d’Alinge. Elle a, depuis son abjuration, passé le reste de sa vie dans cette ville.

« Signé : G aime, curé de Lemens. »

Nous avons rejoint la vallée de l’Isère à Montmélian, en passant par la bourgade de Saint-Jeaine, que couronnent des tours élevées. Chignin et les Marches sont également surmontées par de grands

châteaux debout ou en ruines. Les petits seigneurs

qui dominaient dans ces montagnes avaient bien senti l’importance de ce passage. Chacun d’eux voulait tenir la clef des Alpes.

En remontant la vallée de l’Isère, la Savoie ne commence, à proprement parler, qu’à deux lieues de la frontière de France, à Montmélian; et encore ce pays est-il toujours de même langue. Cette ville et son fort en ruines s’étagent des rives de l’Isère au sommet des collines qui commandent la vallée et les quatre routes de France, du mont Cénis, de la Tarentaise et de Chambéry.

La position de cette ville, la Manlala des Romains, l’a éxposée à bien des révolutions. Saccagée nombre de fois par les barbares, qui la trouvaient sur leur chemin, elle devint plus tard la résidence des comtes de Maurienne. Dans des temps plus rapprochés, elle eut l’honneur d’être assiégée par une glorieuse

suite de rois de France. Louis XJ, François 1" et Henri IV s’en emparèrent tour à tour. Louis XIII l’assiégea pendant plus d’un an, et sans succès. Catinat s’en rendit maître en 1691, et la traita comme les forteresses du Palatinat. La pioche et la mine jetèrent à terre ses fortifications, qui depuis furent rétablies, peut-être renversées de nouveau. C’est toujours la première place dont la France s’empare au commencement de chaque guerre. Le gouvernement sarde a bien senti son insuffisance. Il a concentré ailleurs ses moyens de résistance à l’invasion. C’est au fort Bramant, dans la Maurienne, et au fort de Bard, dans le val d’Aoste, que sont placées aujourd’hui les plus solides barrières de la haute Italie.

Au delà de Montmélian, la vallée de l’Isère s’élargit, et les hautes montagnes s’éloignent. Le terre-plein de la vallée et les collines rapprochées de l’Isère sont couverts de moissons de la plus belle apparence. Sur toutes les pentes exposées au sud et qui s’appuient à la chaîne des Bauges, la vigne abonde. Les produits de ces vignobles, et particulièrement des crus d’Arbin et de Saint-Jean-de-Ia- Porte, sont renommés. Cette partie de la vallée de l’Isère, qui forme le bassin de Saint-Pierre-d’Albigny, est appelée le Rognon de la Savoie, à cause de son extrême fertilité. Sur les collines voisines de la

Mi LES BADGES ET LA TARENT AISE.

roule, on aperçoit toujours des châteaux et des tours en ruines qui relèvent le style un peu prosaïque du paysage.

Je me suis arrêté à Saint-Pierre-d'Àlbigny, pour visiter la plus importante de ces ruines, le château de Miolans. Ce château, élevé de sept cents pieds au-dessus de la route, est fièrement campé sur un bloc de rocher qui parait s’être détaché du sommet de la montagne de Frêne, et avoir glissé tout d’une pièce dans la vallée comme un vaisseau sur son chantier. Miolans se compose de plusieurs grands corps de bâtiments, dont une partie est encore habitable. Le lierre et la mousse recouvrent ses grosses tours isolées que le temps a battues en brèche. Miolans appartenait à une famille du pays déjà puissante vers le neuvième siècle. Philippe de Commines nous apprend que Louis XI fut obligé d’en faire le siège.

Miolans fut transformé en prison d’Ëtal en 1094; huit ans avant que le siècle fut expiré, en 1792, la liberté, qui voyageait alors, avec nos armées, vint ouvrir ses portes avec ce même marteau qui, trois ans auparavant, avait brisé celles de la Bastille.

Une belle roule, dont on aperçoit les zigzags dans la montagne au-dessus de Saint-Pierre-d’Albigny, conduit dans le singulier pays des Bauges par

le col du Plan-du-Frêne. J’avais pour compagnon de route, dans ces montagnes, un gros fermier des environs de Chatelard, le chef-lieu des treize villages qui composent le canton. C’était un franc Bouju ' aux membres d’Hercule, à l’encolure de taureau, et qui, pour la taille, aurait pu rivaliser avec le fameux Priccaz, ce conscrit géant, originaire des mêmes montagnes, qui, vers 1805, eut l’honneur d’occuper de sa personne les journaux du temps. Priccaz avait six pieds trois pouces deux lignes de haut; mon compagnon devait avoir au moins six pieds.

A peine eûmes-nous franchi le col du Frêne, que je pus remarquer que la stature de ce peuple pasteur était plus élevée que celle des paysans des vallées voisines. La race me parut aussi plus robuste et plus belle. Chaque maison contenait des nichées d’enfants, et je ne rencontrai qu’un trèspetit nombre de mendiants. Les Boujus, il est vrai, n’émigrent pas, leur industrie s’exerce sur place. Pasteurs ou laboureurs durant l’été, pendant l’hiver ils fabriquent des clous et des ustensiles en bois qu’Annecy ou Chambéry leur achètent. L’association des ménages d’une même famille ajoute encore à leur bien-être. Nous engageons les apô-

1 Ou appelle ainsi les lialiilanls des Bauges.

48 LES BAUGES ET LA TAREiNTAlSE.

très du phalanstère à faire une excursion dans les Bauges, ils y trouveront un peuple qui, de temps immémorial, a su mettre en pratique quelquesunes de leurs théories les plus simples et qui, nous devons en convenir, ne s’en est pas plus mal trouvé.

Voici de quelle façon s’établissent ces communautés. Chaque famille, composée de plusieurs ménages, se réunit dans une demeure commune à laquelle elle donne une étendue proportionnée au nombre de ses membres. La réunion nomme un chef : ce chef n’est pas toujours le plus âgé, mais il est d’ordinaire le plus adroit et le plus capable. Le chef est chargé de l’administration générale de la communauté; c’est lui qui tient la caisse, qui fait les transactions, qui achète, qui vend, et qui dirige les travaux. Le chef a pour coadjuteurs deux autres personnes, une femme et un homme. La femme, toujours la plus active de la famille, et qui n’est que fort rarement celle du chef, est chargée du contrôle et de l'administration intérieure ou du ménage proprement dit. L’homme, qui s'appelle le Suisse, est le premier des bergers; il a particulièrement soin du troupeau et surveille la fabrication des fromages, dont la vente forme toujours le plus clair des revenus de la communauté. La vie en commun dans chacune de ces réunions est douce et facile. Les enfants, rassemblés dans une partie

de 1 habitation, forment une sorte de petite école mutuelle dirigée par les aînés. Le foyer de la grande salle ou cuisine, où la famille se réunit le soir, placé à l’un de ses bouts, est toutefois isolé du mur de façon que l’on puisse s’asseoir tout autour, sur des bancs ou de petits tabourets en bois. Un énorme manteau de cheminée, qui descend du plafond, reçoit la fumée avant qu’elle se soit répandue dans la salle. Une crémaillère en forme de potence à plusieurs bras est placée au centre delà cheminée; ses branches en fer tournent sur un pivot en fer; on y peut suspendre plusieurs marmites à la fois.

Les repas se prennent dans une autre salle. Tous les adultes se réunissent à une même table, les hommes d’un côté, les femmes de l’autre; les enfants mangent à une table particulière. Tous observent le silence. Du pain de seigle, des pommes de terre, du laitage, du fromage de vacherin, et une fois ou deux la semaine un peu de viande, forment le fond de la nourriture de ces bonnes gens. Les fromages et le laitage sont excellents, les deux tiers du territoire des Bauges étant couverts de magnifiques pâturages qui nourrissent une trèsbelle espèce de bestiaux. C’est même à cette nature particulière de produits que le pays doit son nom : Bovilùe, pays des bestiaux.

Le pays des Bauges se compose de plusieurs vallées élevées et de hautes montagnes couvertes de forêts. Ces montagnes sont de même formation que celles du Dauphiné : le calcaire secondaire y domine. L’élévation moyenne de ce plateau au-dessus des vallées qui l'entourent est d’environ douze cents mètres; on ne peut donc y cultiver que deux espèces de céréales, le seigle et l’avoine. Les arbres fruitiers y sont fort rares, et les fruits n’y mûrissent que dans certaines expositions privilégiées. La population des Bauges est de douze mille habitants.

Le chemin que nous suivions, pour nous rendre du col du Dlan-du-Frène au Chatelard, traverse de belles forêts de sapins et de hêtres. Du sommet d’une colline, que couvraient de petits champs d’avoine, mon compagnon me fit remarquer de hautes montagnes toutes revêtues de grands bois de la plus belle venue qui s’élevaient sur notre gauche. C’est au milieu de ces bois, m’a-t-il dit, que se trouve la chartreuse d’Aillon. C’est le troisième monastère de ce genre que je rencontre dans ces montagnes et dans uii rayon d’une vingtaine de lieues. Tous trois sont placés au cœur de vastes forêts dont les religieux savaient, comme industriels, tirer un excellent parti. La chartreuse d’Ail- !on a en effet sa fonderie et sa forge, comme celle de Saint-H ugon.

Le fond de la haute vallée, que suit le chemin, et les éclaircies de la forêt forment de beaux pâturages. Aux environs des villages on aperçoit des champs cultivés de peu d'étendue. Ces champs, et les chemins et sentiers qui les traversent, sont bordés d'une grande quantité de frênes. On recueille les feuilles de ces arbres avec autant de soin que celles des mûriers dans les contrées voisines. Elles servent à nourrir le bétail pendant l’hiver quand les pâturages sont couverts de plusieurs pieds de neige. Cet usage de nourrir les troupeaux avec des feuilles d’arbres, que je croyais particulier à certaines provinces de l’Italie, est donc adopté dans ces montagnes. La récolte des feuilles, ou, comme disent les Boujus, le fenillerain , a lieu â la lin de l’été quand la feuille a pris tout son développement et se détaché facilement. Les jeunes gens les plus alertes de chaque famille grimpent sur les. arbres dont ils enlèvent les feuilles. Chacun de ces meilleurs de feuilles 1 se garde bien d'en jeter une

1 Le cucilleur de feuilles n'est autre chose que le frondalor des anciens. Pline dit fort exactement : Vnus frondalor (jnatuor frondarias fiscinas complcre in die jmtum habet. (Pline, lib. XXXVlil, § 7 i.) La méthode employée de son temps pour conserver les feuilles était, comme on voit, absolument semblable à celle qui de nos jours est encore en usage dans les Bauges.

Ilinc alla sub rupe canet frondalor ad auras, dit également Virgile dans sa première églogue.Ce mot frondalor a pen-

seule aux vents; ils les entassent dans de grands sacs attachés à leur ceinture, et les vident ensuite dans de longues fosses de deux à trois mètres de profondeur qu'ils creusent dans un terrain bien sec. Quand ces fosses sont remplies de feuilles aux deux tiers, on les recouvre d’un lit de paille qu’on charge de plusieurs pieds de terre. On bat ensuite cette terre pour que l’humidité ne puisse la pénétrer. Les feuilles, préservées de l’air de cette façon, se conservent vertes et tendres jusqu’au printemps suivant. Les bestiaux les mangent avec une avidité singulière, et cette nourriture les engraisse trèsrapidement. Dans le Véronais, où la même méthode de conservation est en usage, on mêle aux feuilles un lit de raisin vert dans les années où la vigne est surchargée. Les bestiaux préfèrent cette nourriture à toute autre, même au trèfle et au sainfoin.

Nous avions fait tant de haltes dans les petits villages et les fermes auprès desquels passe la route, mon compagnon et moi, lui pour goûter le vacherin ou pour vider quelques bouteilles de vin de la Forte, moi pour étudier les mœurs et les usages du peuple bouju , que la journée était fort avancée quand nous arrivâmes au Chatelard, capi-

<l;mt longtemps torturé ses commentateurs, qui sans doute n'avaient pas lu Pline.

taie du pays. Cette bourgade, qui peut renfermer un millier d’habitants, a un air de prospérité et d’aisance qui témoigne du bien-être de ces montagnes, et qu’on ne rencontre pas toujours en Savoie. Ce bien-être, ces braves gens le doivent plutôt à leur caractère industrieux et à leur activité qu’aux paillettes d’or que le Cheron, leur rivière, roule dans ses eaux.

La république des Boujus a eu autrefois son seigneur. On voit sur une éminence, aux environs du Chatelard, les ruines du manoir qu’il habitait.

Le lendemain, je suis sorti des Bauges et redescendu dans la vallée de l'Isère par le col du Charlet. Les montagnes qui dominent ce col sont moins boisées que celles du Plan-du-Frêne. Vers notre droite, elles formaient une espèce de cirque naturel au fond duquel se cache le monastère de Bellevaud (Cellæ Vallès) fondé en 1078, sous le comte Humbert II. Le couvent de Bellevaud avait aussi sa fonderie.

En redescendant vers l’Isère par des rampes trèsescarpées, nous avons laissé sur notre gauche une haute montagne, noire et profondément ravinée. Mon guide m’assura que du sommet de cette montagne on voyait le lac d’Annecy, et il me montra la route qui y conduit par le col de Tamié (Sta medium).

Toute cette partie de la vallée de l'Isère, coupée

Di LES BAUGES ET LA TARENT AISE,

de ravins profonds, de collines et de plaines, diffère essentiellement de la vallée du Grésivaudan. C’est un pays plus accidenté, plus ouvert, où les lignes semblent combinées à souhait pour former de beaux paysages. D’énormes noyers, jetés par groupes sur le penchant des collines, et dont les masses sombres et puissantes se profilent vigoureusement sur le vert tendre des prairies, sur le bleu léger des lointains ou sur la ligne d’argent de l’Isère, impriment au paysage un caractère de grandeur que l’infinie succession des plans, la dimension colossale des montagnes ou la profondeur des vallées ne peuvent pas toujours lui donner.

L’Isère, grossie par les eaux réunies de l’Arly et de la Doron, ces deux redoutables torrents qui descendent des contre-forts du mont Blanc, roule ses flots mugissants au fond d’un ravin que la route domine. Les ingénieurs qui ont tracé cette route ne se sont pas piqués d’amour-propre. Le passage de l’Isère au-dessous du confluent présentant de trop grands obstacles, ils ne se sont pas évertués à lutter contre la difficulté, ils l’ont tournée, et, allongeant le chemin de quelques milles, ils l’ont conduit jusqu’au bourg de l’Hôpital, où il franchit modestement l’Arly; puis, par un nouveau détour, ils l’ont reporté sur la rive droite de l’Isère et lui ont fait tourner le rocher sur lequel est bât ie la ville de

Conflans, rocher qu’il escaladait autrefois. Les voyageurs peuvent aujourd’hui courir la poste do l’Hôpital à Moutiers, mais Conflans mise hors la route a été tuée du coup. Les ingénieurs lui avaient enlevé le chemin de l’Italie, l’Hôpital lui a pris ses habitants et son commerce.

Conflans, YOblimum des Romains, entouré de remparts et perché sur son roc, a dù perdre de son importance dès que le pays s’est pacifié. Ce n’est plus aujourd'hui qu’une excellente position militaire et qu'un magnifique observatoire naturel. De ses hauteurs on commande en effet à trois vallées et à quatre ponts, et l’œil suit le cours de l’Isère de l’Hôpital au fort Barreaux.

Au pied du rocher de Conflans, dans une petite plaine qui s’étend jusqu’aux bords de l’Isère et que traverse la nouvelle roule, on aperçoit de vastes bâtiments que le roi Charles-Emmanuel a fait construire. Ces bâtiments formaient autrefois une annexe des salines de Moutiers, qui leur envoyait les eaux salantes par des tuyaux en bois de vingt kilomètres de longueur; ils sont occupés aujour d'hui par l’école pratique des mines.