CHAPITRE XI Vlaisancej
Toujours le même brouillard ; le froid est cependant moins vif. Nous roulons sur la route uniformément droite qui nous sépare de Piacenza.
Borgo San Donino, est une ancienne ville qui possède une belle cathédrale roman-lombard. La façade que nous examinons en détail est joliment ouvragée; comme à Modène et à Parme des colonnes reposent sur le dos de lions accroupis; de nombreux bas-reliefs garnissent les murs. Au-delà de la petite ville, la route reprend son aspect d'accablante monotonie, pourtant elle doit être bien jolie sur tout la partie pour qui se dirige vers Gênes, par un temps clair, avec le double décor des Alpes estompées au loin et des Apennins vigoureusement dessinés à gauche.
Fiorenzuola d'Arda traversée, nous apercevons les environs fertiles de Piacenza, encore entourée de fortifications, avec son aspect militaire d'autrefois.
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Borgo — San Donino — La Cathédrale
admirables. Vient ensuite une Vierge de Botticelli priant devant l'Enfant Jésus, peinture légère et comme éthérée où le visage rayonnant de douceur et d'amour maternel de la Vierge est réhaussé par un très beau cadre du temps, artistiquement sculpté. Viennent enfin des tapisseries flamandes de toute beauté. Les autres salles renferment des tableaux de peu d'intérêt, sauf quelques petites toiles hollandaises dont une Tour de Babel par Breughel. De toutes les œuvres vues à
Nos premières heures sont pour le musée : l'Institut Gazzola, situé à l'une des extrémités de la ville. Un passant rencontré sur la Piazza dei Cavalieri nous y conduit aimablement.
Des sculptures antiques sont disséminées dans le Gortile et dans la galerie supérieure où s'ouvre la salle qui renferme les chefs-d'œuvre de la ville. C'est d'abord une superbe tête de Christ pleurant par Antonello da Messina, remarquable par l'expression de réelle douleur qu'elle exprime.
Des œuvres si rares d'Antonello da Messina, celle-ci est une des plus
Plaisance — Musée — Antonello da Messina: « Le Christ pleurant »
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Piacenza celles d'Antonello da Messina et de Botticelli sont hors de pair. Elles attirent au point que nous ne pouvons quitter le musée sans leur consacrer de nouveau une étude minutieuse. Dans la Vierge de Botticelli, je retrouve tout ce qui fait le charme et la distinction de ce grand artiste :
finesse du dessin, transparence du coloris, extériorisation du sentiment. Cette dernière qualité est portée à un si haut degré dans la
Plaisance — La Cathédrale
Vierge de Piacenza, que je ressens en la contemplant, une intense et pénétrante émotion. Et le visage du Christ d'Antonello da Messina donne l'impression d'une extraordinaire intensité de vie intérieure et d'une grande largeur de faire, malgré des détails traités si minitieusement qu'une larme, tombée sur la poitrine, semble humide encore.
La façade de la cathédrale rappelle de loin celle de Parme. Très restaurée, elle date du XIIe siècle et relève du style romanlombard. Trois portes y donnent accès.
Plaisance — Ancienne Cathédrale — L'Intérieur
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Elles sont ornées des mêmes colonnes et des mêmes lions de l'Apocalypse si souvent vus en Emilie, et qui donnent tant d'originalité aux églises de cette province. La cathédrale est dominée par un campanile surmonté d'un toit pyramidal. A mihauteur on distingue une cage en fer, fixée extérieurement au mur; elle servait à exposer publiquement les condamnés à mort. L'intérieur de la cathédrale contient des fresques du Guerchin et du Garrache.
L'ancienne cathédrale, consacrée à Sant Antonino, date du XIIe siècle; elle est infiniment plus intéressante. Sa construction est assez curieuse. Devant la nef principale, presque au centre de l'édifice, huit gros piliers soutiennent le Campanile. Nulle autre part, je n'ai vu cette architecture bizarre qui donne à toute une partie du monument un faux air de crypte.
Plaisance
La Piazza dei Cavalieri Palazzo Municipale
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BUSANA VECCHIA
Les autres colonnes de Sant Antonino, bien qu'ornées de chapiteaux joliment ouvragés, n'ont rien de remarquable. Quant à la façade, presque entièrement abritée sous un énorme porche, elle constitue un spécimen intéressant de l'art gothique.
Le palais Farnèse, devant lequel nous passons en sortant de la cathédrale, est un vaste édifice inachevé, actuellement transformé en caserne. Rien de
Porto Maurizio
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Ceriale
remarquable, sinon l'énormité de ses proportions. Par des rues bien pavées, nous revenons à la Piazza dei Gavalieri ou dei Cavalli. Sur cette place de forme carrée s'élève le Palais municipal, bel édifice du XIIIe siècle du meilleur gothique. Le rez-de-chaussée forme une sorte d'immense loggia ouverte à tous les vents. Les énormes piliers, qui soutiennent le reste de l'édifice et divisent régulièrement la loggia, sont reliés entre eux par des ogives entrecroisées. Les murs du premier étage sont percés de larges fenêtres, partagées en trois parties par des colonnettes élancées et serties d'un ornement de voûtes en plein cintre. Les deux ailes de l'édifice qui donnent sur la cour intérieure sont du même style.
Devant le municipe se dressent deux statues équestres en bronze. Ce sont celles de deux Farnèse, le père et le fils, les ducs Alessandro et Ranucci. Sur des chevaux qui piaffent les cavaliers se détournent l'un de l'autre. Le passant qui nous sert accidentellement de guide, nous informe que l'attitude des deux cavaliers s'explique par leur état d'âme. Une femme, nous dit-il, se glissa entreeux, et qui changea en vive animosité leur affection naturelle. Que voulez-vous, ajoute-t-il en soupirant, « les femmes sont terribles ». Réflexion qui nous fit
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BUSANA VECCHIA
sourire. Sur la même place, à droite du Palais municipal se trouve également l'église San Francesco; la façade en brique est, comme le reste, de style gothique.
La nuit, qui survient d'autant plus vite que le temps est toujours brumeux, nous oblige à rentrer à l'hôtel San Marco. Dès le lendemain, nous partons de bonne heure. Le gel de la nuit à raffermi la route; le brouillard a disparu et la journée s'annonce radieuse. Le soleil est encore bas, et, au loin, sur la droite, les Alpes légèrement teintes de rose et de mauve se nacrent comme de légers nuages. La terre, qu'on devine plantureuse, est admirablement cultivée;
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elle est coupée de nombreux canaux d'irrigation. Quantité de mûriers y dressent leurs troncs trapus. A gauche, les hautes collines des Apennins se profilent en nuances bleuâtres sur le ciel clair. Stradella, Broni sont rapidement traversés, puis Voghera ; cette dernière, quoique assez pittoresque, n'a rien qui puisse nous
Blsana Vecchia
retenir. Les Alpes sont maintenant débarrassées des brumes vaporeuses du matin. Leurs pics neigeux et grandioses resplendissent au loin sous les rayons du soleil.
De Tortona à Serravalle ville joliment située aux abords de la montagne, nous marchons vite. La route monte insensiblement, suivant la ligne du chemin de fer. Le ciel est bleu : quelques nuages glissent sur les cimes. Le col franchi, la
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La vallée près de Ventimiglia
route se développe vers la mer en larges lacets; elle nous conduit rapidement aux faubourgs animés de Gênes.
Après une nuit de repos nous repartons vers San Remo et la France. La mer, uniformément grisâtre, est calme; quelques légers nuages voilent le ciel. Nous traversons de nouveau San Pier d'Arena et les faubourgs. Jusqu'à Voltri, la route est encombrée de charrettes, de voitures, puis elle redevient jolie.
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Acqua Doi.ce — Panorama
Le Capo di Noli, où nous arrivons après avoir passé Savone, produit sur moi la même impression de grandeur et de sauvage beauté déjà ressentie. Albenga me retiendrait volontiers, mais le temps nous harcèle, et je ne puis jeter qu'un coup d'œil hâtif sur les quatre tours qui émergent du centre de la ville. Un nouveau cap doublé et nous sommes à Alassio, délicieusement blotti dans la verdure. Désormais, tout le long de la côte, des villages aux rues étroites bordées de maisons sombres se succèdent sans interruption.
Tour à tour défilent devant nous le Capo Mole qui s'élève au-dessus de la mer à une assez grande hauteur ; Marina d'Andorra rustique village de pêcheurs; Gervo groupé pittoresquement sur les pentes d'une colline; Diana Marina abrité au fond d'une vaste baie toute encerclée de collines verdoyantes, où pointent les clochetons de délicieux petits villages. L'aspect de ce coin de terre a quel-
Acqua Dolce — Les Ruines du Château
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que chose d'enchanteur. Tout est ravissant. La nature y est si belle que l'oeil se repose avec un inlassable plaisir. Porto Maurizio est la dernière localité importante que nous traversons avant San Remo. Construite sur un promontoire rocheux elle avance dans la mer. Ses maisons blanches et roses se détachent nettement sur le fond bleu de la Méditerranée. Après San Lorenzo al Mare, dont les maisons baignent leurs assises dans la mer, nous arrivons à San Remo où nous entrons à la nuit tombante.
San Remo est entouré de vallées riantes où se détachent de nombreux groupes d'oliviers. Des villages capricieusement étagés sur les flancs de la montagne lui font une ceinture vivante et pittoresque. Ici c'est Busana Vecchia, détruite par un tremblement de terre; quelques ruines lamentables, dernières traces de l'épouvantable cataclysme, s'accrochent péniblement aux parois d'un agreste coteau. Là, c'est Poggio qui dresse en un groupe compact ses maisons badigeonnées de couleurs éclatantes. Plus loin, en remontant l'étroite vallée, qui se dirige vers les Alpes, c'est enfin un très ancien petit bourg aux maisons
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Diana Marina — Panorama général
sombres et décrépites, perché comme un nid d'aigle sur un rocher qui lance orgueilleusement dans l'azur limpide la flèche de sa petite église mélancolique, véritable sanctuaire de montagnard.
San Remo passé, nous rentrons en France, faisant un dernier crochet qui nous conduit devant Acqua Dolce. Les habitations humides et noires de ce village assez curieux sont tassées les unes contre les autres et l'aspect serait sensiblement le même qu'au petit bourg déjà nommé, si le village au lieu d'être dominé par les ruines d'un château l'était par le clocheton d'une petite église.
Acqua Dolce — Le vieux Pont
