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l'Elbrouz, traverse le Katcha et toute l'Imerethi; sépare 1.1 Mingrelie du Ghouria , et se jette daus la mer Noire au nord de Pothi. Cette rivière n'est pas très considérable , près de K'houthaissi, où elle n'a, en été, que deux cents pas de largeur. Sa profondeur et la vitesse de son cours diffèrent suivant la nature du terrain ; mais ses eaux sont toujours troubles. Le Rioni n'est navigable qu'à quatrevingts à quatre-vingt-dix verst au-dessus de son embouchure. Dans les montagnes , ses bords sont rocailleux ; dans la plaine, ils sont argileux et ont ordinairement jusqu'à deux toises de hauteur. Comme les eaux de cette rivière sont mêlées de beaucoup de parties terreuses qui les rendent jaunes, on les peut distinguer de celles de la mer à une distance considérable. Le Rioni est très poissonneux; on y prend principalement des saumons et des esturgeons, des œufs desquels on prépare une grande quantité de caviar.

Khoalhaissi ou K 1 hcthathùsi, est la capitale de TTmeréthi. L'ancienne ville de ce nom étoit sur une montagne assez élevée et presque à pic, sur la droite du Rioni. La ville actuelle est dans la plaine, sur la gauche du fleuve, et dans une situation plus commode. La position de l'ancienne était plus convenable pour une place de guerre et plus salubre. Pour aller dans la ville nouvelle, on est obligé de suivre, pendant près d'un demi-verst, une chaussée extrêmement escarpée , sur le flanc d'une montagne élevée de plus de soixante pieds au-dessus du Rioni. Ce chemin , trop étroit pour que deux voitures y puissent passer à la fois, étoit dans un tel état de dégradation, qu'on courait à chaque instant le danger d'être

précipité dans le fleuve ; il a été entièrement rétabli en 1823. Avant d'arriver au pont qui sépare l'ancienne ville de la nouvelle, on doit prendre les plus grandes précautions à cause de la rapidité excessive de la descente. Le passage du pont n'est même pas sans danger ; les culées sont en pierres, et paroissent être d'un travail très ancien; l'arche du milieu ayant été emportée dans une crue d'eau, le plancher qu'on lui a substitué est placé sur des poutres, et si peu solide, qu'il est à craindre qu'il ne s'écroule sous le poids de quelque voilure. On voit dans l'ancienne ville les restes d'une belle église construite en pierre, dans le style de l'architecture byzantine. Tous les ans, les habitans du voisinage enlèvent des fûts de colonnes et des pans de murs dont ils se servent pour faire des enclos; si bien que dans quelques années à peine restera-t-il des traces de cet édifice curieux. Autour de ces ruines sont placés les bâtiments en bois qui composent l'archevêché : quelques maisons sont occupées par des prêtres attachés à l'église du lieu et par des cultivateurs. Il y a aussi un magasin de poudre. L'eau des sources du voisinage est excellente. Delà on jouit d'une vue magnifique qui , vers l'est, s'étend beaucoup au delà de l'ancien monastère de Ghélathi , et , vers le sud , jusqu'aux montagnes d'Akhal tsikhé. Les murs de l'ancienne ville sont encore en assez bon état, et se font remarquer par leur épaisseur et leur solidité. Dans la ville moderne, les rues étoient généralement tortueuses, et les maisons bâties pour ainsi dire au hasard. Les Russes ont donné un alignement régulier aux rues. La plupart des maisons sont construites en clayon-

nage , mêlé il argile et blanchi extérieurement avec < !<• la chaux. Les habitaiions de quelques seigneurs et des principaux marchands sont en bois. Les rues et les places sont plantées d'arbres, parmi lesquels les cognassiers, les figuiers et les noyers sont les plus nombreux. Au milieu de son irrégularité, l'aspect de k'houlhaissi a quelque chose de champêtre et de pittoresque qui plait, et que relèvent d'ailleurs la beauté de la campagne voisine , cl ce mélange de vallées et de forêts encadrées de trois côtés par de hautes montagnes , dont le sommet, pendant la plus grande partie de Tannée, est couvert de neige. Le bazar est spacieux ; toutes les boutiques sont en bois, et placées sur deux lignes parallèles : on y trouve des marchandises de Constantinople, de Tiflis etd'Akhal-tsiklic, qui servent à la consommation de la garnison et des habitants; ceux-ci donnent en échange des fourrures , de la soie, du coton, de la cire, du miel, et autres productions de leur pays qu'ils apportent régulièrement au bazar le mercredi et le vendredi. La population de la ville est peu nombreuse; les Juifs, au nombre d'environ huit cents, en composent presque la moitié; ils vivent dans un quartier particulier ; le reste des habitans consiste en Iraerélhiens et en Arméniens. La garnison est assez nombreuse. Les vivres y sont à très bon compte , le blé vaut ordinairement de 12 à 15 francs le tchetvert (333^ livres, poids de marc); le maïs, 7 ou 8 francs; la viande, quelques centimes la livre. On achète une mesure de dix-huit bouteilles de vin du pays pour 80 centimes.

L'Imeréthi est divisé en plusieurs districts, qui, pour la plupart, ont été nommés d'après les familles des

DU CAUCASE. 129 princes auxquels ils ont autrefois appartenu. Le célèbre couvent de Ghélalhi appartient à celui d'Okriba; il est situé sur un rocher calcaire: c'étoit le siège du patriarche et du katolikos d'Imeréthi. Khcni est un bourg considérable sur la petite rivière de Koukha ; il est habité par deux cents familles, et appartient au district de Waké.

Le grand district de Ralcha occupe la partie nord-est du pays, etse termine, au nord, aux montagnes neigeuses du Caucase. Le Rioni supérieur, très rapide, le traverse, et y reçoit un grand nombre de rivières et de torrents qui la grossissent considérablement à l'époque de la fonte des neiges. Ce canton est hérissé de montagnes; les petits villages, situés sur les hauteurs, sont très pauvres , tandis que ceux des vallées sont un peu plus à leur aise. On y cultive du froment, de l'orge, du millet et du maïs ; la vigne croît très bien sur les bords du Ilioni , au-dessous du village d'Outséra : on presse les grappes dans de grandes cuves de bois , et on conserve le vin dans de très gros pots qu'on enterre. Les légumes et les herbes potagères, de même que plusieurs espèces de fruits, abondent. On élève très peu de bétail dans le Ratcha; les chevaux et les bœufs y sont rares, et on n'y voit ni buffles, ni ânes, ni moutons , ni chèvres; les cochons et les poules sont les seuls animaux domestiques qu'on y trouve en grand nombre. Les montagnes et les forêts sont peuplées de gibier, et on y rencontre beaucoup de chamois et de bouquetins. La population du Ratcha, qui se compose d'Imeréthiens, d'Arméniens et de Juifs, se monte à cinq cents familles. Le bourg le plus

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considérable est Onî , sur la gauche de Rîoni, au-dessus du confluent du Djedjo; les Arméniens et les Juifs y yendent aux Ossètes et aux Souanes de la taillanderie de Tsedissi , des tissus de coton de Géorgie, du sel et du millet. Tsedissi est le village le plus oriental du district de Ratcha ; il est dans une vallée profonde, à trois quarts de lieue du Djedjo. Il y a de riches mines d'hématite; le fer qu'on en extrait par la fusion est employé à faire des fers à cheval, desfaulx, des haches, des socs de charrue, des chaînes et des chaudrons : marchandises qui s'échangent à Kakhéthi, chez lesOssètes et chez les Bazianes, contre du bétail, du froment et d'autres objets de première nécessité. Le district de Dvalethi , habité par des Ossètes, appartient également à l'Iraeréthi ; il est a l'est du Ratcha, au sud des montagnes de neige et sur les deux rives du Djedjo supérieur. Le climat y est rude, et le terrain peu fertile. Autrefois il dépendait du Ralchis- Erislhavi, ou prince de Ratcha : il fut incorporé a l'imeréthi , quand les possessions de ce prince devinrent la propriété des rois de ce pays.

La Mingrelie est séparée au nord-ouest de TAbUiazie par le cours de l'Engouri; au sud-ouest, elle a la mer Noire; au sud, le Rioni et le Ghouria, et à l'est l'imnréthi; la Tskhénis tzquali marque sa limite de ce côté. Les habitans de ce pays sont d'origine géorgienne; mais ils parlent un dialecte grossier et très différent de ceux de l'Irnerélhi et de la Géorgie. Ils s'appellent eux-mêmes Kadzaria , du mot kadzaro , bouc. On trouve parmi eux beaucoup d Arméniens, de Juifs et de Tatares. Ce pays obéissoi t au trefois aux rois de K' har thli ; ce ne f u t que vers

la fin du xvi e siècle que son prince, issu de la famille de Tchikvaki, se rendit indépendant, et prit le titre de Dadian qui est resté à tous ses descendans. C'est pour cette raison que ce pays porte en géorgien le nom de Sa- Dadiano, ou appartenant au Dadian. La religion est la catholique grecque, du rit géorgien. La Mingrelie a beaucoup souffert par les invasions des Turcs , et a été dépeuplée par le commerce d'esclaves. Les Mingreliens sontencore moins civilisés que les habita us de l'Imeréthi, auxquels ils ressemblent d'ailleurs par la manière de vivre, de se vêtir et de se loger. Le peuple se divise en trois classes, qui sont les princes, les sakkcur ou nobles, et les moniali ou roturiers. Les princes du premier ordre portent le titre de djinaska, et les autres celui de djinandi. Cette différence de classes est si fortement établie, que jamais un noble ou un homme du peuple ne peut sortir de la sienne. Les sakkour servent les princes et les accompagnent dans leurs voyages, dans leurs expéditions et à la guerre. Les moniali vont couper du bois , suivent les princes et nobles a pied, et dans les voyages portent sur les épaules leurs effets ; les moniali sont obligés de donner aux deux autres classes une partie de leur récolte, et de leur bétail quand il augmente; de recevoir et d'entretenir les hôtes que leurs maîtres leur envoient. Le dadian réside à Zcubdnli ; mais ce prince, accompagné de sa cour, va souvent d'un bourg à l'autre, et y reste aussi long-temps qu'il y trouve des vivres , du vin et des poules ; quand tout est consommé , il plie bagage et gagne un autre endroit. La pauvreté de la cour est souvent si grande , que personne n'y possède assez

d'argent pour échanger un ducat turc de la valeur d'environ 8 francs.

La Mingreliese divise actuellement en trois provinces, savoir : la Mingrelie proprement dite, ou YOdichi, qui est la plusproche de la mer. A l'exception de quelques plateaux épars et d'une chaîne de montagnes peu élevées du côté du monastère de Khophi , ce pays est généralement plat; le terrain, qui consiste en débris de végétaux, est d'une fertilité extraordinaire. Cette partie de la Mingrelie, occupée sur plusieurs points par des postes russes, et garantie par des rivières profondes contre les incursions des peuples voisins , offre une entière sûreté a ses habitans. La seconde province , nommée Letchkoumi , comprend le pays arrosé par le Tskhénis tzqali supérieur et ses affluens ; elle s'étend des environs de Khoni , au sommet du Caucase, et à la partie des montagnes occupées par les Souanes : c'est un pays entièrement montagneux; l'air y est très salubre. La troisième province de la Mingrelie est la partie méridionale de l'ancienne . Aphhazic; le nom de Sa-Mourzakanc (et non pas Tmourakane, comme écrit M. Gamba), lui vient de la famille des princes Mourzakani, à laquelle ce pays appartenait autrefois. Elle s'étend au nord jusqu'aux rives du Kodori , et fait partie des Etals du Dadian ; mais elle n'obéit réellement à aucune puissance. On n'y trouve que peu de terre cultivée; la population y est très faible ; c'est un véritable désert qui forme une barrière entre les Apkhas etlesMingreliens. Si la partie basse du Sa-Mourzakano est privée d'habitans , celle des montagnes renferme une population assez nombreuse , puisqu'on l'es-

DU CAUCASE. 133 lime à près de huit cents familles. Les Russes ont établi à l'embouchure du Khophi, et sur la gauche de cette rivière, le fort de RedoiU kaleh, où Ton compte actuellement cent maisons et quatre cents habitans. L'air y est malsain, surtout en automne ; cette insalubrité disparaitrait peut-être si Ton desséchait les marais dont le bazar est environné, et si l'on élevait les bords de la rivière pour empêcher les débordemens. Le bazar forme deux lignes de boutiques parallèles. Les maisons situées le long du Khophi ont toutes un grand enclos qui, s'étendant jusqu'au bord de l'eau , permet aux navires d'y décharger leurs cargaisons ; mais le port formé'par l'embouchure du fleuve est encombré de ban&rfé sable et présente souvent des difficultés poor^r enVer ; des travaux immenses seraient nécessaires pour le curer. Il se fait quelque commerce à Redout kaleh; on y trouve des marchandises deConstantinople, de Trébizonfe , de Tillis, de Taganrog et de la Crimée ; c'est le seul port que les Russes possèdent sur toute la côte orientale de la mer Noire : ils y tiennent une garnison de six ou sept cents hommes. Les marchands sont presque tous Arméniens ou Grecs et généralement fort pauvres. Leur commerce ne consiste que dans l'échange du sel, du fer et de quelques marchandises européennes qui leur sont consignées contre la cire, le miel, le tabac, le cuir, le bois de noyer et de buis, les cornes de cerf, les fourrures, le maïs, les noix que les Mingreliens apportent en petites quantités au bazar.

Quoique le Ghouria ne soit pas regardé comme une province russe, le prince de ce pays se qualifie de vassal

allié de la Russie; cette puissance y occupe quelques positions, afin de la garantir contre les incursions des Turcs d'Akhal tsikhé. Cette contrée s'étend an sud du Rioni inférieur, le long de la mer Noire , jusqu'à l'embouchure du Tchorokhi; elle est remarquable par la fertilité de ses terres et la beauté de la végétation ; mais elle est comme la Mingrelie et l'Imeréthi entièrement couverte de forêts, au milieu desquelles on rencontre de magnifiques pâturages et quelques terrains cultivés. Presque toutes les habitations sont bâties sur des plateaux où l'on jouit d'un air plus salubre que dans les plaines. Le peuple du Ghouria parle la même langue , a les mêmes usages et les mêmes mœurs que celui qui habite la Mingrelie; ces mœurs ne sont pas excessivement sévères. On y cultive la vigne, le maïs, le millet, le tabac , un peu de coton , et on y recueille aussi un peu de soie. Un Anglais, vraisemblablement mauvais naturaliste , se berce de l'espérance chimérique d'y pouvoir établir ctes plantations dindige. On y récolte une grande quantité de cire et de miel, ordinairement excellons; il y en a aussi qui enivre. On porte à six mille le nombre des familles. La religion est la grecque , dont les chefs sont deux évéques ; l'un réside à Tchemokmedi , l'autre à Djoumathi ; ils dépendent du katolikos d'Iméréthi , et doivent lui donner une partie de leurs revenus. Comme la seule manière de se garantir de l'esclavage, en cas d'une incursion des Turcs , est de se faire musulman , la moitié à peu près des habitons a adopté la croyance de Mahomet. Le prince de Ghouria porte le nom de Ghouriéli ; ce n'est

pas celui du pays , qu'il ne faut pas non plus nommer Gouriel.

Au sud de la Géorgie proprement dite, les Russes possèdent encore plusieurs petits khanats ou principautés.

Le khanat de Gandja ou Ghendjeh a son nom de la ville ancienne qui en est la capitale. Quand les Russes s'emparèrent de la Géorgie, Djavat khan de Gandja, ayant refusé de se soumettre , le prince Tsitsianov marcha à la tète de trois mille hommes, et prit cette ville d'assaut en 1804. Le khan fut tué à coups de baïonnettes sur une batterie qu'il défendit vaillamment. Gandja fut pillée, et les Russes lui donnèrent le nom de Ielisavetpol , en honneur de l'épouse de l'empereur Alexandre.

Le Chouraghéli est un petit canton cédé par la Perse à la Russie; il est situé au sud de la chaîne des monts de Pambaki et sur la gauche de l'Arpa tchaï, qui le sépare du pachalik de Kars. Sa population , composée de Tatares et d'Arméniens nomades, est peti nombreuse.

Le Karabagh ou le jardin noir, appelé aussi Chouchi, est une grande et belle province qui occupe le coin formé par le Kour et l'Aras, au-dessus de leur confluent. A l'ouest, elle est bornée par les montagnes de Massissi et par le cours du Kourek tchaï. Le Karabagh est célèbre dans l'histoire asiatique, par le séjour que Timour y fit fréquemment. Ce pays appartenait originairement a l'Arménie; actuellement le nombre des habitans turcs ou turcomans égale celui des Arméniens. La tribu turcomane de Djeuanchiri, venue du Khorassan, s'y est établie, et fait paître ses bestiaux avec ceux des anciens

habitans du pays. Le premier khan d'origine turque , qui régna dans le Karabagh , fut Pana khan. Son fils Ibrahim lui succéda ; Melik chah naszer, prince arménien, lui céda un territoire sur les bords du karkar, où il construisit le fort Chouchi, sur une montagne haute et escarpée, entre les deux ruisseaux qui portent le nom de Karachan et forment le Karkar, affluent de gauche de l'Aras. Ibrahim khan fut tué en 1806 par Liessanéwitch, lieutenant-colonel russe, qui s'empara de ses trésors. Son fils , Mekhti kouli khan, fut installé khan de Karabagh, et reconnut la souveraineté de la Hussie. A présent tout son pays est occupé militairement par les Russes : les Arméniens qui habitent le Karabagh parlent un très mauvais dialecte de leur langue; ils sont tous esclaves des princes arméniens, dont la famille porte le titre de Melik. Une partie de cette famille a quitté le pays en 1800, et s'est établie en Somkhéthi, dans les environs de Bolnissi, sur les bords du Machaveri ; plusieurs de leurs serfs, las du joug, s'enfuirent à Tiflis, où ils sont établis dans le faubourg de Hawlabari. Anciennement le Karabagh portait le nom d'Arran; sa capitale Berdaah, célèbre dans l'histoire, est détruite depuis long-temps : on voit, à la place, Berde, misérable village composé de quelques huttes chétives.

Les pays situés entre le Caucase et les bords de la mer Caspienne portent le nom de Daghesiân, c'est-à-dire contrées des montagnes; elles sont partiellement soumises à la Russie. Les montagnes sont habitées par des peuplades Lesghi, et les parties inférieures, jusqu'à la mer, par des Koumyk et des Turcomans, peuples d'ori-

DU CAUCASE. 137 gine turque, qui sont agriculteurs et nomades; on y trouve aussi des Arabes et des Juifs, qui changent souvent l'emplacement de leurs villages.

Quoique les Turcs du Daghestan n'égalent pas en beauté leurs voisins de l'ouest, les Géorgiens, Lesghi et Tcherkesses, ils ne sont pourtant pas dépourvus de grâce et d'agilité. Le mélange de peuples d'origine différente n'a pas donné un caractère général à la physionomie des habitans de ces pays. Les hommes sont ordinairement de stature moyenne, maigres et pâles; ils ont le teint rembruni et les cheveux noirs : les femmes sont rarement belles. L'amour du butin, la paresse et la fierté sont les traits caractéristiques des habitans du Daghestân. La religion est l'islamisme de la secte Sounnite. L'habillement diffère de celui des Tatares qui habitent au nord du Caucase, et de celui des Lesghi et des Tchetchentses, par le bonnet et la chaussure. On y porte généralement le kalpak persan , fait de peau de mouton ; les Koumyk ont conservé le bonnet tcherkesse. Les pieds sont enveloppés d'un morceau de drap ou d'étoffe qu'on serre et qu'on attache avec des courroies.

Le territoire du chamkhal de Tarkhou occupe la partie septentrionale du Daghestân, et finit au sud aux rives de l'Ouroussaï boulak, qui le sépare de celui de l'Ouzmeï. Le chamkal est tributaire de la Russie; la ville de Tarkhou, appelée anciennement Semender, est bâtie en terrasses sur trois montagnes pointues, à une bonne lieue de la mer; le château fortifié, demeure du chamkhal , la domine. Les habitans s'occupent principalement de la cullure de la garance; ils élèvent aussi du bétail.

11 s'y trouve beaucoup de négociant arméniens, qui vendent des marchandises de Russie. Au sud deTarkhou, et au confluent du grand et du petit Bouam, est le grand village de Kara Boudakh, habite par une tribu koumyke, riche en troupeaux de moutons. Kazanich est un bourg dans la partie la plus occidentale du territoire du chamkhal; on y fabrique beaucoup de bourki, ou manteaux de feutre. Les habitans exploitent aussi les mines de fer du voisinage.

Bouniakiesi une principauté dépendante du chamkhal, sur la frontière du territoire de l'Ouzmeï, dans un canton extrêmement fertile.

Djengcutaï et son territoire sont au sud-ouest de Tarkhou, et appartiennent également au chamkhal, qui les donne en fief à la famille d'Aly sulthan.

Le territoire de YOuzmet des Kaïtak est au sud des possessions du chamkhal et d'Ali sulthan; à l'ouest, il a les montagnes des Kazi Koumouk , tribu lesghi , et, à l'est , la mer. Le cours du Darbakh le sépare du territoire de Derbend et de Thabasseran. Ce pays est arrosé par le Hhoumry ozen, et le Grand Bouam, qui ont leur source dans les hautes montagnes de Lesghi, et coulent a l'est , vers la mer. Les habitans sont des Lesghi, et forment deux tribus : la première, nommée Kaïtak, demeure sur les rives du Bouam et de ses affluens; l'autre, portant le nom de Kara Kaïtak, ou Kaïtak noirs, vit à la gauche du Darbakh. Les bords de la mer sont occupés par des Turcomans nomades, et, entre l'embouchure du Bouam et celle du Darbakh, par une autre tribu du même peuple; e\\e tire son nom de Bérégoë, son bourg principal.

Le titre d'Ouzmeï est héréditaire ; celui qui règne à présent se nomme Marna ou Mohamct. Il se soumit à la Russie en 1799, reçut le titre de conseiller d'état actuel et 2,000 roubles d'argent d'appointement. Il peut, avec ses frères, fournir sept mille hommes. Il réside ordinairement à Barchly ou Bachly, bourg considérable , qui contient, avec les villages voisins, environ douze cents familles. Il y habite dans un vaste bâtiment en briques , placé au milieu d'une belle cour entourée d'une haute muraille. Au sud de Bachly, on trouve Medjalis sur la gauche du Bouam. Les environs produisent d'excellens raisins, qui ne demandent presque aucun soin ; mais les habitans ne savent pas bien faire le vin : ce n'est qu'après avoir laissé évaporer la moitié du moût qu'ils le font fermenter ; ils mêlent ensuite le vin avec de l'eau de rose, qui lui donne un goût fort agréable. Ils préparent aussi une espèce de raisiné nommé douchâb , qui a la consistance d'un sirop, et qu'on mange avec le pain. Les possesseurs des vignobles étant musulmans, ne veulent pas s'occuper de la fabrication du vin , et vendent leur récolte en nature aux juifs et aux chrétiens. Ceux-ci font le vin , puis le revendent aux sectateurs de l'islam, dont la conscience s'effarouche de l'idée de presser le raisin et d'en faire fermenter eux-mêmes le jus ; néanmoins ils le boivent avec plaisir et ordinairement avec excès. Kala kend, ou le château des rochers, célèbre dans lesannales du pays, est situé sur le Hhoumry ozen, à peu près a trois lieues de la mer. Les Kara Kaïtak ont pour chef-lieu Kara Geurich, sur un ruisseau qui coule au sud et se joint au Durbakh ; ils sont en partie juifs, en partie

mahométans sommités, et plus pauvres que les autres Kaïlak, leur pays étant montagneux et stérile. Ils labourent des champs dans les plaines, élèvent une assez grande quantité de bétail , et font un commerce actif avec les Lesghi, leurs voisins. Ils ont la réputation d'être braves et bons cavaliers. L'idiome des Kaïtak et des Kara Kaïtak est un dialecte lesghi, qui ressemble à celui des Kazi Koumouk; leurs chefs parlent également la langue turcomane.

L'Ouzmeï exerce une espèce de souveraineté sur les Lesghi & Akcucha et de Koubitchi. Les premiers lui paient une redevance pour la permission de faire paître en hiver leur bétail dans les plaines fertiles qui lui appartiennent. Le successeur désigné de l'Ouzmeï a le village de langhi kend en apanage. L'Ouzmeï envoie ses fils aussitôt, après leur naissance, dans les principaux bourgs de son territoire , où toutes les femmes leur donnent le sein ; acte par lequel ils sont reconnus fils de toutes les familles.

Derbend et son territoire formaient autrefois un khanat particulier ; mais Cheikh ali khan s'étant révolté en 1806, les Russes le chassèrent et depuis ils occupent militairement cette ville. Le canton de Derbend n'est pas très considérable ; il ne s'étend que sur les bords de la mer et sur les montagnes peu élevées entre le Darbakh et le Samour. Ces habitans sont turcomans ; il y a aussi quelques villages arabes.

Dans le moyen âge, Derbend portait, chez les Arabes, le nom de Bab ul abwab, ou la porte des portes. La tradition du pays attribue la fondation de cette ville célèbre à Alexandre : elle forme un parallélogramme très étroit,

qui descend en terrasses de la pente d'une montagne jusqu'à la mer, sur une longueur d'une lieue. Les murs, qui entre^U^rès avant dans la mer, sont très forts , et construits en grandes pierres de taille de quatre à six pieds de longueur. La ville se divise en trois parties : la plus haute et la plus petite est la citadelle, au milieu de laquelle on voit l'ancien château du khan. Cette forteresse est séparée , par une forte muraille, de la partie moyenne de la ville, où l'on entre par une porte couverte de plaques de fer. La partie inférieure, voisine de la mer, n'est pas habitée, et ne renferme que des pâturages pour les bestiaux des habitans. Des aqueducs conduisent, des montagnes dans la ville , une eau limpide et excellai] le. Les maisons sont ordinairement de forme carrée , construites en fragmens de rocher, et couvertes en poutres et en planches, sur lesquelles on place une couche épaisse de terre; ces toits peu solides ne garantissentpas l'intérieur contre l'eau de la pluie, qui y pénètre souvent. On compte àDerbend quatre mille familles, parmi lesquelles il y en a plusieurs arméniennes; on y trouve aussi des juifs, qui ne se distinguent en aucune manière des habilansTurcomans, dont ils parlent aussi la Ungue. Dans la partie moyenne de la ville s'élève une belle mosquée, devant laquelle est une vaste place pavée de dalles. Une belle église arménienne fut bâtie en pierres de taille en 1782. Au nord de la ville est un vaste cimetière rempli de pierres sépulcrales, avec des inscriptions koufiques et d'autres; dans le voisinage, on voit un mausolée qu'on prétend être celui des Kirklar, ou des quarante héros arabes qui furent tués dans une bataille

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contre les inddèles, lorsque Derbend fut conquis par les armées du khalife. Tous les mahométans, et principalement les Lesghi de Koubilchi, y viennent cji pèlerinage. Les habilans de Derbend s'occupent de la culture de la vigne et de celle du safran, qui y est d'une qualité excellente. On y fabrique beaucoup de toiles de coton grossières et étroites, qu'on appelle bes. Les champs de safran sont près de la ville; presque toute la récolte est expédiée en Perse. Le vin est rouge et clair ; les raisins sont très sucrés. Le batman de vin , pesant douze à quatorze livres, se vend en septembre 75 centimes. La viande vaut 6 à 7 centimes la livre, et les autres denrées dans la même proportion. Les bazars sont bien fournis en marchandises de Perse et de Boukharie, ainsi qu'en produits de l'industrie desTurcomans et des peuples des montagnes.

A. l'est de Derbend on aperçoit les débris d'une grande muraille, qui, dit-on, se prolonge sur toute la chaîne des monts du Thabasseràn, et qui fut bâtie par Ncuchirvàn, roi de Perse, pour empêcher les incursions des khazars. Cette muraille et d'autres fortifications dans les défilés du Caucase ont donné lieu à la fable d'une grande muraille qui s'étendait de la mer Noire à la Caspienne.

Le Thabasseràn y ou comme ou prononce ordinairement Tkawassurœn, est le pays à l'ouest du territoire de Derbend , entre le Darbakh et le Gouriéni. Il occupe la pente méridionale de la chaîne auquel il donne son nom; le Roubas y a sa source et le traverse; TAngoula le sépare des Kazi Koumouk, et, à l'est, il a la grande

DU CAUCASE. 143 forêt qui s'élenil jusqu'aux bords du Saraour; au nord, il confine avec les Etats de l'Ouzmeï, et, au sud, avec le pays des Kcurctli. Il renferme plusieurs grands villages. Les habitans sont Lesghi d'origine, ont leur idiome particulier et parlent aussi le turcoman ; ils sont agriculteurs et élèvent des troupeaux. Ceux qui sont voisins de Derbend, vivant dans un canton fertile, sont plus civilisés que les autres qui, aussi barbares que les autres Lesghi , sont toujours prêts à combattre, à faire des incursions chez leurs voisins et à piller. Le froid piquant, causé par les montagnes couvertes de neige situées sur la frontière des kouraeli et des Kazi Koumouk, empêche de cultiver la terre ; d'ailleurs le pays manque de bois. Les habitans n'ont d'autres moyens de subsistance que d'élever des bestiaux. Ils sont mahométans, et suivent l'observance sévère d'Hhancfi. Le Thabasserân est divisé entre trois princes de la même famille. La première porte le titre de Makhscum ou plutôt Mawscumeh. Son territoire s'étend de la frontière de Derbend jusqu'à celle du pays des Kazi-Koumouk ; il change souvent de résidence, et ne compte que deux mille combattans. Le second est le khadi de Thabasserân ; celui qui, en se soumit à la Russie, s'appeloit Rcuslan Scurap. Il ob-

tint le titre de conseiller d'Etat, avec 1 ,500 roubles argent d'appointement. Sa résidence ordinaire est le bourg de Yarsi ou Ersi; il pouvoit mettre sur pied environ deux mille hommes, avec lesquels il exerçait le brigandage sur les grands chemins. Le troisième ne commande qu'à quinze cents combattans.

Au sud dit Thabasserân est le territoire du Kcura

Khamoulaî khan, compris entre le Gouriéni et le Sainour , et habité par les Kouraei et les Kourœli T tribus Lesghi.La première demeure vers l'ouest, dans plusieurs villages, sur les bords du Samoura, au pied du Gattoun koul, et dans d'autres montagnes. Les Kouraeli sont plus à l'est; une montagne les sépare du Thabasserân : leur territoire est éloigné de quatre lieues de la mer, et renferme une vingtaine de villages situés le long du Samour. Ils sont plus pacifiques que leurs voisins. Le Koura Khamoutaï khan est dans une sorte de dépendance de la Russie, et quoiqu'il n'ait pas encore été promu à la dignité de conseiller d'état, il aime pourtant le brigandage autant que son voisin le khadi de Thabasserân. Sa résidence est à Koura, ville sur la droite du Koura tchaï, torrent rapide qui se réunit au Gouriéni.

Le territoire de Kouba étoit autrefois un des états les plus puissans du Daghestan ; le khan avoit envahi une partie duChirvân, et occupait Bakou et Sallian , à l'embouchure du Kour. Cheik ali, le dernier de ces princes, commandait à dix mille hommes. En 1796 , ayant pris part contre la Russie, il fut forcé, par la prise de Derbend, de reconnaître, sous certaines conditions, la souveraineté de cette puissance; mais il s'enfuit bientôt après. Quand l'empereur Paul I er rappela ses troupes du Daghestan , Cheik ali rentra en possession de Kouba et de Derbend, et occupa ces deux places jusqu'au moment où son frère Hassan khan parvint à s'emparer de la dernière. Cheikh ali khan perdit Kouba et son territoire en 1806; quand les Russes rentrèrent dans le Daghestan, ils le chassèrent et s'emparèrent de sns étals. Le

khanat de Kouba est traversé par plusieurs rivières ; la plus considérable est le Sam ou r, qui, avant de se jeter dans la mer, se divise en plusieurs bras, dont le septentrional porte le nom d'Oulou Samour , et l'inférieur celui de Yalonia. Le Koussar tchaï, le Kourou te haï, le Khodial tchaï, le Deli tchaï, le Kara tchaï, le Bel bel e tchaï, le Chabran, leDevitchi, le Gulgheni, l'Ata tchaï, et une infinité d'autres, plus ou moins considérables, coulent du sud-sud-ouest vers la mer, arrosent et fertilisent le pays, mais rendent les marches et les opérations militaires très difficiles. En sortant des montagnes, plusieurs de ces courans d'eau se partagent; ils sont très rapides : leur lit est peu profond, mais large et rempli de fragmens de rochers; leurs eaux sont troubles, on ne peut les boire qu'après les avoir laissées reposer long-temps. Les habitans du pays sont d'origine ou turcomane ou Lesghi, Arméniens et Juifs. Vers le bord de la mer, on rencontre en été les carapemens de quelques hordes nomades d'origine arabe, ou delà tribu turque nommée Sarevân. Kcuba, capitale du pays, est entourée d'une muraille en terre assez haute, et située à la droite du Khodial tchaï , dont les bords sont très escarpés. On y compte quatre cent trente maisons. De l'autre côté de la rivière est un village entièrement habité par des Juifs cultivateurs : ils passent pour être fixés dans ce eanton depuis un temps immémorial. Leurs maisons sont propres, et ils onft'air de vivre dans l'aisance. De Kouba, on aperçoit dans le lointain les hauts sommets du Caucase, dont quelques uns sont couverts de neige : les plus élevés sont le Chah dagh et le Chah Albrouz. L'air qu'on

respire à Kouba est très dangereux pour les Russes, tandis que le village situé dans la plaine jouit d'un climat si salubre, et les Juifs qui l'occupent y vivent presque exempts de maladies. La transition rapide, qu'on éprouve souvent dans la même journée, d'une chaleur excessive à un froid rigoureux, qui survient brusquement lorsque lèvent tourne au nord et passe sur les neiges du Caucase avant d'arriver à la ville, paraît une des causes principales des maladies qui attaquent les étrangers. Il y a peu de temps que les Russes ont commencé à bâtir la nouvelle ville de Kouba, vingt-cinq lieues à l'ouest de l'ancienne, et sur la droite de Koussar tchaï, dans un canton dont l'air est peu sain. Le district de Kouba fournit beaucoup de grains, qui approvisionnent le Chirvân quand la récolte y manque. Il produit aussi de la soie , du safran , de la garance et du coton. On y prépare du salep avec la racine des orchis, dont on y trouve plusieurs espèces. 11 y a également beaucoup de chevaux et de bestiaux , qui paissent dans des pâturages excellens et abondans. Les habitons du Kouba sont agriculteurs et commerçans; ils fabriquent de gros draps et de beaux tapis, qu'ils échangent arec les peuples des montagnes contre du miel , de la cire , et plusieurs sortes de pelleteries. Les environs de ce bourg sont fertiles, mais généralement peu cultivés; car depuis que les Russes sont maîtres de ce pays, les habitans des campagnes sont moins à l'abri des incursions des Lesghi qu'auparavant, ^trce que l'ancien khan de Kouba , homme d'un caractère belliqueux et remuant, parcourt continuellement les montagnes pour exciter les tribus de ces cantons contre les Russes.

Le long de la côte de la mer, entre le Samour et le Belbeli tchaï , s'étend le Mcuckkour, pays beau et fertile , rempli de villages ; la pêche y est abondante , la terre propre à l'agriculture; on y voit des prairies riantes : les forêts, remplies de chênes et de hêtres touffus, contiennent aussi un grand nombre d'arbres fruitiers, qui produisent une immense quantité de pommes, de poires, de prunes, de coings, de noix et de nèfles. La vigne y croît sans culture, s'entrelace autour des arbres les plus hauts , et forme des berceaux qui donnent un ombrage frais. Les mois de décembre et de janvier sont les plus agréables et les plus tempérés ; à cette époque les montagnards font paître leurs troupeaux dans le Mouchkour. Ce pays produit une grande quantité de riz et de froment, qui s'exportent dans le Daghestan. Chaque village a son ancien ou kaukha, soumis à l'inspection d'un youi-bachi. Les habitans sont d'origine turcomane. En été, ils quittent les plaines pour éviter les grandes chaleurs , et se retirent dans les montagnes inférieures du Caucase. Sur la côte du Mouchkour et à l'embouchure du Deli tchaï , dans la Caspienne , est la rade de Nisabad, nommée Nitova par les Russes; elle n'est pas très commode pour l'abordage, ni à l'abri des coups de vent. Plus au sud et au delà de VAta tchaï, s'élève le Bich barmak, ou les cinq doigts, haute montagne qui se prolonge jusqu'à la mer.

Le Chirvân est limité , à l'est, par la mer Caspienne ; au sud, par le Kour inférieur jusqu'à son embouchure; à l'ouest, il s'étend jusqu'aux rives du Gok tchaï; au nord , il est borné par le Khaladar, montagne neigeuse,

et par le cours du Sougaïté, qui le sépare du Daghestan. La partie maritime de cette province jusqu'à Sallian, est stérile et couverte de buissons épineux et de plantes salines. Les environs de Bakou et la presqu'île d'Abcherôn ne sont pas plus fertiles. Le long de la côte, un grand nombre de collines sont formées par le limon que vomit la terre par des ouvertures toujours en action; plusieurs sont de véritables volcans vaseux, dont les éruptions sont souvent accompagnées de flammes. Toute la presqu'île d'Abcherôn est imprégnée de naph te et de particules bitumineuses: le feu sacréde Bakou, connu parles descriptions des voyageurs, est visite par une foule de Parsis de Yezd et d'Hindous du Moultan et d'autres provinces septentrionales de l'Inde qui y viennent en pèlerinage. Le nord du Chirvân est montagneux; les parties occidentale et méridionale du pays sont arrosées et fertilisées par un grand nombre de rivières qui vont se réunir au Kour.

Bakou, ville dont le port, médiocrement bon , est visité souvent par les navires marchands russes, étoit autrefois gouverné par un khan; le dernier, nommé Hhussein kouli,fut déposé, en 1806, pour avoir fait assassiner 1e prince Tsitsianov, général russe. Bakou, vu de la mer, a la formed'un triangle; la mosquée, placée près de l'ancien palais bâti par Abbas II , roi de Perse , est sur le point le plus élevé. La ville, composée d'une grande forteresse ou cité et d'un faubourg, est habitée par des Persans, qui sont les plus nombreux , des Arméniens et des Turcomans. Les rues de la cité sont étroites ; celles du faubourg sont larges et alignées. Presque toutes les mai-

DU CAUCASE. 149 sons ont une terrasse en terre pétrie avec de la naphte; ce qui la rend impénétrable à la pluie. Le bazar est bien fourni de marchandises de Russie et de-Perse. Les rues sont pavées de larges dalles de pierre, et paroissent toujours très propres. Le commerce y est languissant. Le khan de Bakou, comme celui du Chirvân, était propriétaire de presque toutes les terres et des maisons de ses états , qui aujourd'hui font partie des domaines du gouvernement russe. Indépendamment des droits de douane et des revenus territoriaux, la couronne afferme à des Arméniens la chasse des phoques , qui se fait sur l'Ile Tulencï ostrev. On y prend annuellement six mille de ces animaux; ils sont plus petits que ceux des grandes îles de la mer Caspienne. Les premiers pèsent vingt-cinq livres russes, les autres quarante. On les paie aux pécheurs cinquante à soixante-dix centimes la pièce; il en coûte trente-cinq pour les transporter à Astrakhan, d'où ilssont expédiés, en hiver, à Kazan. Leur huile entre dans la composition des savons noirs, dont on fabrique une très grande quantité dans cette ville, et qui se consomment dans toute la Russie. Le territoire de Bakou produit de la soie, du safran, un peu de riz et de la garance sauvage. Le coton qui sert à la fabrication des toiles vient du Mazanderân ; il est à courte soie , mais assez doux et blanc. Il est généralement plus cher que celui qu'on tire d'Erivân, quoiqu'il ne soit pas beaucoup plus beau. Les cent puits de naphte noire sont loues à un arménien, moyennant 205,000 francs par an; les quinze puits de naphte blanche le sont pour G, 200. La naphte est transportée sur des chariots à Bakou ; on l'y eon-

serve dans des citernes. La plus grande partie de ce bitume s'expédie pour la Perse, et principalement pour le Ghilân et le Mazanderân , où il sert généralement pour l'éclairage. On estime à quatre-vingt mille quintaux la récolte annuelle de naphte noire; sur cette quantité, la Perse seule en prend plus des sept huitièmes. On ne paie ordinairement la naphte noire qu'un franc le poud (trente-trois livres); mais ce prix est toujours exigé au comptant, ou en marchandises qui conviennent aux fermiers. La vente de la naphte blanche ne s'élève qu'à environ huit cents pouds : elle coûte ordinairement 10 francs et demi le poud. La ferme du sel des lacs rapporte au gouvernement environ 45,000 francs. Le seul lac Massasir en fournit au fermier cinq cent mille pouds. La pêche de Sallian est très considérable; sa ferme rapportoit autrefois 200,000 francs. t

Le khan de Chirvân , s'étant enfui en Perse, en 1820, abandonna aux Russes sa province, ses revenus et son mobilier. La capitale de ce pays était Chamakhi, bâtie sur la rive gauche du Bir-saat tchal ; détruite par les Russes, sous Pierre-le- Grand, elle fut rebâtie, plus tard , à sept lieues plus à l'ouest, sur les bords de Y Ak sou. Cette nouvelle ville reçut le nom de Ienghi- Chamakhi, ou de Nouvelle-Chamakhi. On voit encore, dans l'ancienne ville, des rues régulièrement tracées, des maisons et des bazars; enfin des caravanserais, dont les voûtes sont les unes a demi brisées , les autres encore entières. Une trentaine d'habitats, 4emeurant à une de ces extrémités, sont les restes d'une population de cent mille ames, que cette cité ^enfermait il y a à peine un siècle. La for-

leresse, où jadis résidoient les khans, est encore en bon étal, et pourroit être rétablie avec peu de dépense. La Nouvelle Chamakhi a été également détruite durant les nombreuses invasions auxquelles ce pays a été en proie ; elle ne renferme plus que quelques centaines d'habitans, et un petit bazar où l'on vend des soies écrues, production du pays, et quelques autres marchandises de peu de valeur. Le khan de Chirvân s'était retiré àP/£ tag, forteresse qu'il avait fait construire sur un rocher haut et escarpé, à huit ou neuf lieues au nord de la Nouvelle Chamakhi. Désespéré de voir sans cesse sa capitale ravagée et détruite, ses sujets conduits en esclavage, le khan avait forcé le reste de la population des deux Chamakhi et des plaines qui les avoisinent, à se retirer avec lui à Pfi tag , eù il était à l'abri des incursions des Lesghi ; de sorte que cette place renfermait environ trente mille ames. Le canton de Chamakhi était auparavant habité par des Arméniens , possesseurs de beaux vignobles, qui donnaient un vin excellent, regardé avec raison comme le meilleur du Caucase. 11 n'y coûte que quatre vingts centimes le batman. Les vendanges se font au mois de septembre. Les grenades sans pépins de Chamakhi sont également célèbres.

A l'occident de la Nouvelle Chamakhi s'étend la belle et vaste plaine de Katallah, arrosée parles différensbras du Gardimani et entourée de montagnes; elle se prolonge , à l'ouest, jusqu'au bras droit du Gok tchaï, venant de la chaîne du Salavat dagh, et contient plusieurs villages et hameaux, dont les habitans cultivent la terre et élèvent des troupeaux. On y récolte beaucoup de grains

et de fruits , principalement de châtaignes, de figues et de grenades d'un goût exquis. On y nourrit beaucoup de vers à soie; les pâturages sontexcellens. Les habitans sont Turcomans et Arméniens , qui parlent un dialecte turcoman , mêlé de plusieurs mots persans.

Le khanat de Chakhi est séparé , à Test , par le Gok tchaï de celui de Chirvân. Ce pays occupe le versant méridional des montagnes neigeuses de Koulmouki ou Koumouk , qu'on appelle aussi les monts de Djak ou Chak, et s'étend, au sud, jusqu'à la rive gauche du Kour. A l'ouest , le Kanik ou Kennag le sépare du territoire du sultan d'Elisoui ou Eliseni. Les rivières principales sont l'Aldjagan tchaï et le Gheldighilani, elles traversent le pays qui est habité par des Lesghi et des Turcomans. Chakhi était le domaine de Djaphar kouli khan; il mourut, en 1820, sans enfans, et laissa cette province à la Russie. 11 résidait dans la nouvelle ville de Noukhi , située sur une hauteur , au pied de laquelle coule l'Aldjagan tchai ; au nord de la ville commencent les montagnes de neige. En été , la chaleur y est insupportable, et les collines, exposées au rayon d'un soleil brûlant, ne sont couvertes que de quelques broussailles et de buissons épineux. La ville de Chakhi se trouve sur les bords du Kennag. L'ancienne était Noukhi, sur le Gok tchaï supérieur, au pied des monts neigeux. Plus au nord est le village de Yandam, au milieu d'une forêt d'arbres fruitiers , remplie de noyers et de châtaigniers majestueux, entre lesquels ruissèlent des sources d'eau limpide]; c'est sur leurs bords que sont dispersées les maisons des habitans. La

DU CAUCA.SE. 153 partie méridionale du khanat de Chakhi est une plaine fertile, nommée Jkdach, qui contient des jolis hameaux et villages. Elle produit du riz , du froment, du millet , des fruits et de la soie. Tous les dimanches, il s'y tient une foire, à laquelle se rendent les peuplades voisines pour y vendre et acheter leurs denrées. Dans la partie septentrionale de cette plaine est le village de Bertha , connu par ses bons fromages , dont il se fait un grand commerce. *

La plaine de Megan ou Mouton est entre le Kour inférieur, l'Arases et la mer Caspienne ; elle s'étend, au sud, au delà du port de Kyzil agatch jusqu'aux montagnes de Talichah. Cette plaine est coupée par plusieurs petites rivières qui vont joindre le Kour ou se jeter dans la mer ; on y voit aussi plusieurs lacs et des marécages couverts de roseaux. Le pays est revêtu d'herbages très hauts, et infesté de serpens , dont la longueur est souvent de huit à neuf pieds, et qui augmentent beaucoup en été. Ils se tiennent dans des trous dans la terre, et rendent le trajet de cette plaine très dangereux. Dans la guerre contre Mithridate, roi de Pont, la grande quantité de ces serpens empêcha Pompée de pousser jusqu'aux bords de la mer Caspienne, et le força de retourner dans l' Arménie- Mineure. Le Mougan est habité par deux pauvres tribus turcomanes , nommées Chaïsevani et Mougami , qui vivent dans de misérables cabanes de roseaux , et élèvent des troupeaux. Cependant leurs haras fournissent les chevaux persans , qui sont très recherchés. Une grande partie de ces Turcomans traversent en hiver le Kour, et font paître leurs bestiaux dans le voisinage de Sallian ou

sur la gauche de FAraxes; ils en obtiennent la permission en payant une redevance au- gouvernement et aux propriétaires des pâturages. H y a peu de villages le long de la côte maritime ; le plus considérable est celui de Kizyl agatch, qui donne son nom au golfe dans lequel le Kour a son embouchure.

Le Talichâh ou Talichàn est un pays montagneux qui borde la côte de la mer Caspienne, confine au nord avec le Mougan et au? sud avec le Ghilân, province de Perse. Les habitans appartiennent à deux tribus différentes , les Ghilân et les Talich ou Talichâh. Les derniers sont d'origine mède , et leur langue mérite d'être examinée avec soin. Far signifie père, mcur mère, et heur frère. Un chien s'appelle spek, mot qui correspond Avecspalce, nom de la chienne en mède, qu'Hérodote nous a conservé. Sur le bord de la mer, on trouve Lenkerân, ou plutôt Lengkenâr. La vigne sauvage y croît dans toutes les forêts et entoure les arbres les plus élevés. Les raisins sont rouges, de grosseur moyenne et agréables au goût : on les sèche et on en assaisonne le pillau ; ils portent alors le nom de kichmych. La partie du Talichâh , qui appartient aux Russes, s'étend au sud jusqu'à la petite rivière de Tchilivàn ; c'est la province la plus méridionale de la Russie.

Les seuls cantons de la Perse qui entrent dans le cadre de ce tableau sont ceux que baigne l'Araxes ; ce sont les territoires à'Erivân et de Nakhuhivàn.

Erivân ou Irivân est un khanat séparé , au* nord et à

l'est par la chaîne des monts de Pambaki , des possessions de la Russie; et; au sud, par l'Ararat, de celles de la Turquie. Il est traversé par l'Araxes et par un grand nombre de ses afûuens , parmi lesquels le plus considérable est le Zenga ou Zenghi, qui sort du grand lac Goktcha ou Sevani, situé dans la partie septentrionale du pays. Le climat est sain , quoique l'air soit un peu épais ; l'hiver y est long et rude, et l'été très doux. Le sol, en général fertile, bien cultivé et bien arrosé, produit en abondance de l'orge, du froment, du riz très estimé, quelques fruits, et surtout d'excellent raisin dont on ne fait pas de vin ; le pavot , la sésame, le tabac et le coton y sont cultivés avec succès. Il y a très peu de bois j les montagnes ont de gras pâturages, où l'on élève beaucoup de bestiaux. Les exportations consistent principalement en riz et en céréales. Le pays est très peuplé ; les Arméniens sont les plus nombreux habitans à demeure fixe : il y a aussi des Persans et des Juifs. Les nomades sont des Turcomans et des Kurdes, gouvernés par leurs chefs, qui paient tribut à la Perse : on évalue leur nombre à cinq mille familles, qui professent la religion mahométane, et qui, pour la plupart, sont sommités.

La ville à'Erivân renferme environ deux mille maisons, éparses au milieu de champs et de jardins ^ elle est défendue par une citadelle, située sur un rocher qui s'élève perpendiculairement à cent toises au-dessus de la rive gauche du Zenghi, et est protégée du coté opposé par un large fossé à sec, sur lequel sont jetés des ponts mobiles. Cette forteresse a une double enceinte en terre, flanquée de tours , et renferme le palais du khan , une

belle mosquée et d'autres édifices publics. Il y a dans la ville quelques fabriques de toiles de coton et de poterie , ainsi que des tanneries. Les habitans, pour la plupart Arméniens, font un commerce assez considérable avec les Russes et les Turcs , et , en temps de paix , leurs caravanes sont à Tiflis. En 1808 , les Russes tentèrent vainement de s'emparer d'Erivân, et y perdirent beaucoup de monde par l'inhabileté de leur chef, le vieux maréchal Goudovitch , poltron imbécille et dénué de tout talent militaire.

Au nord-ouest de cette ville, dans la belle vallée d'Astaraki, on trouve le célèbre couvent d' Elchmiadzin , appelé par les Turcs Utch kilisseh, ou les cinq églises. Cet ancien chef-lieu de la religion arménienne a beaucoup souffert dans les dernières guerres entre les Russes et les Persans ; le patriarche et ses prêtres se sont réfugiés sur les terres de la Russie. Nakhtchivàn, ville arménienne très ancienne , et son territoire , appartiennent aussi au khanat d'Erivân ; plus au sud est le pont de Djoulfa, sur lequel on passe l'Araxes.