SÉANCE DU 11 MARS

pour entr ouvrir même sa poi’le au premier coup de marteau. L'Européen ne peut vivre que près des Européens, et |)ar suite en dehors des indigènes. Un souci légitime de l’iiygiène a partout établi la résilience des (rsahibsfl loin des grouillements indigènes. Tenter une recherche personnelle en quelques mois , c’est perdre son temps. Les fonctionnaires angloindiens sont seuls en état d’y faire une besogne utile; ils ont qualité ollicielle, on les craint et on recherche leui‘ faveur. Us ont la longue pi-atique du pays et de la langue. Chercher des manuscrits derrière Peterson, ou Bhandarkar, ou Haraprasad Saslri, des inscriptions derrière Führer, c’est jouer son temps sur un billet de loterie. Le Népal contraste heureusement avec ces désavantages ; l’étendue en est étroitement limitée, trop étroitement même; car en dehors de la vallée, le reste du pays est juste aussi connu que le Pôle Nord. Pour soutenir que la vallée est elle-même aussi rebattue que le boulevard des Italiens , il faut ([uelque peu le goût du paradoxe. Hodgson et Wrigbt en ont, à coup sûr, drainé les manuscrits, Bhagvanlal et Benclall en ont relevé les inscriptions; mais, derrière Hodgson et VVriglit, il est permis de chercher à glaner encore. De tout le Tripitaka, combien de textes restent encore à découvrir! Haraprasad a eu entre les mains une feuille du manuscrit sur talapaltra (|ui est tout simplement un fragment d’Aryadeva! en çlokas, et en çlokas sanscrits, dont quelques-uns sont la (raduction des vers du Dhammapada; il ne s’en doutait pas I Mes explorations dans le Tripitaka chinois me préparent peut-être spécialement h cette recherche. . . Enfin c’est la dernière région encore appartenant à l'Inde où le bouddhisme survive, et déjà bien près de s’éteindre , ou plutôt de se fondre dans rbindouisme comme il a fait ailleurs. Au point de vue de l’archéologie bouddhique, la vallée est un musée complet, depuis les slûpas d’Acoka jusqu’aux temples hindous et aux caityas tibétains.

«Enfin voici une description du plus ancien édifice de Katmandu, le Svayambhunâth :

J’ai commencé ma journée à 9 heures par une course à Svayanibhunâth, l’herbe était encore blanche de gelée. Le thermomètre est descendu ce matin (90 janvier) au lever du soleil à — 9°; h 8 heures et demie, il montait à -f- 3°; par contre j’ai risqué un coup de soleil au retour. Svayambhunâtli , Sambhunâth comnie on dit ici , est à l’E.-N.-E. de la ville , par delà la Vishniimali , sur une colline conique, aux flancs abrupts , jetée en avant des montagnes et toute revêtue de verdure. La haute flèche de cuivre émerge seule du feuillage. Le chemin contourne la ville, Ira-

verse la Vishnumati sur un pont et coupe à travers les champs taillas en gradins pour défendre la terre végétale contre l’entraînement des pluies. Tout au long de la voie sacrée, les caityas succèdent aux caityas. Au pied de la colline, la route se change en escalier. Mais quel escalier ! marelles rugueuses, inégales, ruineuses, branlantes, étroites, fjlissantes, un vrai chemin d’enfer. Des singes sarcastiques se jouent sur les degrés, paraissent et disparaissent, regardant d’un air de pitié méchante les confrères humains qui suent à la montée. Des caravanes de Tibétains aussi montent et descendent, plus laids , plus sales et moins adroits que les singes. Entre deux lignes de stupas, sous une véritable charmille, on atteint enfin la plate-forme ; un vajra colossal, tout doré, couché sur un socle énorme ,. décore l’entrée. Le caitya, vaste hémisphère de stuc, que surmonte un clocheton de cuivre avec une flèche, ouvre aux quatre points de l’horizon les chapelles toutes dorées des quatre Bodhisaltvas : Amitabha, Amoghasiddhi , Ratnasambhava, Akshobhya. L’émotion, une émotion d’église, saisit au premier pas : les cloches tintent, les clochettes chantent des carillons, des voix à demi étouffées sous les voûtes des chapelles chantent des hymnes, et des flûtes discrètes soutiennent les voix. L’esprit a bien changé sans doute, mais l’aspect extéiâeur de Svayambhunàth ne doit guère différer des temples qu’a connus Açoka. Sur la plate-forme au sommet de la colline, aux côtés et en arrière du caitya, c’est un véritable chaos de petits monuments, caityas, stèles, statues; des Bouddhas colossaux, tout noirs, ou tout blancs, ou tout rouges. J’ai beau chercher, pas une inscription qui date. . . Des bandes de Tibétains, aux longs cheveux graisseux parés d’un cercle qui encadre leur télé d’une auréole, font le tour du grand caitya avec une piété aussi enthousiaste que singulière : ils se laissent tomber tout du long sur la pierre, les bras en avant, en murmurant quelques dharanï, tracent à bout de bras une ligne de craie sur la pierre, se relèvent et, les pieds sur la ligne de craie qu’ils viennent de tracer, se prosternent encore pour recommencer le même exercice. En passant devant les quatre chapelles cardinales, ils s’arrêtent et adressent au Bodhisatlva une ardente prière, transfigurés par une foi mystique qui les embellit presque. Les Nevaris, plus hindouisés se contentent d’apporter des fleurs, du minium, du santal, comme on ferait à Çiva ou à Vishnou.

Hindouisés, les Nevaris le sont sans doute plus que les Tibétains, qui ne le sont pas du tout, mais ce que M. Lévi a vu faire à ces Tibétains est précisément une pratique hindoue.