FRAISIER

Le genre Fraisier ( Fragaria Linn., — en flam. aardbesie), famille des Rosacées, est représenté dans nos cultures par quatre types principaux, que la plupart des botanistes admettent comme espèces. Deux appartiennent à notre flore, ce sont le fraisier commun (F. vescu Linn.) et le fraisier élevé (F. magna Thuillier). Les deux autres sont d'origine américaine ; le f. écarlate (F, virginiana DC.) est commun aux États-Unis, et Je f. du Chili (F. chilensis Duch.)

est répandu dans l'Amérique du Sud. Botaniquement, la première espèce se distingue par ses folioles plissées et velues inférieurement, la moyenne étant sessile, et par les poils appliqués qui couvrent ses pédicelles. La seconde a sa foliole moyenne munie d'un court pétiole, et les poils qui couvrent ses pédicelles sont courts et étalés; son fruit est un peu plus adhérent au calice que celui du F. vesca. Le type des écarlates a les fleurs presque en forme de cloché, les feuilles fermes et non plissées, les pédoncules longs. Le f. du Chili a les feuilles glauques, entièrement velues, largement dentées, les pédoncules gros ; il est tardif, tandis que le précédent est précoce.

| Son caractère le plus marquant c'est d'être dioïque par avortement.

1° Variétés.—Chacune de ces espèces a ses variétés, et le nombre en est réellement immense. La plupart d'entre elles peuvent être avec peine rapportées à leur type. Nous faisons suivre les noms avec une courte diagnose de celles que nous avons jugées recommandables sous divers rapports, aussi bien parmi les anciennes que parmi les récentes. Elles forment trois séries : les hâtives, les tardives, les perpétuelles.

a. BATIVES. — Crémont, fruit gros, rond, rouge, goût sucré, relevé; fertile; quand le fruit est bien mûr, ilestrouge,très-sombreet très-brillant.C'est l'une des meilleures variétés pour la grande culture. — Comte de Paris, fruit un peu allongé,rose foncé à sa maturité, goût franc, pas trop sucré; É: var. productive, excellente pour primeurs. 24. Prince Albert, fruit moyen, un peu déprimé, bien sucré; très- fertile. — Princesse royale, fruit plus M gros, mieux arrondi, plus doux que le Comte de

Paris, variété plus fertile ; ses graines, d'un blanc jaunâtre, trahissent par leur brillant sa maturité ; excellente pour châssis, de même que la précédente. — Jucunda, fruit rond, excellent; variété très-productive. — Black prince, fruit moyen, rouge sombre, bon. — Deptford pine, fruit trèsgros, Saveur vineuse. — La Liégeoise (HAQUIN), fruit en forme de calebasse, d’une saveur vineuse, excellent, très-précoce. — Duc de Malakoff, fruits souvent très-gros, une vingtaine par touife, couleur un peu grisâtre et peu avenante pour la vente, mais saveur excellente, et se rapprochant beaucoup du goût de l’abricot.

D. ranprves. — Amazone, très-gros fruit, pâle, bien sphérique, rose, goût légèrement acide; très-tardive, très-fertile. — Oscar, gros fruit, rouge écarlate, un peu conique déprimé; trèsfertile. — Athlète, très-bon, allongé; productive, moins tardive que les précédentes.— Sir Harry, excellent fruit, un peu allongé; fertile. — La Constante, fruit sphérique, rose foncé, très-doux, vineux ; très-productive. — British queen, fruit obtus, écarlate, goût relevé.

Comme variétés intermédiaires pour l'époque de la maturité, nous citerons : Crimson queen, très-fertile, léger goût de groseille à maquereau, couleur cramoisie. — Mammouth, fruit trèsgros, bosselé; à cultiver exclusivement en touffe. — Captain Cook, rose pâle, saveur bonne. — Amiral Dundas, fruit moyen, quelque peu allongé, bien sucré, rose, exquis; mais peu productive. — Fillmore, gros, rond, rose foncé ; trèsfertile.—Bicton’s white, blanc, arrondi, gros, goût très-distingué. Enfin, suivant nous, la meilleure variété de toutes est la : Carolina superba, à fruit

moyen, rose blanchâtre, sucré; elle n’est pas des

plus fertiles, mais sa saveur est hors ligne.

C. PERPÉTUELLES. — La propriété de remonter, c'est-à-dire de continuer à produire des fleurs et des fruits jusqu'en automne, n'est que trop rare parmi les fraisiers. Toutle monde connaît le fraisier des Alpes ou des Quatre-saisons. Il en existe trois variétés: celle fruitblane, celle à fruit rouge, et celle à fruit blancsansstolons. Laperpétuelle de St-Gilles (de Jonghe) a le fruit plus gros, moins ferme, "à meilleur. La bifère Duchesse

> de Brabant n’est pas sans ana- ‘ logie avec la précédente; mais nous avons des doutes sur sa constance. On annonce en ce moment une variété nouvelle Fig. 63. à gros fruit, sous le nom de Triomphe de Hollande (&g.63).Ce serait une précieuse acquisition pour nos jardins. Nous ne encore rien en dire de concluant.

Nous n'avons pas mentionné les variétés à fruit gros, aplati, informe, dites Crétes-de-coq : elles sont plus curieuses et volumineuses que méritantes etbonnes; elles mürissent irrégulièrement au sommet. D'autres variétés ont le défaut de former à l'intérieur du fruit un petit corps dur que les jardiniers appellent noyau. Ce vice disparaît dans la culture forcée. Mais en culture ordinaire on ne tient pas à ces variétés.

2° Culture.

dans une terre bien meuble, plutôt sablonneuse qu'argileuse, mais grasse et fraîche ; quoique

A. Terrain, —- Le fraisier se plait L

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l'espèce type provienne des bois, la plante cultivée n'aime pas les lieux ombragés. Le terrain se prépare par un bêchage de 0"490 de profondeur au moins. On donne une fumure de fumier de vache à demi consommé ou réduit en terreau, ou bien d'un compost de purin, de chaux et de ga- Zons consommés. Ce compost doit avoir été en tas depuis une année au moins, etremué de temps à autre.

Quant au dressage des planches, on observera ce qui est dit au $S I du chap. VI.

B.Plantation.--Les stolons enracinésservent de plants; on n'emploiejamaisles vieux pieds éclatés ; rarement on fait usage de jeune semis pour établir une fraisière. Les stolons peuvent être préparés sur place, laissés en petit nombre, binés, serfouis et arrosés : c'est la méthode suivie par les jardiniers anglais, qui, pour les faire prospérer mieux, ne négligent pas de donner une poiognée de bon terreau à chaque jeune plante. On peut aussi les mettre en pépinière sur terre grasse, dès le mois de juillet, pour les repiquer en septembre.

On procède à la plantation en automne, aoûtseptembre, ou au printemps, mars-avril. Planté avant septembre, le fraisier a quelquefois à souffrir des dernières chaleurs; planté vers la fin du mois, il ne s'enracine qu'imparfaitement : les gelées d'hiver le soulèvent, dénudent son collet et le font périr. On coupe les bouts des racines en leur laissant une dixaine de centimètres; cette taille hâte l'émission des racines nouvelles. On ne laisse que les jeunes feuilles, en supprimant celles qui sont superflues ou flétries.

Pour la culture en touffes, on plante trois ou

quatre lignes par planche, à la distance moyenne de 0"40 à 0"45 en tous sens. Ce mode est le meilleur,parce quil donne le rapport en fruits le plus considérable et que tous les soins d'entretien s'y pratiquent avec la plus grande facilité. Alors aussi, et c'est là le grand point, on ne laisse subsister aucun coulant.

Mais pour la grande culture, des jardiniers, et malheureusement c'est le grand nombre, laissent le fraisier drageonner librement; c’est pourquoi ils ne plantent qu'une seule ligne au milieu du parc. Chaque printemps, ils serfouissent, enlèvent le superflu des stolons, paillent, arrosent de purin et rechargent les parcs d’un peu de terre prise dans les sentiers. Leur méthode est fondée sur ce qu'ils s'exagèrent le temps que réclame la coupe incessante des stolons. Du reste, ils pourraient améliorer le procédé en faisant le serfouissage et l'éclaircissage dès juillet-août et en donnant la fumure et le chargement de terre en octobre-novembre.

Le fraisier peut aussi être planté en bordure, autour des carrés; dans ce cas, il est toujours cultivé en touffes, et alors une distance de 030 à 035 est suffisante. Bien ébourgeonnées, les touffes prennent parfois un développement considérable et donnent des fruits très-volumineux, ce qui n'arrive jamais dans la culture à drageons. Aussi recommandons-nous d'utiliser pour des touffes les endroits perdus.

On sait que le fraisier ne produit presque rien l'année qui suit la plantation. Or, les jardiniersmaraîchers de profession, surtout aux abords des grandes villes, ne connaissent et ne peuvent connaître une terre quireposerait pendant une

année. Voici comment ils évitent cet inconvément. Au mois d'août ou de septembre de l’année qui précède l'épuisement de la fraisière en rapport,

ils font une nouvelle plantation sur le terrain destiné aux haricots à rames : — sabre, — princesse, etc. Ils plantent, en lignes distantes de 120, Les pieds à 0"30 les uns des autres. Ceux-ci se développent librement jusqu'à ce que les haricots viennent leur porter un premier ombrage, soit en mai-juin. Les lignes de haricots se trouvent du reste à 040 des rangs de fraisiers. En septembre, les haricots ont disparu et le terrain se trouve occupé par une fraisière adulte. Les sentiers auront 0"40 et les planches le double.

C. Soirs.— Après la plantation, on donne immédiatement une mouillure, s'il fait sec; puis il est procédé au paillage. Quelques jardiniers paillent avant la plantation, ce qui est plus commode. Au printemps suivant, l'engrais sera assez consommé pour être enfoui au moment du premier binage ; il faut alors pailler de nouveau. Tous les ans, vers cette époque, on pratique, entre les rangs, des rigoles où l'on verse un bon engrais liquide, tel que le purin ou la gadoue. Deux ou trois jours après, on referme ces tranchées. On laisse durant tout l'été les paillis sur les planches : ils entretiennent une douce humidité, fournissent parleur décomposition graduelle dela nourriture aux plantes, et maintiennent la propreté des fruits, qui, sans cela, sont constamment chargés de sable ou de terre, ce qui diminue leur beauté et leur qualité.

Chacun sait aussi que la fraise lavée perd son vernis et sa finesse; il s’agit donc de l'avoir aussi propre que possible et, dans la culture en

touffes, on y parvient aisément. Suivant la direction des lignes, on tend contre les plantes du . fil de fer xingué, de manière à soutenir les pédon- .cules. On pourrait de même employer simplement des baguettes un peu longues. Un autre procédé consiste à étendre de la païlle entière suivant la largeur des parcs, de facon à recouvrir le sol sous les fruits. Des lattes couchées le long des bords maintiennent la paille en place. Enfin la tannée décomposée et la sciure de bois répandues autour des pieds servent au même usage.

Les serfouissages et les binages sont nécessaires au fraisier ; les arrosements lui sont indispensables, sil'on veut le tenir dans une végétation prospère. Et, chose singulière, non-seulement il supporte d'être arrosé au grand soleil, mais il faut même larroser pendant les plus fortes chaleurs et cela quand le soleil darde ses rayons sur les plantes. Il est de fait aussi que la pluie, et surtout la pluie d'orage, lui profite le plus, lorsqu'on a eu soin de l’arroser auparavant.

Tous les ans, à l'automne, les fraisiers doivent être rechaussés avec du terreau ou de la vieille tannée, sans quoi la fraisière ne durerait que deux ans. Grâce à la masse de leur chevelu, ils absorbent aisément les sucs nourriciers se . trouvant à leur portée, et, par cette admirable organisation que le Créateur a donnée aux êtres . vivants, ils émettent des gemmes qui s'en vont, loin de leur mère, chercher en quelque sorte leur aliment. À la quatrième année, on destine un nouveau terrain à cette culture et on emploie pour des plantes-racines celui qu'elle laisse libre. La fraisière ne reviendra sur le même sol qu'après une série d'assolements de six à huit années.

Quelques-uns conseillent de couper à la fin de l'été toutes les feuilles jusque près du collet ; d'autres condamnent cette pratique. Nous en avons fait l'essai et nous sommes conduit à la déclarer inutile.

Quant aux stolons que, dans la culture en toufies, 11 faut enlever sans merci, il convient de les couper. I est de fort mauvaise pratique de les arracher.

D. Production de fruits PRE bonnes fraises deviennent rares dès la fin d'août. Pour en avoir, on supprime sur les variétés tardives tous les boutons de la première saison ; puis on donne aux plantes un engrais liquide, actif, et - de nouveaux boutons, moins nombreux toutefois. ne tardent pas à se constituer. Seulement, la floraison et la fécondation doivent être garanties des pluies qui pourraient y mettre obstacle. Parfois aussi les fruits, surpris par un automne froid et pluvieux, ne mürissent plus ; alors il faut leur donner des cloches ou des châssis.

3° Semis. — Il serait difficile d'obtenir, dans certaines séries, des variétés meilleures que celles qui existent. Outre les fruits à saveur propre, nen avons-nous pas qui rappellent le goût de l'ananas, de la framboise, de la groseille, de l'abricot ? Et pour le volume, serait-il possible de le dépasser encore ? Nous ne parlerons donc des semis que pour l'amélioration des perpétuelles. Nous voudrions que l'attention se dirigeât maintenant de ce côté : un premier pas semble avoir été fait; qu'on ne s'arrête pas en route.

On peut séparer les graines de la pulpe en lavant le fruit et le broyant, ou bienles semer avec

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elle. On fait le semis dans de petits bacs d’une dixaine de centimètres de profondeur remplis d’un mélange de terreau et de sable. On recouvre les graines de 3 millim. et on les bassine régulièrement dès que le sol sèche. Les bacs sont placés à l'ombre et sous châssis à l'exposition du soleil levant. Les graines lèvent en quinze jours, et le jeune plant peut encore être repiqué en août ou

septembre.