S 2. MOYENS PROPRES A MODIFIER LA CHALEUR

Exposition du jardin ; abris.

Indépendamment de la constitution du sol, que

nous examinerons plus loin au.point de vue de la chaleur, il est des circonstances locales qui

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augmentent ou diminuent les effets de la chaleur pour les plantes ; elles résultent surtout de l'emplacement du jardin, de son exposition, de ce qui l'entoure. Ces points doivent être pris en sérieuse considération lorsqu'il s'agit d'établir un jardin.

Dans un endroit élevé et découvert, la chaleur est moindre, mais aussi le froid y est plus vif

au printemps et en automne, et, ce qui est plus grave, les changements de température beaucoup plus brusques que dans un jardin situé plus bas. Si l'emplacement est trop peu élevé, et en même temps couvert, la chaleur sera trop considérable. Néanmoins, ce dernier doit être encore préféré en culture maraîchère, parce que le plus souvent dans ce cas la grande humidité corrige l'excès de chaleur.

Un terrain exposé au soleil levant, ou entre l'est et lesud, et qui présente en même temps une pente légère vers l'un de ces côtés, se trouvera dans les meilleures conditions pour l'exposition et l'inclinaison à la fois. Mais il ne faut pas qu'il soit circonscrit de bâtiments élevés ou de hautes

- plantations au sein desquels, en dépit d'une certaine étendue, il se trouverait comme encaissé. D'ordinaire on a besoin de recourir à des moyens plus ou moins efficaces pour garantir les plantes contre la chaleur, contre les rayons solaires et contre le froid. Ces moyens sont les ABRIS.

Parmiles abris, les uns on à demeure, cesont les murs et les a. : les autres, mobiles, sont certains brise-vent et les paillassons.

1° Murs. — Si les murs, construits en briques ou en pierre, sont les abris dont l'établissement est

le plus coûteux, ce sont aussi les plus durables et les plus efficaces ; ils constituent en même temps les meilleures clôtures. Leur influence varie suivant leur hauteur et leur direction comme aussi d'après leur couleur. Rarement l'élévation dépasse trois mètres, et elle est suffisante pour un jardin maraicher dont l'étendue excèderait même un hectare. Pour lors, le milieu du terrain est bien découvert et les alentours sont assez régulièrement préservés du froid au nord, et des rayons solaires au midi. Les murs du reste rapportent encore à un autre point de vue un intérêt considérable, puisqu'ils sont utilisés pour la culture des arbres fruitiers. Quant à la couleur, il est utile de faire remarquer que lés murs blancs renvoient les rayons caloriques et lumineux, tandis que les murs noirs ou de couleur sombre les absorbent. L'expérience semble avoir démontré que le gris, et mieux le blanc jaunâtre ou verdâtre, convient pour servir de moyen terme entre ces propriétés contraires.

2° Haies. — À défaut de murs, il est indispensable de planter des haies, du côté du Nord, soit de l'est à l’ouest, pour garantir les cultures d'un excès de froid, et au sud du jardin, afin de les prémunir contre la chaleur ou de ménager des espaces ombragés et plus frais demandés par certains végétaux. Les meilleures haies, du côté du nordsurtout, seront formées par la plantation serrée d'arbres ou d'arbustes à feuillage épais, susceptibles de la tonte et ayant la propriété de conserver leurs feuilles l'hiver, en totalité ou en partie, de se maintenir rigides et garnis depuis le collet de la racine jusqu'à l'extrémité des rameaux. Le Hêtre, qui conserve longtemps son

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feuillage, le Thuya d'Occident et le Cyprès, qui supportent très-bien la tonte, l'If, dont la croissance est lente, mais aussi dont la végétation est durable, se prêtent bien à la formation des haïes. Il en est de même du Cornouiller, du Troëne, de différentes Epines (Cratæqus et Mespilus), etmême des arbres et arbrisseaux fruitiers. Les haies de Mûrier, qu'on a préconisées dans ces derniers temps et que nous avions recommandées nousmême comme avantageuses à la culture des vers à sole, ne seraient réellement à leur place que du côté du midi, parce que, sans cesse effeuillées, elles livreraient ailleurs au froid un trop facile passage.

Parfois, dans des circonstances spéciales et toujours dans un jardin d’une grande étendue, on établit des alignements d'arbustes et d’arbrisseaux, mais moins serrés que les haïes proprement dites. Süivant leur direction, les effets de ces abris sont les mêmes à peu près que ceux des haies. On exclut de ces-plantations les végétaux à racines tracantes, à moins d'enlever cellesci à des époques régulières. |

3° Brise-vent. — Les brise-vent que nous avons en vue ici consistent d'ordinaire en un alignement serré de rameaux et branchages maintenus entre des lattes horizontales attachées à des pieux verticaux. Les branches de Sapin, de Thuya et surtout de Genêt, conviennent à cet usage. À l'Ecole d'horticulture de l'Etat, fondée dans l’établissement de M. L. VAN HouTTE à Gand, on utilise comme brise-vent les panneaux en planches qui, durant l'hiver, servent à recouvrir les châssis des bâches et des couches; ils ont l’avantage d'être d'un maniement très-facile et en

même temps leur aspect n'a rien de désagréable.

4° Paillassons. —$Sil'on ne possède ni haïes ni murs placés dans une direction convenable, on peut y suppléer au moyen de paillassons maïintenus droits par des pieux auxquels on les attache verticalement. Ces abris, qu'il est facile de dresser à une hauteur en vue des cultures, se placent pour les primeurs de l'est à l'ouest, de sorte qu'aucun rayon du soleil ne soit perdu. Grâce à ce surcroît de chaleur, les plantes donnent leurs produits plusieurs jours avant celles des cultures à champ découvert.

Les maraîchers de Paris ont une grande quantité de ces paillassons faits en roseaux secs ou en paille de seigle; leur hauteur varie de un à deux mètres. Du côté exposé au nord, on garantit des chaleurs les plantes trop délicates ; on y cultive avantageusement les laitues, le pourpier, la claytonie, les épinards, le cerfeuil, le persil; on y fait des semis de plantes de la famille des Crucifères, telles que choux-fleurs, choux de Savoie, etc.; à l'ombre, l’altise attaque moins ces végétaux. — Ces abris consistent simplement en une couche mince de paille maintenue entre deux tringles de bois qui se fixent à des pieux placés de distance en distance. Les paillassons sont en outre nécessaires pour couvrir les serres, bâches, couches et cloches durant les nuits et les jours froids de l'hiver, ainsi que pendant les jours trop chauds de l'été.

Voici comment nos jardiniers ont l'habitude de faire les paillassons, dont la confection est leur occupation favorite durant les mauvais jours de l'hiver. La méthode que nous allons décrire est surtout pratiquée par les horticul- :

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teurs de nos Flandres et ceux d'Allemagne.

— Le cadre ou métier du paillasson consiste en quatre fortes lattes de bois solidement attachées entre elles, de manière à former un rectangle ayant environ deux mètres de haut

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sur un mètre et demi de large. Le même cadre sert tous les ans. La partie supérieure s'appuie contre le mur et est inclinée autant qu'il est nécessaire pour travailler aisément. Après avoir divisé en quatre ou cinq parties égales, selon la largeur des paillassons, les deux lattes horizontales, on tend, entre les points de division marqués par de légères entailles, les ficelles ou cordes destinées à porter le païllasson, en ayant

soin de laisser à celles-ci la longueur que doit avoir ce dernier. Cette longueur est indépendante. de celle du métier; car il est facile de baisser en dessous la partie achevée et de la rouler sous le métier, tout en renouant les cordes par leurs bouts. Aux points de division inférieurs on attache la ficelle destinée à la couture de la paille. Cette ficelle peut être plus mince que les cordons tendus ; elle doit avoir un peu plus du double de la longueur qu'on veut donner au paillasson et se trouver embobinée sur de petits fuseaux d'une dizaine de centimètres.

Cela fait, on prend les bottes de paille de seigle ; on en fait rapidement un triage en réservant la plus longue, et on l’étend à droite et à gauche du métier, telle qu'elle doit y être appliquée, cest-à-dire la tête vers l'intérieur. Puis on procède à la couture. De la main gauche on prend une poignée de paille à l'épaisseur qu'on veut donner au paillasson et on la tient au point K, où on va la nouer; on lève en avant avec le doigt la ficelle pendant que la main droite tourne la bobine derrière la corde tendue, et la ramène par-dessus la paille pour la glisser par devant entre celle-ci et la ficelle K, qu'on tient soulevée ; de cette facon on forme un nœud coulant qu'il faut resserrer. La main gauche, en suivant la paille, la comprime au point suivant I, où elle est nouée par la main droite ; on fait de même au point H. À ce point on prend la seconde poignée de paille; elle est nouée à ce point d'abord, ensuite aux autres. La troisième poignée est liée en K, et ainsi de suite. La couture achevée, il faut tondre le paillasson ; c’est-à-dire qu'au moyen de gros ciseaux il faut couper les bouts de paille

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hors place et égaliser de même les côtés AC, BD. Au dernier point, on ferme par un double nœud.

Un jardinier habile fait d cette manière plu- Sieurs paillassons par jour; chaque mètre carré revient approximativement à trente centimes.