IE. CHOUX A TIGE OU A RACINE CHARNUE

Ce groupe est formé par les variétés nombreuses de deux races remarquables dont l'une, le chou-rave, produit au-dessus de terre une sorte de renflement tuberculeux, tandis que l’autre, le chou-navet, présente ce renflement charnu dans la terre même, c'est-à-dire sous le collet.

CULTURES NATURELLES. 299 1° Choux-raves.

Le chou-rave (Brassica gongyloides Linn., —en flam. koolraap où raapkool) se distingue par sa tige très-développée et renflée au-dessus du sol en boule ou pomme que d'aucuns nomment tubercule. Cette rave est aussi délicate que le chou-fleur. |

Variétés. a. Häätives. — Les choux-raves häüifs se distinguent, même par leur forme, des variétés tardives : ils sont ronds, globuleux, trèspeu aplatis vers leur centre, bien unis et sans rugosités ; leurs feuilles sont petites et peu nombreuses, à pétiole très-étroit. Parmi les hâtifs, citons, en première ligne, le blanc, le violet, puis le nain, le bleu d'Angleterre. Celui à feuilles d'artichaut nest qu'une variété très-allongée, sans mérite.

b. Hardives. — [Les choux-raves tardifs présentent une forme ovoïde ; ils sont moins lisses, moins réguliers, moins nets; leurs feuilles sont plus nombreuses et plus développées. Les variétés blanches et violettes tardives sont très-recommandables. Nommons encore le chou-rave roux.

Culture. — Ils aiment une bonne terre franche et fertile et beaucoup d'arrosages : alors les pommes ou les raves se développent plus vite et sont plus.tendres. On les sème depuis le commencement davril Jusqu'au commencement de juin ; on les plante à la distance de 035 en tous sens. Ils ne demandent, outre les arrosements, qui seront d'autant plus copieux que la température sera plus chaude, que d'être binés et serfouis en temps convenable. Les raves se forment le mieux durant les chaleurs : elles ont

leur entier développement en août, septembre et octobre, selon l'époque du repiquage. La plantation d'été doit être faite en lieu frais et ombragé avec des plants du semis de jum. Elle fournit le meilleur produit pour la provision d'hiver, pourvu que ces conditions soient reïnplies ; sans cela, les boules, même des meilleures variétés, présentent des stries ligneuses à l'intérieur. On ôte les choux-raves en octobre, et on les met en lieu sec, les racines dans du sable; de cette manière, ils se conservent fort avant dans l'hiver.

% Choux-navets.

Les choux-navets ou turneps (en flam. Ænolraapkool, steekraap) ne sont probablement que des formes plus ou moins variées du colza (Brassica campestris Linn.). Le chou-navet produit sous terre une racine charnue, oblongue, semblable à un gros navet : c’est de là qu'il tire son nom; sa. saveur est à peu près celle du chou-rave, et, comme ce dernier, il constitue un aliment sain et de facile digestion.

Variétés. — Nous placons en première ligne le rutabaga (fig. 55) ou chou-navet de Suède, dont le type est jaune à collet violet. La plupart des variétés n'en diffèrent que par le volume, la forme et la couleur. On compte le Skirvings swedish turnip, le gros tardif, le blanc hâtif, celui à collet rouge, le gros violet, etc. Nous appelons l'attention sur les métis du chou-navet et du navet blanc ordinaire, d'introduction récente : on les dit excellents.

Culture. — La place du chou-navet nest pas

proprement le potager; il est surtout du domaine

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de la grande culture, où il est encore trop peu

répandu. Nous l'avons cultivé longtemps à notre établissement de Lierre. Les fermiers du voisinage trouvèrent la plante bonne, la culture bonne aussi, et là celle-ci était bien facile à cause de la nature du sol; mais nul ne songea à la cultiver lui-même. Toujours le mos majorum, l'usage antique, estle grand principe qui dirige le cultivateur arriéré. Ce qui recommande le plus le chounavet, c'est sa grande robusticité; ensuite, on peut

dire qu'en moyenne il a une densité double du

navet ordinaire, c'est-à-dire que, à volume égal, il a deux fois le poids de ce dernier. Mais ce qui rend sa culture assez difficile dans certaines localités du pays, c'est son exigence quant à la nature du terrain. Il faut que l'argile y prédomine. En ce cas, on peut semer à l'ombre sur planche et repiquer le plant fort jeune; dans les autres terres, ainsi qu'en plein champ, il faut semer en place, mais très-clair et de préférence en lignes. Éclaircir, sarcler, biner comme pour le chourave,

Graines du chou-rave et du chou-navet. — On conserve avec soin les plus beaux pieds, gros, ronds, ayant les feuilles plutôt petites et en petit nombre que fortes et multipliées. On met ces porte-graines en pleine terre, loin des autres choux à semences, vers la mi-mars ou aux premiers jours d'avril, suivant la température.

EEË. CHOUX-FEEURS.

Ce troisième groupe se compose de deux types distincts : le chou-fieur proprement dit et le brocoli,

CULTURES NATURELLES, 233 1° Choux-fleurs proprement dits.

Le chou-fleur (Brassica Botrytis DC. var.

cauliflora, — en flam. bloemkool) a ses’ rameaux florifères disposés en une sorte de corymbe serré. Ce qu'on appelle fleurs n'en sont que les rudiments avortés et la partie massive et charnue sur laquelle les fleurs reposent, ne sont que les pédicelles étroitement unis, comprimés et déformés. Ces têtes constituent la partie comestible et sont généralement recherchées.

Variétés. — Toutes peuvent être ramenées à trois catégories : les hâtives, les demi-hâtives et les tardives.

a. Hâtives. — Chou-fleur tendre, la plus précoce de toutes. Cette variété est peu exigeante quant à la qualité du terrain; ses feuilles sont plus étroites, ses têtes généralement petites. Le petit Salomon et le printanier de Lyon en sont des sous-variétés précoces, tendres et de bonne forme. Le corymbe des hâtives est promptà se desserrer. Ce défaut est moins apparent dans la variété naine hâtive d'Erfurt, qui mérite donc une mention spéciale. Sa tige est très-courte, soncorymbe large et tellement serré que bien peu de fleurs parviennent à sépanouir et à fructifier. Elle convient particulièrement au premier et au dernier semis.

b. Bemi-hâtives.— [La fleur est moins tendre, mais elle acquiert un grand volume; elle se forme plus lentement que les précédentes, mais, par compensation, elle se maintient plus longtemps. La plante est plus forte, les feuilles sont larges et longues. Le gros Salomon est le plus estimé dans cette catégorie.

c. FMardives. — La fleur est dure et ferme et la végétation très-lente. Le maraîcher ne l'aime guère, mais celui qui ne cultive pas pour la vente fait bien d'accorder ane planche à l’une ou l’autre de ces dernières variétés : les bouquets sont plus volumineux, plus serrés, plus blancs et viennent après les autres. Dans cette série, nous recommandons le chou-fleur Lenormand et le Stadtholder; ce dernier résiste bien à une petite gelée. Il convient donc à la dernière plantation.

Culture. — %° Sol et engrais. — Les engrais.

sont ceux que nous avons indiqués pour les choux

en général. Il nen est pas de même à l'égard de la nature du terrain : tandis que le chou cabus se plait dans une terre assez forte et humide, le chou-fleur préfère un sol plus léger, meuble et bien labouré.

20 Semis. — «. H’automne. — [Le premier semis se fait pour la plantation printanière, du 15 août au 15 septembre. On sème en pleine terre, sur terreau d'une vieille couche, ou dans du fumier de vache consommé que l’on étend sur le sol dans la proportion de trois brouettées par planche de 4 mètres de long et 050 de large:

pour cet espace, selze grammes de graines suffisent amplement. Il est bon que la planche soit exposée au midi.

b. Ebe printemps, — Aux premiers jours de février, on sème sur couche chaude et sous châssis; Ce semis fournit du plant pour mars-avril. Dans la première quinzaine de mars, on sème sur couche abritée; puis du milieu d'avril jusqu'en mal, on sème en pleine terre.

c. D’été. — Du 15 mai au 15 juin, on fait les dés semis dechoux-fleurs. Ceux-là pomment

dans les derniers mois de l'automne et se conservent fort avant dans l'hiver. On les sème sur plate-bande terreautée et à l'ombre; ils sont mis en place sans avoir été repiqués.

8° Repiquage. — Dès que le plant du premier semis à de 6 à 9 centimètres, on le repique sous châssis vitrés sur une bonne terre franche recouverte ou mêlée de quelques centimètres de terreau. Tant que les gelées ne sont pas à craindre, on ne met pas les châssis, car les plantes croîtraient trop rapidement et s'étioleraient par défaut d'air, accident auquel le chou-fleur est très-sujet. Si l'on s'aperçoit que le plant prend trop de développement, il faut le relever et le replanter immédiatement à la même place.

Quant à l'espace qu'on lui donne dans le repiquage en lignes, il est de 0"I0 en tous sens: En mettant le chou-fleur sous châssis vitré, on aura soin de le placer aussi près des vitres que possible ; c'est encore un moyen de prévenir l’étiolement.

Pour ceux qui ne disposent pas de châssis, et cest souventle cas chezles jardiniers-marchands,

le meilleur moyen de faire hiverner les plants de

choux-fleurs consiste à les planter dans la bâche économique (fig. 56), qui est un encaissement formé par quatre planches larges de 0"30; les deux plus longues. ont 2 mètres, les deux autres 1"30 de longueur. On engage ces quatre planches dans une tranchée ayant les mêmes dimensions; on les maintient par quelques piquets enfoncés jusqu'au niveau du sol et des bords des planches. Un couvercle en bois fefme la tranchée; on le charge de feuilles, de litière, de paillassons, etc., selon l'intensité du froid, en ne négligeant jamais de donner de l'air chaque fois que le temps le permet. Le plant du second semis est repiqué sur une autre couche lorsqu'il a de quatre à six feuilles, et traité comme le précédent.

4° Empotage. — Une méthode fort bonne et qui pourrait être appliquée non-seulement aux plants du semis d'automne et d'hiver, mais généralement à tous, consiste à les mettre en petits pots à de 7 à 10 centimètres de diamètre. Au fond de ces . pots on dépose quelques tessons et on les remplit de terre composée comme suit : un tiers argile M douce, un tiers terreau, un tiers terre franche; à ce mélange il est bon d'ajouter un peu de sable et une minime quantité de chaux. On y repique le jeune plant dès qu'il a sa quatrième feuille. Ce mode d'hivernage est très-avantageux; les soins sont très-aisés ; le déplacement est toujours possible, et la plantation, sans être le moins du monde chanceuse, puisque chaque plante conserve sa motte, peut avoir lieu en tout temps. 5° Préparation du sol. — Si la terre est compacte, il faut lui donner un bon labour avant l'hiver ; si elle est assez meuble de sa nature, il sufiit de la mettre en billons. Une couche de 10

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à 12 centimètres de fumier d'étable à demi consommé est étendue sur le sol; celui-ci est tracé au cordeau en planches et sentiers. Ces derniers, larges de 0"25 à 0"39, sont creusés à profondeur pareille, et la terre provenant de ces tranchées est déposée sur le fumier sans être brisée à la bêche ni autrement et de manière à le recouvrir. Une dizaine de jours avant la plantation, on fait le bêchage. Par la mise en billons, le sol, quel qu'il soit, gagne plus et s’assainit mieux que par un labour même profond.

6° Miise en place. — Le plant hiverné du premier semis se met en place en février-mars. On ne peut déterminer l'époque : elle est subordonnée à la température. Celui du second est planté en mars-avril. Une troisième plantation se fait en mai-juin, sans repiquage préalable. Une dernière a lieu en juillet-août.

De quelque manière que le semis ait été fait, soit sur couche, soit en pleine terre, qu'il ait été repiqué ou non, on relève les pieds avec précaution, afin de conserver aux racines le plus de terreau possible. On replante rapidement sans laisser aux feuilles le temps de devenir flasques : c'est de la rapidité de cette opération que dépend en partie le succès de la culture. Quand il fait chaud, nous conseillons de planter vers le soir et de donner un arrosage; le soir, d'ailleurs, doit être préféré pour la mise en terre de tous les choux en général. D’après cela, on comprend quelle doit être la valeur d’un empotement préalable; on met en place toujours avec la motte et l'on na guère de chances d'insuccès à redouter. :

La distance à observer dans les plantations

est de 0"50 pour les petites variétés et 0"60 pour les autres.

Afin de préserver le plant printanier des petites gelées nocturnes, on à soin, chaque soir, lorsque ces gelées menacent de reprendre, de le couvrir avec des pots —= à fleursou de petites cor- => beilles coniques (fig. 57) nu —— faites à cet usage.

Les premiers choux-fleurs de plein air se produisenten mai, les seconds en juin, les troisièmes en Juillet et ainsi successivement jusque fin d'octobre. Ce sont les premiers et les derniers qui fournissent le mieux.

7° Soins particuliers, — Dans la plantation des jeunes pieds de choux-fleurs, tant pour le repiquage que pour la mise en place, il faut avoir soin de ne jamais enterrer la tige au delà du collet de la racine. Le chou-fleur veut être agité par le vent; aussi ne le butte-t-on que dans les terres sableuses et légères, où il faut nécessairement garantir les racines de la sécheresse, Comme c'est surtout la tige qui résiste le moins bien aux gelées printanières, nous conseillons de butter celle-ci dans le principe, et d'enlever plus tard les buttes de terre, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Quant aux arrosements, après le premier, qui suit immédiatement le repiquage ou la mise en place, on attend quelques jours avant d'en donner d'autres. Il faut que la plante ait le temps

de bien reprendre; alors elle est moins sujette à borgner (c'est ainsi qu'on nomme l'avortement des têtes). Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, si l'été est sec et chaud, les chouxfleurs demandent des arrosages copieux, surtout au moment où leurs têtes se forment. Quelques arrosements avec du purin activent singulièrement la végétation. Enfin, les têtes de chouxfleurs, vers leur parfait développement, doivent être couvertes par la partie supérieure des feuilles, qu'on fléchit en brisant les côtes de dehors en dedans. Cette petite opération garantit les têtes des pluies et des rayons trop vifs du soleil, leur assure une conservation plus longue, et fait qu'elles ne jaunissent pas.

Conservation. — Avant les premiers froids, on coupe les tiges le plus près possible du collet de la racine ; on en retranche les feuilles en laissant 0"08 ou 0"10 de la côte qui les supporte, ensuite on les place sur des planches en lieu sec.

Les choux-fleurs mûrs se conservent de cette manière de un à deux mois. Lorsqu'on veut s'en servir, on plonge les tiges dans l'eau jusquà la pomme pendant un où deux jours; ils reviennent et sontfrais comme au momentdela récolte. Toutefois, on doit les employer assez tôt; sinon ils se fondent quand on les cuit, et il n'en reste qu'une masse fibreuse.

Il arrive qu'au commencement des gelées une partie des choux-fleurs des dernières plantations nont pas encore formé leur corymbe; en ce cas, on les Ôte de terre, puis, après avoir enlevé une partie des feuilles extérieures, on les plante avec leur motte très-près les uns des autres dans une tranchée de 0"60 de profondeur et de la largeur

d'un coffre de châssis ; on y place ensuite le coffre et les châssis, que l’on entoure de fumier frais à l'extérieur. Traités de la sorte, les choux-fleurs ne sont pas très-gros, mais, en revanche, on en jouit dans une saison fort avancée et quelquefois jusqu'en mars.

Graines. — La Hollande a eu pendant longtemps le monopole de la fourniture des graines de chou-fleur. Maintenant, on a compris qu'ici également on peut en produire de fort bonnes. Voici comment. Parmi les plants du semis d'automne, on en tiendra un certain nombre en pots sous châssis, à l'abri des gelées; on les mettra en pleine terre, dès que la température sera assez douce, et on les abritera la nuit, quand il sera nécessaire. On choisira pour portegraines les pieds dont le corymbe sera large, serré, ferme, le grain blanc et la tige courte. Il est bon de les planter en lieu frais et de les préserver des rayons ardents du soleil jusqu à ce quelesfleurs commencent à s'épanouir. Bientôt on pince les extrémités des tiges florales, afin d'augmenter la vigueur des parties restantes. Les

graines mürissent en août-septembre. On nattendra pas pour les recueillir jusquà la maturité des dernières siliques, mais on enlèvera celles-ci à mesure qu'elles mürissent ou devien- | nent jaunes, sans quoi le vent, en les secouant, fait perdre une grande partie des graines ou bien les oiseaux, qui en sont friands, enlèvent leur part. Il est bon de remarquer que les sili- ! ques les plus volumineuses renferment les graines | les plus parfaites, les meilleures; le plus souvent, elles sont mûres les premières. L'amateur quina besoin que d’une quantité relativement minime de

semences, n'en prendra pas d’autres. La qualité ici vaut mieux que la quantité.

90 HBrocolis.

Le Brocoli (Brassica Botrytis cymosa DC., — en flam., brocoli, aspergie-koot ou italiaansche bloemkool), d'origine méridionale asiatique, introduit d'abord en Angleterre, s'est de là répandu dans le reste de l'Europe. Il présente la plus grande analogie avec le chou-fleur. Il ne saurait donc être confondu avec cette sorte de chou vert quon nomme à tort de la même appellation, dans nos provinces wallonnes et dont les jets seuls constituent le produit. Le brocoli diffère du chou-fleur par ses feuilles qui sont ondulées et presque toujours un peu roides et contournées à cause de la fermeté et de l'épaisseur du pétiole et de la nervure médiane. La formation de ses têtes, volumineuses dans certaines variétés, offre ceci de particulier que, outre la tête principale, ils’en produit un certain nombre de petites aux aisselles des feuilles. Quoiqu'il y en ait de tout blancs, les brocolis cependant sont en général de couleur variée. La saveur en est au moins aussi bonne que celle du chou-fleur : en Angleterre on donne même la préférence au brocoli. Il est certain qu'il compense bien les soins du jardinier : il devrait être plus répandu.

Variétés.— Quoique plusieurs variétés portant des noms différents soientidentiques, les variétés distinctes sont néanmoins asseznombreuses. Nous citerons d'abord le brocoli de Danemark, qui convient le mieux pour la pleine terre sous notre climat; il est rustique; ses têtes vert pâle sont

volumineuses et de bonne qualité. Parmi les nouveautés,nous recommanderons en première ligne l'Elleisons Emperor et Dilcock's bride, d'origine anglaise. Leurs têtes sont aussi volumineuses, aussi parfaites, aussi blanches que celles du meilleur chou-fleur. Viennent ensuite : blanc de Hollande, bonne variété; — blanc hâtif de Knight, pied peu élevé, tète moyenne, serrée, blanc jaunâtre; — soufré de Portsmouth, tête très-volumineuse, feuillage ample, demande plus d'espace que d'autres , soit O"80 ; — soufré de Chappell, variété de beaucoup de mérite,pied assez court, feuilles étroites, cloquées, tête moyenne, demidure, présentant une surface couverte de gibbosités ; — ZLec’s new white sprouting Brocoli, blanc à têtes latérales extrèmement nombreuses. Nous n'avons pas vu cultiver cette dernière; mais si elle ressemble à la photographie que nous avons sous les yeux, elle doit être magnifique. — Les brocolis violets et pourpres ou noirs sont moins estimés. Bornons-nous à rappeler le violet nain hâtif et le pourpre hâtif, ce dernier très-grand et donnant beaucoup de têtes latérales; — le pourpre nain et le vert à tête serrée, tous les deux très-tardifs et le dernier exigeant aussi un grand espace.

Culture. — On sème le brocoïi très-clair, sur sol riche, une première fois dans la seconde

quinzaine d'avril ; on fait un deuxième semis fin

de mai ou commencement de juin et un dernier au mois d'août, vers le 20 du mois. Le second semis est le meilleur et le plus important. Dès que les plantules ont de six à huit feuilles, on

les met en place à une distance qui peut varier de 0"50 à Om80 suivant les races: la terre doit

être meuble, grasse; il est bon de l'arroser de purin. Le brocoli aimant l'engrais et l'humidité, ‘on l’arrosera copieusement en été. Parfois il est sujet à pourriture, c'est pourquoi il faut enlever avec soin les feuilles jaunissantes; des fois aussi, il semporte trop, alors on modère sa végétation en cessant momentanément l'arrosage ; dans ce même but, on conseille de transpercer la tige au moyen d'une pointe en acier.

Hivernage. — Les variétés les plus hâtives pomment en automne; les autres continuent à se développer, même en hiver, si les rigueurs de notre climat n'y mettent pas obstacle, comme cela arrive ordinairement. Si l'hiver est doux, on peut les faire pommer encore; à cette fin, on les couche en inclinant leurs tiges du côté du midi, et, avant l'invasion des gelées, on à soin de les couvrir de feuilles qu'il faut ôter chaque fois que le temps le permet.

On peut aussi les ôter en motte et les hiverner sous châssis vitrés; alors leur développement continue et leur usage est assuré jusqu'en février et mars. Inutile de dire qu'il faut couvrir les châssis de paillassons durant les gelées, découvrir et donner de l'air toutes les fois que la température s'adoucit.

La méthode la plus simple consiste à lever en motte la plante toute formée, en octobre-noyembre et à l'hiverner en tranchée. Replantée au printemps, elle donne ses produits en mai. Les plants du premier semis forment leurs tètes en hiver ; après la cueillette de celles-ci, 1ls repoussent des jets latéraux nombreux très-recherchés, ils rap pellent assez le goût des asperges.

Culture en pots. — Après la plantation des

plantes les plus fortes du semis de mai, celles

qui pour leur faiblesse ont été laissées dans la »

planche sont mises en pots dans une terre grasse et meuble. On les place à l'ombre pendant quelque temps, sans jamais les laisser souffrir de la sécheresse. En juillet ou au mois d'août, on enterre ces pots de telle sorte que les bords se trouvent à huit ou dix cent. au-dessous de la superficie du sol; ensuite on creuse un sillon autour et près des bords des pots pour que les arrosages se fassent aisément. En automne, on butte les plantes afin qu'elles résistent aux vents. Cultivé d'après ce procédé, que suivent les jardiniers anglais, le brocoli donne ses pommes en octobre et avant les premières gelées. En novembre ou décembre, selon que les froids menacent de sévir, tous les pots sont ôtés et placés sous châssis, ou seulement à l'abri de la gelée : à la rigueur, une cave éclairée, aérée et d'une température douce peut suffire. Les pommes qui, à la rentrée des plantes, ne sont qu'à leur naissance, continuent à se former et achèvent leur développement. Traité de la sorte, ce légume fournit durant tout l'hiver une ample provision.

Le troisième semis se fait en bâche et sous vitres; les plantes sont mises en pots en octobre et leurs pommes s'utilisent au printemps. La méthode que nous venons de signaler est due à M. MAHER; elle est simple, pratique et évite d'une manière certaine toutes les chances dinsuccès auxquelles donnent lieu parfois les autres procédés,

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