CHAPITRE XIII

DE BAKOU A SCUOUMAHA

Le jour du départ est venu. Pendant nos excursions, on a remis en état nos voitures. Ciiose importante, car, en route, un essieu qui se brise, une roue qui se déboîte sont des accidents graves et difficiles à réparer. Nous nous munissons de provisions de bouche, théj sucre, cognac, boîtes de sardines, œufs durs, viande froide, pain, fruits secs de Perse, etc., dont on fait pour les deux tarentasses un partage équitable. Puis, nous envoyons commander nos chevaux de poste : une troïka (trois chevaux de front) pour chaque voiture, et, à cinq heures du soir, nous quittons Bakou.

Toute la colonie française, notre hôtesse comprise, a l'aimable attention de nous faire la conduite, montée dans trois victorias. Jamais on n'avait vu à Bakou autant de Français réunis. Au sortir de la ville, la route, et quelle route! couverte d'une épaisse poussière, grimpe une fort longue côte, où l'on ne cesse d'être exposé sans défense aux rayons ardents du

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soleil. Pas un arbre, pas un arbuste pour vous donner un peu d'ombre. C'est un avant-j^^oùt de ce qui nous attend; mais nous n'y faisons pas attention, tant la société est en belle humeur, et l'on cause d'une voiture à l'autre.

Du haut de la côte nous jouissons d'une vue splendide sur Bakou et sur la Caspienne. C'est là qu'il faut se séparer.

Nous avons vraiment le cœur gros en quittant ces amis d'un jour. On se ditbien «aurevoir! « Maisquand? où? comment?

Un dernier regard jeté sur Bakou et la Caspienne. Nous agitons en l'air nos mouchoirs, en signe d'adieu à nos amis... mais déjà ils sont loin, noyés dans un nuage de poussière. Alors notre petite caravane se met en route.

C'est le moment d'apprendre à ceux de nos lecteurs qui n'ont pas voyagé en Russie ce que sont les tarentasses.

Dans l'origine, la tarentasse a dû être la copie d'une calèche. Si je dis dans l'origine, c'est que je constate qu'on n'a pas dû consulter beaucoup le modèle original pour construire celles qui ont l'honneur de nous porter à cette heure.

Représentez-vous une caisse carrée, d'une forme plus que primitive. Sur les côtés, on a pratiqué des ouvertures auxquelles on a appliqué des portières, dont le mécanisme est si compliqué et si capricieux que, très généralement, on est contraint de les enjamber sans les ouvrir pour gagner le marchepied. A la caisse

on a adapté une capote de cuir, mais d'une forme plus naïve encore; le cuir en est dur, desséché et troué partout. Et, pour comble d'agrément, l'une des ferrures qui doit tenir ouverte cette capote est cassée. Comment ferons-nous s'il pleut? Cela peut paraître un détail sans grande importance, et je ne puis pourtant m'empôcher de me poser cette question.

Dans l'intérieur de la voiture, on place un coffre mobile en bois qui contient nos provisions. C'est le siège sur lequel nous devons nous asseoir. Or, comme ce siège est passablement dur et n'a rien de confortable pour un long trajet, on nous a donné avant le départ l'excellent conseil d'acheter chacun un petit matelas et un oreiller, que nous avons disposés sur le cotfre à à notre guise. Ce matelas et cet oreiller sont à double fin, car ils doivent nous servir également de lit, là où nous nous arrêterons ; on nous a prévenus que nous ne trouverions de lit organisé nulle part, jusqu'à Tiflis.

La caisse de la tarentasse, composée comme je viens de le dire, est portée par quatre roues, grosses, lourdes, massives, cerclées de larges bandes de fer. Ai-je besoin de mentionner que les ressorts font absolument défaut ? Ils sont remplacés par cinq longues pièces de bois qui relient les roues de devant aux roues de derrière, et sur lesquelles repose directement la caisse. Ces bois sont plus ou moins élastiques, suivant que la distance est plus ou moins grande d'une paire de roues à l'autre. Le timon est un arbre à peine équarri. Pardevant, une planchette sert de siège au cocher; en arrière, une autre planchette reçoit les bagages.

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Je n'ai pas besoin de dire que M'"" Dubourg, reconnaissant elle-même l'impossibilité de traîner après elle, dans ce voyage, la malle monumentale qui m'avait tant frappé à Volsk, avait pris l'initiative d'en retirer le plus indispensable, qu'elle avait emballé dans une petite malle achetée ad hoc, et avait réexpédié tout son bagage à Moscou.

Mais revenons à notre tarentasse. A cette lourde machine, on attelle trois ou cinq chevaux, harnachés avec des ficelles. Telle est la tarentasse. C'est là dedans que je dois faire six ou huit jours de route aver. M. Barnet,

Celle occupée par les Dubourg est à Tavenant, un peu plus grande et par suite plus lourde, mais c'est la même boîte disgracieuse et incommode.

Je disais plus haut qu'au sortir de Bakou la route est affreuse. Des ornières indescriptibles font faire à nos voitures des soubresauts effroyables. Ce premier assaut a cela de consolant, que. dès le début du voyage, nous voilà pleinement rassurés sur la solidité de nos véhicules.

Peu après avoir quitté nos amis nous traversions un misérable village. Si Bakou est la vraie ville persane, ce hameau ne manquait pas de caractère dans sa pauvreté. C'est l'habitation du paysan après le logis du citadin. Les maisons carrées, construites en pierre, ayant toutes des terrasses au lieu de toits, sont en général propres d'apparence et ont, ma foi, bien meilleure mine que celles de tous les villages du Volga. Tout autour du village, paissent de nombreux trou-

l'J2 UN TOURISTE AU CAUCASE.

peaux de chameaux, de dromadaires, de bultîes, de bœufs, de vaches, de chevaux, de moulons, tous pêlemêle. Nous passons auprès d'eux sans qu'ils s'en effrayent. Le paysage ainsi peuplé, se déroulant sur un terrain très mouvementé, est on ne peut plus pittoresque; mais d'arbres, on n'en voit pas vestige.

A 17 verstes et demie de Bakou, nous arrivons à Saraï, le premier relais, qui se compose d'une cahute informe, à laquelle sont collées quelques masures plus misérables encore servant d'écuries. C'est au fond d'un vallon, dans le lit desséché d'un ancien lac salé, que se trouve établi ce joli relais. Nous montrons nos padarojnés au smat?n'tell (mailre de poste), qui les emporte dans son bureau, les transcrit soigneusement sur son registre et nous fait savoir ensuite qu'étant pour le moment les seuls voyageurs présents, nous aurons des chevaux immédiatement. En effet, le changement d'attelage se fait assez rondement: vingt minutes suffisent pour que nous nous trouvions en possession de chevaux frais... frais, le mot n'est pas tout à fait exact. On nous a changé nos troïkas, mais, rien qu'à regarder les chevaux qu'on nous a fournis, nous pouvons nous rendre compte que les pauvres bêtes ont déjà fait un service sans mesure dans la journée.

En sortant du lit de notre lac salé, nous montons une côte assez raide, pour redescendre lautre versant à pic, puis nous remontons et nous redescendons de nouveau. Du chemin, inutile de parler. D'immenses ornières, qui s'étendent sur une verste de large, nous indiquent par où nous devons passer. A l'horizon^ pas

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un arbre. La nuit vient. Notre course à travers la steppe immense, éclairée par un beau clair de lune, a quelque chose de fantastique. Pendant des heures on ne rencontre pas âme qui vive. Bientôt des nuages montent à l'horizon, la lune se couvre, la nuit devient noire, et nous continuons à galoper dans la steppe, montant et descendant toujours. Enfin nous apercevons dans le lointain une lumière et, vers dix heures, nous nous arrêtons à Darbad, le deuxième relais. C'est là que nous devons coucher.

De gros chiens, qui aboient furieusement, annoncent notre arrivée; les gens de la poste se réveillent et détellent nos chevaux. Pendant ce temps, nous cherchons à nous reconnaître un peu. La station est l'habitation d'un ancien khan tartare, une espèce de brigand qui Tanconnait les passants, dans le bon temps de l'indépendance du Caucase, mais qui, bon gré, mal gré, a dû déguerpir de la maison pour la céder à la poste.

C'est un grand carré de murs nus, blanchis à la chaux. Un escalier extérieur, encastré dans un gros mur, conduit à une vaste terrasse entourée elle-même d'une muraille percée de meurtrières. C'est sur cette terrasse que se trouve une manière de pavillon bas qui contient quatre chambres, si on peut appeler des chambres les quatre compartiments dont il se compose.

Deux de ces loges sont affectées aux gens de la maison et au service; les deux autres sont réservées pour les voyageurs. Les murs sont blancs et assez propres ; pour plancher, de la terre battue ; les portes ne ferment pas; en revanche les fenêtres sont très soi-

gneusement fermées; seulement, elles sont absolument veuves de carreaux ; de rideaux, il n'en faut pas parler.

Le mobilier de chaque chambre se compose de deux apparences de lits de camp, d'une table et de deux chaises. Cela devient de plus en plus primitif. Les Dubourg prennent une des chambres, l'autre est pour M. Barnet et pour moi. Nous faisons décharger nos voitures et monter les bagages dans nos appartements respectifs; après quoi, nous nous occupons de souper. Bien entendu, on ne trouve rien dans la maison, sauf un bon gros samowar qui nous fournit de l'eau bien chaude pour faire notre thé. Tous les quatre, nous nous pstallons assez gravement autour d'une table boiteuse, où nous faisons honneur à nos provisions. Après souper, nous étalons nos petits matelas sur nos lits de camp, nous prenons la bonne précaution de nous inonder tous de poudre insecticide et, tout habillés, nous nous étendons sur nos couchettes.

Cette première nuit laisse fort à désirer, nous dormons médiocrement bien, et, à trois heures et demie du matin, nous sommes tous sur pied; vivement, nous avalons un verre de thé pendant qu'on recharge nos tarentasses et qu'on attelle nos chevaux. Le jour paraît, et je vais aussitôt me promener sur la terrasse. La station est bâtie au beau milieu d'une sorte de cirque entouré de collines. Un torrent aux bords élevés, taillés à pic dans une terre molle, roule à quelques pas de nous ses eaux jaunes et bourbeuses.

En face, de l'autre côté du torrent, je remarque une colline isolée, de formation géologique et de couleur

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tout h fait particulière. Elle est comme coupée en deux ; la moitié de gauche est d'un rouge vif, la moitié de droite est grise, d'un gris sale; cette dernière a des crevasses du haut en bas, comme des coulées de lave. Les gens du pays affirment que la portion grise de cette colline change de place comme lamorène d'un glacier, avançant tantôt à gauche, tantôt à droite, parfois emportée par l'eau du torrent et se reconstituant en fort peu de temps. Ces boues seraient, dit-on, ainsi vomies et déplacées par suite d'un travail souterrain.

Au départ nous avons dû prendre deux chevaux de renfort, soit cinq chevaux par voiture. On nous annonce en etïet une route particulièrement mauvaise et de fortes montées. Comme toujours, nos postillons sont excellents et conduisent avec une adresse extraordinaire. Nous faisons sans encombre la traite jusqu'au troisième relais qui se nomme Nachletnami. Toujours la même aridité, même absence de végétation et d'arbres, pas même l'apparence de ce que nous appelons une route en Europe; des montées, des descentes, peu de villages, personne sur le chemin. Avec nos attelages à cinq chevaux nous marchons rondement , car la chance nous favorise; personne ne voyageant en avant de nous, nous trouvons aussitôt des chevaux à chaque relais.

Entre la cinquième et la sixième station, nous avons à monter une énorme côte. Nous devons descendre de voiture pour faciliter l'ascension de nos lourdes tarentasses, dont les roues enfoncent dans un terrain mou; mais, juste récompense de nos fatigues^ nous trouvons

au haut de la côte un panorama splendide, un spectacle admirable.

Nous n'avions jusqu'à présent vu que des collines. Tout à coup, sans transition aucune, sans que rien nous y prépare et l'annonce, au détour de la route, nous avons devant nos yeux un cirque énorme formé par la chaîne du Caucase, qui s'étale à nos pieds en un vaste demi-cercle. Quelles silhouettes finement découpées et quelle variété de tons! A gauche, en première ligne, des montagnes d'un jaune d'ocre vif; sur leurs têtes, se découpent, par derrière, des sommets bleus plus élevés. En face de nous, la chaîne grandit encore, composée de montagnes qui paraissent presque blanches avec des tons gris-bleu d'une finesse inouïe. Par un de ces caprices singuliers que se permet la nature, ces montagnes blanches sont coupées en biais par une gigantesque veine d'un rouge brique éclatant, qui part du pied de la première, à gauche, pour aller se perdre dans les sommets de droite. En arrière, se dresse une autre chaîne d'un bleu foncé. Sur la droite de cet amphilliéàtre, une accumulation de mamelons et de pics de formes bizarres et de couleurs plus bizarres encore ; le blanc, le rouge, le bleu, le jaune, tous les tons de la palette se mélangent sur ces arêtes et sur ces crêtes ; assemblage extraordinaire, fantastique, qui semble surveillé dans le fond par de hauts glaciers couverts de neiges éternelles.

Le contraste dur de toutes ces couleurs violentes, qui se heurtent sans transition aucune, est cependant comme adouci par le ton uniforme de la vaste plaine

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aiide qui s'étend au pied des monlagnes, plaine immense, nue, sans un arbre et dans laquelle paissent d'innombrables troupeaux de chameaux. Quelques-uns, couchés tout au bord de la route, ne daignent même pas se déranger à notre approche ; ils se contentent de soulever leur long cou et de nous regarder avec leurs grands yeux étonnés. C'est la note vivante de cet admirable panorama que la plume reste impuissante à décrire.

Comme je l'admirais de tous mes yeux, je déplorais (jue les premiers plans du tableau ne fussent pas autrement animés, et, tout à coup, comme pour obéir à mon vœu, débouche de notre gauche une caravane tout à fait riche... en couleur locale. En tête, marche, juché sur un petit âne, un bonhomme qui relève ses jambes pour qu'elles ne touchent pas terre, coiffé d'un immense talpak blanc et portant un long fusil horizontalement accroché sur le dos. Derrière l'âne, un groupe de femmes en loques traînant après elles des enfants tout nus, puis une file de chameaux chargés de gens et de bagages; et, autour des chameaux, allant, venant, d'étranges cavaliers au costume des plus pittoresques. Comme arrière-garde, des troupeaux soulevant une épaisse poussière qui nous cache en partie le panorama superbe des montagnes.

Cette fois j'en suis à l'extase. Il me semblait avoir devant moi le plus beau Decamps qu'on puisse rêver. Jamais son admirable palette n'avait pu rendre un tableau d'un plus puissant effet. Mais, hélas! il eut la durée d'un rêve. Je n'avais pas encore repris mon

sang-froid que déjà la caravane avait passé, et le cheld'œuvre entrevu avait fui avec elle.'

Nos tarentasses filent de l'avant, le paysage se change et reste beau tout en se modifiant. Deux verstes plus loin, nous arrivons à Chemchadi, le sixième relais depuis Bakou. Je donne le nom de l'endroit pour que ceux qui viendront après nous sachent où retrouver ce grand cirque du Caucase qui nous a si fort enthousiasmés.

C'est le moment de déjeuner. Pas de provisions à la maison de poste, naturellement. Nous attaquons résolument une petite boîte de sardines, que nous avons payée deux roubles à Bakou, et une langue conservée qui a coûté sept roubles. C'est encore pour l'édification des voyageurs que je cite ces chiftres ; ils feront sagement de ne pas attendre d'être arrivés à Bakou pour acheter leurs conserves.

De Chemchadi à Marazi, la route redevient monotone. Les montagnes qu'on traverse manquent de caractère. Marazi est un gros village dont les maisons sont construites en pierre, en chaume et en bois; elles sont toutes éloignées l'une de l'autre de 20 mètres au moins; la rue a 40 mètres de largeur au minimum. Sur une place, enfin, j'ai vu trois arbres, dont un peuplier; ce sont les premiers que nous rencontrons depuis notre départ de Bakou.

A peine avons-nous quitté Marazi, que le temps se couvre, et une petite pluie commence à tomber. C'est le moment d'expérimenter nos capotes. La nôtre est comme une écumoire, percée de milliers de trous grands et petits, et, comme je l'avais déjà constaté, un des fers

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qui doit la soutenir est cassé; cela met le comble à nos plaisirs. Comme la capote ne peut se tenir levée seule, il faut la maintenir à bout de bras. La pluie, par bonheur, ne dure pas. 31ais cette expérience nous promet une bonne saucée si nous sommes surpris par l'orage.

Nous passons bon train les deux stations qui nous séparent de Schoumaha. Enfin, de loin, nous apercevons la ville bâtie en amphithéâtre sur une grande colline ; avant d'y arriver, il faut traverser à gué le lit fort large d'une rivière presque à sec, dans laquelle l'eau est pour le moment remplacée par de grosses pierres qui font faire à nos tarentasses des soubresauts incroyables.

Au bord de la rivière est un cimetière avec une quantité de marabouts dans lesquels ne sont enterrées, diton, que les personnes qui se sont noyées en traversant la rivière. Cette histoire, qu'on a soin de nous raconter juste au milieu du trajet, n'est pas de nature à rassurer M'"« Dubourg; aussi, prise d'une peur atroce, pousset-elle des cris de noyée à chaque nouveau cahot ; nous arrivons, malgré ses terreurs, sans accidents sur l'autre rive.

Schoumaha occupe un très grand espace dans un pays très boisé. Partout on ne voit que bouquets de bois et jardins entourant de jolies maisons blanches. Le pays est d'une fraîcheur exquise, qui contraste singulièrement avec le pays désolé, brûlé, calciné, sans un seul arbre, que nous venons de traverser depuis Bakou. Involontairement on pense à la riante plaine de Damas contrastant avec la désolation du Liban et de l'Anti- Liban. C'est un petit paradis, et, d'ailleurs, les légendes

du pays attirmeiil que c'est à Schouiiiaha que se trouvait le paradis véritable, le paradis terrestre d'Adam et d'Eve. Moi, sans discuter la légende, je me borne à déclarer que le pays est charmant.

En nous engageant dans la ville, ce qui nous frappe d'abord, c'est le grand nombre de maisons en ruines qui se trouvent sur notre passage. La moyenne est de deux sur trois environ. Dans la ville haute, c'est encore pis : à certains endroits, sur dix maisons, deux à peine sont restées debout; on ne reconstruit pas les autres, la ville ne se développant plus que dans les parties basses. En voici la cause : en 1871, la ville a été en grande partie détruite par un tremblement de terre. Elle comptait alors 70,000 habitants, elle n'en a plus que 25,000 aujourd'hui. Beaucoup d'habitants ont péri; une partie des survivants ont quitté ce pays si beau, mais si peu hospitalier, où les tremblements de terre se succèdent à courts intervalles.

Toutes les maisons sont à terrasses et construites dans des jardins très gais, parfaitement entretenus. Partout on voit des rosiers, des lauriers, des rhododendrons, des grenadiers, des cactus; le long de toutes les maisons grimpent des jasmins, des vignes.

Au moment de notre arrivée, tous les habitants sont installés sur leurs terrasses. Les costumes aux couleurs voyantes donnent une note gaie au tableau.

Quel contraste avec toutes les villes que j'ai traversées depuis mon départ de Moscou! Par suite de la pente très rapide par laquelle on gagne la partie haute, les maisons se trouvent rangées par étages les unes derrière

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les autres, ce qui est pour beaucoup dans le caractère pittoresque de Schoumaha. Cette dure ascension épuise nos pauvres chevaux.

Nous arrivons enfin à une espèce d'auberge où nous décidons de nous arrêter. Les chambres qu'on nous offre sont d'une propreté supportable; bien entendu qu'en fait de lits il n'y a, comme dans tout le pays, que de simples lits de camp en bois.

Pendant qu'on s'occupe de préparer notre dîner, nous allons nous promener dans la ville.

La population est fort industrieuse.

Partout, dans toutes les maisons, nous voyons des boutiques, — ateliers où l'on fabrique et vend les produits les plus divers : de la bijouterie fort renommée, des étoffes de coton , des broderies, de la chaudronnerie gravée, des cuvettes, des amphores, des vases de toutes formes et de formes très gracieuses, ma foi. La grosse industrie du pays, c'est le tissage de la soie et la fabrication des tapis. Schoumaha est, en effet, le centre de la fabrication des tapis du Daghestan, aussi recherchés que ceux de la Perse.

Après une bonne promenade, pendant laquelle nous avons eu bien de la peine à empêcher M"'' Dubourg d'acheter tout ce qui se présentait à ses yeux, nous rentrons à l'auberge où nous mangeons un excellent schi'slik arrosé d'une fine bouteille de vin de Kakétie, du vin rouge admirable, excellent, àquinzekopeksle litre, et qui n'a qu'un tort, celui de ne pouvoir supporter le voyage. Je ne dois pas oublier de dire ce que c'est que le schislik que je vais avoir souvent occasion de

manger dans la suite de mon voyage. Le schislik se compose de petits cubes de viande de mouton, cubes gros comme une petite noix, qu'on entile comme un chapelet à une baguette de fusil et qu'on fait rôtir devant un feu ardent, après les avoir saupoudrés de sel et de poivre du pays, espèce de piment pas trop fort et d'un goût très fm. Ainsi préparés, ces morceaux de viande de mouton composent un plat qui est toujours bon et dont on ne se lasse pas.

Avant d'aller prendre du repos, nous montons tous faire une bonne station sur la terrasse de la maison. La nuit est douce et belle ; la lumière de la lune nous inonde, elle est presque dans son plein. La température est fort agréable, et, de tous côtés, nous viennent de délicieux parfums de jasmin.

Nous rentrons tard dans nos chambres, mais encore trop tôt pour l'agrément qui nous y attend. Impossible de fermer l'œil; nous sommes dévorés, mon compagnon de route, M. Barnet, et moi, par toutes les bêtes possibles et impossibles : puces , punaises, moustiques, etc. Il est fort probable que ces bêtes jeûnaient depuis longtemps. Le voyageur au Caucase est une espèce rare; aussi nous ont-elles livré un assaut dont je me souviendrai, car, je dois l'avouer humblement, malgré une dépense folle de poudre persane, projetée à flots, nous avons été vaincus dans la lutte. Naturellement les premières lueurs du jour nous trouvèrent sur pied.

J'utilise ma journée à courir la ville, les boutiques, les fabriques de tapis, les tissages de soie ; tout cela

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m'intéresse fort. J'aurais désiré aussi aller voir dans les environs, à 15 ou 20 verstes sur la route qui mène à Lenkoran, les puits de naphte qui commencent à être nombreux dans cette région; mais cette excursion exigeait une journée tout entière, et, comme j'ai vu en somme les puits de Bakou, j'y renonce.

11 est prouvé aujourd'hui, comme je l'ai relaté dans un précédent chapitre, qu'une grande couche de naphte existe sous le Caucase, de la mer Noire à la Caspienne et même au delà. Cette couche passe sous la partie du sol qu'occupe Schoumaha, et l'on dit que les tremblements de terre, qui ont si fréquemment renversé divers quartiers de cette ville, ne sont aucunement dus à des phénomènes volcaniques, mais simplement occasionnés par les gaz provenant de l'évaporation du naphte, qui, arrêtés par les couches dures imperméables qu'ils rencontrent, sont empêchés d'arriver à l'air libre, et s'accumulent en quantités tellement immenses qu'à un moment donné ils forcent le passage en produisant des fractures et des ébranlements de la croûte terrestre, pareils aux secousses volcaniques. On en fournit la preuve suivante : au moment du dernier tremblement de terre, il est sorti des quantités de gaz énormes, aussi bien par les crevasses du sol que par tous les puits de naphte des environs. Ce qui mène à conclure — on croit toujours ce qu'on désire — que, lorsqu'on aura multiplié dans une proportion considérable autour de Schoumaha les puits d'extraction, les tremblements de terre ne seront plus à redouter pour les habitants.

20'i UN TOURISTE AU CAUCASE.

Ce ne sont pas là mes conclusions personnelles, je me borne à répéter ce qui se dit dans le pays.

Dans la soirée, je vais me promener hors de la ville, et le hasard me fait assister à un spectacle fort intéressant, celui d'une chasse au faucon. Un cavalier très pittoresquement habillé, monté sur un beau cheval blanc, tenant un faucon sur le poing, marchait escorté de quatre chiens blancs, quêtant tout autour de kii. Dès qu'un des chiens rencontre un gibier à plumes quelconque, perdreau, francolin ou autre, il l'arrête. Alors le chasseur toujours à cheval s'approche, tenant dans sa main le faucon prêt, décapuchonné ; aussitôt que l'oiseau voit le gibier arrêté et fasciné par le regard du chien, il se précipite dessus. Rarement il laisse à sa proie le temps de s'envoler; mais, quand cela arrive, il la poursuit, l'atteint et la saisit presque immédiatement.

J'ai assisté ainsi à plusieurs prises, et j'ai pu admirer l'adresse prodigieuse du faucon.

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