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Deux heures plus tard, une voie libre se décla- Le; nous y engageons le navire en suivant les sinuosités de la côte. Des falaises de cinq cents mètres d'altitude dressent dans les nues leurs découpures hardies. Les lalus raides etétroits profilent leursescarpements jusqu'à deux cent cinquante pieds au-dessus de la vague. À l’est du cap d'Urville, nous traversons une large baie présentée au monde géo-

graphique sous les auspices du professeur G.-J.

Allman, président de la Société Linnéenne. Au sommet s'étend un ma-

gnifique glacier qui s'épanche jusqu’à deux kilomètres de la côte, et que nous appellerons John Evans,en souvenir de l'honorable président de la Société de Géologie.

Le cap Hawks, qui forme la pointe occidentale de la baie de Dobbin, est un beau promontoire de quatre centquarante mètres d'altitude. Nous le conlournons par ure magnifique soirée, admirant les nuances variées de la coloration brune que nous voyons se refléter dans l'eau limpide du canal, fiction et réalité rendues encore plus

saisissantes par la ceinture argentée de la banquette, et notre pensée se reporte vers le rocher de Gibraltar, auquel le cap Hawks peut être justement comparé.

Telle était la transparence et la tranquillité de l'eau, que le lieutenant May obtint à minuit une méridienne excellente de l'altitude du soleil au-dessous du pôle, en se servant de l'astre réfléchi par les eaux.

Au débouché du canal qui sépare l’île de Washington Irving du cap Hawks, nous traversons une prodigieuse quantité de glace dérivant vers le sud avec la marée, à la vitesse d’un mille et demi par heure. D’immenses floes rongeant la base du cap Schott et la côte est de l'île nous arrêtent malencontreusement; les navires sont ancrés à l'iceberg, à quatre cents mètres du rivage et par trente-deux brasses de fond. Dans le principe, j'avais pensé établir dans cet endroit mon deuxième grand dépôt de trois mille ralions : en cas de retraite forcée et d'abandon des navires, il serait relativement à portée des fugitifs. Mais la glace de passage broierait certainement leurs canots; il faut trouver ailleurs. Une petite baie bien protégée, à deux milles au nord du cap Hawks, est l'endroit qui réunit le plus de suffrages : on y débarque des vivres et un bateau, tandis qu’une escouade des nôtres visite l’île à la recherche d’un emplacement pour le cairn et d'une hauteur d'où l’on puisse examiner la mer.

Sur un des points culminants s’élevant à trois cents mètres environ, nous vimes, après une ascension des plus laborieuses, deux monceaux de pierre certainement trop anciens pour devoir leur existence au docteur Hayes, le seul explorateur connu de ces régions septentrionales : à moitié détruits par l’écroulement de la roche et les ravages du temps, ils étaient couverts de lichens propagés de pierre en pierre, signes incontestables de l'antiquité de ces cairns qui, du reste, ne renfermaient aucun document. De notre point d'observation, la seule eau libre qu'on aperçût était la baic de Dobbin, protégée par une barrière de glace. Au nord-est, celle-ci se rejoignait partout, excepté çà et là dans le pack où brillaient quelques flaques solitaires, sous le vent des icebergs qui dérivaient lentement vers le sud. Au cap Hawks, se montraient les traces récentes d’un bœuf musqué et de quelques rennes; mais à peine si nous pûmes trouver le moindre indice de végétation. Seul, un enragé botaniste aurait eu le courage de dire que cette région n’est pas absolument stérile.

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A sept heures du matin, en remontant au sommet de l'ile, nous vimes notre route de la veille complètement bloquée, mais les brèches s’agrandissaient vers le nord. Quelques isthmes étroits barraient encore l'accès de l'ile du Prince Impérial, J'envoyai une escouade avec mission de les faire sauter. Quant à nous, mettant à profit le retrait momentané de la glace à marée descendante, nous quittons la baie à loute vapeur, mais pour constater bientôt qu'un énorme floe s'est campé en travers du chemin et défend les approches de la côte dans le voisinage du cap Hilgard. On y taille des docks provisoires où nous abritons les navires, à égale distance de l'ile et de la terre ferme. Des expéditions cynégétiques, organisées sur l'heure, nous apprennent à leur retour que les vallées sont visitées par des lièvres et des plarmigans, et que la végétation y parait plus riche que de coutume.

De chaque côté de la baie s'élèvent des collines abruptes de quatre cents mètres de haut dont les parois, très vivement c5'0rées par des strates de grès rouge, et d’une inclinaison uniforme de 20 degrés, offrent une frappante analogie les unes avec les autres. Dans les siècles passé:., l'aire intermédiaire doit en avoir été rongée par un ancien glacier ; d’où la symétrie des assises etleur concordance parfaite en hauteur. Au fond de la vallée, les montagnes revêtues de neige se dressent à une altitude variant entre mille et douze cents mètres. Les ravins qui les séparent sont des glaciers dont l’un, de capacité énorme, descend jusqu'à la mer où il décharge peu à peu ses icebergs. Une longue file attendait la rupture des glaces de l'hiver pour sortir de la baie et rejoindre le courant central. La glace solide s’élendait du cap Schott à l’île du Prince Impérial. Sauf dans la petite baie voisine, près du cap Napoléon, c'était la seule que la saison actuelle eût laissée intacte. Nul doute que, violemment ébranlée à son tour, elle ne dût suivre bientôt le mène chemin que les autre: . Le glacier doyen du fond de la baie, le plus considérable de tous ceux qui creusent la côte occidentale du détroit de Smith, reçut le nom d’Eugénie, hommage à l’ex-impératrice qui à témoigné d’un si grand intérêt pour notre expédition.

Pendant la nuit du 13, la glace, brusquement refoulée contre le cap Hilgard, accumula sur la banquette, à la base des falaises, un nouveau rempart de hummocks hauts de vingt pieds au moins. Forcé de prendre mon parti de ce contre-temps, je résolus d'aller au cap Napoléon, voir où en étaient les choses, et je

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