CHAPITRE VI

Le cap John Barrow. — Le cap Collinson. —- Eau libre. — Le cap Constitution. — La baie de Bessels. — Port de la Découverte. — Les bœufs musqués. — Les navires se séparent. — Le cap Beechey. — Dans le pack. — Situation périlleuse. — Délivraice, — Le cap Union.

Le canal parallèle à la côte resta ouvert aussi longtemps que dura le reflux; à notre droite, le pack dérivait vers le sud à la vitesse d'un mille et demi par heure. A huit heures du soir, à marée basse, nous faillimes être bloqués par un immense floe qui, après quelque hésitation, s’achemina vers ie large; à neuf heures un quart, nous nous arrèêtions à quatre kilomètres au-

E dessous du cap John Barrow : les navires furent amarrés à un

champ retenu par trois majestueux icebergs échoués par vingtdeux brasses de fond et qui devaient nous garantir de la poussée du pack.

Les glaces continuaient leur marche vers le sud en dépit de la marée montante; nous avions donc dépassé les bornes de la région où se rencontrent les deux courants océaniques. Je pris quelques instants de repos, laissant au commandant Markham, au capitaine Feilden ct à deux hommes, le soin de grimper au

sommet du cap John pour examiner l'aspect de la mer; ils se

munirent du petit canot, mais la jeune glace qui recouvrait les laquels élait déjà assez forte pour porter sans fléchir le poids d'une personne. Markham n’était encore qu’à quelques centaines de pieds de hauteur qu’il constata l'existence d'eaux libres vers le nord, au large de la côte. Confiant dans la prestesse de nos navires pour franchir sans encombre les obstacles intermédiaires, il redescendit aussitôt faire part de la bonne nouvelle, au grand désappointement de Feilden qui était déjà sur la piste de quelque merveille conchyologique.

Ce n'est pas que le brave naturaliste ne brûlât comme nous de la fièvre boréale, mais il venait de découvrir une couche de

‘alcaire Loute bourrée de fossiles el, du coup, le pôle nord était oublié. Cédant enfin aux appels réitérés de Markham, il dégrin-

Cep John Barrow.

gola le talus, chargé de nombreux spécimens sous le poids desquels il dut pénibiement se trainer sur les glaces; celles-ci s'étaient refermées el nos gens eurenl beaucoup de peine à tirer leur petit bac au travers des hummocks de formation récente.

A mon tour, j'étudiai le pack dans les diverses phases de ses mouvements et trouvai ceux-ci tellement variables que je remis le départ après marée haute où le reflux nous ouvrirait peut-être une issue plus praticable que les fentes étroites qui éloilaient la glace.

Ma confiance fut justifiée et le20aoûl,à une heure ctun quart du malin, nous reprenions nolre marche vers le nord, très lentement toutefois, vu les difficultés de la nawigation. Près du cap Norton Shaw, la banquise du rivage s'ouvrit aussi inopinément qu'elle s'ilait fermée la veille, nous laissant le choix entre plusieurs larges allées :

une excellente modification s’opérait dans l’ensemble; jamais, depuis le promontoire Victoria laissé à soixante milles en arrière, les glaces n’avaient éte plus maniables.

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Nous passons au large de l’immense échancrure qui est la baie de Scoresby. La brume enveloppe le fond du golfe et nous empêche d'en supputer les dimensions probables; il est encombré de glaces et une grande flaque d’eau s’élend le long de la côte septentrionale.

Persuadé que le pack était ouvert plus loin et qu’il n’y avait rien à craindre pour le moment, je quittai «le nid de corbeau, » en indiquant un canal de largeur suffisante au quartier-maitre qui me rempleçait. Regagnant mon observaloire au bout d'un quart d'heure, je vis notre sentier se boucher aux deux issues, tandis qu'à droite et à gauche s’élargissaient des fissures dont nous n'avions que faire. La retraite était impossible : notre vaillante conserve prit la tête, et, à coups de bélier, nous fraya un chemin jusque dans les eaux libres.

Nous avions quelque peine à reconnaitre la terre d’après les cartes marines qui sont en désaccord flagrant avec les latitudes: le cap Frazer s’y trouve à dix-huit kilomètres en dehors de sa position vraie, et la baie de Scoresby à trente. Malgré les rectifications indispensables qu’il m'a fallu faire dans l'indication des parallèles, j’ai gardé sur mon tracé les noms donnés par le D' Kane et le D' Hayes sur la carte publiée par le bureau hydrographique des États-Unis. Pour l'extrémité septentrionale du canal Kennedy, j'ai conservé la nomenclature de Hayes, avec les latitudes qu'il assigne aux différents points.

Au cap Collinson, un énorme iceberg échoué, faisant sentinelle à quatre kilomètres de la côte, retenait prisonnier un floe qui s'élendait de l'extrémité du promontoire à la pointe sud de la baie Richardson. La lisière septentrionale de cette nappe giganlesque subissail la pression du courant de glace arrivant du nord el dérivant sur le rivage ouest du canal Kennedy. Craignant de me laisser entrainer dans la marche de la banquise,

amarrai les navires dans une flaque d’eau, loul près de l’ice- 4 ?

berg, à l'extrémité sud de ce champ.

Au nord, la glace était accumulée contre la côte méridionale de la baie Richardson; moins compacte vers l’est, elle ne mérilail pourtant guère la qualification de navigable, Cheminant vers le sud pendant le flot et une partie du jusant, elle restait ensuite slalionnaire pendant quatre heures; chaque marée la faisait dériver de cinq milles, chaque journée de dix; les vents n'ayant que peu donné depuis quelque temps, ces chiffres pouvaient être admis comme normaux. Donc, à mesure que nous

avancerions vers le nord, l’eau serait de moins en moins ob. struée; en outre, nous acquérions la cerlitude que le canal de Robeson communique avec la mer Polaire. Sur le côté nord du cap Collinson, la poussée de la glace était visible aux amonceliements qu’elle avait produits; le sud n'offrait aucune trace de pression extraordinaire.

Nous employämes nos loisirs à débarquer au cap Collinson deux cent quarante rations qui furent enfouies à cent mètres à peu près du talus côtier et à trente pieds au-dessus de la ligne des eaux. Ce dépôt n’a pas été touché depuis. La neige des hivers le recouvrira et probablement en a déjà fait disparaître les marques indicatrices.

Nous descendimes la drague par soixante-dix brasses de fond et quelques formes animales furent ajoutées à la liste de nos conquêtes. On trouva des traces d’ours et de lièvres, mais la brume ct les frimas donnaient au « paysage » un aspect désolé qui nous scrrait le cœur.

Il fut entendu entre le capitaine Stephenson et moi que si nos deux navires étaient séparés par les glaces, la Découverte se rendrait à la baie de Karl Ritter. :

Le 21, à quatre heures du matin, nous essayons de traverser le pack; à deux milles de la terre on s'aperçoit que les chenaux inclinent vers le sud et nous revenons à notre mouillage. Nos efforts se portent ensuite sur l’iccherg que nous voulons détacher de la banquette côtière dans l'espoir de faire ouvrir les glaces :.ers le nord. Nous ne réussissons pas et il faut s’en féliciter, car l’iceberg tout seul serait pour nos navires une proteclion insuffisante. Dans la soirée, le vent ayant fraichi du nord et nous ayant amené des averses de neige, par une lempérature de + 2075, je concerte avec le capitaine Stephenson une nouvelle tenlalive pour rejoindre l’eau libre qui paraît au milieu du détroit. En conséquence, avant marée basse, nous faisons voile et vapeur dans la partie la plus dense du pack. Après une heure d’efforts inimaginables, nous sommes rendus de faligue, mais nous avons atteint un espace suffisamment dégagé pour nous permettre de choisir notre route. Ce succès relève nos esprits : quelques-uns d’entre nous espèrent même que, puisque nous avons franchi le point où se heurtent les courants du nord et du midi, nous allons trouver une mer comparativement libre, et des eaux tranquilles s'épanouissant vers le nord. A mi-chemin du chenal, une violente tempète nous force de manœuvrer lies navires de ma-

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VOYAGE

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elie- Le pourtour des floes montrait que e de la mer, toute dure que nous la trouvions, était plus mauvaise encore nson quelques jours auparavant. D’énorbtres mes débris de glace, arrondis par ligne le frottement, avaient été lancés sur des la lisière du pack, comme des caile les loux sur une grève.

22, — A mesure que nous approfond B chons du détroit, il nous semble que } nos la côte orientale est plus encombrée is la D que celle qui lui fait face; le temps ésolé brumeux ne nous permet pas d’aper-

cevoir distinctement les lignes du

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r'te Se A midi, nous entrons dans le canal È Kennedy; c'est là que nous voyons Crser ces étendues d’eau libre dont parle naux Morton, un des lieutenants du docteur Kane. La description qu'il donne du cap Constitution, et la posilion respective des îles Franklin et Crozier, nous permettent de reconnaître sans peine le lieu précis où, au mois de juin 1854, la mémorable expédition partie de Port Rensselaer fut forcée de retourner sur ses pas.

L'expérience des choses polaires

nous à maintenant appris que ces espaces découverts sont dus à la rapidité des mouvements de marée dans le canal relativement étroit qui fait communiquer l’un avec l’autre deux bassins de grande étendue. L’élude de ces régions était moins dVancée il y à vingt-cinq ans, et le docteur Kane trouvait de bonnes raisons pour croire à la réalité d’une vaste Polynia. Qu'on me permette de citer, pour rendre justice à la mémoire

Le cap Consliiution.

du savant explorateur, les lignes suivantes, où, à propos de la campagne de Morton, il compare avec ses découvertes personnelles celles des autres voyageurs polaires qui ont parlé de la mer libre.

« Ces conquêtes illusoires avaient toutes élé enregistrées avec une parfaite bonne foi, et, pour moi aussi (je le vois toujours plus depuis que j'ai abandonné la carrière), l'heure viendra sans doute où mes propres découvertes auront à passer dans cette même catégorie. »

Certes, si l'observateur a parfois le droit d’infirmer quelqu’une des conclusions de prédécesseurs qui peuvent avoir élé placés dans des circonstances moins favorables que lui, il à aussi le devoir de rendre un légitime hommage à l'intégrité absolue avec laquelle ils avaient publié le résultat de leurs investigations.

Le vent se calme dans la soirée: les navires voguent de conserve par le travers du cap Constitution; on serre les voiles de l'avant ct de l'arrière, et nous nous lançons preslement dans les passes ouvertes. À minuit, l’île Hans est à notre gauche; à l’est se profile la côte de John Brown.

L'eau est parfaitement limpide, mais des traiînées de glace nous empêchent d'approcher de la rive occidentale. Une falaise de cent cinquante mètres d’altitude forme la rive méridionale de l’île de Hans ; au nord, ses promontoires, ainsi que ceux de sa jumelle, l’île de Franklia, montrent des signes évidents de la pression des glaces : les débris du pack s’y amoncellent sur une hauteur de quinze mètres.

Autour du cap Andrew Jackson, le talus est raide, mais relatitivement peu élevé ; il s’abaisse encore vers l’est, dans la direction du glacier de Humboldt qu’un remarquable ice blink nous signalait au moment de la déclinaison inférieure du soleil. Du cap Andrew Jackson au cap Constitution, le littoral de la Terre de Washington se redresse graduellement jusqu’à son point culminant, le promontoire déjà nommé ; de là au cap Bryant il recommence à s’affaisser. Toute la côte est flanquée par une falaise à pic de trois cents mètres au moins. Aucun fiord ne vient couper cette longue muraille dont la baie Lafayette est la seule indentation. A l’ouest du canal Kennedy les pics de Victoria et d'Albert, sommets principaux d’une suite de montagnes coniques isolées, dressent leurs pointes d’argent à plus de quinze cents mètres d'altitude. À en juger par la perspective, ce serait au sud-ouest de la baie de Scoresby que se trouveraient les géants

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de la chaîne qui va s'amoindrissant peu à peu jusqu'au fond du détroit de Lady Franklin.

Toute la journée, nous ne cessâmes de nous élonner que les violents courants du nord ne vinssent pas couvrir de glace cette mer que fendaient nos navires ; nous ne pouvions non plus nous rendre compte de la rareté de vie animale dans cette région. La veille seulement, nous avions vu un phoque et quelques guillemots noirs. Pas une mouelle, pas un mergue! Ceci serait tout à fait inexplicable si le canal de Kennedy restait libre pendant l'été.

Le 23, à quatre heures du matin, les montagnes ou cap Luplon, près de la baie Polaris, apparaissent à cinquaale milles de distance nord-nord-est; la terre s’abaisse au-dessous de l'horizon et produit l'effet d’un détroit qui conduirait à la baie Newman. Favorisés par un bon vent du sud, nous approchons du Bassin de Hall.

On signale un champ s'étendant du cap Lieber à lile Joe, puis d'immenses trainées qui, sur une largeur de cinq kilomètres, longent les côtes est du canal Kennedy. Poussées par le vent du sud et le courant de jusant, elles nous empêchent de gagner une pelile anse que domine le cap Defosse; nous virons de bord et gouvernons droit sur le cap Morton avec l'espoir d’y découvrir une passe favorable. Par bonheur, nous le comprimes plus lard, l'entrée du fiord de Petermann était barrée. Frustré de cette dernière chance d'avancer sur cette côte, je laisse à la Découverte le soin de déposer deux cent quarante rations au cap Morton et le 23 je ramène l’A{erte à l’île Hannah, où nous avons apercu un excellent mouillage. A la hauteur de la passe, nous diminuorns de toile et jetons l'ancre par huit brasses de fond sur un banc qui s’étale à l’orient de l’île. Près de la terre ferme existe sans doute un canal plus profond donnant issue vers la mer aux glaces de la baie de Bessels, vraie salle d'attente des icebergs. Les falaises à pic qui circonscrivent ce havre, sont débordées à leur cime par une immense mer de glace qui prolile de chaque échancrure, de chaque ravine pour écouler ses glacicrs jusqu’à l'Océan où ils laissent tomber leurs icebergs ; la plupart de ceux-ci sont échoués sur les bas-fonds. La marée courail sur le banc, si rapide que nous tenions nos câbles prêts à glisser dans le cas où les glaces viendraient donner contre le navire,

Après s’êlre acquittée de sa mission, la Découverte vint mouil-

ler près de nous; on visita l’île Hannah; un baril contenant des m'ét papiers relatifs à l'expédition fut enfermé dans un cairn, sur le le ci point le plus élevé, et un mên

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gaies. Les vallées, dé- elle blayées de neige, promet- dom taient quelque végéta- pers lion, et le chasseur se voyait déjà poursuivant son gibier. La dou- ee ceur relalive du climat sous ces latitudes avancées me rappelait re

l’île Melville où la vie animale abonde. Ces réflexions favorables

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m'étaient-elles inspirées par la joie de notre dernier succès dans le canal Kennedy ? Le fait est que l’année suivante je visitai ce mèm. rivage et que mes yeux plus expérimentés mele montrèrent vide et lugubre à l’excès.

Du sommet de l’île Hannah, c'est-à-dire à quarante mètres à peu près au-dessus de la haute mer, je vis les glaces flottantes que nous avions rencontrées dans le détroit de Kennedy, remonter vers le nord sous l'influence d’une forte brise, Elles se réunirent au pack qui encombrait le Bassin de Hall, diminuant encore nos chances de rapide traversée. Le temps était clair, et pour lapremière fois, nous aperçûmes la Terre de Grant se dessiner à l'horizon au nord du cap Licber. A dix heures quarante minutes du soir, nous avions marée basse à la baie de Bessels, le jusant n'avait cessé qu'à dix heures; à onze, le courant de flot arrivait avec assez de force pour tenir le navire au travers du vent. Autour de nous, les oiseaux se montrent en abondance. Des dovekies par douzaines nichent sur la crête de la falaise, animant la scène par leurs allées et venues du nid à la mer, et de la mer au nid où elles apportent dans leur bec la nourriture des petits. Des couvées d’eiders s’ébattent auprès de leurs mères et de temps en temps les phoques apparaissent à la surface de l’eau. La drague fut descendue par huit brasses de fond et revint garnie de cailloux tombés de la falaise. Deux ou trois échantillons de trochus attachés à des algues laminaires, une astarté, une étoile de mer, deux annélides furent toute notre récolte maritime. Mais nous découvrimes quelques fossiles siluriens dans les assises du calcaire massif qui circonscrit la baie,

Le 24 août, à quatre heures du matin, l’oflicier de quart rapporte que le vent du sud s’est complètement apaisé. Persuadé que nous verrons enfin s'ouvrir une route près du cap Lieber, je fais accoster auprès du cap Morton. Le sous-officier Thomas Rawlings m'accompagne sur la pente escarpée, du sommet de laquelle nous jugerons de l'état des glaces. Après une rude ascension, nous faisons halte à une altitude de six cents mètres, etle splendide panorama qui se déroule à nos pieds nous dédommage singulièrement des fatigues de l'escalade et de la perte du déjeûner.

La matinée élait magnifique, à peine voilée de lemps en temps par de rapides nuages. Le vent froid, dont nous avions ressenti en bas les aigres caresses, avait disparu et je pouvais.

86 UN VOYAGE travailler sans gants, bien que le thermomètre marquât six ou sept degrés au-dessous de zéro.

Néanmoins, après un quart d’heure passé à prendre des relèvements, je ne sens plus la chaleur causée par le rude exercice de la grimpade, et commence à trouver désagréable l’humidité de mes habits; je m'estime donc fort heureux d’endosser un pardessus dédaigné d’abord. Le coup d’œil est vraiment magnifique ; à soixante milles au loin dans le sud-ouest s'élèvent les monts Albert ct Victoria. L'ile Hans, comme une sentinelle avancée, garde le cap Bryan aux pieds duquel se blottit lile Hannah. Plus loin, au nord, se drésse fier. et superbe l’éperon de la double chaine côtière que baignent d’un côté le canal Kennedy, de l’autre le Fiord Archer; cet éperon, c’est le cap Daly qui porle le nom du savant président de la Société géographique des États-Unis. Séparée, il semble, des montagnes du Fiord Archer par une profonde vallée, une autre chaîne, aux sommets aplatis, gardée aux abords par la masse noire qui forme le cap Back, s'étend de la baie Karl Ritler jusqu’au cap Defosse. À ce point du littoral, les montagnes se succèdent sans intervalle jusqu’à la chaîne de Daly, embranchée sur le cap Lieber, imposante forteresse rocheuse que vient battre la vague, et le cap Baird, colline peu élevée en forme de table, projetée bien avant dans la mer. Toujours vers le nord, dans les régions de la Terre de Grant, l’entassement des montagnes continue. Les falaises à pic du cap Union, parfaitement visibles d’ailleurs, bien qu’à cent trente kilomètres, forment la limite extrême à l’ouest du canal de Robeson, Au nord, une légère solution de continuité dans la ligne de côies indique le point de déversement du canal dans la mer polaire. Vers quarante milles (74 kilom. à l’est du détroit, le cap Lupton, autre géant boréal, défend les parages déserts du promontoire Polaris; puis viennent la baie de même nom et les plaines monotones conduisant au golfe Newman. A mes pieds, les caps Tyson et Mary Cleverly, hauts de trois cents mètres, sont les accidents les plus remarquables du rivage qui s'étend au septentrion du fiord de Petermann.

Grâce au vent du sud, la glace avait été disloquée aux environs du cap Lisber et dans le détroit de Lady Franklin. Le canal de Robeson, la baie du Polaris et l'entrée du détroit de Petermann élaient encore inaccessibles, bien que l’on pût distinguer quelques flaques éparses entre le cap Beechy et le cap Lupton.

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loin des régions où le Polaris avait fait autrefois provision de bœufs musqués, me tentait particulièrement comme lieu d’hivernage pour le bâtiment du capitaine Stephenson. Mais elle se trouve sur la côte est et l’obstruciion du fiord excluait toute tentative de débarquement; je me décidai donc à ramener les deux navires sur le rivage occidental. Rejoignant au plus vite l’embarcation, je donnai le “‘£nal de lever l'ancre et regagnai mon bord au sortir de la baie de Bessels. Nous traversâämes le canal à la voile, très peu dérangés par la glace jusqu’au large du cap Lieber, où le pack nous obligea de remonter vers le rivage nord du détroit de Lady Franklin. Chemin faisant, nous découvrimes, dans une ile, une baie fort présentabie, trs largeet protégée d’un côté par une putile péninsule formant le cap Bellot. Nous y logeàmes les navires, le 25, à deux heures du matin. Le détroit de Lady Franklin, avec ses haules murailles à pic, que nous avions cru être le vestibule naturel de la mer occidentale, nous parut, à notre grand regret, beaucoup moins large qu’on ne le représente sur la Carte.

L'excellence du navre où nous venions de mouiller était incontestable : Ja Découverte pourrait y fixer ses quartiers d'hiver, mais un épais tapis de neige nouvelle couvrait le sol et l’aspect de la région était si lugubre, que je ne pouvais m'empêcher de prendre °n pitié l'équipage condamné à y passer un an et peulêtre plus.

Notre départ de la baie de Bessels avait donné lieu à des plaisanteries mélancoliques sur ce paradis des bœufs musqués auquel nous tournions le dos: mais, en entrant dans le port, le docteur Moss, toujours à l'affût des bonnes occasions, aperçut une petite troupe de ces animaux qu’il avait d’abord pris pour des blocs de pierre noirâtre. On débarqua une demi-douzaine de chasseurs, qui sans souci des nobles règles de la vénerie, s’'éparpillèrent en tous sens à la poursuite de leur proie; les courses furent longues et pénibles, mais elles nous valurent neuf têtes de gros gibier.

La satisfaction que nous fit éprouver cet épisode fut encore augmentée par le rapport que nous en firent les héros : :a région leur paraissait assez fertile et l’on y voyait de nombreuses traces de renards, de lièvres et de ptarmigans.

I n'y a plus à hésiter, c’est là qu’il faut caser la Découverte, et nous procédons sans retard à la séparation. Le licutenant Wyatt Rawson et une compagnie de traineau montent sur

l’Alerte pour en renforcer le personnel el, autant que possible, répartir entre les deux navires les honneurs de notre course vers le pôle. Ils réintégreront leur bord dès l’automne prochain, si lés bâtiments ne s’éloignent pas trop l’un de l’autre,

Il est impossible que deux équipages aient travaillé en plus parfait accord à une œuvre commune que ne l'ont fait ceux de l'A lerte et de sa conserve, et tous, nous regrettons que le devoir nous oblige à nous quitter si tôt.

Dans la soirée, je gravis la colline dominant le Port de la Découverte d'une hauteur de près de quatre cents mètres. Celle ascension fut des plus pénibles. Le sol, fendillé par le gel, représentail assez bien une glèbe que la charrue vient de siflon-

ner profondémentetde rompre en grosses moltes. Un épuis tapis de neige cachait ‘les accidents du terrain, tout en n'étant pas assez solide pour porter le poids d’un homme. Jetombai plusieurs fois, mais je me senais heureux de trouver, au “lieu des durs calcaires et des cailloux roulés que nous connaissions trop bien, un sol fertile où croissaient en abondance les saules nains, lessaxifrages, quelques graminces, de l’oseille,

La formation géologique des alentours de la baie diffère complètement des calcaires massifs de celle de Bessels, sur l'autre côté du détroit. L'ardoise et de minces couches de calcaire dur et de schiste composent les collines avoisinantes. Les stralifications en sont des plus irrégulières, souvent même elles affectent des lignes verticales: on y rencontre fréquemment des veines de quartz et de hornstein.

Quelques échassiers retardataires, par bandes de quatre ou cinq, s’acheminaient vers le sud. Les tourne-pierres (Strepsilas interpres) étaient les plus communs, mais on voyait encore de petites familles de canuts (Tringa canutus), ou grives d’eau errant sur le sol à marée basse à la recherche de leur nourriture. Au bord des torrents cuirassés de glaces, les bruants des

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neices gazouillaient en quête d’un peu d’eau oubliée par le gel dans quelque crevasse du rocher. Ceux qui vivent dans ces régions tempérées dont les oiseaux égayent toutes les saisons, peuvent difficilement comprendre l'émotion du voyageur quand ce charmant petit être, avant-coureur de mois plus doux et plus chauds, fait relentir dans les solitudes arctiques ses premières chansons qui rappellent vivement le sud, la patrie loinlaine. Pour nous, le bruant des neiges est un ami dont le départ attriste, car, en s’envolant vers de plus beaux climats, cet aimable chanteur annonce les ténèbres prochaines et le silence de l'hiver polaire.

De mon haut piédestal, je pus constater que la glace du détroit élait brisée el peu compacte; quelques flaques ouvertes çà et là

# semblaient n’attendre que le vent du rivage pour se changer

en canaux navigables.

Le soleil de minuit brillait encoie au-dessus de l'horizon, mais nous élions trop avancés dans le nord pour que sa hauleur, à midi, modifiât sensiblement la température. A partir du 20 août, celle-ci resta constamment au-dessous du point de congélalion; au milieu du jour, la jeune glace se formait bien plus tôt que vers le sud. Néanmoins, les vents jouent un si grand rôle dans la navigation arctique, que nous pouvions encore espérer gagner la terre placée par le rapport de lexpédition du Poluris sous le 84° parallèle.

Dans la matinée du 26, je remets au capitaine Stephenson des instructions en vue de nos opérations futures et les deux navires se disent adieu : l’.{lerte marche à l’accomplissement de son œuvre, el si les cartes et les récits de nos prédécesseurs sont exacts, ses hôtes, selon toutes les probabilités humaines, peuvent se réjouir de la glorieuse tâche qui leur est réservée. Nos amis de la Découverte, laissés en arrière, s'associent aux espérances de leurs camarades, tout en s’attristant pour eux-mêmes de ne jouer qu’un rôle secondaire dans le programme général.

Dès notre sortie du port, les difficullés recommencent; le stand pack s'appuie sur la côte et obstrue complètement le détroil de Lady Franklin. Quelques portions détachées du champ de glace filaient rapidement vers Discovery Bay (la baie de la Découverte), Pour éviter une collision, nous fimes un brusque écart qui faillit nous coûter cher : le navire porta en flanc el resta échoué jusqu’à ce que nous eussions descendu les embarcalions et allégé le chargement.

Dans l’après-midi, à marée basse, le pack qui dérivait au sud malgré le vent, s'éloigne quelque peu de la côte. Nous nous emparons bien vite de ce canal improvisé, mais à la hauteur du cap Distant, le chemin se trouve barré; force nous est de regagner la baie de la Découverte el de nous amarrer à l'entrée, prêts à repartir à la moindre éclaircie.

Le commandant Markham, Feilden et Rawson longèrent la côte en canot pour observer la glace du cap Murchison ; le pack élail toujours là. Quelques hirondelles de mer (s{erna macrural couvaient encore dans un creux de rocher de l'ile Bellot, et on trouva dans un nid un petit oisillon sans plumes; ils virent aussi une famille de lout jeunes eiders.

A cette étape de notre voyage, nous croyions encore que le canal Robeson était un passage assez resserré, faisant communiquer le Bassin de Hall avec une mer à peu près semblable dans le nord. Les difficultés qu'éprouva le Polaris à naviguer dans ce détroit nous montraicnt que nous ne pouvions y avancer beaucoup, à moins que le vent d'ouest n’en déblayât le rivage occidental. Quand il ne souffle plus ou saute dans quelque autre direction, la glace, charriée par les courants dirigés vers le sud, doit nécessairement se refermer.

En effet, nous ne tardämes pas à l’apprendre, le mouvemenl du pack y est orienté vers le midi, sauf dans la partie la plus élroite du canal Robeson, entre le cap Beechey et le promontoire Polaris. Là, pendant le temps calme et sous la plus légère pression venant du nord, les énormes floes se massent les uns contre les autres et barrent absolument le passage. Au sud de ce rempart les glaces s’acheminent plus loin, laissant derrière elles des flaques d’eau libre qui souvent permettraient d'aller d’un côté à l’autre du canal. La marée montante, se dirigeant vers le nord, produit un résullat similaire; et grâce au concours de certaines circonstances, on pourrait conduire un navire des parages de la baie de Lincoln à celle de Newman.

Ce délai forcé, en vue de la Découverte et lorsque la saison favorable Lirait à sa fin, mettait notre patience en défaut. Les vigies placées au sommet du mât ou en observation sur le rivage, guellaient avec anxiélé les moindres signes de changement: les brises nord-est dominaient, les nuages s’abaissaient sur le flanc des collines, mais le ciel était pur au-dessus des terres orientales ; le pack dérivait toujours vers le sud-ouest en masses com: pacles; la marée influait peu sur sa marche, excepté au jusanl,

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Le 27, à neuf heures du malin, nous voyons, du haut de notre observatoire, le pack s'ouvrir au large du cap Murchison; il se ressoude avant que nous ayons le temps de mettre à la vapeur. Dans la soirée, pendant le flot, une flaque se reforme au même endroit, mais il nous est impossible de forcer le passage de la glace intermédiaire,

Le 28 nous donna une matinée magnifique avec brise soufflant du sud-est. À huit heures elle s’éteignait et la banquise montrail quelque velléité de s'ouvrir. A onze, au commencement du flux qui se dirigeait vers le nord, je donnais l’ordre d’appareiller, quand la brume vint couvrir les eaux et placer notre horizon à vingt mètres de distance, Elle se dissipa l’après-midi, mais nous élions à marée basse, et le reflux avail accumulé autour du navire un banc de vase qui nous empêchait de bouger. On descendit les canots et nous y entassâmes tous les colis laciles à remonter sur le bâtiment quand celui-ci serait à flot. Trois mortelles heures, nous attendons devant une passe ouverle que la haute mer nous permette de franchir l'obstacle ct de haler nos embarcations; enfin nous faisons à la Découverte un dernier signal d’adieu et nous arrivons sous vapeur jusqu'à un mille du cap Beechey. Là, dans une escarmouche contre un floe monstrueux, notre barre de gouvernail, déjà fort éprouvée dans une circonstance analogue, est décidément mise hors de service. La pression de la banquise sur le cap paraissant très forte au nord de notre posilion, j'amarrai le navire à d'immenses blocs que je pris pour des icebergs échoués et qui n'élaient que des fragments détachés du pack polaire,

Pendant qu'on ravaudait le gouvernail, les chasseurs se lancèrent à la poursuite de cinq bœufs musqués, qui pâturaient la berge d'un lac gelé à deux kilomètres du rivage; ils en luèrent lois. La chaine de coteaux comprise entre la baie de Saint-

Patrick et le ca, Bcechey offre des pentes plus douces et des sommilés moins âpres que partout ailleurs sur les côtes du canalde Robeson, el serait sans doute une excellente station au point de vue du gibier. Au nord du même cap, les falaises surplombent la mer, et sauf à l'extrémité des havres, le terrain ne serait guère favorable aux bœufs musqués. Si de nouveaux explorateurs s’aventurent dans ces régions, je leur recommande d’examiner la vallée orientée vers le nord-est, derrière le cap Beechey et que je suppose communiquer avec une autre qui descend à la baie de Wrangel. Il y à toute apparence qu’en suivant la même direction, on en trouve une troisième reliant entre elles les baies de Wrangel et de Lincoln en arrière du mont Parry et du cap Frédéric VIT. En général, les routes de terre doivent être déconseillées, mais je ne puis oublier les difficultés presque insurmontables que nous avons rencontrées dans nos excursions à traineaux sur la glace du détroit.

La journée du 29 fut belle et sercinc; la banquise semblait s'ouvrir. La baisse du baromètre annonçait une brise venant du sud.

Dans la matinée, le pack resta soudé à la banquette du cap Beechey. Après le service divin, M. Pullen, Egerton et moi nous poussons, en bateau, une pointe le long du rivage, et nous grimpons au Cap par une élroile petite ravine, où il faut s’aider des pieds et des mains. Arrivés au sommet, il se trouve que nous avons encore plus de trois kilomètres à faire dans la montagne pour trouver un pic d'où l’on puisse voir le canal Robeson et son développement côtier. Enfoncant jusqu’au genou dans la neige molle, nous parvenons enfin au but désiré, mais notre fatigue élait excessive el le scrupule avec lequel un chacun mettait son piel dans la trace de celui de son devancier, témoignait du labeur que nous coûlail celte course. Egerlon, qui la veille avait chassé le bœuf musqué sur un terrain à peu près semblable, se déclarail exténué. Mais, de notre observaloire, nous dislinguâmes par faitement une fente, s’allongeant le long du rivage et allant jusqu’au cap Union. La glace accumulée contre le cap Beechey et qui nous séparait du canal élail en train de s'ouvrir : cette vue retrempa notre énergie. Nous fûmes en outre, très salisfails de la capture d’un lemming vivant (myodes torquatus); plus tard, nous en vimes en grand nombre à la Terre de Grinnell. Feilden avait extrait quelques os de ce petit rongeur d’une pelote rejetée par un hibou des neiges ou chouelte harfang (nyctea scan-

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Un signal transmet au navire l’ordre d'appareiller ; nous dévalons la montagne en loute hâte et rentrons à bord juste pour le départ. A huit heures du soir, nous passions devant la baie de Wrangel, puis au large du cap Frédéric VI, dont les roches surplonbantes s'élèvent à pic de la mer et n'offrent pas de banquette de giace. Un immense floe dérivait sur la côte, poussé par la banquise en route vers le sud. Il s'agissait de le gagher de vitesse pour n'être pas broyés par lui contre la falaise. Quelle course ! Quelles émotions! Enfin à dix h2ures et demie, un peu avant marée haute, nous touchions à la baie de Lincoln. Notre passage était libre jusqu'à deux milles plus loin, mais, appréhendant au reflux un retour offensif du pack, je me décidai à attendre. Mes prévisions étaient fondées : la glace se souda bientôt et, en dehors de notre petit dock, pas une goutte d’eau n’était visible sur l'immense étendue. L’A/lerte mouillait par 22 brasses de profondeur, auprès d’un floe de la saison, lormé de glace à peine solide et d’un conglomérat de débris de lout âge superposés et cimentés par la seule pression el regelés à nouveau. La superlicie en élait composée de hummocks de huit à dix pieds d'épaisseur.

30 août. -— La marée montante à ouvert dans la croûte de glace une fissure dont nous profitons pour débarquer mille rations sur le rivage septentrional. Ce dépôl est placé à neuf mètres au-dessus de la mer, dans un repli de la colline, en face de la première denlelure de la côte, à partir de la pointe est de la baie et à quelques mètres du côlé des terres; nous élevons un cairn que lon pourra voir d’un mille aa large, — Dans la suile nous n'avons pas louché à ces provisions, sans doute encore en place à l'heure qu'il est,

A midi, à marée haute, la glace s'ouvrait au large vers le nord. Nous apparcillons immédiatement et arrivons sans encombre à lrois milles au large du cap Union, espérant le contourner, grâce au calme du temps el aux nombreuses solulions de contiauilé de la banquise. Nous poussons droit au cœur de l’ennemi. Gel élan nous porte jusqu'à trois milles dans le pack, mais bientôt ilnous est impossible de continuer et, au lieu de revenir au refuge de Lincoln-Bay, nous attendons dans un petit lac qu'un nouveau

canal s'ouvre vers le nord. Mais cet espoir est déçu, et vers quatre heures du soir, me laissant tout juste le temps deglisser les navires dans un endroit où la glace paraît moins formidable, le pack nous bloque de toutes parts ; il se compose de vastes floes de vingt-quatre mètres d'épaisseur sur trois cents à douze cents de diamètre. Les intervalles en sont comblés par des débris de toute sorte et de toute dimension, depuis les hummocks superposés, qui, nous frôlant de lrop près, endommagent les grands canols, jusqu'aux petits fragments que les collisions ont usés et réduits à la grosseur de cailloux roulés par un torrent rapide. Heureusement pour nous, mélée à la masse du pack, se trouve de h glace plus mince el sans cohésion, produit d’une chute de neige récente.

Depuis le cap Sabine, à mesure que nous avancions vers le nord, j'avais remarqué un changement graduel, de plus en plus sensible, dans la nature des floes. Les plus épais de ceux que nous avions rencontrés les premiers avaient à peine huit à dix pieds en hauteur. Au large du cap Frazer, de plus vieilles glaces nous parurent atteindre vingt pieds. Il devenait évident pour moi que nous arrivions dans le voisinage d’une mer où les floes ne ressemblent plus à ceux de la baie de Baffin ou du détroit de Lancastre ; cette mer-là donne naissance aux champs de glace rencontrés par Collinson et Mac Clure au large de la côte d'Amérique, à ceux qui bloquèrent pour toujours l’Investigateur dans la baie de Mercy, après sa mémorable et pcrilleuse campagne sur là rive nord-ouest de la Terre de Banks. C’est cetle même glace qui arrèla Parry et ses braves lieutenants, quand en 1820, ils tentèrent de s’avancer à l’ouest de l'ile Melville; c'est elle qui, descendue par le détroit de Mac Clintock, ensevelit l'£rébe cet la Terreur sous Franklin et Crozier; c'est elle enfin, qui se coulant sur la côte du Groënland oriental, à détruit la Hansa de lexpédilion germanique.

Impossible de percer une pareille barrière : regagner le rivage devait être le but de tous nos efforts; les deux chaudières furent chauflées et nous nous linmes prêts. À dix heures du soir, le pack, qui jusque-là donnait au sud en colonnes serrées, se dila- La quelque peu à la lisière des plus grands floes par suite, sans doute, de la différence de vitesse entre le courant de surface ct le courant sous-marin; mais avant que nous eussions réussi à nelloyer à l'arrière un espace d’eau suffisant à l'ajustage du gouvernail, la glace se referma et nous dûmes désarmer. Une seconde

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Le lendemain, 31, à marée montante, nous reprenons notre travail; à grand’peine, nous déblayons les glaces tout autour de la poupe; le gouvernail mal assujetti nous fait perdre beaucoup de temps. Enfin à neuf heures et demie, nous profilons d’une détente momentanée et sous haute pression, l’Alerte se met en branle. Courant alternativement en avant et en arrière, elle finit par s'ouvrir assez de champ pour prendre son essor et fondre avec impéluosité sur les parties les moins résistantes de la banquise; nous enfilons un chenal qui nous conduit à la baie de Lincoln.

Peu de choses sont plus exaspérantes pour le commandant d'un navire polaire, que ces accidents sans gravité immédiate qui, en empêchant d'utiliser à l'instant mème lel ou tel mouvement de la glace, peuvent compromettre ou retarder le succès de toute une expédition. Si l’ajustage du gouvernail avait duré cinq minutes de plus, nous restions dans l'axe d’une tempête du sud qui éclata bientôt après et dura plus de deux jours.

Pendant nos arrêts forcés dans le pack, je m'inquiétais fort de ne pas être plus près d’un floe de laille raisonnable sur lequel il fût possible de se réfugier en cas de perte du navire. On en voyait bien un à un quart de mille plus loin: mais la glace intermédiaire était tellement brisée et tourmentée que nous Waurions pu y lrainer nos provisions el nos bagages, voire mème peut-être, nos propres personnes.

Celle dernière aventure nous permit de mieux comprendre le conseil du capitaine Buddington, lorsque le Polaris était placé

dans des circonstances analogues, à savoir, que si on a la sotse de se fourrer dans un pack, il ne reste qu’à en délaler au plus vie. L'affectation et l'ignorance sont seules capables de donner un avis différent, et je suis sûr de n'être pas contredil par nos amis de l’Alerte qui tous, parurent fort satisfaits d’avoir regagné la côte.

Nous eûmes aussi lieu de remarquer, et ce n’élait pas la première fois, combien sont futiles les labeurs d’un équipage pour enlever la glace qui enraye le mouvement du navire à l'avant où à l'arrière, en comparaison de l’énorme force mise en jeu par Je steamer lui-même à sa vitesse ordinaire, lorsque, semblable à un bélier, il s’ouvre une voie entre les floes disloqués :

ce qui était impossible aux anciens navigateurs avec leurs bàliments à voiles devient presque facile avec nos propulseurs actuels, Mais tout a des bornes, et personne ne sail encore construire de navire capable de résister à l'étreinte de deux champs de glace sur le point de se rejoindre.

Quand nous fûmes en sûreté dans la baie de Lincoln, le vent fraichit du sud-ouest, accompagné de tourmentes de neige: l'aspect du ciel était menaçant. Autant que nous en pouvions juger à travers le brouillard et les épais flocon., la tempête poussait le pack vers le nord du détroit; mais je savais qu'il fallait encore quelques heures avant qu’un sillon navigable se déclarât au delà du cap Union, et j'attendis jusqu’au malin du 1e septembre. Nous reprimes alors notre course entre la côte et les glaces, marchant vent arrière à la vitesse de 9 nœuds par heure, la vapeur prête en cas de besoin. À midi, par 82° 24 de latitude nord, position la plus septentrionale que navire el jamais atteinte, le drapeau fut arboré au milieu de l’allégresse générale.

Tant que la brise soufflera de terre, nous avons l’agréable certitude de n'ètre pas bloqués par la glace, à condition aussi que la ligne côtière se continue sans intervalle vers le nord. L’esptrance bien légilime d'arriver au moins à 8 4° 20’ où l’on prétend qu'est située la Terre du Président, est au fond de nos cœurs: mais à une heure de l'après-midi, nous sommes arrêtés court et de la façon la plus inattendue.

Tandis que nous halions à l'ouest, vers ce que nous trouvämes plus tard être l'entrée septentrionale du canal de Robeson et le littoral de la mer polaire, le vent passa au nord-ouest et s'éleignit bientôt. La largeur de notre chenal diminua rapidement: au large du cap Sheridan, le pack rejoignit la giace échouéce: impossible d'aller plus loin; nous amarrons à un énorme flot arc-boulé contre le pack.

Le temps restaittoujours brumeux. A chaque éclaircie, il nous semblait apercevoir au nord quelque apparence de terre; nous nous supposions arrivés à l'Army-Fiord de la carte du Poluris, non sans nous élonner toutefois que la glace n’eût pas été balayée du rivage par la tempêèle que nous venions d’essuyer.

Cette séquestralion ne nous paraissait pas devoir ètre de longue durée. À deux heures du soir, trouvant que le reflux portait vers le nord-ouest, en suivant la terre, el que, malgré cela, le pack s’approchail lentement du rivage, je cherchai une posi-

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Depuis notre entrée dans le détroit de Smith, j'avais remarqué l'absence presque totale de la chaîne continue de hummocks parallèles à la berge qui se développe dans les chenaux ouest du détroit de Lancastre. L'existence de ces dunes cristallines est tout au profil de l'eau enfermée dans ce sinueux couloir, laquelle, à l'abri des invasions du pack, peut se changer en une allée de glace parfaitement plane.

Les avantages offerts aux traineaux par ces sortes d’avenues n'ont pas besoin d’être démontrés. Mais ici la nature des glaces côtières est toute différente, et je dois me résigner d'avance à voir, sur ces routes exposées, nos gens avancer beaucoup moins vite que les compagnies des diverses expéditions envoyées à la recherche de Franklin.

Dans le canal de Robeson, si ce n'est aux endroits où la falaise s'élève à pic, sans seuil ni rebord où puisse se loger la glace, le littoral est longé, à quelques pas de distance, par un mur anguleux, hérissé, formé de fragments de floes entassés par le pack sur la banquette primitive el mesurant de quinze à trentecinq pieds de hauteur. L'eau des torrents d'été descend de ravine en ravine, jusqu’à cette barrière qu’elle fond et désagrège pour s'ouvrir un passage. Mais la pression du pack, poussé contre la muraille, vient amonceler une nouvelle estacade qui ferme la route. Les débris de terre et de roches roulés par l’eau des vallées, ne pouvant plus se frayer une route, s’entassent en deçà du rempari de glace; ils constituent un bourrelet qui s'accroit rapidement et devient une seconde plage atteignant peu à peu une grande épaisseur, lorsque le lit marin offre une inclinaison favorable.

Vers le nord du canal de Robeson, la côte se dirige au nordouest en adoucissant ses pentes, qui finissent par s'étendre au loin sous la mer. Aussi, près du cap Sheridan, de lourdes masses polaires viennent-elles s’échouer entre huit et douze brasses de fond, et former, à cent ou deux cents mètres du rivage, une enceinte interrompue s’élevant de dix à vingt mètres au-dessus du niveau de la vague.

C'est au large de cette côte ouverte, sans autre protection que celle de ces colosses de glace, que notre navire allait passer l'hiver ; mais la Providence ne permit pas que le vent soufflât une seule lois en tempête contre la côte, pendant nos onze mois de captivité.