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sencombre de plus en plus, tellement aue le 21 à quatre heures du matin, par le travers de la baie de Rawlings, nous étions en danger de partager le sort du Polaris qui, en 1872, se laissa pendre dans le pack. Je me hâte de relourner en arrière el nous avons la bonne fortune de gagner le rivage quelques minutes avant marée basse.

Le cap Lawrence, à l'entrée septentrionale du golfe le plus profond de la côte est de beaucoup le plus remarquable des superbes promonloires qui rendent si pilloresques les rives du canal de Kennedy. De grandioses falaises crénelées s'élèvent de la mer jusqu'à six cents mètres d'altitude ; puis leur crête s'étend en un lalus de cinq kilomètres de largeur qui monte encore à trois cents mètres plus haut que ce parapet gigantesque.

En attendant quele flot vint balayer la « blocaille » qui flottait à la surface de la mer, j'aurais voulu, comme je l'avais fait souvent, amarrer les navires à la paroi de glace du rivage. Mais nous avions quitté maintenant les majestueux remparts de cristal formés par la pression du pack polaire, qui empile ses débris pour en construire un mur haut d'une trentaine de pieds et s'élevant d'une profondeur suffisante pour que les bâtiments puissent le longer sans péril; ce n’est plus à présent qu'une simple banquette, dans le sommet est de niveau avec la haute mer, et dont la base ne plonge pas au-dessous de la marée basse.

Dans la mer de Kane, au large des caps où la poussée s'exerce avec le plus de violence, la glace s’entasse sur cette banquette jusqu'à ce qu'elle y ait bâti une falaise, identique en apparence à celle des parages septentrionaux, mais qui n'a jamais au delà de trois pieds de profondeur au-dessous de l'élale du jusant.

A l'heure du flot, le pack abandonne le rivage nord pour porter contre le cap « Joseph Good » ainsi nommé du capitaine de traineau de la division Aldrich. Le temps menace et le baromètre hausse d’une manière alarmante ; nous remontons précipitamment la baie pour y chercher un refuge stentronsdans un pelit bassin très resserré d'ouverture où nous nous amarrons à des fragments d'icebergs. La Découverte pénètre un peu plus loin et mouille auprès de la jeune glace qui n’a pas encore élé brisée. Ce havre sera le « Port Radmore », d’un des compagnons de Markham dans son grand voyage avec traîneaux.

Au fond de la baie se trouve un glacier d'où sont évidemment lombés les icebergs qui parsèment la surface du Bassin. Je n’en avais pas vu depuis le mois d'août dernier lors de notre station

h12 UN VOYAGE

à la baie de Bessels. Nous appelons « Jolliffe » en l'honneur d'un Ai autre homme de la division Markham. | lent Nous sommes à l’époque des grandes marées; le courant ar- pas d

rive avec impéluosilé dans la baie, charriant des quantités de | abord glace qui peu à peu comblent le port; je me croyais à l'abri dans l'age netre petit coin, mais à l'heure du flux, un grand floe, en passant,

heurte l'avant de l’A/erte et la pousse à la côle, légèrement, à vrai dire, car si nous eussions eu plus de place, nous aurions immédiatement pu remettre le navire à flot; pendant qu'on y travail lait, l’eau baisse de plus en plus el nous voilà échoués tout de bon, donnant à la bande vers la mer de vingt ou vingt-deux degrés. Le brion est à la hauteur du mât de misaine et je Wrerable que le bâtiment ne se couche tout à fait.

Dès que la marée commence à monter, on se reprend à l'ouvrage; un grand morceau de glace nous sert de radeau pour amener l'ancre de poste et la chaine que nous guindons à l'arrière par un càble; puis, au moyen de la poudre, nous nous débarrassons de cet auxiliaire devenu inutile, et l'ancre tombe au fond.

A pleine eau, le navire, allégé au préalable de lous les colis 'aciles à manier, est assez aisément halé à la mer. I y a ici de treize à qualorze pieds de différence entre le niveau des marées montante ct descendante.

Dans une de leurs parties de chasse, Parr et Feilden ont retrouvé les vestiges d’une ancienne station d'Esquimaux. De petits objets d'ivoire ou d'os extraits des monticules recouverts de gazon viennent S’ajouter à nos richesses ethnographiques.

L'eau du golfe est d’une teinte verte très prononcée, que nous ne lui avions jamais vue dans les parages plus septentrionaux.

Dans la matinée du 22, la glace s'éloigne de la côte, el nous se quillons enlin Port Radmore pour marcher vers le sud en évi- tu lant avec soin de nous rapprocher du pack. A neuf heures el fau demie nous dépassons le cap Joseph Good. Une forte brise souffle Has du sud-ouest dans le milieu du détroit, mais les nuages supé- lepu rieurs courent dans la direction de l'ouest à l'est, le brouillard rss s'élend et il neige. rat

Au large du cap Richardson, un très grand floe et loute une Pr coliection de plus petits fortement agglutinés par le gel de ces dévt: derniers jours, m'obligent à dévier de deux ou trois milles vers éco l’est, où, très à propos, se forme une trouée qui nous conduit aux til

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A deux heures, vers marée haute, des courants de remous rendent très délicat le choix d’un passage. Forcée de revenir sur ses pas dans un étroit chenal qui se fermait inopinément, l'.{lerte

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“nager autrement le canot que des manœuvres adroites empè-

chent de se briser.

Aux approches du cap Mac Clintock, la glace se rejoint sous l'influence du vent de marée qui porte au nord. Les rafales et le brouillard me forcent à chercher un abri derrière quelques icebergs échoués à un mille du cap.

Avec le reflux, nouveau mouvement du pack. L'obscurité causée

L'tlerte à la vôtre,

par la brume nous empêche de vérifier si la dérive a lieu vers le sud! à l'encontre du vent.

Au large de la baie de Scoresby, golfe libre de glaces et long d'au moins vingt milles 37 k.) la brise change soudain de direclion; nous déployons les voiles d'artimonel de misaine, au repos depuis le 1 septembre de l'année dernière, Les grandes dimensions de la baie permettent à la houle de se produire: les deux navires commencent à rouler.

Près du cap Norton Shaw, le vent relourne au sud-ouest et devient si furieux que parfois, les deux chaudières allumées, nous avons peine à tenir la roule; nous persévérons cependant, cerlains que la tempête nous fera la voie libre au moins jusqu'au cap Frazer, point où la côle change d'orientation.

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al4 UN VOYAGE

Vis-à-vis le promontoire John Barrow, les bourrasques de terre soufflent si violentes qu'une d'entre elles jette à la mer un volumineux album appartenant à un officier de la Découverte et rempli d'esquisses et de dessins relalifs au voyage; on l'avait malheureusement oublié sur le pont.

Le 23, À trois heures du malin, la te npêteest à son maximum: à peine si l’Alerte peut gouverner; nous mouillons dans la baie de Maury pour attendre une accalmie et ne pas inutilement brûler de charbon. D'ailleurs, nous ne pouvions guère pousser que d'un mille au delà, le pack pressant alors sur la pointe du cap Frazer d'où il dérivait rapidement vers le nord sous l'influence des rafales. La température était montée à 5 1/2 et les flaques de surface dégelaient

L'ouragan devail embrasser une aire immense : après notre retour en Angleterre, nous apprimes que ce jour-là, plusieurs navires baleiniers se perdirent corps et biens dans les parages du détroit de Bchring, à treize cent milles ou deux mille quatre cents kilomètres au sud-ouest de notre position.

Les gros temps du mois de novembre précédent s'élaient fait sentir à une distance égale, depuis le cap Désolation, au sud du Groënland, jusqu’à Flocberg Beach ; en 1873, chaque fluctuation de l'atmosphère daps la baie de Mercy (île Banks) se reproduisait fidèlement à ceile de Rensselaër, à huit cents milles ou près de quinze cents kilomètres vers l’est. Je ne doute donc pas que la lempèle du mois d'août 1876 n’ail englobé toutes les régions comprises entre le détroit de Behring et le détroit de Smith.

A huit heures du matin l'apaisement se fait el nous pouvons espérer que la brise de terre poussera les glaces au large du cap Fraz v. Nous levons l'ancre alin de nous amarrer plus loin à l'abri d'un grand floe, où nous attendrons que le passage nous soit ouvert, Sauf un chenal navigüole d’un mille de diamètre, entre le pack et la Terre de Grinnell, nous ne voyons que des glaces sur limmensité de la mer.

Des sondages élablissent — 1° 67 comme température de surface; — 1°50 à trente brasses plus bas; — 1°11 jusqu'au fond, c'est-à-dire de quaranle-cinq à soixante-dix brasses. Le poids spécifique de l’eau, à une lempéralure de 15° 5 est, comme l'a calculé le docteur Moss, de 1,02430 ; à soixante-dix brasses, nous le trouvons de 1,02547.

La vie animale reparait autour de nous avec l'accroissement de chaleur des couchessous-jacentes et les innombrables infusoires

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que révèle la coloralion de l’eau. Pour la première fois depuis un an, nous revoyons des morses, des phoques, des mergues nains; la drague, qui remonte toute déchirée, dénote que le fond est axcessivement riche en échinodermes.

En voulant prendre de l’eau à cent brasses, nous descendons, par erreur, la bouteille de cuivre sans en ouvrir les valves au préalable : l'air ne trouve pas d'issue et l'instrument est complèlement aplati par la pression de l’eau. Une autre, en verre ordinaire, soigneusement close avec un bouchon à champagne, a soutenu le poids d’un quintal par pouce carré à la profondeur de cinquante brasses. À quatre-vingl-cinq, sous une pression de près de deux cents livres, l’eau a filtré à travers le bouchon et rempli à moitié la bouteille sans laisser de traces de son passage.

Dans l'après midi, quoique la glace du rivage dérive vers le sud avec le jusant, le floe auquel nous sommes amarrés s’achemire vers le nord, entrainé par le pack. Très peu désireux de revenir dans le canal de Kennedy, je donne l’ordre de jeter l'ancre sans relard ; nous mouillons près de la côte à neuf heures du soir.

Le capitaine Feilden, M. Hart et moi faisons une visile au cap Frazer. C'estune berge exhaussée de quatre-vingts mètresenviron; elle forme un point de repère d'autant plus remarquable que dans les alentours, le liltoralest généralement plat. Nous élevons un cairn où je dépose les papiers accoulués et nous retournons à bord, pliant sous le faix, Lant nous sommes chargés de fossiles calcaires.

La banquette du cap Frazer, qui subit l'énorme pression du pack de la mer de Kane, ressemble beaucoup à la falaise de glace des rivages polaires. Seulement, à sa base, la profondeur de l'eau est des plus médiocres. Le dessin que nous en donnons, d'après une excellente photographie de M. Mitchell prise quand il manquait encore deux pieds pour que la mer fût étale, en reproduit fidèlement l'aspect.

Le 24, temps calme, thermomètre entre 1 2/3 et 4. Au large, la glace est moins tassée, bien qu'elle reste toujours très compacte sur la face méridionale du cap Frazer.

Espérant que le reflux déblaicrait le rivage, ainsi qu’il l'avait fil la veille, nous levons l'ancre à une heure du soir afin de profiler de la première diversion qui se présentera. Mais nous en sommes pour nos frais, et il ne nous reste qu’à nous assujettir à un gros floe qui dérive lentement vers le nord dans la seule eau visible de ce côté-ci du promontoire.

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Marée basse à neuf ‘heures; la glace s'ouvre soudain, Nous reprenons notre route et entrons dansla baie de Gould jusqu'à un demi-mille de la pointe de Hayes; un énorme floe de trois milles de diamètre nous barre le passage et nous nous amarrons à l'abri de trois icebergs échoués près de la côte à l'embouchure d'une large ravine. La banquette à demi rongée par l’action des eaux du torrent laisse voir un talus très escarpé, qui n'est autre chose que la coupe abrupte du lit de graviers amassés en decà de la barrière, et qui, par l'exhaussement graduel du sol, deviendra plus tard une strate élevée.

Je fais à pied le tour du cop Hayes pour voir s'il sera facile d'arriver à la baie de Dobbin.

Nous devenons fort experts en archéologie esquimaude et l'on se trompe rarement sur les localités où ces peuplades peuvent avoir autrefois élabli leurs stations; le capitaine Feilden, qui m'avait accompagné à terre, n'eut garde d'oublier l'inspection d’une petite plage très favorablement exposée à trente pieds audessus de la mer; nous ne lardons pas à découvrir les enceintes de cailloux, et notre ami y recueilledes reliques très intéressantes. Depuis la fondation de celle petile colonie, une partie de la berge a été emportée, el, avec elle, la moitié des pierres d'une hulte dont le reste est encore debout sur la crête,

Parmi les débris calcaires entassés à la base de la colline, nous avons ramassé de nombreux fossiles dont un trilobite. Un couple de faucons que nous voyons planer dans Fair, à évidemment niché dans ces roches où nous les avions remarqués l'année dernière.

Le grand floe nous barrait loujours la route vers l'ouest, mais la glace se dilatait vers le promontoire, nous laissant un passage jusqu'à proximité des caps Hayes et Napoléon. Le signal convenu est fait aux navires el nous nous hâtons de gagner le canot. fl est six heures du malin, la mer descend, bien que la glace dérive vers le nord, poussée sans doute par la légère brise méridionale qui souffle en ce moment.

Après avoir contourné le grand floe, nous atleignons un groupe d'icebergs échoués à deux milles est du cap Napoléon, probablement les mêmes qui nous offrirent un refuge, le 19 août de l'année dernière.

Il fait maintenant assez sombre à minuit pour qu'on ait besoin de bougies dans le premier pont.

Les cours d’eau se sont remis à bruire, les sources ruissellent

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sous l'influence d’une température plus élevée (1° 2/3)). Dans l'après-midi, la brume nous cache les mouvements de la glace. J'ai apereu une « dovekie » (guillemot noir) s'élancer de la crète d’une {falaise d'environ huit cents pieds de hauteur : ces oiseaux nichent done à celte altitude. Le capitaine Feilden avait longtemps dtribué un sifflement particulier qui nous intriguait parfois lorsque nous longions la mer au-dessous des roches, aux dovekies se laissant tomber sur les eaux: la rapidité de leur chute est en effet inconcevable, mais je ne puis associer ce bruit qui rappelait le souffle du vent avec la taille d’un si pelit oiseau. fs ahondent autour des mares qui bordent la banquette au delà du volfe de Maury.

26. — Temps brumeux que nous abrégeons en descendant le ilet par cinquante brasses. Il nous revient chargé de poissons d'espèces variées, d’échinodermes, d'éponges et de’ mollusques.

A huit heures du soir, on réussit à avancer de trois kilomètres, puis nous sommes forcés de nous arrêter près d'un petit iccberg ; on amarre un glacon entre les deux navires pour évikr qu'ils ne s’abordent.

La glace reste compacte au sud-ouest; à l’est, il se forme un chenal assez large dans la région, où ces derniers jours, nous ne pouvions faire qu'un mille ou deux par élape; nous ignor ns sil se prolonge au delà du cap Hayes.

Malgré l'absence complète du vent, il m'est impossible de me rendre comple de la marche de la glace à certaines phases de la marée. On dirait qu'ici le hasard règne en maitre. En général, si la dérivation du pack coïncide avec le commencement du flot, ha glace et la mer suivent la même roule jusqu'au jusant, Depuis atre départ de Discovery Bay, nous n'avons pu retrouver le courant orienté vers le sud qui nous avait frappés l'année derïère; si nous n’en avions pas connu l'existence, certes, les mou- ‘ements incohérents de ces jours-ci ne nous l’auraient pas laissé soupconner,

12. — Neige et brouillard, thermomètre à zéro. Le temps est calme.

Au cap Alexandra, la Pandore eut à supporter des grains du sud-ouest,

Dans l'après-midi, la glace s'ouvre avec le floe; néanmoins ce nest pas sans peine, ou mème sans quelque lémérilé, que nous parvenons, en frôlant souvent la banquette, à entrer dans la baie de Dobbin où le pack ne tarde pas à nous emprisonner.

Jusqu'au lendemain soir, nons fûmes ballottés dans le golfe au caprice du flux et du reflux, mais, le 29, la glace se remet en marche, et le floe sort de la baie, emmenant dans son mouvement tournant la Découverte qu'il abandonne à cent mètres environ du cap Hilgard dans un endroit dépourvu de tout iceberg et où elle pouvait être jetée à la côte à la première velléité du pack nous avons un moment d’appréhension extrême.

Une seconde impulsion de la marée nous libère à notre tour, et nous gagnons un abri relativement sûr auprès d’un floc encastré entre la terre ferme et l'ile du Prince Impérial; nous nous eslimons heureux d'être hors de la banquise et loin du passage des icebergs errants.

La bouteille de cuivre ayant été rérarée, le docteur Moss à pu obtenir quelques échantillons d’eau à diverses profondeurs. Les chiffres suivants montrent qu'au-dessous de trente brasses, l'élévation de la température et la densité s’accroissent dans des proportions supérieures à celles de l’eau polaire que des observalions faites sur place cet hiver établissent, en moyenne à 1,02245; d'où nous concluons que dans ces parages, les couches liquides sous-jacentes sont un épanchement de l'océan Atlantique,

l'oids specitique à 15°.56,

l'rofondeur, Température, Densité : eau à 4 prise comme unite 1 1/2 brasse — | 00 1.0217# 20 brasses — 1.50 1.02%?

Peu de temps après notre arrivée à l’île du Prince Impérial, un vent du nord refoula le brouillard et fit descendre le thermomètre à — 1°.

La dernière neigée a recouvert le sol d'une couche de douze centimètres; le paysage redevient morne; les stratifications aux riches et chaudes couleurs reprennent le manteau d’hiver qu'elles n'auront dépouillé que pendant sept courtes semaines. A partir d'à présent, la neige ne fondra plus que superficiellement dans les vallées basses, et la glace se formera sans discontinuer sur loutes les eaux tranquilles.

Les chasseurs nous ont rapporté six lièvres, une douzaine de plarmigans et un corbeau.

Le 30, journée belle et sereine, mais froide. Le thermomètre

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à — 1,5 vers midi, est tombé à — 6 2/3 dans la soirée. Le commandant Markham et moi débarquons à l'ile du Prince Impérial, et de là sur la terre ferme pour examiner la mer. A la fin de la marée montante, une grande flaque apparait dans le voisinage du cap Hawks et un chenal navigable se dessine peu à peu dans les glaces intermédiaires. Le signal est donné aux navires qui allument les feux tandis que nous nous hätons de revenir à bord.

Déjà maintenant, la jeune glace est si épaisse el si dure que nous avons grand'peine à nous y frayer un passage avec la yole. Les navires sont forcés de chauffer leurs deux chaudières et de marcher sous pleine vapeur pour franchir un espace où pourtant les eaux semblaient relativement libres.

Lorsque autrefois nous rencontrions sur notre route des débris de glace entre les grands floes, nous les traversions à toute ilesse et n’attendions pas que le chenal fût décidément navigable avant de nous y engager; aujourd'hui, nous faisons la désagréable expérience que la neige combinée à la jeune glace solidifie considérablement cette dernière, de sorte que, si nous brisons un vieux floe, les fragments ne voguent plus à l'arrière et viennent ajouter aux entraves de la marche. Aussi, après avoir persévéré pendant trois milles au prix d'un travail écrasant el d'une forte dépense de charbon, je me résigne à ancrer les navires à un « champ » au milieu de blocs réunis et cimentés par la gelée,

Ce fut notre premier démèlé avec la glace de la saison qui devait encore nous donner bien de la tablature; l'été dernier, une quinzaine de jours plus tôt, elle était tout aussi épaisse. Désormais, il fallut user d'une grande vigilance pour empècher ls navires de rester trop longtemps immobiles au milieu de ces glaces qui pouvaient nous retenir en cage lors même que le pack Souvrirait sous nos yeux.

Le floe auquel nous fûmes amarrés ce jour-là et le suivant, gisait dans le détroit même, entre l'ouverture de la baie et l'ile Washington Irving ; il dérivail avec les autres au nord ou au sud, suivant les fluctuations de la marée. Aucune voie navigable ne semblait prête à nous livrer passage, bien qu'on apercût quelques laquets disséminés au large de la banquise.

Enfin, le 1°° septembre, à la fin du floe, nous réussissons à gouverner jusque dans le voisinage du cap Hawks, où se lrouvent quelques icchergs échoués que nous avons dû voir l'année dernière au même endroit.

422 UN YOYAGE

J'espérais que le jusant nettoierait la place entre la terre el l'île Washington Irving, mais nous fûmes Jécus dans notre alteñte et j'eus même beaucoup de peine à communiquer en bateau avec le rivage qui pourtant n'est éloigné que de quatre cent cinquante mètres. Néanmoins, tout ce que nous Y avions laissé au mois d'août a pu être embarqué, sauf un canot el quelque peu de biscuit que des voyageurs fulurs pourront utiliser. Le dépôt est silué sur ia plage seplentrionale d'une petite anse à un mille et demi du cap Hawks et à cinq cents mètres de la baie de Dobbin, mais je doule que pendant l'hiver, lorsque le sol est couvert de neige à une grande hauteur, il soit possible de le découvrir, à moins que le piquet que nous y avons fiché ne resie debout.

La hauteur moyenne des icebergs labulaires au milieu desquels les bâtiments «ont ancrés, varie entre vingt-quatre et vingt-six pieas au-dessus de la ligne des eaux: meitons que pression du pack les ail poussés sur le rivage à un ou deux pieds au-dessus du point où ils auraient stlerri naturellement, la mer mesure aulour d'eux une proïondeur de cent quatrevingt-dix pieds et par conséquent ils devaient émerger d’un neuvième lorsqu'ils étaient à flot.

Dans l'après-midi, la température s'élève à 1° 2/3; il bruim légèrement; le temps se couvre de plus en plus.

Le 2 septembre, un chenal s'élargit avec le jusant. Nous le suivons sans encombre jusqu'à un demi-mille du cap Hawks Là, un flce récemment formé de débris congelés nous empèche d'arriver à trois icebergs que nous aper:evons slationnaires à un mille au large du promontoire. La Découverte, ses deux chau dières en ébullition, veut essayer de franchir l'obstacle: elle s'avance à grand labeur jusqu’à une centaine de mètres dans la masse glacée, mais le capilaine comprend bientôt linulilité de ses efforts : à l’ouest, la banquise ne faisait pas mine de s'ouvrir, une averse de neige élail imminente, Force nous ll de revenir au petit havre du dépôt après avoir brûlé beaucoup de charbon en pure perte.

Il ne nous reste plus que quelques lonnes de houille pour les machines, Celle-ci épuisée, nous aurons recours au combustible de la cuisine et à la provision mise à part pour l'alimentation des poèles pendnat ‘es froids qui vort commencer. Inutile de dire que nous en sonimes économes au point de ne pas jeter la cendre,

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Dans la matinée du 3, nous lentons en vain une autre sortie.

Promenade à l’île Washington Irving ; temps clair, vue magnique. Je visite notre cairn de l’année derniere; les papiers sont intacts; j'y ajoute une date et quelques notes el les replace dans les cylindres.

Nouvel examen des deux vieux cairns tapissés de lichen et de mousses : nous en sommes toujours aux conjectures sur l'époque probable de leur construction. C'est probablement l'œuvre de quelque audacieux navigateur qui aura dédaigné de mettre le monde dans la confidence «le ses découvertes.

La neige s'est amassée sur le sol à neuf pouce le hauteur, mais l’averse est évidemment toute locale, attendu que dans le voisinage de l'ile du Prince Impérial, les plaines de la côte opposée n'en montrent pas de trace,

Quoique je puisse facilement distinguer l'horizon dans Îles paroges du cap Albert, éloigné de trente milles {55 kilom.), je ne vois nulle part d'eaux libres vers le sud. En revanche, dans la direction du cap Hayes, le chenal dont la traversée nous à donné tant de peine à maintenant plus d’un mille de largeur.

Je restai sur le sommet de la colline à surveiller les glaces. Vers midi, heure du reflux, il me sembla voir le pack osciller à l'ouest du cap Hawks et je donnai le signal de mettre sous pression.

Au large du promontoire, nous constatons que le floe de nouvelle date qui nous à arrêtés deux fois, s'est incrusté entre la côte el les icebergs, et qu'il faudra le couper en deux pour alleindre le chenal qui se forme au delà. Nous employons une heure à celte besogne ardue, et à force de vapeur et de coups de bélier nous parvenons à y tailler un sillon assez large el à doubler le cap Hawks à la grande joie de lous ; plus nous approcherons du détroit de Hayes, mieux les navires seront placés pour l'exploration de cette région inconnue, si nous ne réussissons pas cette année à sortir du détroit de Smilu.

Nous trouvons la glace du rivage parfaitement navigable, mais la route est tortueuse et nous oblige à beaucoup de prudence, Plusieurs fois nous passons à moins de cinquante mètres de la banquette ; l'eau est profonde heureusement, el nous avons la chance d'arriver à la côte orientale de la baie d'Allman avant la fin du reflux. Au large, la banquise est toujours formidable et consiste en floes énormes pressés élroilement, Le golfe est rempli de champs, très unis et très lisses, formés

l'hiver dernier, et cimentés à nouveau par une jeune glace de lrois pouces dont le passage nous donne beaucoup de mal, mais une fois le premier bâtiment engagé dans la voie, le second suit sans grande dépense de charbon.

A l'entrée de la baie, la lempérature de surface de la mer s'élève à 0 degrés; celle circonstance inusitée fixe notre attenlion : on puise de cetle eau, on la goûte; elle est à peu près potable, ce qui explique l'épaisseur exceptionnelle de fa jeune glace.

Les analyses du docteur Moss donnent les résultats suivants : ‘La dernière de cette liste provient de la baie de la Princesse Marie).

ePouls specilique à 1° Profondeur, l'empérature Densité, l'eau à prise por Surface — (),1? 1.00217 ? brasses, — 1,11 1,0174% 3 — — 1,2 1. O2NN 10 — 1.59 Expérience negative 26 — 1,56 —— 06 - — |,1i 1,.02506

L'eau douce descendait évidemment du gigantesque glacier qui domine le baie d'Alimann et porte le nom de John Evans, le président de la Société de géologie, Orienté vers le sud-est, il se termine à cinq kilomètres de la ligne des côtes, I à jusqu'à huit kilomètres de front; à son extrémité même aboutit un autre glacier de dimensions bien inférieures qui s'écoule d'une vallée parallèle,

Tous le: pelits fleuves de glace du nord du détroit de Smith se fondent avant d'arriver à la mer et attestent ainsi l'influence invincible des rayon solaires, dont l'action continue pendant la saison chaude l'emporte sur la faible humidité de l'almosphèr sn hiver,

supposons qu'ils descendent à l'Océan : déversé dans une mer qui, même en été, n'est pas assez liède pour dissoudre la glace d'eau douce, le courant congelé continue sa marche envahis sante sur le sol marin lui-même, jusqu'à ce que son avan atteigne l'endroit où il ne peut plus maintenir son équiligre; les icebergs se rompent violemment et flottent à la surface des eaux, Ceci expliquerait le peu de hauteur de l'avantdu glacier de Pelermann qui ne dépasse pas en moyenne vingt-cinq pieds

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au-dessus de la mer et les nombreuses crevasses dont son front est sillonné, d'après les descriplions qu'en ont faites le

lieutenant Fulford et le docteur Coppinger, el qu'on trouvera dans les ioles.

Le docteur Kane qui porte à quatre-vingt-dix mètres d'altitude la erète antérieure du glacier de Humboldt, ajoute : « Loin detomber dans l'eau, déachés par leur propre poids de Ta masse qui les a produits, les icebergs, au contraire, s'élèvent de \mer », Mais lorsqu'elles

went dans le détroit ke smith, ces montagnes de glace n'ont jamais plus de cent mètres au-dessus de leur ligne de flottaison, dvcetle estimation de la hauteur de la paroi glachaire se rapporte sans doute à celle du côté sud, out près du rivage où le docteur Fa visité, et non à l'avant Tui-mème, tel quil plonge dans la mer ï quelque distance du bord latéral,

Dans les latitudes moins 'goureuses, au sud du ap Sabine, par exemple, où la température de l'eau pendant l'étéestan- dessus du point de fusion de la

clace d'eau douce, la base du glacier fond rapidement, laissant une arcade de cristal dont se détachent des fragments considé-

rables :