LES RELIGIEUSES. LA MARINE

J'ai peine à calmer mon exaltation. Ce que je vois dépasse toutes les idées que je m'en étais créé de loin. Je ne dirai pas cependant comme Goëthe : t L'Italie sans la Sicile ne laisse aucune

« image dans l'esprit. C'est là qu'est la clef de « tout. » Mais je crois que , pour compléter les impressions que donnent l'Italie et l'Espagne , il faut voir la Sicile ; et je crois aussi , enthousiasme à part , que Palerme est une des plus belles villes du monde.

Je me lève avec le soleil ; je débute par une visite à ma voisine , l'église de la Catena ; son portique extérieur et ses découpures à demi moresques en font un gracieux édifice. Ici commence pour nous la longue série des bas-reliefs de Gagini, et des peintures du Morréalése (Piétro Novelli), célèbres artistes siciliens , dont les œuvres , vraies ou apocryphes , nous suivront dans toutes nos investigations ; or je demande la permission de ne les citer que lorsqu'elles me paraîtront justement dignes de nos éloges.

Avant tout , je dois expliquer que , pour guider notre admiration , et pour mettre à meilleur profit les trop courtes heures destinées à Palerme dans notre itinéraire , nous avions eu l'adresse et le bonheur de faire connaissance avec M. Aris-

lide Boissière, l'un des administrateurs de la compagnie générale des soufres. J'aurais de la peine à redire ce que nous avons trouvé de ressources en tout genre chez notre compatriote , sa complaisance à nous accompagner assidûment , ses soins si judicieux à ne choisir pour nous que ce qui valait la peine d'être vu ; ses commentaires pleins de goût , son habile critique , et ses aperçus ingénieux sur les monumens qu'il soumettait à nos regards. Prodigue de son temps , il était avare du nôtre ; et sa protection , qui nous adopta sur la plage de Païenne , nous suivit pas à pas dans les détours de nos pérégrinations , et ne .nous quitta plus que sur le quai de Messine. Or, si je me borne à ce peu de mots

sur un tel sujet , c'est que notre bienveillant directeur va me donner journellement l'occasion d'y revenir.

Nous voyons avec lui d'abord la colonne informe , seul témoignage matériel des Vêpres Siciliennes , monument sépulcral plus que votif,

dressé sans doute sur les cendres de quelque che-

valier français égorgé ; de là nous passons au jardin du Papireto , et à sa petite vallée arrosée jadis par le ruisseau qui faisait croître le papyrus. On ne voit plus aujourd'hui ni papyrus m ruisseau ; mais on rencontre à leur place des millions de roses ; il y a plus que compensation.

A côté , la loge si dégradée dans son élégance antique , enchâssée et comme voilée de murs grossiers , où étaient couronnés les rois de Sicile , à l'ombre de la cathédrale. On y lit encore cette inscription :

cBic régi corona datur.j»

Phis loin , au coin de la place Sainte-Rosalie et du Cassaro , une seconde loge plus élégante encore, ou, pour mieux dire, une des fenêtres les plus remarquables qu'ait créée le génie dé. l'architecture gothique , restée seule dans sa pureté

originelle, au milieu des restaurations modernes ; elle tombe en ruines , et appartient au palais archiépiscopal qu'on menace de remettre tout entier à neuf. Quelques années encore , et on ne

Diqitized

verra plus rien de ces ogives qui étonnaient nos yeux accoutumés à la pierre grise des édiûces du Nord. Ici , les festons et les colonnettes d'un

beau marbre jauni par l'âge et le climat montraient dans d'éclatantes brisures leur primitive

blancheur.

Enfin la cathédrale s'offre à nous par dehors avec ses clochers à jour, ses pyramides aériennes , son architecture orientale mêlée de normand , la broderie moresque qui termine si bien les lignes de sa haute charpente, ses restaurations quelquefois heureuses, et le dôme moderne qui l'écrase et la défigure. Dans l'intérieur, on nous montre , en face du dais de l'archevêque f le trône royal , où se lisent ces mots , fière de-

vise de Palerme :

c Prima sedes € Corona régis t Et regni caput. »

Le portrait de Ferdinand 11 est au-dessus de

la porte de la grande nef. Il y a là , ce nous semble, un anachronisme. Nous ne pouvons » croire que , même aux yeux du Sicilien le plus

retiré du monde , un roi quelconque régnant à l'heure qu'il est en Europe , après tant de malheurs et d'exils, passe encore dans sa toule-puissance si contestée, pour l'image, ou pour le pendant de la divinité. On découvre le grand autel * pour faire briller à nos yeux ses innombrables pierreries , puis la chapelle latérale , où domine le lapis-lazuli. Parmi les mille sculptures dont notre cicérone fait honneur à Gagini, nous endistinguons deux ou trois qui nous paraissent d'un mérite réel , et nous nous hâtons d'arriver aux tombes de porphyre où dorment , sous des épitaphes d'un latin plus que médiocre , le roi Roger, les empereurs Henri VI et Frédéric I avec leurs femmes , Constance la Normande et Constance TAragonaise. Ces vastes sépulcres , imités du sarcophage impérial que j'ai vu jadis dans le jardin de la mosquée d'Omar à Constantinople , et calqués sur les baignoires et tombeaux de la

salle de Constantin au Vatican, ont été déclarés l'œuvre incontestable du moyen âge.

Nous passons ensuite sur la grande place qui précède le château du roi Roger. Là, en face de ce beau palais de Malte , marqué a toutes ses ouvertures de la sainte coquille , emblème du pèlerinage, se trouve la maison qu'habitait, pendant son séjour à Palerme, le duc d'Orléans ; elle lui appartient encore. 11 en loue une portion au fils du général Nunziante, célèbre témoin du dernier soupir de Murât , et le reste à un Sicilien dont j'ai oublié le nom , mais non pas l'histoire. Ce brave homme , dont chacun fait l'éloge , est en ce moment , par je ne sais quelle complication des vicissitudes révolutionnaires , le mari légal et régulier de deux femmes , vivant , l'une avec lui , l'autre tout près. Il se partage entre elles aussi également qu'il le peut , sans jalousie ni querelles , le tout avec la permission du roi et du papè. Je n'ai pas pu tirer au clair s'il était plaint ou envié. Quoi donc ! me disais-je , les Palermitains, pour être voisins du territoire

musulman , croiraient-ils pouvoir en emprunter les coutumes ?

Nous voici à l'antique demeure du More Adelcamo , vainqueur des Latins et des Grecs ; de Robert Guiscard , du roi Roger, fléaux des Sarrasins; et de Frédéric, empereur d'Allemagne. Ce fut aussi le berceau de la langue et de la poésie italienne : c'est encore le séjour des rois et des vice-rois angevins, espagnols, savoyards ou Bourbons , souverains temporaires de Païenne. Cet édi6ce a des remparts comme une forteresse, des tourelles comme un château, des portiques comme un palais. Nous volons à la chapeHe Palatine , chef-d'œuvre de l'architecture arabo-normande. Là , il faut tout admirer ; les ciselures des portes de bronze, l'autel et le trône, la profusion du granit d'Égypte et du porphyre ; les mosaïques anciennes et modernes au dehors et au dedans; toutes merveilleuses , régnant du faîte au soi ; les sombres coupoles d'une mosquée , la nef et les longues colonnes d'une église du Ras-Empire; les portraits des saints en roo-

saïque , ressortant sur un fond d'or, d'une expression et d'une vérité que le pinceau même ne sait plus atteindre ; puis leurs noms écrits à côté de chaque effigie en caractère grec et en lignes perpendiculaires : enfin les archives , les manuscrits arabes et latins, première bibliothèque des rois normands , et la vieille cassette à l'inscription cufique.

Nous ne quittons la chapelle Palatine qu'après avoir juré d'y revenir demain. Nous essayons (parce qu'il le faut sous peine de passer pour d'imparfaits voyageurs) de lire l'inscription grecque, arabe et normande triplement énigmatique ; puis nous allons considérer par dehors la tour de Santa-Ninfa, où Piazzi découvrit -(l'inscription latine , plus humble , dit retrouva) dans la nuit du 1" janvier 1801 la planète qui porte son nom , et qu'on appelle aussi Cérès. Une immense fresque , représentant la déesse et toute cette scène astronomique , recouvre , à deux cent quarante pieds de haut, le mur extérieur de l'observatoire.

Avant d'entrer à l'hôpital du Saint-Esprit, ancien palais des comtes d'Adernô, on nous montre de loin les deux coupoles jumelles , arrondies en forme de turban , d'une antique mosquée. Ses murs , où l'on ne pénètre jamais par horreur du culte mahométan, et que l'œil du voyageur a scrutés à peine , tombent en poussière , et soutiennent encore néanmoins les dômes sarrasins , témoignage de leur origine. Nous voyons ensuite les sculptures si finement dentelées , comme les élégantes arabesques qui décorent la porte latérale de l'hospice; dans la pharmacie, la fontaine, les vieilles faïences recouvertes de figures pareilles aux vases de terre d'Urbin dans l'apothicairerie de Lorète ; et la statue de la mort , dominant tous les prétendus préservatifs de la vie. Dans la cour, encore la mort ; mais celte fois colossale , voilée d'un suaire , avec sa faux levée et son gigantesque coursier : terrible peinture de Crescenzio lePalermitain, effrayante autan! que la légende de Lénore. En face, comme pour rassurer le cœur par une pensée d'immor-

lalité , brille dans un merveilleux groupe la tête de saint François, calme et divine comme s'il habitait déjà le paradis ; et ce dernier mot est le titre de cette sublime fresque de Piélro Novelli , que le temps et l'humidité déroberont bientôt toute entière aux hommages des voyageurs.

Ces cours intérieures, ces colonnes dressées pour soutenir des fenêtres croulantes , ces fabriques ruinées, les piliers hydrauliques d'où s échappent , au milieu de la mousse et des pariétaires si vertes , les eaux limpides des sources lointaines tombant goutte a goutte ; tout ici prête à l'effet pittoresque , et invite au dessin sous ces voûtes prolongées que nous regrettions de quitter si vite.

Nous entrons au Musée par une porte et un escalier obscurs et ignobles. Ce ne serait réellement qu'une école digne du nom de Studi , en ramenant ce mot a sa signification originelle, si , au bout de tous ces plâtres de statues célèbres, et de ces médiocres copies de tableaux fameux , on ne trouvait les métopes de Sélinonte, curieux

témoignage , dans leurs masses presque informes, de ce que fut cette sculpture intermédiaire, laquelle, n'étant plus Fart égyptien, n'était pas encore l'art grec. C'est à de tels essais que Dédale substitua la statuaire dont il fut le véritable fondateur. « Le premier, il sut imiter le regard , « détacher les membres du corps , et jeter les « mains en avant , de manière à mériter l'admi- € ration universelle. Jusqu'à lui , les sculpteurs « n'avaient représenté que des yeux fermés, et t des bras pendans , collés aux hanches 1 . » Peuton mieux que Diodore caractériser le style égyptien?

Ainsi finit un peu tard une matinée commencée de bonne heure , et dont nous aurions eu quelque peine à supporter si long-temps l'ardeur,

1 npwToç ô*g ôfxptaTwffctç , xa't £ta6s€>)xÔTa roc. trxsXn 7rot»<raç , «ri dk ràç X"P aç & a TeTapêva; ttoiwv, ebcoru; èOauftâÇsro 7rapà Toïç àvôpwirotç : oi yàp irpô toutou TepÎTai xaTKrxiûaÇov Ta yyxkpavi toïç |*«v ofxptaai fUfiuxôra, tàç §i X $î P ai «X 0VTa > xa " ^«if*eva; , xai Taîç TrXsupotîç xexoMrjfAevaç.

Diodore de Sicile, liv. iv, c. 76.

si nous ne l'avions passée presque en entier à l'ombre des grands édifices.

Peu d'heures après , car nous les comptons , nous sommes sur la route de la Bagaria , entre des baies de cactus et des tiges d'aloës , plantes si communes en Sicile , qui deviennent arbres pour donner leur fleur et mourir. Sur le bord de la route , des oliviers plus que séculaires vivent encore , mais ne croissent plus. Leur écorce ridée , leurs troncs cicatrisés ont vu , dit-ou , les Sarrasins. Quelque vieux que soient ceux-ci , je ne puis en conscience attribuer ce mérite qu'à leurs aïeux. Nous longeons la mer et les tours antiques , uniformes , construites et espacées sur le rivage pour annoncer l'approche des Carthaginois ou des Barbaresques. C'est maintenant l'asile et l'observatoire des douaniers. Nous passons l'Oreto , le fleuve de Païenne , sur un très petit pont jeté en travers de sa très petite vallée et de ses ondes appauvries. Un habile sauteur l'enjamberait. En approchant de la Bagaria, les arbres cessent , la région des arbustes com-

mence , la vigne surtout ; et je ne sais comment elle fait pour lancer si haut ses pampres et pour mûrir sur quelques lignes de terre végétale déguisant à peine le plus invincible rocher.

On débute , ainsi le veut la coutume , par le monstrueux palais Palagonia. Nul voyageur n'a encore eu le courage de passer sans le voir; mais nul , après l'avoir vu , ne l'a quitté sans le maudire. C'est un amas confus de créations fiévreuses , rarement burlesques , presque toujours dégoûtantes. Le palais, ses glaces aux plafonds, ses salles de porcelaine et de coquillage , ses portraits en costumes de tous les temps, sa chapelle , ses fauteuils hérissés d'invisibles épingles valent-ils mieux que les polichinelles , les mendians , les nains , les dieux en giberne , les déesses en perruque , qui se mêlent aux éléphans , aux crapeaux , aux hyènes et aux colimaçons , entés sur des corps à peu près humains? Répétons, pour nous consoler de toutes ces modernes horreurs, une épigramme de Méli , dont Je tour a quelque chose d'antique :

< Jupiter regarda du haut de son immense « palais la belle villa de la Bagaria , où l'art « pétrifie , multiplie et éternise les conceptions € avortées de l'imagination la plus bizarre. Main- « tenant , dit-il , je comprends mon insuffisance ; « et cependant j'ai créé des monstres tant que « j'en ai pu rêver ; mais là où ma puissance s'est « arrêtée , celle de Palagonia a commencé 1 , »

Au milieu de tant d'absurdités repoussantes , à peine si j'ai osé rire de ce satyre estropié qui présente un miroir à une femme en paniers et en vertugadins surmontés d'une tête de cheval. Ces millions de monstres font regretter, en

' Giovi guardau dala sua regîa iinmensa La bella villa di la Bagaria ; Unni l'arti impetrisci, eterna, e addensa L'abborti di bizzarra fantasia ; Viju , dissi , la mia insufficiensa Mostri n'escogitai , quantu putia ; Ma duvi terminait la mia putenza , Dda stissu incominciau Palagunia.

* #<** v 1 MiLi,tom.,.,p.27 t

la rappelant, la fontaine sénatoriale de Païenne ; nous nous sauvons à la hâte de ces jardins et de ces avenues où les difformités nous poursuivent jusqu'à la porte , et nous nous réfugions sur les terrasses du palais Mala-Gualtieri.

Là , toutes les jouissances des yeux nous attendent. Les golfes resplendissans de Termini et de Cefalù se déploient avec les lignes découpées de leurs montagnes , et leurs plaines chargées de verdure , que l'œil suit à une distance de soixante milles. La mer la plus bleue cisèle ce délicieux rivage et s'étend jusqu'à l'horizon ; en face de nous , le mont Catalfano se dessine sur l'azur des cieux. Ses flancs stériles ne portent ni arbre , ni prairie , mais quelques vignes , quelques oliviers presque nains, et les ruines de Solanto. Sur la mer immense pas une voile , seulement un écueil à fleur d'eau , où brisent les vagues , et qu'on prendrait pour une armée de dauphins nageant contre les flots.

Le nom deSolanto, prononcé par le cicérone, réveille mes goûts archéologiques. Je monte à

la rotonde pratiquée sur un rocher aigu pour mieux découvrir quelques vestiges de la ville des Phéniciens; rien ne paraît; rien que le cercle le plus complet des plus modernes aspects. Or, comme il me faut à toute force de l'antiquité , je ne nomme plus le Pellegrino que le mont Ere ta ; j'y replace en idée la forteresse dont s'empara Pyrrhus , le roi d'Épire , venu au secours de la Sicile contre les Carthaginois. Je peuple cette rade de Palerme qui se développe si pompeusement sous mes regards, avec les mille vaisseaux d'Imilcon , les cinq mille vaisseaux d'Arnilcar, la flotte de Bélisaire, et j'applique aux accidens des plaines de l'Oreto les manœuvres de la bataille livrée par Mé tel lus, où Àsdrubal perdit vingt mille hommes et soixante éléphans.

A ces éléphans , je m'arrête , de peur de retrouver dans de plus réeens souvenirs le palais Palagonia et sa ménagerie sculptée , laquelle est encore si près de moi, que je puis apercevoir d'ici les singes colossaux et leurs hideuses grimaces.

Je promène lentement mes yeux tout autour du rocher façonné én observatoire. C'est un des plus magnifiques points de vue de l'île que Goëthe appelle la reine des îles. Les fleure abondent ; les mousses et les ficoides cachent partout le rocher. On me montre le frêne d'où découle la manne : les incisions dont le tronc est chargé s'opposent au développement de ce joli arbre ; car ses plaies , à peine cicatrisées , sont ouvertes de nouveau pour en recueillir les trésors.

Nous trouvons chez lui, dans une espèce de pavillon adossé à la montagne , le duc Serra di

Falco , le seul seigneur sicilien qu'il nous ait été donné d'entrevoir ; et la faute , je le dis d'avance , en est à nous seuls , pressés que nous étions entre la date de l'arrivée si tardive du Véloce et le prochain départ du bateau qui devait nous emmener. Dans sa maison de la Bagaria , le duc Serra di Falco , négligeant les beautés du golfe de Païenne que ses autres palais lui prodiguent, n'a voulu contempler que les rivages de Termini , d'où lui viennent pendant l'été lës

plus fraîches haleines des vents. Ce savant antiquaire , habile commentateur des merveilles de Monréale , avait eu la bonté de tracer pour nous un itinéraire de Sicile, et de soumettre ses indications aux exigences de notre temps trop circonscrit. Un des plus rigoureux sacrifices que nous imposait notre rapidité, fut de le voir si peu : à peine eûmes-nous le temps d'échanger entre nous les noms de quelques uns de nos communs amis.

Le soleil baissait ; nous laissons de côté bien des palais et des villas; car ces collines dépourvues d'ombrages , mais animées des aspects les plus lointains et les plus variés , sont le séjour favori des Siciliens. Nous traversons la ville de la Bagaria, alignée en quartiers égaux, et coupée de belles rues. Nous reprenons la rive de la mer, les tours sarrasines , et nous nous laissons persuader de gravir sur le mont San-Ciro , jusqu'à la fosse où gisent les débris des éléphans témoins de la défaite des Carthaginois. Je ne pus m'empêcher de maudire encore une fois ces

malencontreux quadrupèdes, bien que ceux-ci soient de l'histoire ancienne ; car ils nous coûtent la vue des vertes solitudes du couvent de Jésus et Marie, de ses fontaines jaillissantes , et de ses portiques silencieux déjà garnis de pamprès épais. Il est trop tard pour nous acheminer vers ces délicieux ombrages; et j'ai bien plus de regret encore à nos pas si mal employés en recherches ostéologiques, quand le guide imprimé de Palerme m'apprend que nos éléphans pourraient bien n'être que des hippopotames.

Pour dédommagement de ce mécompte, il nous reste les plaisirs d'une longue promenade sous la voûte des arbres les plus touffus , constamment rafraîchie par les flots limpides d'un ruisseau que nous avons remonté jusqu'au rocher où il naît si pur et si abondant ; puis , «h notre retour vers la ville , la douce mer (mar dolce) , petit lac que les Arabes ont nommé Albehira, et où des ruines confuses présentent quelques vestiges de la magnificence moresque. Viennent ensuite les cinq arches du pont de VA*

mirai, et une petite chapelle tumulaire entourée de cyprès, perdue comme une île de verdure dans un champ stérile , oubliée du monde , sans nom , sans avenue , asile de la piété , de la douleur et du silence.

Nous passons une des seize portes de la ville , et nous nous retrouvons à l'ombre des hautes murailles des couvens ; là, des Religieuses accoudées et debout dans leurs larges balcons grillés nous •considèrent avec attention ; elles ont reconnu en nous des étrangers; elles sourient de nos fatigues, de la poussière qui nous couvre , de nos mines étranges , et semblent plus frappées des inconvéniens de notre activité qu'envieuses de notre indépendance. Or, comme je ne pourrais , sans négliger une partie essentielle des mœurs du pays, me taire sur le compte des Religieuses , je vais dire tout d'une fois ce que j'en sais. Je tiens mes renseignemens de la bouche d'une jeune femme que j'ai rencontrée dans l'intérieur de l'île ; elle-même , dans un accès de pieuse exaltation , avait pensé à finir au monas-

gtf VINGT JOURS EN SICILE.

tère des jours à peine commencés ; mais , depuis , au sein d'une heureuse famille , elle se consolait parfaitement d'être restée en dehors.

Par leur nombre comme par l'opulence de leurs établissemens, les Religieuses sont une des beautés et un des caractères particuliers de la Sicile ; et d'abord elles y ont régné sans interruption, car leurs couvens n'ont jamais été suspendus ou abolis comme dans le reste de l'Italie. Ici , rien ne gêne leur choix et ne force leur vocation : de tout temps , les archevêques de Palerme ont sévèrement veillé à ce que la captation ou la contrainte ne fussent jamais exercées envers les néophytes. Quand une jeune fille a manifesté l'intention de prendre le voile , ses parens la mènent dans le monde, au bal, aux théâtres , aux promenades publiques ; on lui montre sans exception toutes les pompes auxquelles elle doit renoncer. Bien plus , on permet à de jeunes hommes de son rang de lui adresser leurs hommages : toutes ne résistent pas à de telles épreuves ; quand il arrive que la résolution n'en est

point ébranlée , on prépare la cérémonie du noviciat, et, bien long-temps après, celle de la profession ; grandes solennités à la fois saintes et mondaines, où s'étalent d'abord en profusion les grandes toilettes , les réjouissances du parloir, les fleurs , les bonbons , les glaces et tous les bienfaits des nonnelles sucrées; puis les illuminations , les ornemens , les chants sacrés, magnificence de l'Église. En face de l'autel , la novice peut encore dire non au prêtre qui l'interroge ; dès lors tout l'appareil est congédié sans scandale , sans murmures , et il n'y a plus d'initiation. Si , au contraire, la cérémonie s'accomplit , la nonne peut , après quelques années de monastère , se retirer dans un second couvent , d'où elle fait un procès au premier. Il est rare que les tribunaux ne trouvent pas dans ces litiges quelque défaut de formalité qui rend la recluse à la vie séculière , mais non sans quelque dommage à sa réputation. Elle profite presque toujours de l'indulgente sentence pour se marier immédiatement. On remarque que ces mariages

ont fréquemment lieu entre la Religieuse défroquée et les professeurs de musique attachés aux couvens (peut-être vaut-il mieux dire les maîtres de chapelle) , dont la conversation et la société ont fait naître des sentimens suivis de regrets et d'un complet retour à la vie du monde.

Je continue.

Nous allons chaque soir , en vrais Palermitains , chercher sur la plage de la mer une fraîche compensation aux chaleurs de la journée.

Là , dominent de vastes et élégans palais , et l'essai d'architecture gothique tenté par le marquis Forcelli. Les calèches qui passent près de nous si rapides et si nombreuses , les salons ouverts à la brise, dont les illuminations nous frappent, renferment cette société sicilienne si hospitalière , à laquelle nos amis de Naples nous ont annoncés. De tristes calculs nous forcent à rester inconnus. Nous craignons d'abréger les heures déjà si courtes destinées à notre curiosité ; ce serait refroidir notre zélé pour les ruines , et nous attacher à ce qu'il faudrait toujours

quitter bien vite ; il vaut mieux emporter des regrets.

Dans cet isolement volontaire et cependant obligé , nous nous livrons sans distraction ni réserve aux charmes incomparables d'une belle nuit à Palerme. C'est la lune que nous voyons monter insensiblement au-dessus du Pellegrino , dont elle déguise les formes, et ne fait plus qu'un large piédestal ; ses reflets argentent les vagues, et éclairent doucement les hauts édifices de la marine. Ce sont quelques barques lointaines se balançant sur les flots au souffle des vents du soir ; l'onde à peine agitée vient mourir sans écume sur la grève , et une vapeur légère revêt au loin le cap Zasafran , sans le dérober entièrement à la vue. C'est la chanson d'amour du matelot sicilien qui retentit dans les airs imparfaite et sauvage; on se prend à l'écouter, à contempler cette majestueuse scène, et à rêver sans fin Puis le songe s'envole à la voix

du cicérone qui réclame notre attention pour les formes moresques de la cathédrale , revêtue

<te la douteuse lumière du flambeau nocturne.

Nous suivons le Cassaro dans sa longueur, au milieu de la foule la plus bruyante ; et , cachés à Fombre des statues de la place Sainte-Rosalie et de ses maisons , nous contemplons à loisir la merveilleuse basilique, ses flèches aiguës, ses gothiques arceaux, ses dentelures orientales, ses légères ogives, ses colonnes , et. le portique latéral , agrandis et parés des formes magiques que prennent les grands monumens sous la pâle lueur de la lune. Nous pénétrons même dans l'enceinte sacrée qu'ouvre en notre faveur l'un des gardiens , et nous parcourons lentement les nefs intérieures dans leur religieuse obscurité. Une sorte de clarté voilée tombe des hautes fenêtrès , et quelques rayons échappés de l'astre des nuits arrivent jusqu'à nous.

Après la solitude et le silence , nous nous mé-

Ions au tumulte de la grande rue. Singulier spectacle que le Cassaro à onze heures du soir ! Ces cris, cette multitude , ces illuminations; ces cafés toujours ouverts, toujours pleins , espèce de

salons politiques : la police exige qu'ils soient établis au rez-de-chaussée , et que les portes ou fenêtres n'en soient jamais fermées , afin qu'elle puisse entendre de la rue tout ce qu'on y dit ; et, malgré tant de précautions , il est rare qu'on y cause tout bas et qu'on y déguise sa pensée. La dissimulation et la méfiance n'entrent-elles donc plus dans le caractère sicilien ? A la fin de la brûlante journée , nous allons , comme le peuple de Palerme , demander à ces cafés étincelans les glaces abondantes et exquises que parfument la nèfle du Japon et la fraise. La Sicile excelle dans l'art de la sorbetterie , mot où il y a encore quelque souvenir arabe , comme dans tout ce que l'on voit ici.