CHUTES DU NIAGAUA. — CHICAGO

PARC DE YELLOWSTONE.

Le jeudi 17 juin, à cinq heures du soir, nous nous embarquions sur le bateau à vai)eur pour remonter le Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Le bateau était pavoisé en notre honneur et l'on m'avait réservé la meilleure cabine. MM. Lesage et Chapais étaient venus nous y dire adieu. J'étais triste de quitter ces lieux où j'avais trouvé tant de sympathie, tant d'affection, et où j'ai laissé une partie de mon cœur. J'espère y revenir, mais quand' Avec quelle émotion je saluais Québec, Lé vis ! Quels doux souvenirs j'en emporte !

Le Saint-Laurent coule entre des collines boisées : nous passons à Lotbinière, dont le seigneur et son fils ont été si aimables pour nous. Mais bientôt la nuit dérobe tout à nos regards. Au jour, c'est une plaine cultivée. Nous arrivons à Montréal à sept heures du matin. M^L Kleckowski et Lefèvre-Pontalis sont au débarcadère et nous accompagnent au chemin de fer. Le train nous transporte dans un

pays généralement plat, souvent planté derables sur les bords de quelques étangs. Nous arrivons le soir à Toronto, grande ville moderne sans caractère. Le lendemain matin, nous traversons en bateau à vapeur le lac Ontario dans sa largeur. Ses rives basses et unies ne tardent guère à disparaître à nos regards. Il est si grand que bientôt nous ne voyons plus que le ciel et l'eau. A Xiagara-of-the-Lake, le Saint-Laurent se jette dans le lac Ontario pour en ressortir à Kingston. Nous remontons le fleuve jusqu'à Lewiston. d'où un train nous mène en quelques minutes à Niagara-Fall, sur la rive des États- Unis. Le Saint-Laurent mugit avec fracas au fond dune vallée encaissée par des murs de rochers, au milieu desquels les arbres ont la bonne volonté de pousser. Il sépare le Canada des États-Unis. Une île toute remplie de jardins et de beaux arbres, mais aussi de guinguettes, le divise en deux au moment où il va se précipiter dune grande hauteur et former ces chutes gigantesques dont rien ne peut donner l'idée. Celle du Canada est beaucoup plus importante que celle des États-Unis, quoique celleci soit déjà énorme. Les flots pulvérisés se détachent avec la blancheur de la neige sur l'énieraude des eaux et prennent les couleurs de l'arcen-ciel. L'effet est saisissant dès le premier abord. On ne se lasse pas de ladmirer, soit du pont suspendu qui relie le Canada aux États-Unis, soit dans les bateaux à vapeur qui, approchant très près des chutes, permettent d'en mieuxjugerla puissance. Un car

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électrique nous descend le long du Saint-Laurent, au-dessous des chutes, aux rapides de Warpoole, où le lleuve, bouillonnant entre des rochers abrupts, s'élance en tourbillon dans un vaste amphithéâtre avant de reprendre son cours régulier vers le lac Ontario. Niagara-Fall est une ville de plaisance, sur sur la rive des États-Unis : il y en a une aussi sur celle du Canada. Toutes deux sont éclairées à la lumière électrique, pour la production de laquelle on a employé une partie de Teau des chutes. Ces travaux de la main des hommes, ces recherches du bien-être facilitent sans doute l'exploration de l'œuvre du Créateur, mais elles en diminuent le grandiose naturel.

En dix-sept heures, le chemin de fer, passant par Port-Huron, sur le bord du lac Huron, nous amène à Chicago, immense ville moderne avec larges rues à angle droit, mais sans aucun cachet particulier, si ce n'est les maisons à quinze et dix-huit étages, un grand mouvement commercial et industriel, de splendides magasins. Le centre de la cité est construit en pierre ; les faubourgs, qui s'étendent à l'infini, sont en bois. A l'aide d'un ascenseur, on monte au belvédère de l'Auditorium- Hôtel, caravansérail où Ton trouve tout, même un théâtre. De ce belvédère, la vue s'étend au loin sur la ville, ou plutôt sur une forêt de cheminées, et sur la campagne plate et uniforme. Les bâtiments de l'Exposition ont été détruits par le feu. Il n'en reste que des décombres. Chicago est sur le bord du lac Mi-

chigan, que des rives basses et unies eucadrent mal.

Il faut visiter limportante boucherie Armour : c'est tout un monde où des milliers de bestiaux attendent dans une multitude infinie de parcs la mort qui leur est distribuée continuellement, pour être ensuite expédiés dans toute l'Amérique. J'ai parcouru de grandes salles où des centaines de bœufset de moutons, suspendus par les pieds, sont conservés au moyen de mélanges réfrigérants. En somme, cela produit une viande dure et dépourvue de suc. J'ai assisté à l'immolation des moutons et des cochons, spectacle curieux mais dégoûtant; j'ai vu ceux-ci se présenter vivants au couperet, puis, après être passés par diverses machines, sortir au bout de quelques minutes salés et prêts à être débités par les charcutiers.

Nous avons quitté Chicago afin d'aller visiter le parc de Yellowstone, le parc national américain. Le trajet s'effectue en quarante heures, sans fatigue, quoique sans interruption grâce aux excellents wagons Pulmann, qu'on trouve partout en Amérique et qui offrent toutes les recherches du bien-être. Ils se transforment la nuit en dortoirs où chacun est parfaitement chez soi, à l'abri des indiscrétions des voisins. On dresse des lits superposés sur les banquettes, lits qui se replient pendant le jour. Le service est fait par des nègres peu séduisants. On prend ses repas dans un wagon-restaurant sans s'arrêter à des buffets. Nous remontons la large vallée du

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Mississipi, admirant les énormes proportions de ce fleuve. Nous nous arrêtons quelques heures à Saint-Paul, dont je parlerai plus tard. Nous franchissons des plaines à perte de vue, sans arbres, des pâturages brûlés où paissent bœufs, vaches et chevaux, sous la garde de cow-boys à cheval, dont BufTalo-Bill nous a présenté des spécimens à Paris. Nous passons à Médora. Nous traversons le Missouri aux eaux fangeuses. Le pays devient pendant quelque temps plus accidenté avec des rochers volcaniques, mais il est toujours triste, puis c'est de nouveau l'interminable prairie. La chaleur est très forte, on parle de 104 degrés Fahrenheit (40 centigrades). A la lin du jour, un orage rafraîchit l'atmosphère brûlante, et nous remontons le large cours du Yellowstone. C'est moins monotone.

Le 4 juillet au matin, nous sommes à Livingston. Les pétards tirés dans tous les sens et les drapeaux au-dessus des maisons proclament la fête de l'Indépendance des Ktats-Unis. Les Montagnes-Rocheuses montrent leurs cimes neigeuses. Un embranchement du chemin de fer suit la vallée abrupte du Yellowstone. A Cinnabar, une voiture à six chevaux, assez semblable à celles que nous appelons paulines, nous conduit en deux heures, à travers des montagnes dénudées, à Mammoth-Hot-Springs- Hotel, dans le parc de Yellowstone.

Le parc de Yellowstone, au sein des Montagnes- Rocheuses, est à peu près aussi étendu que la Bel-

gique ; c'est la propriété du gouvernement des Etats-Unis. Pour lui conserver son caractère primitif, on y laisse la nature en pleine liberté. On ne coupe pas darbre, on n'en plante pas non plus, on ne tue pas le gibier. Il n y a pas de culture, pas de village et peu de maisons. Les prescriptions les plus sévères interdisent de rien enlever. On s'est borné à bâtir pour les touristes de vastes hôtels où l'on est bien, et à tracer des routes pour pouvoir le parcourir. Celles-ci. quoique souvent défectueuses, n'ont été établies quà grands frais. Les tournées sont organisées et réglées à Tavance. Elle sont plus ou moins longues, selon les conventions. La nôtre a duré cinq jours, cinq délicieuses journées. On part le matin en voiture, espèce de char-à-bancs surmonté dune capote qui laisse voir le paysage sur les côtés. On déjeune à un autre hôtel plus modestement installé, quelquefois une simple tente, et, lorsque les chevaux se sont reposés, on se remet en marche de manière à atteindre la couchée avant la nuit. Nous avons eu généralement un temps fort agréable, sauf quelques averses dorage. Le soir, il faisait frais, et il gelait même la nuit à cause du voisinage des montagnes. Aussi les hôtels sontils chauffés. Près de Mainmoth-Hot-Springs-Hôtel, les terrasses dites Upper-Pulpit présentent une série d'échelons en soufre aux couleurs les plus variées sur lesquels descendent des eaux sulfureuses. Nous sommes dans une contrée essentiellement volcanique, où l'eausulfureusejaillitdes anciens cratères.

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En quittant Mammoth-Hot-Springs-Hotel, le chemin souvent étayé est un chef-d'œuvre de hardiesse au miUeu des montagnes, d'une nature âpre et rocailleuse, d'une forêt de sapins incendiée, ce qui n'est pas chose rare en ce pays, puis de la gorge dite Golden-Gate, où nous admirons les tons dorés et rougeàtres des rochers, et qui se termine par la jolie cascade appelée Rustique-Fall. Nous descendons dans une plaine bordée de montagnes, dans une prairie à laquelle succède une forêt d'arbres résineux. N'étant jamais touchés par la cognée, ils sont brûlés ou déracinés par le vent et remplacés, semés d'eux-mêmes. Il en résulte un amas d'arbres morts ; parmi les vivants , on en voit un grand nombre dont les branches sont étouffées et dont la cime seule a de la verdure, tandis que le tronc dénudé et droit file en hauteur. Une montagne de verre laisse briller cette matière sur un noir d'ébène. Nous rencontrons plusieurs petits lacs dont l'un, dit des Castors, nous présente un échantillon des demeures que se construisent avec tant d'art , au sein des flots, ces ingénieux animaux. Nous déjeunons à Norris-Geyser, où des sources d'eau chaude sulfureuse sortent de terre, les unes d'une manière continue, les autres avec intermittence, les unes toutes blanches, les autres d'un vert d'émeraude, d'autres d'un bleu de saphir. C'est le commencement de ces phénomènes volcaniques si fréquents dans le parc de Yello^vstone et qui en font une chose unique dont rien ne peut donner idée. Lorsque la

source reste à fleur de terre, c'est un spring ; lorsquelle s'élève en jet d'eau au-dessus du sol, c'est un geyser. A côté de ces sources bouillantes, j'ai ramassé un bloc de neige couvert dune pétrification produite par les vapeurs qui émanent de ces sources. La route serpente dans une forêt de pins, dans la vallée du Gibbon qui roule avec impétuosité se^ flots de torrent et forme une jolie cascade. Après nous être plongés de nouveau au milieu des sapins, nous parvenons à notre gite. de Fountain- Hotel. '.f ^^.^r

A peine avons-nous fini de diner que nous apercevons un ours noir fort inoffensif, plus disposé à nous fuir qu'à nous attaquer. Il y en a pas mal dans la montagne voisine, mais, comme on ne les trouble pas et qu'ils ne manquent de rien, ils sont très pacifiques. A neuf heures du soir, presque sous nos fenêtres, le Fountain-Geyser entre en ébuUition et, pendant un quart d'heure, lance ses eaux à trente pieds de hauteur. Nous sommes dans la région des gevsers. Nous la parcourons le jour suivant, longeant une vallée encaissée de hautes montagnes couvertes de pins. De tous côtés la fumée et l'odeur du soufre nous révèlent la présence des geysers. Je citerai en particulier l'Old-Faithful qui jaillit, toutes les heures pendant cinq minutes, à cent pieds audessus de terre, et surtout le Géant, qui le fait tous les quatre jours, pendant trois quarts d'heure, à deux cent cinquante pieds, et qui a eu la bonne grâce de se montrer à nous dans tout son éclat.

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L'eau s'échappe en perles blanches qui, au contact de l'air, se condensent insensiblement en vapeur, sans qu'il soit possible de saisir où s'opère le changement. A côté, une foule d'autres moins importants et une suite de pétrifications aux formes les plus bizarres ; Teau prend les couleurs les plus belles et les plus variées. Nous déjeunons à Upper- Bassin et nous rentrons le soir à Fountain-Hotel, ravis de notre journée. Nous repartons le lendemain matin et, après être passés de nouveau à Upper- Bassin, une route charmante entre les rochers des montagnes et le long du torrent nous amène pour déjeuner sur les rives du lac de Yellowstone aux eaux dazur, tout entouré de montagnes couronnées de neige. Il n'est pas assez grand pour qu'on ne puisse les voir de partout. Tour à tour côtoyant le lac et nous enfonçant dans les forets de sapins, nous gagnons notre gite de Yellowstone- Lake-Hotel, dont le nom indique la position en^ chanteresse. Aussi, quel ne fut pas mon enthousiasme lorsque, à mon réveil, je vis le lac éclairé par les rayons d'un soleil levant qui resplendissait sur la neige des montagnes.

Les geysers ne jettent pas seulement de l'eau. Quelques-uns ont une boue épaisse, noire, rouge ou jaune, assez semblable à la couleur préparée dans des pots de peinture. Ainsi le Moo-Geyser vomit une boue noirâtre, avec un fracas qui le fait considérer comme la porte de l'Enfer d'où les damnés cherchent en vain à s'échapper. I^a vallée du

Yello^Ystone se resserre avant d'arriver à Ganon- Hotel, laissant à peine au torrent la place de rouler ses flots d'écume et de se précipiter successivement en deux magnifiques cascades, Upper et Lower-Fall. Il se fraye ensuite un passage à traders le Canon, étroite gorge de rochers de soufre teintés de mille couleurs éclatantes avec les reflets les plus fantastiques, roses, rouges, violets, jaunes, verts, bleus, avec les déchirures les plus étranges, des aiguilles, des pics, au milieu desquels croissent les sapins. A Laucourt-Point et au lieu dit de l'Inspiration, des balcons placés au-dessus de la vallée permettent de mieux saisir ce coup-dœil magique. J'aperçois sur une pointe de rocher tout à fait inaccessible un nid d'aigle où couve la mère. Nous partons le lendemain matin de Canon-Hotel, nous déjeunons à Xorris-Geyser, nous regagnons Mammoth-Hot- Springs-Hotel et, le soir même, Cinnabar, où nous reprenons le Pullman. On accroche celui-ci dans la nuit, à Livingstone, au train du Northern-Pacific qui nous emmène dans lOuest.