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De là partent pour le Japon les paquebots de la Compagnie du chemin de fer Canadien-Pacifique. Ils font le trajet en onze jours. Le service est régulier et c'est aujourd'hui la voie la plus directe que nous ayons pour gagner la Chine et le Japon. Un de ces paquebots, analogue aux Transatlantiques, s'est mis en route sous nos yeux.

Presque jusqu'à Vancouver et au bord de la mer s'étend le parc Stanley, une vraie merveille, la forètvierge conservée dans son intégrité avec ses arbres gigantesques, au milieu de laquelle lord Stanley, gouverneur-général du Canada, a tracé une route carrossable et des sentiers de piétons, pour permettre plus facilement d'en savourer les incomparables beautés. Un fouillis impénétrable de lianes et de branchages enveloppe des arbres de toutes sortes, généralement des résineux, espèces de pins, de wellingtonias, de tuyas et de cèdres dont beaucoup sont antérieurs à la découverte de l'Amérique. Quelques-uns sont d'une hauteur et d'une largeur })rodigieuses. Hélas ! ils périssent de jour en jour, les uns de vieillesse, les autres consumés par le feu. Mais récorce du tronc de ceux-ci demeure carbonisée et peut contenir trente-six et même, dit-on, soixante personnes ! Vous jugez par là des proportions de ces géants du règne végétal.

Nous ne sommes séparés que par un petit bras de mer d'un village habité par des Indiens convertis au catholicisme et vivant du produit de leur pèche au saumon. Ils aiment beaucoup leur curé. Le Père

Brunois, un Oblat détaché momentanément de Mission-Junction pour desservir Notre-Dame du Rosaire, à Vancouver, me donne ces détails. Le lundi 15 juillet, le Chemin de fer Canadien-Pacifique nous emmène loin de Vancouver, dans d'excellents Pullman auxquels est joint ce qu'on appelle un char d'observation, espèce de hangar ambulant qui permet de mieux voir de tous les côtés. Cela est très utile, car le pays que nous allons traverser est des plus pittoresques. Nous passons à Mission-Junction, où il y a une maison de missionnaires Oblats et un couvent de Sœurs catholiques. J'admire l'important travail de digues fait à la rivière nommée petite rivière, quoiqu'elle soit fort grande. Il dessèche les marais et les transforme en excellents pâturages. La ligne ferrée suit le Fraser, qui coule d'abord dans une plaine bordée de montagnes boisées avec la plus luxuriante végétation. La vallée se resserre et ne laisse plus à la rivière que la place de mugir entre les rochers, au milieu desquels poussent des arbres magnifiques. Ces eaux nourrissent une quantité considérable de saumons que pèchent les Indiens pour leur propre compte et pour autrui. On fait sécher ces poissons sous des huttes avant de les couper en morceaux pour les mettre dans des boîtes, sans y ajouter aucun corps étranger. On se borne à les priver dair, l'expulsant par une légère cuisson; ils se conservent dans leur graisse. Quelques villages indiens nous montrent leurs cabanes. Leurs habitants viennent jusqu'aux stations. Ils sont recon-

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naissables à leur type cuivré plutôt qu'à leurs costumes, qui ont perdu toute originalité. Nous avons sous nos yeux des mines d'or : elles sont à fleur de terre et dans le sable. On dégage le précieux métal en faisant passer à travers des tamis, sur le sable qui le contient, des courants et même des chutes d'eau pour entrainer les impuretés, tandis que Tor est maintenu au fond par son poids. Le sable du Fraser en possède aussi ; on l'extrait par le même procédé. La voie ferrée fait honneur aux ingénieurs. Je suis frappé de la hardiesse avec laquelle ont été établis ces viaducs en bois qui la soutiennent en l'air. A North-Bend, un diner nous est servi dans un buflet genre chalet, car pour ne pas alourdir le train dans les montagnes on n'y attache pas de wagon-restaurant. Mais voici la nuit qui nous couvre de son sombre manteau et nous confine dans nos lits ambulants. Cela doit être regrettable, si j'en juge par ce que j'ai sous les yeux à mon réveil. Au fond de la vallée, entre de splendides rochers, bouillonnent les eaux du Thomson, large et -belle rivière. Nous franchissons une première chaîne de montagnes. Nous montons à Cragellachie, point le plus élevé du passage. Nous descendons à Revelstocke et, après avoir traversé une plaine, nous faisons l'ascension des monts Seltkirk, plus grandioses encore que ceux que nous venons de quitter. Ils sont hérissés de rochers déchiquetés et de sapins élancés. Dans la gorge de l'Illicilliwaët et à Albert Canyon, le train s'arrête quelques instants afin de

permettre aux voyageurs d'aller du haut d'un balcon admirer la cascade : voici lUicilliwaët, son glacier, plus loin une mine d'argent. La nature est âpre et sauvage. Des échafaudages en bois protègent contre les éboulements de rochers et les avalanches de neige la voie ferrée qui serpente en lacets sur les flancs des montagnes. Deuxlocomotivesremorquent notre train. Nous déjeunons dans un bufFet-hôtel de la Compagnie du Canadien-Pacifique, à Glacier- House, au pied d'un glacier qui ressemble un peu à ceux de la Savoie. Le mont Macdonald et le mont Chéops se dressent majestueusement devant nous. Seltkirk-Summit est le point culminant que nous avons à atteindre sur cette chaîne. On voudrait s'arrêter à contempler ces montagnes boisées, surmontées de rochers aux formes les plus fantastiques et couronnées de neiges éternelles; mais la vapeur, image de la vie où les plus douces jouissances ont un terme, nous entraîne à Rogers-Pass, étroit défilé entre le mont Hermitte et le mont Macdonald. Nous* suivons la vallée de lOurs puis la rivière du Castor la dominant et la rejoignant avant qu'elle ne s'élargisse pour couler au milieu des rochers et des sapins. A Donald nous retrouvons la Colombia, que nous suivons quelque temps. Elle est ici un large et rapide torrent. Nous traversons une plaine avant d'arriver à Golden, ainsi nommé à cause de ses mines d'or. De là, des bateaux partent pour d'autres mines d'or, celles de Kotonay. Que de richesses sont enfouies dans ce pays ! Nous quittons

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la Colombia et nous remontons la vallée de la Wapta ou Kicking-Horse (cheval qui rue), torrent impétueux dont Técume blanche serpente avec fracas au milieu des rochers. Nous entrons dans les Montagnes-Rocheuses. Au-dessus de Field, le mont Stephen élève jusqu'au ciel sa belle coupole couronnée dun glacier. Dans ses flancs nous distinguons l'entrée dune mine d'argent. La station de Stephen marque le sommet de ce passage. Nous descendons sur Tautre versant à Laggan, tout près des lacs Agnès, Louise et Hector, et nous sommes à neuf heures du soir, le mardi 16 juillet, à Bantï, dans le parc national Canadien.

Ce parc est pour le Canada ce que celui de Yellowstone est pour les États-Unis. Il est moins grand; il a moins de routes ; la nature y est peut-être plus grandiose, plus sauvage ; il y a plus de glaciers et de montagnes aux neiges éternelles. Il me rappelle les Alpes. Le parc de Yellowstone a plus doriginalité : ses phénomènes n'ont rien de semblable ailleurs, ni même d'analogue.

Banff est un village dont les maisons sont en bois peint, même la principale, Banll-Springs-Hotel. Celle-ci, propriété de la C'^ du Canadien-Pacifique, est une grande construction irrégulière avec lucarnes, tourelles, balcons, une espèce de château où l'on est à merveille. Presque sous nos fenêtres. la Spray coule au fond d'une vallée et se jette dans le Bower, qui alimente une belle cascade. C'est un déhcieux séjour dans un pays ravissant, avec de

charmantes promenades à faire à pied, à cheval et en voiture, soit dans les montagnes, soit dans les bois. Une des plus jolies consiste à aller au lac Minnewauka, en une heure et demie à peine, en voiture. On suit une vallée plantée d'arbres verts, entre des montagnes aux rochers marbrés, surmontés de glaciers. Le lac, encadré de même, s'étend en longueur. Il faut un peu plus d'une heure pour en faire le tour dans un petit bateau à vapeur. On s'y livre beaucoup au plaisir de la pèche, car le poisson y abonde.

Je ne parle pas des sources sulfureuses de Banff : quand on a vu celles du Yellowstone-Park, cela parait peu de chose. En poussant plus loin le long de la vallée, on atteint Sun-Dance-Canon. Le torrent se précipite à travers une déchirure de rochers ; ce site est très sévère. Il y a dans la montagne un établissement thermal pour les malades.

Il ne faut pas manquer de faire l'ascension très facile de Tunnel-Montagne, ce qui s'accomplit en une marche d'une heure en voiture puis de trois quarts d'heure à pied, par des sentiers frayés. Du sommet l'œil embrasse un magnifique panorama sur les montagnes presque toutes couronnées de neige, les vallées profondes et boisées, enfin sur tout le pays environnant, qui est vraiment splendide.