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J'ai retranché de la série précédeate les espèces suivantes, les ayant rencontrées a l'île de Terre-Neuve, ou Lien aux îles Saint-Pierre et Miquelon, Holcus alpinus,Diape?izia lapponica, Juncus biglumis, Draba alpina.

Quani aux plantes qui ne se rencontrent pour ainsi dire que sur les Alpes helvétiques et en Lapponie, ce sont les Bartsia alpina, Pedicuiaris flammea, YAstragalus [continus et le Pliaca montana, YOphrys alpina, le Scirpus bellardi, le Carexrupestris d'ALLioisi; Y Aspidium montanum, Y Asplenium viride. Comme les espèces suivantes sont encore plus communes sur les Alpes de la zone tempérée que dans tout autre pays, nous ne considérerons que comme résultant, en Lapponie, d'une extension de leur végétation particulière, la présence des Aira spicata, Gentiana glacialis et nivalis, Poa taxa, Saœifraga cotylédon, Ljcknis alpina, et plus certainement encore le Ranunculus glacialis, espèces qui toutes (excepté le S. cotylédon que j'ai retrouvé à Terre-Neuve) n'ont été rencontrées, si ce n'est en Lapponie, dans aucune autre région septentrionale.

Les montagnes de la Suisse nous offrent une particularité bien remarquable, c'est que plusieurs plantes qui croissent sur leur revers occidental, dans notre département de l'Isère, dans le Valais, le Piémont, et même les Pyrénées, manquent à toute la partie orientale de la même chaîne , pour reparaître ensuite a u-delà , dans les monts Rrapaks; tels sont les Erigeron atticum, Cerinthe maculata, Primula longiflora, Ranunculus thora; le Saœifraga ajugœfolia des Pyrénées, le Sax. retusa des Alpes du Piémont, etc. Mais il y a

dans les montagnes de la Suisse septentrionale, selon Wahlenberg, environ i85 espèces qui manquent dans les Alpes karpatiennes, et i43 espèces particulières à ces dernières, qu'on ne rencontre point sur les montagnes de la Suisse. La Flora karpathica comprend 1042 espèces, plus 3i5 cryptogames, fougères, mousses et lichens. Elle ne renferme aucune espèce d'hypoxylées et de champignons. L'on y voit figurer les * Lycopodium selago, selaginoidës 3 annotinum, clavatum; le Botrycliium lunaria; les Pôlypodium vulgare (ibi in sylvis rupestribus prœcipue pineis ubique Wahlenb.?) phœgopteris, driopteris, dilatatum (in pineis omnibus etiam subalpinis?) , cristatum (in pain dos is rarius) ; les Filix mas, fœmina et tlielypteris ; enlin, le Pteris aquilina. Toutes ces plantes sont communes entre cette contrée et le sol de Terre-Neuve : mais elle s'en distingue par la présence du Poly podium Uvervsc, de VAspidium montanum, des Asplenium septentrionale et trichomanes , et par le Cheilantlies ramentacea, espèces propres à des latitudes plus tempérées. UEquisetum sylvatlcum s'y joint à d'autres espèces ordinaires : l'on y retrouve le Tricliostomum lanuginosum, les Meesia longiseta et uligimosa, le Barthramia fontana , le Funaria hygrometrica , X Andréa alpina, le Tetraphis pellucida, nombre de Dicranum, divers Tortida, et les Phascum surtout qui manquent, ainsi que tous les gymnostomes proprement dits, dans les régions boréales.

Les vieux arbres des forêts à Terre-Neuve, dans toute la partie nord de l'île, m'ont offert le singulier phénomène de se trouver privés d'usnées, genre nombreux en espèces dans les parties froides de la zone

tempérée, surtout dans les bois des montagnes alpines. C'est seulement dans les endroits les plus méridionaux de l'île, au fond de la baie du Désespoir, que j'en ai rencontré quelques-unes; mais plus au nord, elles disparaissent complètement, et l'on ne voit plus suspendues aux branches des troncs desséchés que les espèces capillacées appartenant au genre Alectoria. Rien n'est plus lugubre que les parties des bois qui abondent en arbres desséchés couverts de ces lichens. La couleur noire de Y Alectoria trickodes (espèce si ressemblante au poil des animaux, que nos matelots prirent la plante pour du poil d'ours) ne fait que plus ressortir la couleur d'un jaune blanchâtre de Y Alectoria sarment osa : ces deux lichens vivent fréquemment entremêlés ensemble, couvrent le tronc et pendent comme des crêpes funèbres le long des branches mutilées. J'ai rencontré aussi quelquefois le Lichen pulmonarius dans les bois, et tandis qu'il s'attache d'ordinaire au tronc, j'ai vu sur le mont Prospect, dans la partie nord de Terre-Neuve, un vieux sapin sur lequel ce lichen croissait seulement sur les ramifications des branches inférieures : il y était si abondant que je ne pus au premier abord me rendre compte de cette singulière végétation, qui semblait lui composer un nouveau feuillage, auquel je trouvai même une certaine analogie avec celui des branches du chêne chargées de feuilles desséchées. L'arbre, qui était encore vigoureux à sa cime, et muni de ses feuilles habituelles, était un Abies balsamea. Peut-être que ce lichen manquait sur le tronc, parce qu'il y. était trop étouffé par l'épaisseur des rameaux supérieurs, et qu'il lui fallait alors s'établir plus extérieurement afin d'y rencontrer la

quantité d'air, de lumière et d'humidité que réclame son mode de végétation? Il y a encore quelques lichens de nos arbres de la zone tempérée qui manquent entièrement à Terre-Neuve, ce sont les Physcia prunastri, farinacea, fastigiata, fraxinea et pollinaris; mais le beau Ncphroma poiaris caractérise ici l'extension du climat polaire : il abonde dans les bois, ainsi que le Pcltidea apfilosa, qu'on ne trouve sur nos Alpes que dans la région des arbres résineux. Une des mousses les plus étendues dans ces forêts, est YHypnum crista-castre?isis ou Hedwigii; l'on y rencontre aussi en quantité, dans quelques endroits, YHypnum umbratum, mêlé avec les Hypnum trique* trum et Schreberi. Le tronc des arbres nous offre les Neckera pennata et curtipendula et, à sa base, quelquefois l' Hypnum alopecuroides. Quelques skilophylles aiment les marais tourbeux; une d'elles, voisine dé Ycxilc) orne les pentes ombragées des ravins. Le bord des eaux, dans les plaines tourbeuses, nous présente YHypnum scorpioides, remarquable par son épaisseur, sa taille et sa couleur obscure; souvent aussi YHypnum spirale ou trifurium, également observé par Wahlenberg dans les marais profonds du Nortland. La couleur de presque toute la plante, qui est d'un roux tirant un peu sur le violet, jointe à une consistance assez fragile, nous ferait, pour ainsi dire, reconnaître celte espèce parmi toutes ses congénères. La partie montagneuse de l'île Saint-Pierre ajoute un nouveau Sphagnum aux espèces connues.

Quoique les arbres soient également résineux dans la partie nord de l'Amérique septentrionale, ainsi que sous la zone glaciale de l'Europe et en Sibérie, nous

remarquons dans celte classe une mutation de ormes vers certaines longitudes, ainsi que pour les arbres à feuilles caduques, quoique le sol qui les produit soit sous la même latitude et au même degré d'élévation : il résulte de cette diversité que les arbres américains forment un groupe comme particulier dans la masse de ces végétaux. Le sorbier seul est la seule espèce qui présente le moins de différence dans les formes, et il a même tant d'analogie avec le nôtre, que je les crois identiques.

Si nous examinons cette succession de végétaux, en partant des points les plus occidentaux de l'ancien continent, nous verrons disparaître, en nous avançant de plus en plus vers les contrées orientales, d'abord le chêne, le coudrier, puis le Pinus sylvestris, qui s'arrête aux bords du fleuve Lena ; YAbies picea ou excelsa (le Pinus abies de Linné); le Pinus cembro et le Larix succèdent aux sapins, après s'être trouvés d'abord entremêlés avec eux; mais aux bords de la Mer glaciale, le mélèze reste avec VAlnus incana. Le Pinus sylvestris, que nous venons de citer, compose à lui seul toutes les forêts de l'Ecosse, d'où il aurait passé en Norwége, puis en Lapponie; il reparaît encore sur la côte occidentale de l'Amérique, vers Nutka- Soond.

Le Groenland, ainsi que le Kamtschatka, offrent une toute autre végétation ; ils ne produisent ni YAbies picea, ni le Pinus sylvestris, mais le Betula alba y réussit parfaitement. Il en résulte, par l'influence de l'extension des végétaux en longitude, ce qui arrive nécessairement quand le climat est peu différent, que le Groenland, le Labrador et Terre-Neuve doivent

offrir une grande identité dans la somme totale de leurs végétaux.

Cette identité d'espèces dans les régions arctiques ou alpines, entre l'Amérique et l'Europe, semblerait démontrer que les zones glaciales et tempérées ont eu dans les temps primitifs, en commun, une certaine quantité de végétaux. L'on en jugera par la série des espèces suivantes : Circœa alpina,Iris sibiriea,Carex curta et divulsa, Poa nemoralis et alpina, Linnœci borealis, Cynodon dactylon, Stypajuncea, Gentiana pneumonantke 3 Saxifraga aizoon et oppositifolia, Potcntllla norwegica, Draba nivalis, Lycknis alpina, Dry as octopetala, Lobeiia dortmanna, Betula nana, Satyrium viride, Orchis hyperborea, Salix herbacea, sans compter des espèces répandues dans toutes les contrées de l'Europe, telles que le Potentilla anserina, YAlnus glutinosa, le Solanum dulcamava, le Polygo* num aviculare, Y Anémone nemorosa, YArbutus uva~ ursi, le V accinium uliginosum, les Pyrola secunda, uniflora et rotundifolia, 7 espèces de véroniques, 6 de rumex, 5 d'épilobes, 6 de potamogetons, 6 de chénopodées, 4 de cérastes, 4 de arénariées, 11 de ranonculacées.

Si Ton ajoute à cette série les plantes du Japon, celles particulièrement de l'ordre des conifères, l'on reconnaîtra bientôt l'analogie qui existe entre la végétation de l'Asie orientale et celle des Etats-Unis de l'Amérique, situés entre les parallèles de 3o à 45. Les chênes se plaisent et se multiplient sur cette partie du sol américain, ainsi que dans le Levant; les noyers et les azalées sont communs en Géorgie, ainsi que sur les bords de la mer Caspienne. Le Kamtschatka lie

encore plus particulièrement ces deux séries de végétaux. Il y a même une analogie étonnante entre la végétation de cette contrée et Terre-Neuve. D'abord, parce que l'influence d'une atmosphère océanique y règne sur leur végétation ; en second lieu, parce que les vents soufflant bien davantage de l'ouest, portent encore l'influence de la végétation et de la température continentales sur ces terres plus ou moins isolées ; il en résulte aussi que la côte ouest des parties septentrionales de l'Europe et de l'Amérique ont, au contraire, une végétation maritime.

Quant aux progressions de certaines espèces vers telle ou telle longitude, YArbutus uva-ursi ne passe point, vers l'Orient, au-delà du fleuve Lena. Au-delà du lac BaikaI, le Trollius europœus se change en Trollius asiatica; ce même lac est aussi le terme de la propagation du Thymus serpyllum. Le Tormentilla erecta dégénère et devient extrêmement petit en Sibérie. Au-delà du cours de l'Obi, le Salix herbacea paraît ne plus être que le Salix refusa. Gomme le Myrica gale manque totalement en Sibérie, il serait donc passé sur le sol américain par l'Islande et le Groenland? UHippopkae rhamnoides d'Europe est remplacé dans l'Amérique septentrionale par YHippophae canadmsis, que j'ai rencontré aussi à Terre- Neuve dans les lieux maritimes. Les arbres des forêts situées au fond des golfes de la partie méridionale de l'île portent, comme en Europe, les Parmelia plambeas rubiginosa et phy sodés, Lobaria glomelifera , Sticta crocata et pulmonacea, Lecanora subfusca, etc. Les rochers maritimes les moins élevés de l'île Saint- Pierre nous offrent aussi, autour du port, le Placodium

elegans et le Parmelia parietina, que je ne me rappelle point avoir rencontré dans toute la partie nord de Terre-Neuve. C'est d'après ces données qu'il semble que certaines espèces deviennent littorales avant de disparaître sur le globe.

Les végétaux, remontant au-delà des latitudes, ou du climat, ou degré d'élévation absolue qui leur est assigné par la nature, éprouvent un changement de port bien remarquable. J'ai vu le genévrier, lorsqu'il quitte la partie inférieure des collines des îles Saint- Pierre et Miquelon, ramper et s'enfouir en partie, comme un lycopode, dans la couche compacte des mousses et des lichens qui recouvrent leurs sommités; là encore, VAbies fr azéri (humilis N.) se couronne tout aussitôt qu'il surpasse 4& à 65 centimètres d'élévation; il ne végète plus que par ses branches,squi sont comme affaissées à la surface du sol : c'est pourtant un conifère. Le Betula nanti, qui se lient droit au fond des vallées, rampe également sur la partie supérieure des éminences. En France, j'ai vu le Genista scoparia, sur les caps les plus avancés en pleine mer, à l'extrémité du Morbihan, ne nous offrir qu'une masse de rameaux entremêlés, abattus, et ne croissant qu'horizontalement, en s'appliquant tous le plus possible contre les faces du rocher. Cet arbrisseau était vraiment méconnaissable à Terre-Neuve, dans les lieux maritimes. C'est ainsi que le Vaccinium uliginosum, devenu rampant, s'y trouve comme enfoui dans la masse entrelacée des autres végétaux, etc. Du reste, les espèces dominantes, sur tous les lieux découverts et battus des vents, sont constituées de manière que leur forme n'offre point de prise à leur impétuosité ;

nous les voyons douées, en outre, d'une organisation tellement robuste, qu'elles n'ont rien à redouter des vicissitudes du climat. De ce nombre se trouve VAzalea procumbens, le Diapenzia lapponica, le Hudsonia ericoides , les saxifrages et les andromèdes.

Lorsque les espèces de la zone tempérée remontent dans les hautes latitudes, où elles trouvent un climat si différent, elles quittent graduellement les localités où nous avions coutume de les rencontrer, pour descendre enfin dans les marais ou sur les bords de l'Océan. C'est dans ces bas-fonds entourés et abrités par des collines de forêts, que le sol acquiert cette température élevée qui se trouve indispensable à leur existence (1); mais, hors de leur pays propre, l'influence du nouveau climat agit plus ou moins sur leurs formes ou sur leur taille : c'est ainsi que la sabine est devenue rampante à Terre-Neuve et dans le nord de l'Amérique septentrionale : elle habitait les terrains secs et montueux de la zone tempérée. Michaux et Walhenberg nous citent quelques autres exemples de cette étrange mutation de localité.

C'est par une raison contraire que les espèces qui habitent la plaine de la zone glaciale, ou les rochers peu élevés, remontent de plus en plus vers le sommet des montagnes; à mesure qu'elles s'avancent vers Té-

(i) La terre et les eaux sont tièdes par Faction d'une chaleur concentrée, et la végétation , accélérée par cette élévation de la température, peut accomplir, même pour les espèces les plus délicates, toutes les fonctions de la vie, ainsi que sous le ciel de leur patrie. Voilà ce qui nous explique l'émigration , dans ces centres de chaleur, des orchis, des utriculaires, des centaurées, végétaux délicats et pour iors nécessairement éphémères.

quateur, elles y vivent enfin confinées à la limite des neiges et des glaces éternelles, avant de disparaître sur le globe t quelques semaines de chaleur suffisent au mois de juillet pour qu'elles y remplissent, ainsi que dans leur sol natal, tous les actes de la vie végétale.

Comme la similitude de climat exerce toujours son influence sur les formes végétales, quand la différence des latitudes empêche la translation rigoureuse des espèces, leurs analogues reparaissent, et c'est ainsi que diverses caryophyllées, composées, éricinées, saxifrages, gentianées, etc., reparaissent dans la zone torride, près des neiges et des glaces qui recouvrent les sommets des hautes Cordilières : quelques cryptogames de la famille des mousses et des lichens sont exactement les mêmes que chez nous, étant plus capables que les autres végétaux de résister à l'influence d'un climat étranger. Ce sont le Sticta crocata, les Borrera flavicans, leucomelass villosa, etc.

Un phénomène non moins remarquable consiste en ce que d'autres espèces, lorsqu'elles ont remonté dans les hautes latitudes, deviennent littorales ou maritimes, de purement continentales qu'elles étaient dans leur sol natal. L'on m'a indiqué le coudrier ( Corylus )s à Terre-Neuve, le long de certains golfes, dans la baie du Désespoir; Wa.lhenberg cite pareillement, sur le littoral de l'Angermannie, YAlnus glutinosa, que les habitans appellent en conséquence VAune maritime. J'ai vu quelques rosiers à la limite de divers attérissemens, le long de la côte dans la baie du Désespoir. Wahlenberg nous rapporte aussi que, dans le Nordland, le Basa canina descend sur les bords de la mer

Glaciale; il en est de même pour le Lythrum saticaria, le Sedum telepliium et nombre d'autres espèces. Cette translation de l'intérieur des continens'sur les côtes maritimes, nous prouve, d'une manière positive, que ces sortes de végétaux ont un besoin plus impérieux encore d'un certain degré de chaleur dans le sol qui les porte, qu'ils ne souffrent de l'action d'une atmosphère saline qui leur est étrangère : qu'en second lieu, comme la température du sol, dans l'intérieur du pays, sous cette latitude, doit descendre au-dessous du point où elle se trouve maintenue sur le littoral par la température de l'Océan, qui s'élève à 4 ou 5 degrés au-dessus de sa chaleur moyenne, le rivage reçoit nécessairement, par la gravitation des eaux, jointe à la tendance de leur calorique à se mettre en équilibre, une quantité de celui-ci qui rend le sol de la côte, en hiver, le moins froid intérieurement de toute la contrée.

§ IV. — De la force végétative à l'île de Terre-Neuve.

En arrivant à Terre-Neuve, la nudité de la côte et de toutes les hauteurs extérieures ferait croire le pays comme totalement dépourvu de grands végétaux : mais dès qu'on entre dans chaque baie, havre ou golfe, bientôt nous ne voyons plus qu'une forêt continue, qui couvre l'île partout où le sol est susceptible de produire des arbres. Comme celui-ci ne se compose que d'une couche peu épaisse, je fus très -surpris de la voir douée d'un tel degré de force productive, et j'attribuai ensuite à l'âpreté du climat, conjointement au défaut de profondeur dans cette couche de terre, le peu de grosseur et d'élévation du tronc des arbres.

Je m'enfonçai davantage dans les bois, pour vérifier

si elle ne résultait point de l'influence du voisinage de la mer; et m'y étant avancé jusqu'à 1 5 ou 20 kilomètres (3 et 4 lieues), je n'obtins d'autre résultat, que de remarquer que cet état de choses était un caractère local. Mais ici tous ces arbres, les Abies balsamea, alba, nigra, et le Betuia papyrifera, quelquefois encore entremêlés de Betuia tenta, n'ont que 97 à 146 décimètres, et très-rarement 162 d'élévation; leur hauteur va même en décroissant de plus en plus à mesure que l'on approche de l'extrémité septentrionale de l'île. Cette médiocrité des arbres me parut fort extraordinaire, vu que je complais au contraire retrouver dans une contrée qui semblait si favorable h la végétation résineuse, ces forêts majestueuses de sapins, décrites par tant de voyageurs; d'autant plus qu'en Lapponie, sous le 6o° degré de latitude, les pins atteignent encore jusqu'à 19 mètres et demi de hauteur.

La grosseur des troncs répond à leur peu d'élévation : ils ont environ 32 centimètres de diamètre, et jamais ils n'excèdent 4$ centim. , pendant toute leur existence, qui jest d'un siècle et demi tout au plus, d'après le nombre de leurs couches corticales. Ce terme de leur durée m'a semblé le plus reculé, car la plupart sont détériorés au cœur dès leur 120e année, et même plus tôt. Ces petites dimensions empêchent que la marine puisse trouver de grandes ressources dans les forêts de Terre-Neuve, leurs arbres sont à peine propres à la construction des petits navires, ou bien à former les pièces supérieures dont se composent la mâture ou les vergues de ceux de premier ordre.

'l'ai vu, il est vrai, des pieds de Betuia lenta dans

les endroits les mieux abrités de la baie du Désespoir, dont Je diamètre était de 65 centimètres intérieurement, et la hauteur de îgô ; mais outre qu'ils se trouvaient en fort petit nombre, l'arbre me parut confiné aux seules parties méridionales.

Les trois espèces de sapins mentionnées ci-dessus, et YAbies frazeri, qui ne s'avance point plus au nord que les îles Saint-Pierre, Miquelon, et quelques points encore de la côte sud de Terre-Neuve, se retrouvent également dans le Canada. En comparant mes observations sur ces arbres avec celles de Michaux, j'ai vu qu'ils n'étaient point inférieurs en proportions à ceux du continent américain, où ils descendaient jusqu'au 55e degré de latitude, c'est-à-dire 10 degrés plus sud que Terre-Neuve. Comme le petit tronc de YAbies frazeri ne peut jamais acquérir de grandes proportions sur la plupart des lieux qui le produisent, soit sur les parties extérieures, ou sur les élévations où il est sans abri, il y résiste néanmoins encore à l'influence si contraire de l'atmosphère, et devient véritablement filiciforme, n'offrant plus que des branches étalées horizontalement, dont les rameaux sont distiques comme les divisions d'une fougère. Ce n'est plus alors qu'un arbuste, qui se tient comme déprimé sur le sol : mais il s'élève pourtant davantage sur la. pente des coteaux; il en couvre tous les flancs, composant un taillis de 81 à 97 centimètres, qu'on peut traverser en tout sens avec assez de facilité. L'on se croirait un géant au milieu de ces forêts entières, réduites à un état nain et comme rampantes à nos pieds.

Cependant ce sapin s'élève de 16 à 19 décimètres, au fond des vallons, près des ruisseaux, entre les grandes

chaînes de monticules. J'ai remarqué souvent que les plus extérieurs de ces arbres, lorsqu'ils avaient eu leur flèche mutilée ou desséchée . par les vents venant du large, redressaient une de leurs dernières branches latérales; que quand celle-ci périssait à son tour, souvent une seconde se redressait encore; mais je n'en ai pas remarqué davantage; et comme la flèche morte persiste entre ces nouvelles branches, les sommités deviennent ainsi comme inégalement trifurquées. C'est aux personnes qui possèdent des arbres verts à profiter de cet exemple que leur donne la nature, lorsque quelque accident détruit leur dernier jet vertical. L'esprit de système est cause qu'un des plus beaux cèdres existans en Europe reste au degré d'élévation qu'il a acquis, parce que, lorsqu'il perdit sa flèche, l'on s'imagina qu'on eut vainement essayé de redresser quelqu'une de ses branches latérales, les croyant destinées à ne croître qu'étalées horizontalement.

Comme l'île de Terre-Neuve reste 6 ou 7 mois ensevelie sous la neige, il en résulte qu'elle conserve mieux intérieurement la chaleur propre à sa latitude; mais ce n'est point au seul effet de celle-ci que nous devons attribuer exclusivement cette force si active de la végétation au réveil de la nature, c'est-à-dire au retour de la belle saison ; car, dès avant que la fonte des neiges soit complète, et lorsque le dégel n'est encore que superficiel, déjà certains végétaux fruliculeux ont développé leurs fleurs. C'est pour ce motif que je dois au hasard la découverte des fleurs de Y Empetrum nigrum, et celle du premier moment où YAndromeda caliculata commence sa floraison,

ainsi que le Coptis trifolia. J'aurais attribué une précocité aussi étrange à la chaleur intérieure du sol, s'il eût été complètement dégelé, mais il n'y avait alors environ que la moitié des neiges fondues, et la terre, excepté à sa surface, était une masse de glace dure comme un rocher. Dès ces premiers momens où le soleil a acquis un certain degré de force, la teinte sombre et hyémale des arbres verts a changé; leurs chatons florifères se développent avec promptitude sur les sapins, les pins, le mélèze, sur les Myrica, dans tous les bas-fonds marécageux : mais les bouleaux attendent une chaleur plus élevée et un dégel complet pour développer leur feuillage; ils demandent une température moyenne de 1 2 degrés. Comme il ne faut que quelques semaines au bouleau nain pour que toutes ses feuilles soient complètement développées, pourvu que les circonstances lui soient favorables, c'est le motif pour lequel on le voit remonter à une plus grande élévation absolue que n'importe quel autre arbrisseau. Il n'a que trois feuilles ordinairement à chaque bourgeon, tandis que ce nombre varie de 3 à 5 dans le Betula alba d'Europe, selon le degré de chaleur qui a lieu pendant leur apparition. Les habitans de la Suisse, qui ont fait cette remarque, ont reconnu que quand ce dernier en portait 5, l'été serait bon; qu'il serait peu favorable au contraire quand elles n'étaient qu'au nombre de trois. Jl est probable qu'on pourrait faire la même remarque sous le climat américain, sur les Betula Icnta, papyrtfera, et toutes les autres espèces analogues à notre bouleau d'Europe.

J'ai lu dans la traduction d'un ancien ouvrage anglais sur l'île de Terre-Neuve, que le climat était ex-

trcmement favorable aux arbres fruitiers, que la vigne y réussissait parfaitement. De pareilles assertions ne sont dictées que par l'intérêt particulier. Le sol n'admet point le hêtre, encore moins le chêne, et à plus forte raison bien moins encore la vigne.

Quelle que soit la force productive d'un lieu, la vigne, pour mûrir convenablement ses raisins, exige une température annuelle moyenne qui ne descende jamais au-dessous de 8° 7', et pendant l'hiver au-dessous de -f- 1. Un tel climat ne se rencontre point en Amérique au-delà du 4oe degré de latitude boréale, tandis qu'en Europe il s'étend jusqu'au 5oe dans sa partie occidentale. L'on a même remarqué que, sur le continent de l'Amérique septentrionale, partout où la chaleur moyenne de l'année descend à 9°,la température moyenne est à — i°5' pendant l'hiver. L'on ne peut pas non plus y élever avantageusement d'arbres fruitiers, vu le peu de différence qui existe entre Terre-Neuve et le Labrador, où la température moyenne de l'année est à — 1, 2, par 570 latitude. Le dernier pommier qui mûrisse ses fruits en Lapponie, est à Sundswald, où le sol est à 4° ' au-dessous de cette température tous ces arbres disparaissent. Si l'on objectait la force avec laquelle le sureau croît dans certaines parties de la côte méridionale de Terre-Neuve , pour peu qu'on l'examine, l'on reconnaîtra bientôt qu'il y est tellement contrarié par le climat, malgré sa grande force végétative, que la souche persiste seule, tandis que les nouvelles pousses périssent tous les ans, même dans les lieux les plus abrités.

§ V. — Du climat de Terre-Neuve.

1 0 Température du sol. — Dans un pays où l'on ne rencontre aucune excavation souterraine, il est impossible de statuer sur la température du sol autrement que par celle des fontaines et des puits : il faut encore, pour que l'expérience puisse offrir toute la certitude requise, qu'ils se trouvent le moins possible en contact avec l'air atmosphérique, par une ouverture, surtout quand la surface des eaux est étendue; quant aux fontaines, la profondeur du bassin, le resserrement de son ouverture, la force de la- source, sont autant de données qui ajoutent à la réalité de l'indication du thermomètre. Ces expériences, que l'on tenterait à Terre-Neuve, sur la côte occupée par les Français pendant la belle saison, n'offriraient point l'exactitude que l'on obtient sur l'ancien continent, parce que le sol manque de profondeur, et que l'on n'y a point de puits; en outre, comme la neige couvre le pays pendant six à sept mois, il en résulte que le froid des hivers n'atteint point l'intérieur du sol dans toute sa rigueur, et que la température moyenne de celui ci résulte de la somme de ce froid combinée avec celle de la chaleur dont il se pénètre durant la belle saison. C'est de cette cause nécessairement que résulte une plus grande élévation dans la température moyenne du sol que dans celle de l'air atmosphérique, ainsi qu'on 4'observe dans certaines latitudes arctiques, soit au milieu des continens ou sur les bords de la mer.

Mais nous pouvons cependant estimer cette chaleur moyenne d'une manière approximative, d'après les

observations faites sur l'ancien continent, par lesquelles nous avons reconnu que la température intérieure déterminait la végétation.

Ces indices, tirés de la présence de tel ou tel végétal, nous laisseront aux îles Saint-Pierre, Miquelon et une partie de Terre-Neuve, une incertitude de 1 à 2 degrés, parce qu'il n'y a point d'élévations assez notables pour qu'on puisse établir solidement cette différence. Si l'on y remarque certaines plantes alpines sur les rochers de la côte, la présence de celles-ci doit se déduire des mêmes causes qui transportent également sur le littoral de la mer Glaciale, au nord de l'ancien continent, le Saxifraga oppositifolia, le Silène acaulis et le Dryas octopetala. On les retrouve également à Terre-Neuve, mais ce Dryas octopetala y est remplacé par le Dryas mycrophylla, espèce étrangère à l'Europe. Quoique ces plantes décèlent, sur les montagnes, une température de zéro, dans l'intérieur du sol le peu d'élévation de celles de Terre-Neuve ne peut la leur procurer, car nulle part je n'ai pu observer d'Alpes à neiges ou glaces permanentes : cela supposerait, par rapport au climat, comparativement avec celui de la Lapponie, une hauteur inférieure à io4o mètres audessus du niveau de la mer. Et comme la limite inférieure de ces plantes est établie sur l'ancien continent, avant 585 mètres de hauteur absolue, lorsque le sol n'y jouit encore que de + i° de chaleur, nous sommes forcés d'admettre, par la présence des Arbutus alpina et uva-ursi3 des / uncus trlfidm et Lycopodium alpinum, que le sol qui les porte jouit ici de + i° 4' de température moyenne; il correspond ainsi, par son climat, à la région subalpine de la Lapponie, quoique

les végétaux que nous venons de citer appartiennent à la région de ses Alpes inférieures*

Si nous voulons continuer ici l'application du reste de la classification des productions végétales des montagnes alpines, nous verrons également la région subalpine sylvatique (que Waiilenburg nomme subsylva* tica, et place entre la région subalpine et sylvatique supérieure) se confondre souvent dans l'ensemble de ses productions, même avec la région sylvatique inférieure, par le peu d'élévation des montagnes ou des chaînes de collines. C'est ainsi que nous voyons le Linnœa borealis, le Ledum latifolium et le V eronica serpillifolia, descendre jusque dans la partie inférieure des coteaux, avec le Sonchus lapponicus^ le Salix verùtas le Betula nana et le Convaliaria bifolia. Les pentes des collines qui bordent le havre du Croc, celles de la baie Saint-Georges, des îles Saint-Pierre et Miquelon, nous offrent partout ce désordre dans nos classifications systématiques. L'on rencontre même dans les vallons humides et tourbeux, avec le Myrlca gale, qui suppose au sol une température de -j- 5°, le Betula nana qui vit également dans les hauteurs alpines où le sol est à zéro de température.

Nous remarquerons, en conséquence, que c'est ici plutôt l'état du sol, dans la zone qui constitue ailleurs les régions arborifères, que son degré de chaleur ou d'élévalion qui détermine les forêts à Terre-Neuve. L'excès d'humidilé, dans ce climat, réduisant les basfonds à la seule végétation des marécages, des tourbières, des eaux stagnantes ou fluvatiles, la pente des coteaux s'y couvre alors de forêts partout où le terrain offre une certaine profondeur, jointe à un degré de

sécheresse convenable. Nous en avons la preuve an havre du Croc, dont on peut estimer la hauteur à 260 mètres à peu près; quoique ce soit un des points les plus élevés des environs, il est entièrement couvert d'arbres jusqu'à la base du petit rocher qui couronne son sommet (1). Cette montagne forme ainsi un contraste frappant avec celles de Mirande, à l'île de Miquelon, où la région sylvatiqùe ne m'a paru s'élever'qu'à i3o ou' 162 mètres au plus : ce cas particulier semblerait d'autant plus étonnant, que leurs pentes ont en général une couche de terreau assez épaisse pour donner naissance à des sapins et à des bouleaux, dont se compose à peu près la totalité des forêts : mais il faut considérer que Miquelon est une île peu étendue, et que ses hauteurs étant sous l'influence d'une atmosphère océanique, les végétaux ligneux n'y peuvent croître qu'en luttant sans cesse contre un climat destructeur. Mais quand le rocher se trouve seulement recouvert d'une couche peu épaisse de terre, comme dans les lieux rocailleux, ou» battus des vents avec force, tel que le long du rivage ou sur la crête des montagnes, sur les hauteurs secondaires, ou le degré d'élévation même inférieur à la région sylvatiqùe, le sol n'offre plus que de chétifs arbustes auxquels succèdent enfin les plantes alpines dans les lieux les plus découverts.

Quoique celles-ci soient à un niveau si inférieur qui leur ferait supposer un sol à 5 degrés de température

(1) Celte étendue en hau^ur de la région sylvatiqùe assimile encore le climat de Terre-Neuve à celui de Lapponie, puisque c'est à ce degré d'élévation que s'arrête la zone des forêts.

moyenne, ainsi que dans les forêts (1), il est probable qu'en raison de son peu de profondeur, le sol ne conserve que peu de temps sa chaleur diurne ; étant sans * cesse battu par les vents, alors les racines retrouvent le degré de fraîcheur qui leur convient, et ees plantes végètent là comme elles le feraient dans des endroits plus élevés. Nous pouvons encore évaluer cette température par l'abondance extraordinaire et la vigueur de YEmpetrum nigrum sur la plupart des collines ; il faut qu'il y trouve les données nécessaires à son mode d'existence, et par conséquent une chaleur terrestre (7e zéro. Les Rhodiola roseaKSaxifraga oppositifolia, Silène acaulis, Diapenzia tapponica, Betula nana, Salix retieulata, etc., confirment cette température du sol; mais comme ces plantes vivent encore dans les parties où il offre + i°, et qu'elles y habitent les unes ou les autres au même niveau que les Bubus chamœmorus, Trientalis europœa, Solidago flexicaulis, Lycopodium alpinum, Tussiiago palmata, Cornus suecica et canadensis, Epilobium palustre* lait j'olium et spicatum; cette végétation nous confirme, sinon le terme de la congélation, du moins un trèspetit nombre de degrés au-dessus, puisqu'elle se compose des espèces ou de leurs analogues qui ne vivent plus que sur les hautes montagnes de l'ancien continent, où elles habitent depuis la base des neiges permanentes jusqu'à la zone des rhododendrons, ou plus généralement depuis i56o jusqu'à 2338 mètres de hauteur absolue.

(i) Je veux dire les forêts résineuses de la Lapponie et de Terre- Neuve.

2° Température de l'air. — Si l'île de Terre-Neuve était plus avancée en mer, elle jouirait, comme l'Islande, d'un climat qui n'éprouverait d'autre influence sur sa température que celle de l'Océan, lequel en modifierait les deux extrêmes; mais, placée en partie vis-à-vis la vaste embouchure du grand fleuve du Canada, comme une espèce de barrière transversale, elle se trouve assez éloignée du continent américain, dans sa partie où elle a le plus d'étendue, pour que les grandes chaleurs de l'été, encore si fortes sous ce parallèle, n'influent pas sur son climat. Elle n'a donc alors que la température qui lui est propre, puisque sa largeur, de près de quatre-vingts lieues dans cette partie, empêche que l'intérieur des terres ressente les effets d'un climat océanique. En hiver, au contraire, comme l'île forme un prolongement resserré, qui confine pour ainsi dire au Labrador, le peu de largeur du détroit s'encombre bientôt de glaces, et se gèle lui-mênie pour ne former qu'une banquise continue avec celle qui s'établit au-devant de la côte orientale; quoique l'on soit par la latitude de Dunkerque seulement (5i°), les vents qui descendent des parages de l'Islande, du Groenland, de tout le Labrador septentrional, arrivent depuis le nord-est jusqu'au nord-ouest sur l'île de Terre-Neuve avec toute l'intensité du froid de ces hautes latitudes, où les eaux du continent sont ensevelies sept à huit mois, ou plus, sous la neige et la glace. Aussi remarquons-nous que le froid est bien plus intense que ne l'indique une latitude si peu élevée. Ayant vu le thermomètre de Réaumur à — i4° et demi environ durant l'hiver de 1819 à 1820, il est bien probable qu'il descend 2 ou 3 degrés plus bas dans

l'extrémité nord de Terre-Neuve, puisque celle-ci, outre qu'elle est placée 5° plus au nord, reçoit la première l'âpreté du climat du Labrador, laquelle ne peut être que sensiblement affaiblie à l'île Saint-Pierre par toute la traversée de l'île de Terre-Neuve, ou du golfe Saint-Laurent, et encore par l'intervalle de 5 à 4 myriamètres (7 à 8 lieues) de mer qui sépare cet îlot de Terre-Neuve, détroit qui n'est pas alors glacé. En été, je n'ai point observé plus de 180 de chaleur à l'île . Saint-Pierre, mais en parcourant les forêts de l'intérieur de Terre-Neuve, dans sa partie nord, j'ai éprouvé, particulièrement dans certains vallons abrités, ainsi que sur la pente des coteaux exposés au midi, des chaleurs dont je ne pourrais estimer l'intensité à moins de 2^° du thermomètre de Réaumur. Dans cette saison, les eaux des marais tourbeux sont tièdes, comme le sol lui-même, mais l'Océan conserve toujours une température froide qui semblerait fort étonnante, si l'on ne se rappelait le courant qui descend, dans ces parages, des mers du pôle vers l'équateur.

Ces chaleurs considérables du mois de juillet, ces froids si rigoureux de l'hiver, rangent le climat de Terre-Neuve dans la classe du climat de Sibérie, ou climat continental, qui se reproduit également dans l'Europe et dans l'Amérique septentrionale. Wahlenberg nous rapporte qu'à Enoutekis, latitude de 68° 5o', le froid est de i3 à 19 degrés, et les chaleurs de 18 degrés pendant les derniers dix jours de juillet et les premiers dix jours du mois d'août.

L'île Saint- Pierre rentre, par l'influence générale de l'atmosphère océanique sur toute sa superficie

du reste si bornée, dans le climat de l'Islande, avec laquelle elle doit retrouver .une grande analogie par l'ensemble de la végétation. Et comme le littoral de Terre-Neuve nous offre les mômes productions, étant soumis également aux influences maritimes, tandis que l'intérieur des terres nous reproduit le climat de Sibérie, nous ne devons plus être surpris de trouver ici, par ces deux causes, de même qu'en Lapponie, tant de végétaux propres à ces deux contrées. La plupart de ces mêmes plantes reparaissent encore vers les sommets de nos principales montagnes de l'Europe tempérée, parce qu'elles y trouvent ce même climat qui convient exclusivement à leur végétation. Mais comme nous observons une certaine quantité d'espèces alpines ou boréales habitant la plaine dans les localités ou elles rencontrent le climat qui leur est propre, nous sommes forcés de reconnaître que c'est plutôt celui-ci, du moins pour nombre de végétaux, qu'une moins grande densité de l'air atmosphérique, qui détermine leur ascension sur les montagnes; tels sont les Dry as, Empetrum, Diapenzia, Draba at~ pina, etc.

Ce que nous venons de dire des températures de l'air et du sol de Terre-Neuve, nous fait connaître que cette grande île jouit entièrement du climat des zones glaciales, quoique sa situation corresponde à celle de la partie moyenne de la zone tempérée en Europe, c'est-à-dire depuis l'embouchure de la Loire environ, jusqu'à celle du Rhin. Nous devons retirer de ce phénomène une conséquence bien importante en géographie physique, que les climats ne dépendent pas toujours de l'influence des latitudes, mais do certaines

causes locales relativement à quelques contrées. D'abord le voisinage d'un pays, dans telle situation respective, et dont le sol est dans tel ou tel état, exerce toujours une grande influence sur le climat des parties voisines; en second lieu, le climat de celles-ci se modifie encore selon leur propre constitution géologique, c'est-à-dire selon la nature et la disposition des terres, jointes à leur degré d'élévation au-dessus du niveau de l'Océan et à la direction des chaînes de montagnes, selon la quantité de bois dont il est couvert, et de celle des eaux qui en occupent toutes les parties basses, où elles forment des marais, des lacs ou des rivières. Il résulte de ces causes un climat relatif, c'est-à-dire celui provenant d'une influence étrangère, qu'il ne faut pas confondre avec le climat absolu des diverses localités, ou dépendant uniquement de leur état particulier.

§ VI. — Météorologie.

L!île de Terre-Neuve nous offrant le climat des régions polaires, sa latitude lui fait partager quelquefois avec elles la constitution météorologique de celui-ci avec des latitudes plus tempérées. J'ai vu des dispositions très-orageuses dans le ciel de la partie nord, j'y ai même essuyé quelques averses durant les chaleurs de l'été, sans entendre le tonnerre, excepté une fois en 1816; mais je n'ai jamais vu, le soir, les éclairs de chaleur si fréquens à cette époque dans les mêmes parallèles en Europe; ce phénomène semblait remplacé par les aurores boréales, comme si l'un eût exclu l'autre, en absorbant l'électricité de l'atmosphère.

Dans la partie sud de l'île, sur la côte occidentale entre autres, le tonnerre est assez fréquent : je l'ai entendu, en 1820, gronder dans la baie Saint-Georges, au fond des vallées qui pénètrent dans l'intérieur du pays, et plusieurs marins m'ont dit qu'ils avaient essuyé de violens orages dans ces contrées. A mon second voyage à Terre-Neuve, j'observai, le i5 février 1820, durant l'après-midi, une grande diminution dans le degré rigoureux du froid qui régnait alors : quoique le sol fût enseveli sous la neige, un brouillard s'élève, enveloppe l'île, ses environs, et la température remonte au-dessus de zéro : vers le soir tout le monde fut bien étonné de voir les éclairs et d'entendre le ton» nerre se succéder avec rapidité jusqu'à minuit. Il ne tomba pas de pluie, et quoique les détonnations de la foudre fussent d'une force remarquable, elles n'avaient point ici ce degré de violence qu'on observe ordinairement dans nos climats; je leur trouvais même un son assez particulier, que je ne pus expliquer que par l'interposition du brouillard entre le sol et les nuages électriques, ce qui me justifiait également la diminution de l'intensité du bruit, malgré le peu d'élévation de ceux-ci au-dessus du point où nous étions. Le phénomène d'un brouillard s'élevant sous un orage n'est point une chose rare pour les contrées maritimes, je l'ai observé dans l'arrière -saison aux îles de Sein et d'Ouessant, situées en France, aux extrémités les plus occidentales du département du Finistère. Le bruit de la foudre était également assez analogue à celui que j'avais observé à l'île de Terre-Neuve (1).

(1) Cet orage rentre, par l'ensemble des eirconstances aimosphé-

Les vents soufflent quelquefois à Terre-Neuve, et aux îles voisines, avec une grande impétuosité; c'est particulièrement en hiver et aux approches de l'équinoxe d'automne; du reste, ils ont peu de fixité tant que le soleil est près de l'équateur. En été, les vents du sud-sud-ouest jusqu'à l'ouest-sud-ouest sont ceux qui donnent le plus de chaleur : ils l'apportent du vaste continent américain qu'ils ont à traverser pour atteindre jusqu'à Terre-Neuve. Quoiqu'ils procurent ordinairement un beau temps, le ciel n'a point alors la même sérénité que lorsque régnent les vents du nord et du nord-est : ces derniers abaissent beaucoup la tempé-

riques, dans la classe de ceux qu'on appelle orages ou tonnerres de ***ige, et qui ont lieu quelquefois, aux approches des équinoxes, sur les hautes montagnes de. l'Europe tempérée. L'on en a des exemples plus ou moins fréquens dans les Alpes du Tyrol, de l'Italie ; les montagnes de l'Allemagne, etc. De même que l'île Saint-Pierre, ces montagnes sont alors enveloppées par une brume épaisse, également poussée par des vents d'ouest-sud-ouest 5 l'on entend les éclats du tonnerre à la suite d'éclairs plus ou moins ternes, ou même qu'on voit à peine. Cet orage de l'île Saint-Pierre fut sans pluie, comme je l'ai déjà fait, remarquer ; sans coups de vent, ainsi que ceux de cette nature qui se forment sur notre continent 5 mais lorsqu'ils y sont accompagnés de pluie, elle ne tombe point en grosses gouttes, et l'on n'observe ni une condensation, ni une augmentation dans sa quantité, après les explosions électriques, même les plus fortes. L'on voit à la suite de ces orages toute la partie supérieure des montagnes blanchie par la neige. Comme le sol en était alors couvert à l'île Saint-Pierre, i! était facile de reconnaître les endroits qui auraient pu se trouver frappés par la foudre. J'allai visiter, en conséquence, les principales élévations de la partie montagneuse, et quoique le tonnerre annonçât par ses éclats qu'il en eût dû frapper souvent les diverses sommités, je fus surpris de n'en trouver aucune trace sur la neige dont elles étaient recouvertes.

Ces tonnerres 'en hiver nous prouvent que la température éUvce

rature en été, ainsi qu'en hiver. La pluie vient par les vents d'est en descendant jusqu'au sud, et même au sud-sud-ouest, parce qu'ils sont chargés des vapeurs de l'Océan. Quoique les vents du nord-est en parcourent également la surface, comme ils ne traversent qu'une mer dont la température est fort basse, ils sont habituellement secs. L'on doit attribuer à des vents dont la direction est brisée par quelques causes accidentelles, ceux qui dérogent aux données qui reposent % sur les influences locales, ici comme sur les autres points du globe.

Le passage des saisons se fait d'une manière aussi brusque que dans le nord de l'Europe et le reste de

n'est point la cause principale des orages. Il faut pour les produire descourans d'air opposés ; car, quel que soit le degré de chaleur, il n'y a point dégagement d'électricité dans l'atmosphère, ce que j'ai observé constamment, si toute la masse d'air suit la même direction, parce qu'il n'y a pas de frottement. Seulement, en été, ces météores doivent être plus fréquens, en raison d'une plus grande raréfaction dans les couches atmosphériques, qui les rend plus susceptibles de recevoir des directions différentes. J'ai aussi remarqué, étant, en 1822, au commencement de l'été, aux environs de Bayonne, d'où je découvrais toute l'extrémité de la chaîne occidentale des Pyrénées, que quand le ciel avait des dispositions orageuses, les nuages se trouvaient plus élevés que dans tout autre temps. Mais lorsqu'il y avait des nuages sans électricité, je voyais fréquemment le piton de la montagne de la Rhuna enveloppé par ceux-ci, tandis que dans les momens d'orage, le niveau des nuages, même des plus bas, était à une grande élévation au-dessus de son sommet. Cet effet résultait-il d'un état différent dans la nature ou la quantité d'électricité contenue dans le sol ou dans les nuages, et alors y aurait-il eu répulsion de la part de la montagne sur la masse de ces derniers? ou bien était-i! produit par le seul effet d'une plus grande élévation de température? je crois qu'il y aurait des observations curieuses à f tire à ce sujet.

l'Amérique boréale. L'été, proprement dit, n'a lieu que depuis le mois de juillet jusqu'au 10 septembre. Le mois d'octobre est l'automne, et dès novembre le sol, déjà glacé, se trouve bientôt couvert de neige. On éprouve des gelées précoces dès la fin d'août : en 1816, pendant la nuit du 25 au 26 de ce mois, tout fut couvert de givre, et les marais et les étangs glacés; mais les autres gelées n'eurent lieu qu'après le milieu de septembre. Le cap Vert, grosse masse de rochers, à l'entrée du havre du Croc, prit comme subitement, vers le milieu de septembre, en 1816, cette couleur fauve qui annonce le terme de l'anaée végétale et le retour du froid.

Le soleil a franchi le signe du bélier, sans que le froid ait perdu de son intensité, car il faut l'approche du solstice d'été pour déterminer la fonte des neiges, Cette fonte commence vers la fin d'avril, et à peine ont-elles complètement-disparu au mois de juin (1). On dirait qu'elles ne se dissipent d'abord que par évaporation, car le fond reste solide, et conserve une température très -basse, tandis que la superficie décroît de hauteur successivement par une liquéfaction insensible en raison de sa lenteur. Les couches inférieures, une fois découvertes, sembleraient seules imprégner le sol avec le peu d'eau qu'elles produisent, vu que les ruisseaux ne sont pas assez gonflés pour la quantité qui résulterait de la liquéfaction de la mas^e entière. En effet, l'épaisseur de celle-ci est de iG à

(1) Ce n'est qu'au 10 de ce mois que j'ai vu la verdure ranimer les coteaux de l'île Saint-Pierre, comme en Europe, autour de l'hospice du Saint-Bernard , dans les montagnes des Alpes.

ï9 décimètres, même de 4 à 5 mètres, et plus, dans les concavités des vallons et sur la pente des coteaux.

En considérant la quantité de neige dont l'île Saint- Pierre était couverte, je comptais voir, au moment du dégel, tous les bas-fonds inondés, les ruisseaux et les torrens couvrir les vallées de leurs eaux bourbeuses, comme il arrive dans l'Europe tempérée à la même époque. Mais leur cours fut moins gonflé que par les pluies de l'été : je m'expliquai ce phénomène en pensant à l'extrême lenteur de la fonte des neiges, laquelle dure un mois entier, et à l'état spongieux du sol, dont les tourbes, ou le terreau peu consommé, se trouvent susceptibles de retenir une quantité d'eau considérable. Nous reconnaîtrons un bienfait de la nature dans la lenteur de cette liquéfaction, qui , plus prompte, eût produit #he quantité d'eau capable de dénuder le rocher, en entraînant bientôt le peu de terreau qui le recouvre.

Ici, la neige, extrêmement ténue et peu cohérente , ne s'accumule que derrière les obstacles, dans les lieux battus par les vents. Cristallisée en aiguilles et en lamelles plus minces, plus fines qu'en nos climats tempérés, le vent l'emporte comme une poussière, et s'il change de direction, les monceaux entassés derrière tout ce qui s'élève au-dessus du terrain sont reportés bientôt du côté opposé. Si le vent souffle avec furie, surtout pendant que la neige tombe, il ne chasse qu'une poussière qui court comme l'éclair; elle est si abondante que l'on perd de vue, durant la tourmente, les objets qui ne sont même qu'à 2 mètres de distance de vous. Si quelque devoir impérieux vous oblige alors

de sortir de vos maisons, vous êtes forcé de vous retourner et de vous arrêter un moment pour reprendre haleine, après avoir fait cinq à six pas, car le froid vous glace et la force du vent vous coupe la respiration. Durant ces tempêtes, qui arrivent souvent deux et trois fois par mois, et qu'on nomme journées de poudrerie, les familles, retirées au sein de leurs habitations, entourent un poêle ardent qui ne peut réchauffer l'appartement. Toutes les maisons sont en bois, et quoique les planches dont elles se composent soient assez bien unies, celte neige ténue, ou le poudrin, comme on l'appelle dans le pays, se fait jour à travers les jointures. On a cru que ce poudrin était une brume condensée, mais, en y réfléchissant, les molécules aqueuses dont la brume se compose sont trop subtiles pour former des lamelles et des aiguilles par la cristallisation, ce qui détruit complètement cette présomption.

L'intensité du froid varie selon les années; en 1816, il fut à Saint-Pierre à — 17 et 1 8°; en 1817 et 1818, il descendit à 16 seulement; durant l'hiver de 1819 à 1820, le thermomètre ne marqua que — i4° en janvier : ce fut un hiver de demoiselles, disait-on; et il est à remarquer qu'en France, à Toulon, le thermomètre s'est un moment abaissé à cette époque à 10°. À Terre- Neuve, surtout dans le nord de l'île, le froid commence plutôt et se trouve toujours plus rigoureux qu'à Saint- Pierre, comme l'indique l.a latitude des lieux.

Les belles journées de l'hiver, où le ciel était de la plus grande sérénité, m'ont offert des résultats curieux. Si le mercure marquait à l'ombre — r- io°, au soleil (en plaçant le tube de manière à ce qu'il fût

rappé perpendiculairement par les rayons de cet stre), il se levait à 8° au-dessus de la congélation. J'obtenais presque toujours par l'addition du nombre de degrés au-dessous de zéro à l'ombre, quel qu'il fût, avec la somme des degrés auxquels il s'élevait au soleil, un total de 17 à 18% qui était l'équivalent, pour le nombre, de la température habituelle de l'été. Mais quand des vapeurs diminuaient l'intensité des rayons solaires, ou que le vent soufflait avec plus ou moins de force, le résultat n'était plus le même, et cela ne pouvait être autrement.

En été, les nuits conservent beaucoup mieux que dans nos campagnes une température soutenue, parce que tout ce qui est susceptible de produire des arbres n'offre là qu'une forêt continue, dans laquelle l'air ne se renouvelle que très- difficilement. Alors les insectes d'une organisation délicate peuvent y croître et s'y propager à Finfini ; telle est la cause de cette multitude de moustiques, espèce de petites mouches du genre asile, qui fondent par essaim sur l'homme qui parcourt ces forêts. J'étais réduit,* en 1816, à herboriser en courant ; très-heureux que les branches des sapins, en se rejoignant après mon passage, me formassent ainsi une barrière qui arrêtait le torrent dont j'étais poursuivi; mais bientôt assailli par de nouvelles myriades, je n'avais d'autres moyens pour m'en délivrer qu'en fuyant derechef, à pas précipités, en travers des arbres les plus rapprochés. Les piqûres de ces mouches tuméfient le visage, enflent la tête et rendent aveugle par le gonflement des paupières, si elles se sont portées sur vos yeux : selon le nombre de piqûres ou votre propre délicatesse, vous êtes au

plus fort de la crise attaqué de quelques accès de fièvre.

Ces moustiques sont plus redoutables en juillet. Il leur succède une espèce de taon en août, et des cousins au mois de septembre. A la baie du Désespoir, l'on est encore persécuté à la fin de l'automne par de petites mouches noires, que les Miquelonais ont appelé Brûlots, à cause de la cuisson qui résulte de leur piqûre.

La belle saison commence, à Terre-Neuve, immédiatement après la fonte des neiges, à laquelle tout le mois de mai se trouve employé. En juin, les cavités et les ravins exposés au nord recèlent encore des dépôts considérables. L'on a remarqué, et je l'ai observé moi-même, que les brumes du printemps pénétraient la neige et la liquéfiaient plus promptement qu'un soleil éclatant, parce que les lamelles cristallines, sans doute, réfléchissant la lumière et la chaleur, n'en absorbent alors qu'une faible portion. L'humidité des brumes s'introduit au contraire dans tous les vides de la masse, et l'affinité de l'eau en vapeur agit encore sur l'eau solide. ^Yoilà, si je ne me trompe, l'explication naturelle de cet effet, auquel contribue en outre la capillarité des interstices.

Les grandes brumes viennent presque toujours de l'Océan, d'où elles se répandent sur Saint*- Pierre, qu'elles enveloppent plus long-temps que Miquelon et que la partie sud de Terre-Neuve. Ces brouillards océaniques ont un autre caractère que ceux de nos continens : il y a plus de légèreté dans leurs vapeurs, lesquelles courent sur le sol sans y déposer aucune humidité souvent notable, ou du moins proportion-

nelle à leur densité : Ton dirait des nuages qui ne font qu'effleurer simplement les objets (i). Elles durent presque tout le mois de mai, et même une partie de juin; pendant tout le reste de la belle saison, le ciel est pur, la température élevée de 17 à 200, et le beau temps est assez rarement interrompu par des pluies ou surtout par des orages. Enfin, en septembre, les brumes reparaissent comme au printemps; le refroidissement de l'atmosphère, par le retour de l'hiver, change bientôt cet état du ciel. Gomme ces brouillards ne s'élèvent ici que sur les points où l'Océan présente le plus de hauts -fonds, il me semble qu'on doit les considérer comme dus à la température de la mer, beaucoup plus froide à sa surface, partout où ces bancs sous- marins existent, que la température de l'atmosphère ; une abondante évaporation est nécessairement le résultat de cette grande inégalité de chaleur entre l'air et l'eau. Mais pourquoi la brume n'est-elle pas alors perpétuelle dans ces parages ? Ce fait aurait lieu en raison du froid qui existe toujours ici dans l'Océan, s'il ne fallait un certain degré requis de chaleur dans , l'atmosphère pour évaporer et conserver l'eau sous la forme de brume. Plus de chaleur atténuerait les vapeurs et les enlèverait sous une forme plus ou moins

(1) Virgile a peint parfaitement cet effet dans ce vers:

Lambere Jlamma comas, et circum tempora pasci.

(Mneid., II, 684.)

Les mousses se pénètrent dans toute leur masse de cette humidité, laquelle, absorbée pareillement par les lichens, gonfle leurs tiges ou leurs expansions, et rend ainsi les moindres espèces visibles sur les rochers.

visible : une température, au contraire, plus rapprochée de la congélation empêcherait leur dégagement. Je croirais que + 8 à 1 2° seraient le terme requis pour produire ces brouillards : aussi ne s'élèvent -ils que quand les vents passent dans la partie méridionale, c'est-à-dire depuis le sud-sud-est jusqu'au sud-ouest.

Quoique ces brumes masquent totalement le soleil, elles laissent souvent encore assez de force à la chaleur latente, au milieu de l'été, pour opérer sur la peau les inflammations que l'on appelle des coups de soleil. Outre quelques exemples que j'ai eus sous les yeux à l'île Saint-Pierre, j'en ai eu moi-même la main droite atteinte, un jour que j'étais allé herboriser sur les pentes d'une colline exposée au midi.

Les brumes sont presque perpétuelles sur le grand banc de Terre - Neuve : elles y sont même si épaisses qu'on peut à peine distinguer d'un bout du navire l'autre extrémité. Dès qu'on arrive dans ces parages, on voit ces vapeurs blanchâtres s'élever de la mer comme une fumée légère; bientôt elles vous envelopt peut de toutes parts, vous dérobent le soleil, et semblent établir une barrière impénétrable entre l'ancien continent et le Nouveau-Monde.

Quoiqu'elles n'aient ici que très - rarement une odeur un peu sensible, elle est bien loin encore de l'être autant que la plupart de nos brouillards d'Europe; elles réagissent toujours sur le moral de l'homme par un sentiment de tristesse et d'ennui dont elles le laissent pénétré : les animaux en éprouvent la même influence. Le chien rentre dans la maison de son maître, et, privé de sa gaîté habituelle, il semble comme hébété. L'on prétend aussi que les bêtes

sauvages se retirent alors sous les fourrées les plus épaisses des forêts, et que le poisson quitte la côte pour s'enfoncer sous les eaux, comme si cette brume avait encore une action dans les coyches supérieures de l'Océan.

Nous devons distinguer de ces brumes océaniques celles qui sont déterminées par l'action des continens, c'est-à-dire par l'influence des terres sur l'atmosphère : j'ai été quelquefois témoin, à l'île SainUPierre, de ces brumes continentales* qui s'observent particulièrement pendant l'été, lorsque le soleil approche de son coucher. Durant les soirées où elles se forment, quoique le ciel soit sans nuages, un bleu d'azur assez pâle annonce un grand degré d'humidité dans l'atmosphère. Aux approches de l'île cette humidité change, sur la mer elle-mélme, en une brume, sous la forme de fumée, qui s'épaissit et s'étend de plus en plus, à mesure qu'elle approche de la masse des monticules. S'accumulant ainsi graduellement, elle forme un bandeau extrêmement obscur, qui tient leurs pitons et toute leur partie supérieure enveloppés dans une profonde obscurité. Ces vapeurs, qui ne descendent ordinairement pas même au quart de la hauteur absolue des monticules, nous offrent cette particularité, quelles semblent comme immobiles autour de la crête, lors même que le vent souffle avec force. Le commencement de cette masse forme une pointe qui se maintient constamment à la même distance des monticules; et au-delà de l'île, du côté opposé, tout ce que le vent emporte se termine à peu près, à même distance, en une pointe analogue à la précédente, au-delà de laquelle les vapeurs se fondant dans l'atmosphère, redeviennent

invisibles. J'aimais surtout à observer l'origine de celte masse de vapeurs, où je voyais l'humidité, d'abord invisible, se condenser de plus en plus, à mesure que le vent la chassait avec force contre les montagnes : je ne pouvais me rendre compte de son état, comme immobile, sur un point encore plus exposé au vent que celui où j'étais placé; et enfin j'admirais le retour à l'état aériforme de toutes les parties que le vent entraînait dans sa course, lorsqu'elle se trouvait hors de la sphère d'action de ces montagnes sur le fluide atmosphérique. Au-dessus du bandeau de brume le ciel est sans nuages, l'air dans toute sa pureté, et je voyais le soleil descendre et se coucher dans tout son éclat.

Les marins ont observé que pendant la brume, sur l'Océan, la mer tîst toujours grosse ou houleuse, quoique l'air n'ait pas cessé d'être aussi-calme qu'avant sa formation. Je ne peux concevoir comment un simple dégagement de vapeurs peut ainsi soulever les flots.

La mer est toujours très -froide autour de l'île de Terre-Neuve, parce que le passage des glaces qui descendent encore de la région polaire pendant les mois de juin et juillet, maintiennent toujours sa température à peu de degrés au-dessus de zéro; aussi restet elle fort inférieure à celle de l'Océan, dans les ports de la France occidentale, sous le même parallèle; en 1819 et en 1820, où les glaces n'ont passé qu'en trèspetit nombre, je n'ai pu me baigner que deux fois seulement, à la baie Saint- Georges, et chaque fois sans plaisir : pourtant le thermomètre marquait 180 à bord de notre navire, au milieu de Ta rade; nous étions au fond d'une des baies qui se prolongent le plus avant

clans les terres, et de plus, l'anse que j'avais choisie était peu profonde et Lien exposée au soleil. Cette plus grande élévation de température se trouvait ici favorisée encore par la position générale des lieux; car, entre la côte ouest de Terre-Neuve et l'Amérique septentrionale, l'action des marées n'imprimant pas un mouvement aussi général dans toute la massé d'eau de cette espèce de bassin, que sur la côte orientale de l'île (où elle se trouve exposée directement au large et refroidie continuellement par l'action du courant qui descend du pôle vers l'équateur), la mer doit recevoir ici, en conséquence, un degré de chaleur auquel elle ne peut atteindre sur la côte opposée.

Etant au havre du Croc, en 1816, je n'ai pu me baigner non plus qu'au fond du golfe, au confluent des eaux douces, parce que l'eau des rivières, ainsi que celle des lacs, dans les marais, acquiert une température assez élevée pour devenir même tiède. Mais lorsque les vagues du large refoulaient vers moi l'eau de la mer, qui ne cessait de charier vers le sud les débris des glaces détachées de la côte orientale du Groenland, je me trouvais saisi d'un froid insupportable.

Les aurores boréales sont un phénomène presque journalier à Terre-Neuve; peut-être y sont-elles moins communes en hiver qu'en été. L'on pourrait m'objecter qu'un ciel épais, chargé de nuages, peut empêcher de les apercevoir; mais leur clarté au nord pénètre toujours assez cette masse de vapeurs pour qu'on puisse remarquer moins d'obscurité qu'au sud. Ces aurores ne forment point au zénith la couronne qu'on a décrite dans celles qui ont été observées en Europe : ce sont des bandes d'une lueur phosphorique

qui s'étendent de l'ouest à l'est, d'une manière îrrégulière, ou bien en formant de grands arcs plus ou moins élevés au-dessus de l'horizon, continus ou tronqués; d'autres bandes qui remontent vaguement du pôle vers le zénith, tantôt se trouvent solitaires et tantôt comme implantées sur quelques-uns des arcs polaires. Je n'ai vu qu'une seule fois, lorsque l'horizon était tout occupé par ce météore, excepté au sud, la matière former un G au zénith : mais cet arc, bienlôt détruit, fut remplacé par une masse lumineuse.

Sous le dernier arc, au nord, j'ai tantôt remarqué une grande obscurité, et d'autres fois, surtout quand le mcléore déployait le plus de matière lumineuse, ce même espace, parfaitement transparent, laissait paraître les étoiles aussi scintillantes que dans les autres parties du ciel. La lumière se propage à travers ces arcs par une espèce de flagration onduleuse qui s'avance de l'ouest à l'est, quelquefois en sens contraire. Dans la plus grande intensité de l'aurore, l'on voit des rayons en forme de sécantes, qui sortent çà et là des arcs, sont plus ou moins allongés, et niême de nouveaux traits lumineux instantanés naissent encore entre eux : ceux-ci, plus faibles, brillent d'une lumière qui remonte du pôle au zénith, et par leur état éphémère et mobile, les Miquelonnais les voyant ainsi paraître et disparaître, ont qualifié du nom de Marionnettes le météore entier.

Ces aurores produisent sur l'aiguille aimantée un affolement plus ou moins sensible, mais il est quelquefois nul : elles suivent aussi la méridienne magnétique, ce qu'il est aisé de juger par la direction nordnord- ouest de leurs bandes lumineuses, ou de leurs

sécantes, ou de leurs jets instantanés. Dans les plus belles, où la lumière acquérait assez d'éclat pour déterminer des ombrés, comme la lune à soulever, j'ai vu le bord des bandes lumineuses, au moment du plus grand éclat du météore, offrir les couleurs de l'iris, mais faiblement, tel qu'on les observerait sur des arcs-en-ciel lunaires. Enfin, lorsque j'étais à la baie Saint- Georges, au mois de juillet 1820, et une autre fois encore, plus tard, étant au Quirpon, vers Jè milieu de septembre, j'ai entendu comme aux extrémités des grands arcs lumineux, un bruit^ pareil au cours d'un torrent éloigné qui roulerait sur un lit de cailloux.

Durant l'été de 1816, les aurores furent plus nombreuses : il faut aussi remarquer que c'était l'époque de la rupture des glaces, dont la masse formait audevant du Groenland, sur la côte orientale, une sorte de barrière large de plusieurs lieues. Mais j'ai trop observé ce phénomène pour admettre qu'il soit produit par la simple réflexion de la lumière solaire par les glaces du pôle; il me paraît résulter plutôt d'une combinaison du phosphore avec le fluide magnétique, car toutes ces lueurs présentent exactement l<s caractères de la combustion du phosphore. Si l'électricité jouait un rôle dans la flagralion des gaz, leur lumière se manifesterait ici subitement, tandis qu'elle se développe comme par degrés. Alors je me crois fondé à rejeter aussi la présence de cet agent presque universel dans cette sorte de phénomène, à moins qu'il n'y agisse dans un état de modification.. Il est bien digne de remarque encore que ces aurores, puisqu'elles descendent jusqu'à Terre-Neuve, suivent ainsi

plutôt les climats qu'elles ne sont propres à des latitudes plus élevées. En outre, il est reconnu dans le pays que le lendemain Ton a beau temps encore, mais que le jour suivant Ton peut compter sur un vent plus ou moins impétueux. En effet, la plus belle aurore que j'aie vue, et telle qu'on en observe rarement à Terre-Neuve, fut suivie d'une tempête également pxesque sans exemple : tous les bâtimens qui étaient dans le port de Miquelon furent jetés à la côte.

§ VII. — Des causes qui limitent le nombre des plantes à Terre-Neuve, et esquisse de ses époques végétales.

Si l'on compare le nombre des espèces de végétaux que produit l'île de Terre-Neuve, à son étendue, certes il paraîtra bien borné : cette disette est une conséquence de l'âpreté du climat, de l'uniformité du sol, et du défaut de montagnes élevées. Cependant, malgré tous ces obstacles à la multiplicité des formes, la végétation s'y trouve dans un rapport très-avanlogeux avec le nombre des plantes du Spitzberg, de l'Islande et du Groenland.

L'on n'a rencontré au Spitzberg que 4o espèces, 3oo en Islande, et l'île de Terre-Neuve, où les hivers sont presque aussi rigoureux qu'autour du montHécla, en produit j 5oo environ, dont j'ai recueilli à peu près les deux tiers. Par l'inspection des lieux, je peux statuer avec assez de certitude que leur nombre n'excède point le terme que je lui assigne. La Flore de ce pays nous fournit des détails curieux sur la plupart de ces plantes que j'ai réunies; je les ai même analysées presque toutes sur le vivant, et dessiné une centaine

des plus intéressantes ou des plus remarquables. En raison de la longueur des hivers, elles n'ont, ainsi que sous la zone glaciale, pour remplir toutes les périodes de leur végétation annuelle, que les mois de juin, juillet, août, et la moitié de septembre.

Comme les espèces précoces n'auraient point assez de chaleur, durant la fonte des neiges, pour commencer leur nouvelle végétation, et qu'elles manqueraient alors de temps nécessaire à la formation de leurs boutons, nous les voyons préparer ceux-ci d'avance à la fin de l'automne, pour n'avoir plus que leurs fleurs à épanouir, pour ainsi dire, lors même que le sol offre encore çà et là les derniers restes des neiges sous lesquelles il était enfoui.

J'ai fait, cette observation sur des arbustes, entre autres de la famille des Ericinées et des Rhodoracées , tels que les Andromeda caliculata , Arbutus alpina, les Empetrumy etc., végétaux qui se couvrent de fleurs lorsque la superficie seule du terreau se trouve dégelée et que la glace en dessous conserve la dureté du rocher, ou crie et se rompt sous vos pas. C'était au Barachois de Miqueion que je remarquai ce phénomène au mois de mai, relativement à XEmpetrum, et puis dans les vastes plaines marécageuses qui se trouvent entre la rade de celte île et les montagnes de Miranda. h 'Andromeda caliculata y remplit toutes les cavités du sol : elle ajoutait la blancheur de ses fleurs nombreuses à celles du Lichen rangiferinus et de ses congénères qui rappellent trop les neiges recouvrant ces lieux plus de la moitié de l'année. Alors je vis encore, dans les endroits exposés au soleil et bien abrités, le Càplls trifolia

élever ses petites fleurs étoilées, non moins curieuses que jolies. Les propriétés de cette plante et l'examen de la fructification méritent plus de détails que je ne peux leur en donner ici : ma Flore de Terre-Neuve les fera connaître (1).

Alors encore fleurissent les Myviça ccrifera dans les marais, le Larix americana au pied des coteaux, le Saiix uva-ursi sur les monticules découverts. L'on voit aussi dans les lieux aquatiques les hampes mono^ céphales de Y Erioplxorum vaginatum sortir du milieu de ses feuilles desséchées avant l'apparition des nou-velles. Bientôt leur succèdent les violettes et le pissenlit qui se tient seulement autour des habitations, ou dans les lieux fréquentés par les hommes.

Les épis de quelques Cavex sortent çà et là de la pelouse; enfin les groseillers, soit au bas des coteaux rocailleux, soit au sein des forêts, où la teinte sombre des sapins s'est aussi ranimée, épanouissent leurs fleurs comme herbacées, en même temps qu'ils commencent, à développer leurs feuilles naissantes : c'est là le premier printemps du pays.

Après cette période, qui se termine du îoau 20 juin» succède le moment" oii la contrée va s'émailler de fleurs ; nous allons voir toutes les collines bientôt blanchies parla fleur des cornouillers de Suède et du Canada; les bas-fonds tourbeux se parer de celles des élégans Andromeda poUfoiia et Kalmia glauca; le bord des torrens décorés des bouquets de l'amelanchier qui croît

(1) Ayant dessiné soigneusement cette plante intéressante, j'ai rectifié en outre Terreur dans laquelle Linniv était tombé relativement à la composition de ses feuilles.

entre les rochers. C'est alors que le printemps brille de tout son^clat; c'est le mois de mai de France, lequel n'a lieu ici que vers le commencement de juillet; bientôt les sapins n'offrent plus que des chatons pollinifères flétris, et leurs cônes commencent à se développer. Plu* sieurs fleurs ont disparu, et déjà nous touchons à l'été.

La végétation, favorisée par une chaleur soutenue» est alors si active, si vigoureuse, que l'on se refuserait à croire que le réveil de la nature ne date que de trente jours. Le Ledum à larges feuilles, qui succède aux cornouillers, émaille à son tour les coteaux exposés au soleil. Les renoncules sauvages abondent dans les jardins et le long des sentiers où elles se distinguent des autres végétaux par leurs corolles dorées; les orchidées surtout embellissent les bas-fonds humides, les bois ombragés, et ces marais tourbeux où les étranges Sartaccnia se remarquent de loin par leur couleur sombre, qui tranche si fortement avec la pâleur des autres herbes, et de la mousse qui les entoure.

Au bas des coteaux rocailleux, où le sol a de la profondeur et se trouve de bonne qualité, le grand Heracleum lanatum nous plaît et nous étonne sous ce climat par son port élevé, ses larges ombelles et la forme élégante de son feuillage.

Du fond des eaux s'élèvent le Nymphœa étranger h son genre par la structure de sa corolle, et le Nymphœa odorata-de Sibérie, dont les fleurs ont leurs pédoncules contournés en spirales, comme dans le V allisneria de nos climats. Par celte sage précaution de la nature, la plante, en déroulant ou resserrant ses spires, selon la hauteur des eaux, tient ses feuilles el ses belles fleurs toujours flottantes.

Les bas-fonds, les marais et les plaines tourbeuses, qui restaient encore comme inanimées au n%lieu du printemps, ont dans ce moment changé d'aspect. Les touffes soyeuses de diverses linaigreltes y étalent leur blancheur qui ne le cède en rien à celle de la neige; les jolis rosiers de la Caroline et leurs analogues se parent de fleurs semblables à celles de nos églantiers; la balsamine suspend ses fleurs orangées à ses rameaux délicats, et les iris à courte tige, et de Caroline, embellissent les lieux maritimes de leurs élégantes corolles d'un bleu azuré. Voilà sans doute au moins la moitié de la belle saison déjà révolue, et dès que nous sommes arrivés au mois d'août, nous voyons les fruiis se succéder aussi rapidement que les fleurs précédentes. Déjà la ronce herbacée, qu'on nomme îa Plate- bicrre, développe dans les marais ses mûres solitaires, qui sont d'abord d'un rouge éclatant comme celui de la cerise-bigarreau; les camarines ou Empetrum sont chargés de fruits qui vont être à leur maturité parfaite dans quinze jours, et si ces baies, noires comme celles du cassis, n'ont qu'une saveur fade, qui les rend sans attrait pour l'homme, elles deviennent néanmoins d'un grand prix, par rapport aux myriades de courlieux (Tantalus) qu'elles attirent, lesquels nous procurent à la fois une excellente et agréable nourriture.

Les groseillers ont mûri pareillement leurs baies globuleuses qui ne sont recherchées que des enfans; mais tous les habitans, les dames surtout, vont par bandes joyeuses s'enfoncer à Saint- Pierre, dans les mornes et dans les vallons, pour y recueillir les alokas, c'est-à-dire les fruits des caunebergcs f Ojrycoccus v'îîts

idea, serpillifolius, macrocarpus, et vulgaris) qui mûrissent depuis la fin de l'été jusqu'au retour prochain de l'hiver : passant toute cette saison sous la neige, on les retrouve encore bien conservés au renouvellement du printemps. Ces fruits se confisent comme nos groseilles à grappes; et simplement conservés dans l'eaude-vie, ils ont une telle propriété astringente, qu'ils ont arrêté, aux environs de Saint-Malo, una dyssenterie qui résistait, dit-on, aux secours ordinaires de la médecine.

Depuis le ier jusqu'au i5 septembre, époque que nous devons considérer comme la première moitié de l'automne, les coteaux intérieurs de Terre-Neuve sont encore couverts des fleurs de la verge-d'or, qui achève la belle saison; les vallons nous ofFrent aussi les nombreux groupes des asters, qui résistent même aux premiers froids de l'arrière- saison. Alors aussi toutes les collines découvertes qui étaient émaillées, au printemps, de la fleur des cornouillers herbacés, empruntent un nouvel éclat de leurs fruits, qui ressemblent au corail du rouge le plus vif; et dans les bois, ceux des sorbiers, disposés en larges cimes, brillent au loin par le contraste de cette couleur avec la nuance obscure des sapins.

Mais nous sommes arriv* au dernier éclat de la vie végétale. Les couleurs locales, plus générales, ont une fixité qui remplace cette variété de nuances de la saison des fleurs. Non-seulement toutes les espèces ont mûri leurs graines, mais les fruits précoces sont déjà disséminés depuis long-temps; partout enfin lé grand œuvre de la nature est rempli, la reproduction de l'espèce est assurée. Quelques végétaux néanmoins

exigent plus de temps que la fin de l'été, outre un moment d'automne, pour conduire leurs graines à une maturité parfaite. De ce nombre est la petite primevère farineuse, indigène pareillement sur nos hautes montagnes et dans la Laponie, la Sibérie, même au détroit de Magellan, où elle a été retrouvée par M. Gaudichaud. Les coteaux au pied desquels elle habite, la protègent contre la rigueur de l'hiver, et ce n'est qu'à l'automne suivant que sa graine est arrivée à son état parfait. Durant cette maturation bisannuelle, la hampe prend un accroissement considérable et bien de la force pour une plante aussi petite.

Vers la fin de cet automnerdont toute la durée n'est que d'un mois environ, les bois ont changé d'aspect;, à une verdure animée succède la couleur obscure qu'ils vont conserver jusqu'au retour de la belle saison : il est même un moment où les coteaux sont d'un rouge sombre, couleur qu'ils doivent aux feuilles des V accinium et des Kalmia angustifolia, qui, à l'instar du cerisier d'Europe, deviennent d'une couleur de sang, pour ainsi dire, avant de se séparer des branches ; cette nuance éphémère passe ensuite au brun de feuille morte. Les sorbiers ont ainsi brillé sur le fond vert obscur des sapins, par le rouge carminé de leur feuillage, tandis que les bouleaux ressortaient si vivement par le jaune brillant qu'ils avaient pris avant leur dépouillement. Comme tous se distinguent alors parfaitement, il est aisé de juger qu'ils n'entrent guère que pour les trois dixièmes au plus dans la masse des forêts de Terre-Neuve.

Ce tableau mobile des couleurs de l'automne dure du 10 au 20 octobre. 11 s'appauvrit déplus en plus

par la chute des feuilles, et tout rentre, par une dénudation universelle, dans cette triste uniformité qui est le prélude du deuil de la nature. Chaque jour le froid redouble d'intensité : il change les eaux en glace, il enchaîne la sève des végétaux dans les canaux qui la recèlent; il engourdissait mes doigts, lorsqu'au milieu de la rade, assis sur le pont du navire blanchi de givre, je décrivais ces derniers momens delà vie végétale.

Dès le mois de septembre les glaces avaient recommencé à descendre du cercle polaire. Lors de notre sortie du havre de la Station, il y en avait trois sur notre route, qui étaient hautes comme des montagnes; mais heureusement elles étaient trop distantes pour nous faire courir des dangers, malgré leur volume. Le froid m'avait fait déjà souffrir, et je perdis de vue encore une fois l'île de Terre-Neuve, le ier novembre, avec autant de joie que j'y étais arrivé.