Veut du Xord

en Europe, il prit la fatale décision de revenir sur ses pas et déjouer son va-tout.

Par une délicieuse matinée j'ai gravi le mont Borrego, où se passa en 4862 un des plus sanglants épisodes de la campagne du Mexi(}ue. C'est là qu'une armée mexicaine forte de trois mille hommes fut mise en déroute par une centaine de zouaves qui à la faveur de la nuit a\ aient escaladé les rochers \

Du haut du Borrego on jouit d'une \ue superhe. Qu'on s'imagine une plaine circulaire de trois lieues de diamètre, entourée d'une enceinte de hautes montagnes dominées par le pic d'Orizaha. T-a ville est située au centre de la plaine. Ses blanches maisons à toits rouges et ses nombreuses églises hérissées de tours et de coupoles se détachent sur la verdure d'une opulente végétation ([ui couvre les places, les cours et les jardins. Autour de la \ ille la vue s'égare sur les champs de maïs, de tabac et de cannes à sucre. C'est une vallée des Pyrénées vêtue de la livrée des tropiques. Je ne sais pourquoi Luchon me revenait constamment en mémoire pendant mon séjour à Orizaba.

Comme il n'y a qu'un seul train de voyageurs par jour sur le chemin de fer de Yera-Cruz, le chef de gare d'Orizaha voulut bien m'autoriser à monter dans un train de marchandises pour me rendre à Cordoba. Je voyageai en compagnie des poules et du pulque, conlenu dans des outres en peau de bouc. A chaque station les Indiens venaient acheter la blanche boisson, qu'ils emportaient dans des bouteilles. Le pulque ne se récolte que sur le haut plateau, et comme il doit être bu frais, chaque jour le tren de pulque appro\ isionne les Terres- Chaudes.

C'est sur le parcours d'Orizaha à (^)rd(»l)a que la \oie traverse la Barranca de Metlac, un des points les plus pittoresques de la route. Qu'on s'imagine une gorge s'ou-

1. Mox, Expédition du Mexique. — Lucien Biart, le Borrego. — DupinileSjiint-Aiidré, /e.Vçj.i^î/e «uyoï/nr/an. l^lon, Nourrit et C'e,l884.

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M'anl à pic; sa profoiKieur est de deux cents mètres, sa moindre largeur de trois cents mètres ; ses parois sont aussi escarpées que les palissades de la rinère Hudson. Pour franchir cet énorme ravin, on eût pu construire un Aiaduc gigantesque d'un demi-kilomètre de longueur ; mais on a reculé devant une construction si pleine de risques, et l'on a contourné la barranca au moyen d'une immense courbe. La voie court le long d'une des pnrois verticales, et lorsqu'elle atteint le point où le ravin se rétrécit, elle le franchit sur un i)ont en fer offrant une courbe extrêmement rapide, et gagne la paroi opposée où elle court parallèlement à celle qu'elle vient de quitter, mais en sens contraire : elle décrit ainsi un fer à cheval complet, bien aulrement grand, bien autrement remarquable que le célèbre fer à cheval du chemin de fer de Pennsylvanie.

Que d'admirables paysages défilent sous les }eux! C'est une orgie de végétation de serre chaude qui vous enivre de ses bouffées aromatiques : la voie ferrée n'est en maints endroits qu'une longue tranchée percée dans la forêt vierge, et le train court entre deux murailles de verdure mouchetées de points rouges, bleus, jaunes. Les fougères, les plantes grimpantes, les parasites, les lianes, les orchidées, les mousses, les lichens complètent l'opulente végétation arborescente; des oiseaux au plumage multicolore volent de branche en branche. Là où le sol n'est pas envahi par la forêt vierge, ce sont des champs de cannes à sucre et de bananiers et des plantations de café. Tous les enchantements du monde lroi)ical s'épanouissent sous les yeux fascinés.

C'est au milieu de ces éblouissements que j'arrivai à Gordoba. Un compatriote qui a fait du Mexique sa nouvelle patrie et de Cordoba sa résidence m'attendait à la gare, car le lélégra})lie lui a\ait annoncé mon arrivée. Nous ne nous étions jamais \us. Je lui lrou\ai une de ces ph\sionomies accueillantes et ouvertes (|ui plaisent au premier abord. Il me reçut à bras ouverts, comme un frère, et me mena immédiatement chez lui.

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Nous prîmes l'affreuse chaussée empierrée qui monte de la gare au village. Cordoba n'est, en effet, qu'un village, mais un village de Terre-Chaude, ayant une physionomie à lui. Les rues sont envahies par une végétation touffue qui les fait ressembler à des savanes ; mon nouvel ami me fit remarquer que l'herbe poussait déjà dans une rue qu'on achevait à peine de paver. Aujourd'hui, me disait-il, on y met ordre; mais autrefois les tomates croissaient spontanément dans les rues, et l'herbe y atteignait six pieds de hauteur.

Après a\oir traversé une partie du Alliage, nous arrivâmes à la demeure de mon hôte : une charmante maison à l'espagnole, sans étage; les fenêtres, de plain-pied avec la rue, sont défendues par des barreaux de fer ; à l'intérieur on trouve un ravissant patio tout parfumé de fleurs des tropiques.

En attendant l'heure du dîner, nous faisons un tour de jardin. Une merveille de jardin! Mon ami s'y connaît un peu : il a créé San-Francisco, le jardin des plantes de Mexico. Sa fortune conquise, il s'est retiré à Cordoba, où il s'est fait planteur par amour de l'art. Sans le témoignage de mes yeux, je n'oserais croire ({u'on ait pu réunir à Cordoba toutes les espèces végétales des diverses latitudes dans un espai^e de quelques ares : c'est un climat invariablement chaud et humide qui produit ce miracle. A côté des pins croissent les cocotiers; près des araucarias du Chili et de la Nouvelle-Zélande se montrent les caféiers de Libéria et d'Arabie [Moka iancifolia) ; l'arbre à quinquina, le poivrier, le vanillier, le manguier se trouvent fort bien du voisinage des arbres importés du Japon, tels que le néflier ou le Cryptomeria Japoiiica (arbre béni du Japon). Nous sommes aux premiers jours de décembre : pendant que le rude hiver sévit sous nos tristes cieux, VAlocacia et le Gardénia^ ces rares plantes de serre chaude, s'épanouissent ici en plein air; le Camélia bourgeonne, le laurier -rose fleurit; le Magnolia pvrpurea, qui n'a pas

encore ses feuilles, porte déjà ses fleurs; VAzalea, qui chez nous ne fleurit (ju'au mois de juin, est en pleine floraison. Les ?jananiers sont ici dans leur vrai terrain : un pied de Musa Ensete de deux ans, dont les feuilles gigantesques se balancent à quatre mètres de hauteur, porte des boutons en fleur : il a donné un rejeton, phénomène absolument extraordinaire. Toutes les variétés de palmiers se cultivent ici avec succès ; un Oreodoxa Régla âgé de trois ans atteint six mèlres de hauteur : du train dont il va, il dépassera bientôt celui que j'ai admiré au Jardin d'acclimatation de Ténériffe. TS'on moins beau est le Chrysophila, l'arbre à feuilles d'or, qui porte un des fruits les plus exquis que l'on connaisse. Une singulière production du pays est le Carica Papaija. espèce de cucurbitacée qui a la curieuse propriété de rendre tendre, par son simple voisinage, la viande la plus coriace.

Mon hôte me réservait d'autres surprises. Le lendemain il me proposa une visite à sa plantation de café, située à un quart de lieue de la ville. Nous y allâmes à pied, par la roule royale d'Orizaba, bordée de grotesques yuccas et d'énormes bambous, matériaux dont se servent les Indiens dans la construction de leurs cases : avec les bambous ils font les murs, et les yuccas leur servent de chaume pour les toitures. Rien de plus couleur locale que ces huttes dont l'architecture n'a pas varié depuis Montezuma. Cette route royale est empierrée, mais de quelle façon! Les sentiers des Alpes sembleraient des chemins de roses en comparaison. Il est vrai qu'autrefois c'était pis encore : alors il n'y avait aucune espèce de pavé, et j'ai vu l'endroit où s'embourba un jour jusqu'aux essieux la voiture de l'impératrice Charlotte qui se rendait de Mexico à Vera- Cruz : pour dégager l'attelage, il fallut faire sortir l'auguste voyageuse et l'exposer pendant une heure à une pluie torrentielle. Cette route, que fréquentaient autrefois les diligences, est com})lèlement abandonnée depuis la construction du chemin de fer. La forêt vierge l'envahit

rapidement. C'est le sort qui menace toutes les roules du Mexique, au fur et à mesure que les chemins de fer supplanteront les diligences. Le Mexique n'a jamais eu de routes dignes de ce nom, et c'est là une des grandes causes de l'état stationnaire du pays. Le progrès matériel, la sécurité, l'unité politique, l'autorité gouvernementale sont-ils possibles sur un immense territoire dont les villes et les populations sont isolées les unes des autres ? Aujourd'hui il est trop tard pour songer à construire des routes : ce serait une pure perte de temps; le Mexique doit imiter ses voisins du Nord, qui ne veulent plus, dans les pays neufs, d'autres voies de communication que les chemins de fer. Si les Mexicains ne les construisent euxmêmes, l'oncle Sam se chargera bien de les construire pour eux.

Nous voici dans la plantation de café. Que dis-je! c'est tout à la fois une plantation et un jardin d'accliuiatation, car avant d'être planteur mon hôte est un horticulteur passionné. Le café est pour lui l'accessoire, la flore le principal. Pour se faire une idée de ce qu'est ce splendide domaine, il faut s'imaginer une serre chaude à ciel ouvert de cinq cents hectares de superficie, où l'on se perdrait sans guide; une serre disposée sur un sol accidenté, qui varie d'aspect constamment, et où l'on découvre à chaque pas des sites ravissants; une serre qu'arrose une rivière dont les eaux rapides s'élancent de ressaut en ressaut dans les barrancas : cette rivière a nom Rio-Torribio; elle n'a d'autres ponts que des troncs d'arbres munis de parapets en bambou, hardiment jetés au-dessus des rapides et des cascades; sur ses bords se balancent les grandes fougères arborescentes dont le port gracieux rappelle celui du palmier; au-dessus de ses eaux frémissantes se rejoignent, formant une voûte de verdure, les branches des gigantesques multipliants, dont les racines envahissantes s'étendent comme de monstrueux tentacules de pieuvre. Quand parfois s'ouvre une éciaircie au milieu de cette plantureuse

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végétalion. la vue s'égare au loin sur les divers étages des verdoyantes montagnes qui horizonnent la vallée de Gordoba et sur l'Orizaba qui les domine toutes. Ailleurs c'est l'impénétrable forêt vierge, avec son fouillis de parasites, de fougères, de lianes qui grimpent jusqu'au sommet des arbres et retombent en festons se balançant au souffle du vent : à moins d'être oiseau, serpent ou insecte, on ne s'y fraye un chemin qu'à coups de machete.

Cette prodigieuse sève ne subit point d'arrêt : à la feuille qui tombe succède aussitôt la feuille nouvelle. Ce qui différencie si profondément la végétation des tropiques de celle de nos latitudes, c'est que les arbres gisant par terre semblent être presque aussi nombreux que ceux qui sont debout : on marche littéralement sur des ruines végétales comparables aux cadavres d'un champ de bataille; et c'est du sein de ces ruines que surgissent des arbres pleins de sève et de vigueur; ils ont hâte de vivre de leur vie intense, et expirent bientôt sous la vigoureuse étreinte des plantes grimpantes qui les enveloppent de leurs mailles compliquées, comme l'araignée fait de la mouche.

Mais mon hôte me rappelle que nous sommes venus voir une plantation de café : il me montre ses caféiers dont la plupart sont en plein rapport. Si on les laissait croître, ils deviendraient des arbres de plus de vingt pieds de hauteur; mais on a soin de les tailler de telle façon que les branches se développent horizontalement, ce qui facilite la récolte.

L'arbre donne , pendant trois ou quatre mois , de novembre à avril, plusieurs récoltes consécutives; il porte une petite baie couverte d'une écorce contenant une ou deux fèves : quand l'enveloppe est rouge, il est temps de faire la cueillette. Puis on étend les baies sur le sol pour les faire sécher; ensuite on les écorce et l'on en retire le délicieux cotyle doré dont on fait cette boisson savourée par le pauvre et le riche, par l'habitant de la terre de glace comme par c^lui de l'équateur.

Le caféier est un arbre fort capricieux. Mon planteur a observé, sans pouvoir se rendre compte du phénomène, que dans certaines parties de sa plantation où le sol est pierreux et pauvre, le caféier vient à merveille, tandis qu'il lui arrive de végéter misérablement dans d'excellentes terres. Le caféier a d'autres caprices : il ne veut croître qu'à l'ombre de certains végétaux; il aime surtout l'ombrage d'un acacia que les botanistes appellent Puanciana imperialis; mais comme cet arbre n'est d'aucun rapport, on confie généralement le caféier à la tutelle du bananier, qui prodigue à la fois l'ombre et les fruits : voilà pourquoi les champs de bananiers sont toujours des champs de caféiers, et réciproquement. Le mélange de ces deux végétaux offre un coup d'œil fort séduisant. Le bananier atteint au Mexique des dimensions énormes, et c'est plaisir d'errer parmi les caféiers ombragés par les immenses feuilles dont Paul et Virginie s'abritaient contre la pluie et le soleil. Mon hôte cultive, à titre d'essai, le caféier de Libéria, qu'il croit appelé à faire une révolution dans les plantations du Mexique : l'arbre est beaucoup plus grand et plus vigoureux que le caféier ordinaire ; ses feuilles sont plus larges; il fleurit et fructifie en même temps; tandis que le caféier ordinaire n'a que quatre pétales, celui de Libéria en a sept, et quelquefois huit ou neuf.

Dans ces derniers temps le café a subi une si grande baisse que la récolte couvre à peine les frais de production. La culture du quinquina est actuellement beaucoup plus productive. L'arbre à quinquina, qui occupe une très grande partie de la plantation, est un des plus magnifiques que produisent les tropiques : je ne me lassais pas d'admirer ses grandes feuilles vertes, et de respirer le suave parfum de vanille qu'exhale sa fleur blanche. C'est l'écorce de l'arbre qui possède les précieuses qualités fébrifuges utilisées en médecine.

Je n'en finirais pas si je voulais dire tout ce qui m'a

charmé les yeux, le palais et Todorat dans cet Éden où tout était surprise et nouveauté. Comprenez-vous ce que c'est que de toucher du doigt et de goûter des lèvres tous ces fruits merveilleux que nous ne connaissons que par les récits de voyages qui ont amusé notre enfance? Nommer les arhres que j"ai vus là, c'est dire le bonheur que j'ai eu à les voir et à en savourer les produits.

A tout seigneur tout honneur : voici le manguier (Mangifera Indica). N'eùt-il que son port majestueux et ses épais ombrages, cet arbre serait un des plus beaux du monde; mais il porte aussi le meilleur fruit des Terres- Gliaudes, et les mangues de Cordoba passent pour les plus savoureuses. Je ne puis en juger, la saison des mangues est passée; mais je n'ai pas oublié celles que j'ai goûtées autrefois aux iles Fortunées. — Admirons en passant l'acajou, l'ivoire végétal, le vanillier, le camphrier, le canellier, les différentes variétés de palmiers, dattiers, lataniers et cocotiers. — Saluons l'ami de l'homme, bien nommé « l'arbre du voyageur» [RavenalaMadagascariensis) : c'est le plus élégant des bananiers, avec ses feuilles qui s'épanouissent en éventail; une entaille pratiquée dans le tronc en fait jaillir une eau fraîche et limpide : c'est une bienfaisante fontaine que la nature a placée dans l'empire de la soif. — Mais le voyageur ne se contente pas d'eau claire. S'il veut déjeuner, voici l'arbre à pain ; veut-il beurrer son pain, voici l'arbre à beurre [Persea gratissima) ; l'arbre à lait (Galactodendron utile) lui fournira une boisson savoureuse . Pour son dessert il goûtera au fruit du dattier ou du cocotier ; il y a encore, à son choix, la zapotille, la banane, la chirimoya, la goyave, la granadita, ou l'ananas qui coûte ici trois sous. Il n'aura qu'un profond dédain pour les oranges, (|u'on laisse ici pourrir sur le sol et qui se ^endent au marché de Cordoba quarante sous les douze douzaines. Pour clôturer ce repas de prince, il peut se faire une décoction soit a\ec la fève du caféier de Libéria, soit avec la tleur de l'arbre à thé, ce congénère du camélia.

Il fallut s'arracher aux délices de ce paradis terrestre. Nous en sortîmes par une grandiose avenue courant sous la nef touffue de deux lignes de manguiers. Oh! ces manguiers! quels arbres! C'est sous leurs ombrages que j'ai le mieux compris les tropiques .

« Fortunate senex! disais-je à mon hôte en reprenant le chemin de Cordoba. Je comprends pourquoi vous aimez le Mexique, pourquoi vous ne vous souciez pas de retourner dans votre pays natal. » Et il me racontait alors avec une sorte d'exaltation qu'après avoir fait le tour du monde, après avoir parcouru les Amériques, l'Inde, la Chine, le Japon, il était revenu à Cordoba, qui était, à ses yeux, le plus beau coin de la terre.

« Quel dommage, ajoutait- il avec un sourire narquois, ({ue le Mexique soit peuplé de Mexicains ! » Et il me confiait que tous les jours il constatait dans sa plantation des actes de maraudage. Sitôt que le maïs mûrit, d'autres se chargent de le récolter pour lui. Par pure manie de destruction, l'Indien, tout en cheminant, arrache machinalement les feuilles des plantes et l'écoriîe des arbres. Les plantations ont d'autres ennemis plus redoutables : ce sont les fourmis. Rien n'est plus curieux que d'observer ces petites bêtes transportant d'énormes fardeaux sur des pistes de plusieurs centaines de mètres de longueur. Mon hôte a dépensé l'année dernière une somme de quinze mille francs pour faire la guerre à celles qui infestent sa proi)riété, mais il n'a pu encore en venir à bout. Pour les détruire il creuse dans leurs nids un grand trou de deux mètres de profondeur, il bouleverse leurs galeries souterraines, il enlève leurs bataillons, en fait un tas, et y met le feu. Be grands dommages sont causés également par les taupes du pays, qui n'ont pas moins d'un pied de longueur : les Indiens font métier de les capturer. Il y a encore un insecte qui, à force de « patience et longueur de temps », parvient à faire tomber les arbres les plus gros : j'ai ^ u un de ces arbres coupé d'une façon si régulière, qu'il semblait avoir été scié.

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Hélas ! pourquoi faut-il que « le plus beau coin de la terre » soit une région malsaine! Le climat humide et chaud de Cordoba, si favorable à la végétation, engendre des fièvres intermittentes auxquelles une grande partie de la population paye tribut. La fièvre jaune règne en permanence, et durant mon séjour un négociant espagnol et deux autres des principaux habitants de l'endroit en moururent. Aussi la population, déjà fort peu nombreuse, tend-elle à diminuer encore. La fièvre jaune n'est point, comme on pourrait le croire, importée de Yera-Gruz, car elle ne règne pas sur les bords du golfe pendant la saison du Norte, le mistral de ces pays, tandis qu'elle sévit en toutes saisons à Cordoba, trop éloignée de la mer pour que l'influence assainissante du Norte s'y puisse faire sentir. L'altitude de Cordoba, qui est de 800 mètres, n'est pas suffisante pour la soustraire aux atteintes de la fièvre jaune ; Orizaba est la première station, sur le parcours de Yera-Cruz à Mexico, que son altitude mette à l'abri du iléau, et c'est là que les Yera-Cruzains se réfugient en temps d'épidémie. Si parfois on meurt de fièvre jaune à Orizaba, c'est pour en avoir contracté le germe ailleurs. Au Mexique comme au Brésil, quiconque a subi la moindre atteinte de la terrible maladie se voue à une mort certaine en allant respirer l'air de la montagne. Ce n'est que lorsque le malade est en pleine convalescence qu'il peut sans péril changer d'air. Un cas de fièvre jaune se produisit à Mexico pendant mon séjour : le patient, qui demeurait à Mexico, était allé passer une journée à Yera-Cruz pour traiter une affaire; quand il revint chez lui, il se sentit indisposé : il mourut dans les vingt-quatre heures.

En dépit de son dangereux climat, j'ai passé à Cordoba trois des meilleurs jours de mon existence. Mon hôte me comblait de bontés. En plein mois de décembre la table était mise dans le patio, où nous dînions al fresco. Le café que nous buvions, les cigares que nous fumions, les fruits que nous mangions, tout avait été récolté dans les domaines

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de mon planteur. Après le dîner nous faisions une promenade dans le village — un vrai village des tropiques, où l'on vit dans la rue : de la rue on voit tout ce qui se passe dans les maisons, dont chaque fenêtre est une porte ouverle et défendue par des barreaux de fer; comme les maisons n'ont pas d'étage, les chambres de toilette des belles Cordobanes n'ont aucun secret pour les passants. On a vite épuisé les curiosités de l'endroit. On montre, sur la place, la maison délabrée où Maximilien passa la nuit dans son voyage de Vera-Cruz à Mexico. Ce qui est fort intéressant, c'est le marché qui se tient le dimanche : on y voit les Indiennes Amatecas, qui viennent du village voisin d'Amatlan apporter les produits de la Terre-Chaude; leur costume est original : elles portent au cou un collier de corail et des bijoux d'argent, et leur coiffure rappelle celle des Napolitaines.

Un soir nous allâmes au théâtre : c'est un théâtre à la mode de la Havane, où le firmament sert de plafond : des amateurs y jouent la comédie tant bien que mal; un d'eux, chargé du rôle d'un Anglais parlant l'espagnol, eut un franc succès d'hilarité. Au sortir de la représentation il y eut un événement tragique; un coup de pistolet fut tiré dans la rue, et l'on sut bientôt qu'un colonel venait de loger une balle dans le ventre d'un jeune homme coupable d'avoir eu la langue un peu longue au sujet d'une aventure galante. J'ai su par la suite que le jeune homme guérit et que le colonel fut acquitté.

Le lendemain je vis amener à Cordoba, entre deux gendarmes, un individu qu'on avait arrêté à Paso del Macho à l'occasion des élections : ce gentil petit Mexicain venait de tuer son homme d'un coup de fusil.

Mon ami le planteur me donna d'autres échantillons des mœurs du pays. Il revenait récemment de sa plantation, quand il rencontra en chemin deux gentlemen qui passaient leur temps à décharger l'un sur l'autre leurs revolvers : il crut d'abord à un simple divertissement, mais il comprit que

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c'élait une lutte à mort quand tous deux tombèrent sur le sol : il accourut et les trouva expirant dans leur snng. Et croirait-on que Gordoba passe pour une des localités les plus paisibles du Mexique! Dans ce pays où tout le monde porte le pistolet à la ceinture, chacun se fait justice à lui-même.

Parmi les personnages les plus considérables de Gordoba auxquels m.e présenta mon ami, il y avait un monsieur qui était tout à la fois le juge de paix, le dentiste et le barbier de l'endroit. Je me suis laissé dire que ce respectable fonctionnaire, doué d'un fort biceps, est devenu légendaire du jour où il descendit de son siège de magistrat pour rosser d'importance un avocat de mauvaise cause. Quel dommage, par dame Thémis! que ce juge n'ait pas fait jurisprudence!

J'ai vu dans une maison de Gordoba quelques tableaux peints par un jeune artiste mexicain de talent, que la fièvre jaune a récemment enlevé. 11 excellait à rendre les paysages de son pays natal et à reproduire avec une grande vérité l'admirable nature tropic^de. Il a peint aussi quelques mordantes satires; un de ses tableaux représente un tigre à face humaine s'abreuvant du sang de neuf victimes qu'il tient sous ses griffes : c'est une allusion à un gouverneur de l'État de Vera-Gruz qui avait, de sa seule autorité, fjit fusiller neuf de ses administrés. Le gouverneur actuel n'a pas voulu se montrer indigne de son doux prédécesseur : j'étais à Vera-Gruz quand il fit fusiller sans jugement une famille tout entière. Ge qui me stupéfiait, c'était l'approbation que la plupart des gens donnaient à ces atrocités. Les Mexicains ne conçoivent point qu'on puisse gouverner autrement que par un despotisme cruel et sanguinaire. D'ailleurs l'exemple vient de haut : le président de la république fait impitoyablement fusiller tout général soupçonné de comploter contre le gouvernement K Je dois dire,

1. Les L^énéraux Ramirez et Mejia ont été fusillés au mois d"aoùt dernier (188i) par ordre du président Gonzalez.

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pour l'honneur du Mexique, que le gouverneur de Vera- Gruz fut suspendu et mis en accusation; mais j'ignore quelle fut l'issue du procès. Un trait achèvera de peindre l'homme : avant de quitter son poste, il se vengea de la mesure prise contre lui en ouvrant les portes des prisons à vingt-sept assassins, qui courent actuellement les grands chemins du Mexique.

On m'a assuré que c'est au district de Gordoba qu'il dut son élection au rang de gouverneur; mais tout le monde sait dans le pays que l'urne contenait six mille bulletins de vote pour une population de cinq mille âmes !

Le Mexique possède le plus admirable système électoral du monde entier. Chaque électeur signe son bulletin de vote, excellente précaution contre la falsification de l'élection et fort bonne garantie de capacité électorale — en théorie; mais en pratique c'est autre chose. L'Espagne a inventé les candidatures officielles, l'intervention de la force armée, rex}»ulsion manu militari des électeurs non assermentés, les urnes à double fond et bien d'autres trucs. Au Mexique on a perfectionné tout cela : comme les électeurs aiment mieux généralement rester chez eux que de recevoir des coups de fusil ou de revolver, on improvise une élection sans leur concours, et le candidat est élu à une majorité fantaisiste comme à Gordoba.