POUR LE POLE AUSTRAL

Une boîte revêtue de zinc recut nos dépêches pour la France, avec une note pour les navigateurs qui viendront après nous.

Elle fut attachée au poteau avec un écriteau où l’on pouvait lire

du mouillage, Posre aux Lerrres. Espérons que le digne capitaine Carrick passera bientôt en ces lieux et se chargera de porter en Europe des nouvelles de notre expédition, pourrassurer quelques gens timides qui nous croient déjà peut-être broyés dans les glaces ou les rochers.

(M. Roquemaurel.)

Note 40, page 99.

Dans la baie Famine se jette la rivière Sedger que plusieurs voyageurs ont trouvée navigable à diverses hauteurs, selon l’encombrement de son lit. Deux jours après notre arrivée, nous partimes de grand matin dans une yole légère pour.en tenter l'exploration, avec la résolution bien arrêtée de le remonter autant que nous le pourrions. À son embouchure, les bords sont. plats et marécageux, mais à un demi-mille le lit s’encaisse au-milieu d’une forêt presque impraticable. De chaque côté s'élèvent des arbres gigantesques, les uns déchaussés par le courant de la ri vière et prêts à tomber, les autres debout encore et servant d'appui aux premiers, jusqu’à ce qu'ils soient déracinés à leur tour. Un grand nombre étaient abattus sur la rive et n’attendaient qu’une crue de la rivière pour descendre à la mer, aller s’échouer.et pourrir sur d’autres rivages. Il serait difficile d'imaginer un tableau plus pittoresque que celui que chaque coude dévoilait ànos yeux. Partout c'était ce désordre admirable que l'on, ne saurait imiter ; un amas confus d'arbres, dé"branches brisées, de troncs couverts de mousses qui se croisaient en tous sens.

A neuf heures du matin, nous trouvant, d’après motreestime, à quatre milles environ de l'embouchure, nous mîmes pied à terre sur un point où la forêt était moins épaisse et songeâmes à dévorer un excellent déjeûner qui avait été apporté. Le froid et la longue matinée avaient considérablement aiguisé nos appétits qui

surent faire une prompte justice du solide et du liquide qui, en

dépit de certains Spartiates, firent sur nous un effet infiniment plus salutaire que leur brouet noir. Avant notre halte, nous étions graves comme des docteurs en théologie , mais à dater de ce moment, la chaleur de nos estomacs se communiquant à nos cerveaux ; la gaieté remplaca cette gravité insipide qui fait tout juger froidement et dont le mérite est d'empêcher de dire et de faire des sottises sans jamais pouvoir mener à bien. Voici bien, diront les sages, le raisonnement d’un fou; mais en dépit d'eux, je maintiens mon dire.

Pendant que nos hommes se reposaient, nous nous répandimes dans la forêt en quête d’oisesux, d'insectes et de plantes, mais le peu de fruits que nous retirâmes de nos recherches, nous les fit bientôt abandonner, et à onze heures, nous nous remîmes en route pour continuer notre course. À mesure que nous avancions, le courant augmentait et souvent nous fûmes forcés de débarquer pour haler le canot à la cordelle. La rivière se rétrécissait et la force diminuait considérablement à chaque coude. A trois

heures nous arrivâmes à un point très-resserré entre des falaises

assez élevées et après avoir vainement lutté contre la force du courant qui se précipitait sur les bords , nous nous décidâmes à rebrousser chemin. Nous pûmes exactement estimer, en descendant, la distance que nous avions parcourue; elle s’est trouvée de 7 milles À, et je crois que personne n’a remonté cette rivière plus loin que nous; quoique notre yole tirât très-peu d’eau, nous touchions à chaque instant au point où nous nous sommes arrêtés et que nulle embarcation n'aurait pu franchir. Je pense que nous devons notre réussite à une grande crue de la rivière dans les jours précédents, crue dont nous vimes encore les traces toutes fraîches et qui avaient sans doute déblayé le lit des arbres qui doivent presque toujours l’encombrer.

(M. Montravel.)

Note 41, page 99.

Malgré leur aspect sombre et sauvage, les forêts de la Patagonie ne sont pas entièrement privées des agréments que présentent les contrées moins éloignées de l'équateur. De vastes clairières offrent à l’œil du voyageur de magnifiques pelouses bordées de grands arbres peuplés de perroquets, de pies, de merles et de grives. Dans ces enceintes solitaires, dont le silence n’est troublé que par la voix des oiseaux, on peut un instant se croire au milieu d’un de nos anciens parcs féodaux en un jour de printemps; mais illusion s'envole aussi prompte que la rafale de l’ouest qui, dans quelques minutes couvre l’azur du ciel d’un voile d’ardoise et roule dans les vallées des tourbillons de neige et de gréle, avec des torrents de pluie. Les cläirières elles-mêmes sont peu praticables, à cause d’une herbe touffue qui couvre des mares d’unéteau croupissante. Cependant le chasseur sans cesse contrarié par Les difficultés du terrain, doit s’estimer heureux de rencontrer! ces clairières non loin de la mer et de la rivière Sedger. C'est delà . qu'il peut atteindre au passage les vols d'oies ou de canards, où surprendre les bécassines et une foule d’autres oiseaux qui viennent réjouir nos tables, ou s’enfouir dans les charniers des natu-

ralistes.

(M. Roq uemaurel D

Note 42, page 101.

Le sol de la presqu'île Santa-Anna est formé d’une roche schisteuse dont on retrouve les couches feuilletées sur tous les points du contour de la baie qui n’ont pas été envahis par les alluvions. Cette roche est recouverte d’une couche d’humus de 5 à 7 décimètres d'épaisseur, où croissent des herbes touffues, des plantes

épineuses, des groseillers sauvages et plusieurs autres arbustes

NOTES. 225 qui formaient un fourré des plus inextricables, l’eau qui provient de la fonte des neïges de l’intérieur du pays ou des pluies, mais

non point je crois des sources jaillissantes, sourd au-dessus de la roche, au milieu d’un faisceau de racines et de taillis, et s’épanche vers la mer en une foule de petits filets qu’on rencontre sur les divers points de la côte. L'eau arrive donc chargée de matières végétales qui lui communiquent leur saveur, et une partie de leur odeur. Mais, grâce aux basses températures de ces climats, ces derniers végétaux n’exhalent point d’odeur malfaisante, et ne nuissentque fort peu à la pureté des eaux.

(M. Roquemaurel.\ Note 43, page 101.

Le temps étaitbeau, la brise au N. 0. Je quittai le bord à trois heures du matin, accompagné de MM. Dubouzet, Thanaron, Montravel et Le Guillou , dans l'intention de remonter la rivière Sedger, et d'en suivre le cours aussi haut que nous le pourrions. Le canot que nous primes était léger, marchait bien, et réunissait les conditions nécessaires pour cette exploration. D’après le récit de quelques navigateurs qui nous avaient précédés, nous devions craindre de voir notre marche arrêtée à trois ou quatre milles de embouchure par les arbres qui, à cet endroit, obstruaient la rivière et fermaient toute issue aux embarcations. Mais nous fümes plus heureux, nous pénétrâmes à six milles, et pour aller plus loin, nous ne trouvâmes d'autre obstacle que le courant qui était très-violent et que nous ne pûmes "jamais franchir, quelques efforts que firent nos matelots, qui dans cette circonstance ne se ménagèrent pas. Nous eûmes presque partout une profondeur de quatre à cinq pieds à égale distance des deux rives. Je ne saurais déterminer jusqu'à quelle hauteur l'influence de la marée se

fait sentir. Le capitaine King affirme que l'eau est douce à un mille de l'embouchure.

Partout, sur ses deux bords, la végétation est riche et vigoureuse. Quelques pointes seulement offrent un débarquement facile. Dans tous le reste, la côte est à pic et couronnée d’un rideau d’arbres très-pressés les uns contre les autres ; quelques-uns d’une grosseur étonnante, présentant douze à quinze pieds de circonférence. Durant tout le trajet que nous pûmes effectuer, nous jouimes d’un coup d'œil admirable, et nous éprouvämes!: une douce sensation en naviguant au milieu de ces deux murailles verdoyantes qui, malgré la rigueur du climat, étaient animées par la présence d’une infinité d'oiseaux.

En quelques endroits, nous trouvâmes des empreintes assez fraiches qui nous indiquaient que quelques bêtes féroces y avaient passé depuis peu de temps.

La Sedger est extrêmement sinueuse et revient quelquefois sur elle-même, en décrivant un cercle presque entier pour remonter ensuite. À l'endroit des cascades, les courants sont souvent trèsforts , et il faut gouverner avec beaucoup d'attention. Dans ces circonstances, chaque fois que le terrain permet de débarquer, il faut en profiter pour faire haler à la cordelle; c’est le seul moyen de franchir plusieurs pas qui, avec les avirons seuls, offriraient beaucoup de difhicultés et de fatigues.

Nous employâmes deux heures et demie à descendre vers Pembouchure, et à sept heures du soir nous étions de retour à bord. M. de Montravel qui s’était muni d’une boussole , dressa le cro-

quis du cours de cette rivière.

CN. Jacquinot.)

Note 44, page 108.

Le vendredi 22 décembre, à quatre heures du matin ; les chirurgiens des deux bâtiments, Dumoulin et moi, nous partons dans le grand canot de la Zélée et nous nous faisons mettre à

terre sur la rive orientale de la rivière qui débouche dans la baie

NOTES. 297 Voces. L'ordre de M. d'Urville était de faire tous nos efforts pour parvenir sur l’un des sommets de la chaîne du mont Tarn; les chirurgiens pour y faire de la botanique et de la minéralogie, Dumoulin et moi des observations barométriques et d'intensité magnétique.

* Déposés sur la grève, il nous fallut immédiatement pénétrer dans une forêt tellement épaisse, tellement remplie de broussailles, que nous fûmes effrayés de la perspective qui nous attendait , s’il fallait continuer notre route avec de pareilles difficultés. La boussole fut donnée à l’un de nous qui prit la tête de la colonne et donna la route , d’après le relèvement pris du canot, sur une montagne qui semblait la moins /inaccessible. Heureusement à mesure que nous avancions les broussailles diminuaïent, bientôt elles disparurent entièrement, et notre marche ne fut plus entravée que par des troncs d’arbres énormes entassés les uns sur les autres. Nous fimes de l'équilibre, et malgré quelques chutes, après avoir marché encore une heure , nous sortimes de ce bois, pour entrer dans une clairière d'environ un mille dans sa plus grande dimension. Nous y gagnâmes peu pour la facilité de la marche; car le sol était couvert d’une croûte de mousse reposant sur une terre tellement tourbeuse et imprégnée d’eau que nous enfoncions jusqu'aux genoux.

Nous fimes halte sur la lisière de la forêt qui se présentait en face de nous, aussi vierge que la première. Un fait qui saute aux yeux de quiconque cherche à pénétrer dans l’une de ces retraites silencieuses que la main des hommes n’a point encore défigurée, c'est que le premier abord présente des difficultés presque insurmontables qui vont bientôt en s’aplanissant de plus en plus. La nature a-t-elle voulu défendre d’une ceinture de ronces et d’épines ombre mystérieuse des bois ; où n’est-ce que la réunion physique suivante.

L'air qui circule librement autour d’une grande étendue de

terrain couverte de grands arbres, poussé par les diverses brises

qui agitent l'atmosphère, pénètre jusqu'à une certaine profondeur dans le massif d'arbres qu'il entoure et donne aliment à toutes les broussailles parasites que la végétation lui présente. Arrivé à une certaine profondeur, l'air moins souvent renouvelé ne fournit plus d’acide carbonique à tous les germes qui couvrent le sol, et qui périssent faute de cet aliment. On remarque en effet que les accidents de terrain qui permettent à l'air une circulation plus active dans certains lieux, le lit d’un torrent, une gorge entre deux monticules, dont l'entrée se présente ouverte aux vents régnants, favorisent le développement d’une végétation plus active. Je pense donc que la circulation de l'air favorise le développement de la végétation des forêts. Ainsi je | n’attribue pas tant l'absence de la végétation dans la partie des terres qui sont exposés au S. O. dans le détroit de Magellan, à la violence des coups de vent de cette partie, qu’à la température de l'air que ces vents apportent et à la neige qui s’y accumule plus que partout ailleurs, et qui y fond beaucoup plus tard. L’abaissement de température a toujours été le plus grand ennemi de la végétation, comme de toutes les fermentations posstibles.

Mais revenons à notre halte.

Après avoir allumé du feu dans le tronc d’un arbre mort, nous passâmes l'inspection de nos provisions, et une oïie, fruit de notre chasse, plumée et préparée par nos mains, suspendue “par un fil de caret à un bâton horizontal reposant à chacune de ses extrémités sur deux bigues, reçut une cuisson préparatoire devant ce feu magellanique, et fut ensuite dévorée par des appétits non moins magellaniques.

Après un léger déjeûner, le courage nous revint aux jambes et nous nous remîmes en route, passant alternativement de forêts en clairières, dirigés par notre seule boussole, tirant du gibier toutes les fois qu'il s’en présentait sur notre passage, afin d’aug-

menter nos provisions.

A mesure que nous avancions, la route devenait moins aride; la végétation moins active avait espacé les arbres davantage. Nous fimes halte vers midi, afin de manger plus copieusement que nous ne l’avions fait le matin. Le bois n'étant pas rare, nous n'étions pas avares de feu; l’eau seule manquait, et pour nous en procurer, nous fûmes forcés de faire un trou dans la terre et de recueillir l'eau qui filtrait peu à peu et se rendait dans la “partie inférieure de l’excavation. Honneur à notre matelot Lejeune que nous avions nommé cuisinier en chef! Il nous fit avec des hächis de gibier et de lard l’un des plats les plus savoureux que j'aie mangés, même dans des temps plus favorables au développement des sciences culinaires.

Convenablement restaurés, nous continuâmes à gravir. La végétation devint rabougrie. Enfin nous apercûmes devant nous le penchant de la montagne dégagé des grands arbres qui jusque-là nous en avaient caché laspect. La boussole devint inutile.

De grandes flaques d’eau provenant de la fonte des neiges, des mousses, des buissons parant la terre; telle est la nature d’une plaine sur laquelle repose la dernière élévation qui conduit sur la crête de la montagne. Nous arrivons au milieu des neïges ; la soirée ét Il faliu

nuit; nous allâmes donc nous établir au-dessus d’une plaque de

trop avancée pour gravir au sommet le même jour.

sercher un endroit favorable pour dîner et passer la

neige, où quelques arbustes de trois pieds de hauteur étaient le meilleur abri que nous pussions trouver en ces lieux. Nous y dinâmes tarit bien que mal; mais la difficulté d’y faire du feu, l'humidité du terrain, la température si basse , la pluie, la grêle et les raffales nous forcèrent à quitter cette station et à descendre quelques milles pour chercher un meilleur abri.

Nous y réussimes, et placâmes notre bivouac dans un bouquet de grands arbres ; quelques-unes de ces tiges majestueuses

étaient mortes et desséchées par le temps ; nous en incendiâmes

le pied ; le feu d’abord circonserit à la partie inférieure, gägna de

proche en proche les. ‘branches les plus élevées et s’ ‘épanouit en larges gerbes de flammes, dont l'éclat illuminant au loin les

buissons et les arbres, donnait un aspect étrange à ces lieux plu-

tôt destinés à recevoir les reflets monotones de la neige que. la couleur sanglante de l'incendie.

Les arbres attaqués et minés au pied par le feu finirent par

tomber tout enflammés sur les arbres voisins en y communiquant

l'incendie. Nous reposâmes ainsi tranquilles et muets, entourés d’une ceinture de feu.

Le jour vint mettre fin à notre quiétude et nous nous disposâmes à gravir au sommet de la montagne qui se trouvait encore à une lieue de nous. Le temps était pluvieux et nous voulions nous hâter pour être de retour le soir aux bâtimens. Afin de ne pas nous charger, nous eûmes la funeste idée de laisser nos vivres et nos fusils à notre gîte, comptant les y reprendre au retour en y déjeûnant. Nous traversâmes donc de nouveau la plaine que

nous avions vue le jour précédent, et nous arrivâmes près des

neiges qui couvrent le penchant sud de la montagne, mais le

temps avait tenu la promesse que son apparence indiquait : da pluie, la grêle commencaient à tomber. Malgré tout, Dumoulin et moi, nous continuâmes à gravir par une pente tellement à pic

que souvent pour ne pas dégringoler sur ce terrain.

fallait se jetter à plat ventre et se retenir de toutes parts aux petites inégalités du sol. Après beaucoup de peines et de dangers, nous arrivèmes au sommet le plus élevé, en cotoyant un précipice, de neige qui se trouve dans la partie sud de là montagne. Les vents du S. O. rendus glacés par une neige fondue qui nous traversait, en rendait le séjour insupportable ; nous y restèmes environ une heure à observer. Lorsque tout fut terminé, nos membres étaient tellement glacés, qu’à peine s'ils € étaient sensibles. Nous eûmes recours à nos gourdes qui contendient encore

une petite quantité d’eau-de-vie. Alors nous pûmes nous remuer

LT

NOTES. 231 et reprendre peu à peu la route de la descente. Le docteur de l Astrolabe n'avait pu nous suivre ; nous commencâmes à avoir de l'inquiétude. Au milieu de la brume qui s’épaississait autour de nous, en vain nous aurions cherché à lapercevoir. Nous l’appelâmes de toute la force de nos poumons , longtemps ce fut en vain; mais en approchant du précipice de neige dont nous avons parlé, nous le trouvâmes transi de froid , assis près d’un buisson. Il nous raconta que des vertiges l'ayant empêché de gravir la montagne, il était allé herboriser dans les environs ; qu'ayant perdu son orientement, il s'était arrêté découragé, près du précipice, attendant tout du hasard. Une fois tous réunis, nous songeâmes à retourner à l'endroit où nous avions bivouaqué. Alors une horrible angoisse s’'empara de nous , la brume ne nous laissait pas voir à cent pas; n’ayant ni provisions, ni armes, nous étions sans ressources dans ce pays de désolation. Quelqu'un qui ne doute de rien assura avoir la mémoire des lieux, et se fit fort de nous conduire à bon port. En disant cela, il se met en route. Quand il fut à cent pas, rendu presqu’invisible par la brume, nous le suivimes tous, les uns comme les moutons de Panurge, les autres afin de ne pas se quitter et de combattre la tendance qui existait chez quelques-uns de se débander, de courir en avant ou de rester en arrière. Au bout d’une demi-heure de marche, on ne s’entendait plus , une heure après la désorganisation était complète, et tout le monde finit par avouer qu’on était désorienté. Quand cet aveu eut été ainsi fait par celui même

qui avait la mémoire des lieux , je fis la proposition suivante : de retourner sur nos pas, en suivant toujours la ligne de plus grande pente, ce qui devait naturellement nous conduire au sommet que nous venions de quitter. Une fois rendus à ce point de départ, en suivant la route directement opposée au relèvement que, dans nos habitudes de prévisions , j'avais pris de notre halte de la nuit dernière, au moyen de ma boussole que j'avais eu soin

d'apporter, nous devions réunir pour nous toutes les chances

probables de retrouver nos vivres et nos armes, On approuva, et l’on se mit à l'œuvre sans retard. Deux heures après, nos prévisions avaient réussi. Après avoir marché de la montagne, dans la direction donnée par la boussole, l’espace de temps que nous avions mis à y venir, on établit un quartier général, et de cé point comme centre, des reconnaissances furent poussées dans plusieurs sens, sans s'éloigner de la portée de la voix qui seule au milieu de la brume nous réunissait à volonté. Au bout de deux heures, dis-je, des explosions de coup de fusil successives nous annoncèrent le résultat heureux de notre recherche. M. Gaillard, dans sa reconnaissance, était tombé nez à nez avec notre bouquet d'arbres qui fumait encore. Tout le monde se dirigea vers le point d’où provenaient les explosions et nous fûmes bientôt tous réunis.

Dès-lors toutes nos misères furent terminées. Quelques-uns de nous épuisés de lassitude s’endormirent aussitôt; d’autres employèrent l'heure que nous consacrions au repos, en attaquant

‘avec courage les provisions qui nous restaient. A dix heures et demie, les dormeurs furent réveillés à grande peine, et nous recommencâmes à descendre, toujours au moyen de la boussole. À deux heures, nous étions arrivés sur la côte que nous longeàmes jusqu’à la petite rivière qui nous séparait de la Sedger. Nous passâmes à gué sur la rive orientale. Alors, M. Hombron s'arrêta nous conjurant de ne pas l’abandonner, car, disait-il , il n'avait plus la force de faire un pas. Huon et moi, nous restâmes avec lui, Dumoulir et Gaillard continuèrent afin de faire des signaux sur la pointe Sedger, et de nous envoyer le canot. Le docteur Le Guillou nous avait quittés à notre arrivée sur la plage.

Nous donnâmes à M. Hombron ce qui restait dans nos gourdes, nous allumâmes un bon feu , en réunissant un monceau de bois sec que laisse la mer en se retirant. Il reprit bientôt quelques forces, et nous pûmes continuer ensemble notre route jusqu’à l'embouchure de la rivière Sedger.

NOTES. : 233 3% F . a Eu C \ Le même jour, 23 décembre à six heures du soir, réunis à nos Li 0 À camarades autour d'une table bien servie, nous leur racontämes nos misères et nos dangers.

(M. Coupvent.)

Note 45, page 115.

À trois heures, je m'achemine, avec MM. Duroch et Dumoulin, vers la pointe Santa-Anna, que nous doublons dans l’intention d'explorer cette partie de la côte. Nous suivons le rivage, qui est très-difficile à cause des rochers qui le bordent , et, après deux heures de marche, nous arrivons en chassant à une petite anse que nous traversons ; et, en doublant la pointe opposée, nous entrons dans une baie, la plus belle que j'aie vue. Un sable fin sur le rivage, la mer calme, de hautes forêts qui la dominent et l'entourent dans toute son étendue. Au fond , une cabane formée de branches d’arbre attachées régulièrement entre elles par des liens en jonc : une entrée basse est la seule ouverture , sa forme est sphérique, et peut avoir 3 ou 4 mètres carrés, sur 1 mètre et demi de hauteur ; le feu se faisait au milieu de la hutte, ainsi que les reste noircis du foyer, qui se compose d’une seule pierre, lattestent. Un ruisseau coule auprès, et se rend, en sortant des bois, dans la mer. Pendant que je contourne la baïe, Dumoulin traverse les bois, où il aperçoit des aigles et beaucoup de perroquets, qui nous étourdissent de leurs cris. J’arrive enfin sur une pointe de rocher ; à mon approche, une grande quantité d’oiseaux de mer s’envolent. Celui qui a fixé le plus mon attention est, je crois, un huîtrier. Ce superbe oïseau a les pattes jaunes, le bec long et rouge, le corps noir, et l'extrémité des ailes blanches. Je le siffle pendant plusieurs minutes, il plane sur ma tête; j'essaie de le tirer, il s'envole; je le siffle de nouveau, et à plusieurs reprises il revient décrire dans son vol de nombreuses

circonférences autour de moi. À trois heures , nous prenons la

route du Port-Faminé, et rencontrons beaucoup de fossiles, non loin de la pointe Santa-Anna. À cinq heures, j'étais de retour; je me jette sur mon diner, et termine, en m’étendant. sur mon hamac, la plus agréable journée que j'aie encore passée à Magellan.

(M. Gervaize.)

Note 46, page 115.

De l'endroit où nous étions mouillés, on distinguait plusieurs pics couverts de neige, sur l’un desquels le capitaine King était monté, lors de son voyage d'exploration dans le détroit de Magellan. Le récit qu’en avait fait cet habile officier anglais excitait au plus haut point l'enthousiasme de nos géologues et de nos naturalistes : une expédition fut donc décidée et arrêtée pour: le 24 décembre. Nos savants s’y rendirent, les uns armés d’un baromètre, pour en déterminer la hauteur ; ceux-ci, de pioches.et de marteaux géologiques ; ceux-là, de tout ce qu'il fallait pour recueillir et conserver des plantes, des insectes , des coquilles terrestres. Le plus haut pic avait été déclaré inaccessible: par les Anglais, et nos explorateurs le trouvèrent é, salement défendu. par des forêts impénétrables et d'inaccessibles marais : on fut donc obligé de se contenter du plus voisin, et de celui que King avait déjà visité. On employa deux jours à faire ce pélerinage difficile et pénible. La hauteur de ce morne fut déterminée barométriquement, et on trouva qu’elle était de 668 mètres. Quant à la géologie et à la botanique, elles y récoltèrent peu de chose ; quelques échantillons de pierres assez insignifiantes ne compensèrent pas les fatigues de quarante-huit heures de marche, et la flore de ces montagnes n’offrit qu’une bruyère étiolée, assez semblable à celle qu’on rencontre dans nos gorges alpines. On remarqua seulement quelques traces d'animaux à poil, mais sans pouvoir déterminer l'espèce à laquelle ils appartenaient.

a (M. Marescot.): 8

Note 47, page 114.

Pour rendre complètes les observations que nous fûümes à même de faire pendant notre séjour au Port-Famine, nous aurions vivement désiré y voir venir quelques naturels, soit du continent, soit de la Terre de Feu. Nous savions que ces derniers fréquentaient quelquefois la côte de Patagonie, dans leurs pirogues , et nous vimes à plusieurs reprises , dans les environs du Port-Famine, des traces de leur passage, quelques débris de cabanes construites par eux au milieu des broussailles, en coupant les branches du milieu et en réunissant toutes les autres en forme de berceau. Sous ces huttes, qui annoncent bien peu d'industrie chez ceux qui les avaient construites, on remarquait des amas de coquilles et des dents de veaux marins, dont on sait qu'ils se nourrissent. Mais jamais nous ne fûmes assez heureux pour voir arriver une de leurs pirogues vers nous. Plusieurs officiers des corvettes entreprirent des expéditions lointaines du côté du nord, en suivant la côte, dans l'espoir de trouver des endroits habités par les Patagons ; mais des difficultés insurmontables pour tous les empêchèrent d'aller aussi loin qu'ils auraient désiré, et ils revinrent sans avoir rien vu, si ce n'est quelques wigwams abandonnés par les Pêcherais. D’autres, désireux de connaître la nature du pays, au-delà des montagnes qui bordaient notre horizon, gravirent un jour le mont Tarn, avec tous les instruments nécessaires pour mesurer sa hauteur.et faire des observations de physique, et manqguèrent en partie le but de leur voyage; car la brume et la pluie, qu'ils eurent presque constamment au sommet, les empêchèrent de rien voir ; et ils revinrent exténués de fatigue, aprés avoir passé une nuit pénible, presqu’au sommet de cette montagne, exposés à un froid très-vif, quoique son élévation ne dépasse pas 1200 mètres. L'histoire naturelle seule profita donc

de toutes ces excursions, et nos naturalistes, pendant leur séjour,

y firent des collections précieuses en tout genre, surtout en botanique : nous étions dans la saison la. plus favorable pour cela. La rade offrit, en draguant, aux amateurs | de coquilles: ‘de beaux échantillons de deux espèces de térébratules, quelques jolis peignes ; et chacun put ramasser à marée basse, sur les roches du rivage, tant qu’il en voulut, des masses de turbots, de patelles et de moules : les plus nombreuses étaient les moules striées, dites magellaniques. Ces moules étaient malheureusement remplies de perles, et nous privaient de la grande ressource dont elles eussent été sans cela pour nos tables, dans un pays où il fallait s’industrier pour vivre passablement.

Malgré le triste sort qu’eut la colonie espagnole de Philippeville, il n’est pas douteux qu’on ne püût facilement réussir à fonder au même endroit un établissement ; et je ne craindrais pas de in’avancer, en assurant qu'il prospérerait. Le climat de ce pays est loin d’être aussi affreux qu’il a été dépeint, et me paraît se rapprocher beaucoup de celui de la même zone en Europe. Les nations qui pourraient entreprendre cette tâche avec le plus de succès seraient célles du nord de l'Europe, qui s’y acclimateraient facilement. Quelle que soit celle qui s’y établira la première, elle rendra un véritable service à la navigation et au commerce , et; quelque intéressées que soïent ses vues, elle méritera néanmoins la reconnaïssance de toutes les autres. Si, pendant longtemps, des cartes imparfaites et le défaut de pilotes ont éloigné les navigateurs de ces parages, aujourd’hui, qu’une partie de ces difficultés

a disparu, il en est encore bien peu qui osent s’y aventurer ; car,

en cas d'événement, ils savent qu'ils seraient tout-à-fait dénués

de ressources , et exposés ou à mourir de faim sur les lieux, ou à courir les plus grands risques en cherchant à gagner, sOit par terre, soit par mer, un pays civilisé, tant ceux-ci sont éloignés et les obstacles qui les en séparent multipliés. S'il existait une colonie européenne dans le détroit, cette navigation n’offrirait plus

aucun danger réel, et, en temps de paix, on verrait tous les navi-

: NOTES. 237 res qui se rendent dans la mer Pacifique ; en été comme en hiver, préférer ce passage à celui du cap Horn; car il offrirait l'avantage d’abréger leur route et souvent la traversée, et, dans les autres cas, celui d'éviter aux navires les dangers de la grosse mer, et les avaries qui souvent en résultent en doublant le cap Horn. Le passage d’un océan à l’autre deviendrait alors on ne peut plus facile, et un véritable cabotage que feraient les plus petits navires, en prolongeant de près les deux côtes de l'Amérique méridionale.

Les colons du Port-Famine trouveraient sur toute la côte du détroit, pendant les premières années, d’abondantes ressources dans la pêche, en attendant qu'ils eussent pu défricher le sol et lui faire produire des céréales, des racines de toute espèce et des légumes. Dans les plaines, les bois, dont l'exploitation serait utilisée, feraient place à d'excellents pâtura ges, où l’on pourrait nourrir beaucoup de bestiaux. Avec de pareïls moyens, et ceux que fourniraient des communications faciles avec le Chili et les républiques du Paraguay, dans un temps comme le nôtre, où la navigation a subi tant de perfectionnements , et entre autres celui de l'application de la vapeur, on pourrait s’établir sur ces côtes, sans craindre le sort de Philippeville.

J'aisouvent pensé qu’il conviendrait à la France d'entreprendre une pareille colonisation ; et je répondrais à ceux qui pourraient m'objecter que la rigueur du climat serait faite pour en dégoûter les colons , qu’on a vu sous le même climat , au milieu du dernier siècle, nos populations maritimes du nord surmonter toutes les difficultés d’un pays beaucoup plus ingrat, car les Malouines n'avaient pas même de bois , et réussir à fonder un établissement qui aurait prospéré, et serait aujourd’hui le siége d’une colonie florissante, sans les ridicules exigences de l'Espagne, qui fit valoir ses droits de souveraineté sur ces îles, droits auxquels, autant par politique que par respect pour le droit des gens, le gouvernement d'alors céda, en abandonnant ce pays.

Je ne pense pas qu'aujourd'hui aucun État fût en droit d’établix

des prétentions souveraïnes sur cette partie de la Patagonie. Dans un temps donc où l'Angleterre s’est emparée de toutes les îles situées dans la zone tempérée, où on peut établir a colonies agricoles, ce pays est le seul où la France puisse fonder un établissement de ce genre, et certes il n’est pas à dédaigner. Il serait honorable pour elle et à la fois très-utile, de transporter sur ces plages sauvages et pour ainsi dire désertes, ses mœurs et sa civilisation. En y jetant les fondements d’un nouvel Etat, ce seraïît pour elle en même temps augmenter son influence politique, et contribuer à la civilisation générale du monde, à laquelle les grandes nations doivent travailler de tous leurs moyens, sous peine de dé-

choir. Si la gloire militaire, si chère au pays, n'entre pour rien

dans une pareille entreprise, celle qu’on recueillerait serait beau-

coup plus durable et plus profitable. Elle fournirait les moyens d'employer l’activité et l'industrie de cette partie de la population qui, sans doute, est pleine d’intentions droites et honorables, mais qui, désireuse de participer au bien-être de ceux qui possèdent, se lance souvent dans des entreprises où elle échoue ; faute d’avoir bien calculé tous Les obstacles. En eftet, dans une société comme la nôtre, chacun trouve inévitablement dans l’exércicé de ses facultés une foule d’entraves, chaque fois qu’il vient se frotter contre une autre personnalité que la sienne, et subit les inconvénients de la concurrence, qui n’en est pas moins la sauve-garde de l’industrie. Alors ces gens, souvent à tort, accusent la société des malheurs qu’ils éprouvent , et tournent contre elle, pour la renverser, les eflorts et l'activité qu'une meïlléure direction aurait pu lui rendre si profitables. D:

Pour diminuer à là fois les charges d’un pareil établissement et le rendre plus tôt productif, le gouvernement, après avoir pris possession des terres , ferait bien d’en confier l'exploitation à des compagnies formées par des riches capitalistes auxquels on accorderait les mêmes priviléges qu'à celles qui ont déjà réussi à

fonder des colonies florissantes sur les côtes méridionalés de

l'Australie. Ces compagnies réussiraient beaucoup mieux que le gouvernement à y appeler des colons, à bien les choisir, et le contrôle qu'exercerait sur elles le gouvernement leur donnerait, pour les particuliers , toutes les garanties désirables. Ces com pagnies n'ont pas l'inconvénient des anciennes compagnies souveraines, et ne sont pas fondées comme elles sur le monopole et cependant elles en ont tous Îles avantages ; car elles offrent seules le moyen de réunir les capitaux nécessaires à des entreprises de ce genre, elles évitent au gouvernement le soin d'intervenir dans les concessions de terres que ses agents font souvent avec si peu de discernement ; elles lui ôtent aussi le caractère de spéculateur qu'il aurait s’il entrait comme partie intéressée dans les transactions, enfin elles inspirent plus de confiance aux capitalistes aventureux qui viennentexercer dans un pays nouveau leur industrie, que le gouvernement lui-même qu’il n’est que trop habitué chez nous à voir se mêler de tout, et à nuire à la production par ses mille et une petites tracasseries, et les entraves qu’il est toujours porté à mettre à toute industrie. Je n’ai pas besoin d’ajouter que les principes les plus larges sur la liberté du commerce, la liberté politique et la liberté religieuse serviraient de bases, du consentement de tous les actionnaires, aux institutions de cette colonie dès son berceau ; ce qui serait beaucoup plus difficile à établir si le gouvernement se trouvait à sa tête, et elles produiraient inévitablement tous les avantages qu’on en retire dans les sociétés nouvelles.

Si les considérations politiques ne suffisaient pas pour engager la France à fonder une colonie à Port-Famine, ce lieu serait éminemment propre à devenir le siége d’une colonie pénale qui lui manque et dont le besoïn se fait vivement sentir. Ce lieu et toute la côte sud de Patagonie, réunissent les conditions nécessaires à un pareil établissement. L'éloignement de ce pays et son isolement da reste de l'Amérique , quoique rien ne paraïsse l'en séparer,

offriraient une garantie suffisante contre le retour en France des

déportés et leur désertion, et le climat permettrait de leur imposer un travail rigoureux qu’on ne peut pasexiger des Européens dans la zone torride. On pourrait mettre à profit, en fondant une pareille colonie, l'expérience qu’a acquise l'Angleterre, y rendre la déportation une punition effective et exemplaire pour la société, et la faire tourner en même temps à l'amendement du coupable. En purgeant ainsi la. France de l’écume de sa population, on pourrait à peu de frais, comparativement au résultat, transformer ces éléments nuisibles en instruments utiles, et les transplantant sur un autre sol, loin du théâtre de leurs crimes et des témoins de leur flétrissure, former, en se servant d'eux comme auxiliaires, une colonie agricole dont les progrès seraient très-rapides. La France cesserait alors d’être obligée de conserver dans son sein les bagnes, écoles de vice et d’immoralité, qui tendent à corrompre la population des ports de mer ; car l’action désorganisatrice de ces criminels acquiert, comme toutes les puissances dece monde, de la force en se centralisant, et si on leur ôte la liberté, on ne leur ôte pas pour cela les moyens de nuire. Nos arsenaux qui ne retirent, quoi qu’on en dise , que bien peu d'avantages du travail de ces hommes, verraient cesser ces vols organisés par eux, dont le trésor a tant à souffrir, et que la police la plus active ne peut qu'imparfaitement prévenir, déprédations auxquelles tant de gens sont disposés à se prêter, en y prenant part, s'appuyant sur le principe des consciences larges, que voler l'Etat ce n'est pas

voler.

(M. Dubouzet.) Note 48, page 114.

Le même jour, à deux heures du matin je partis avec MM. Dumoutier et Marescot pour aller à la recherche des Patagons. M. Dumoutier avait passé toute la nuit à écrire, Marescot et moi

nous n'avions dormi que quelques heures.

Nous suivimes le rivage, en contourant toutes les baies, ce qui allongeait beaucoup notre route. A neuf heures du matin envirom, nous nous arrêtèmes pour déjeüner. Nous avions déjà marché près de sept heures, et la plus grande partie du temps dans un sable mouvant ou sur des galets qui roulaient sous les pieds.

Nous avions trouvé dans la matinée un nid de canard contenant sept œufs; Marescot nous en fit une excellente omelette.

A onze heures, nous nous remimes en route; mais nous ne marchâmes plus aussi bien. M. Dumoutier ne pouvait plus aller de l'avant et nous arrëtait à chaque instant. Cependant nous continuâmes à marcher jusqu’à environ quatre heures ; depuis onze heures, nous n’avions guères fait plus de deux lieues. M. Dumoutier s'arrêta là, et déclara qu'il lui serait impossible d’aller plus loin. Nous ne pouvions pas l’abandonner. Du reste, nous étions chargés de gibier que nous avions tué dans la journée, et nous continuâmes jusqu'à la nuit. Nous ne pûmes aller qu’une couple de lieues plus loin; nous vimes que notre partie était manquée ; nous nous décidâmes à rétrograder et à chercher un gîte pour la nuit.

Nous ne trouvâmes point d’endroit plus commode pour passer la nuit que celui où nous avions déjeûné, etnous rétrogradâmes jusques-là. Nous n’y arrivâmes qu’à sept heures, et encore laissâmes-nous M. Dumoutier de larrière.

Nous fimes cuire des moules pour notre souper. Nous mangeèmes aussi quelques mouettes rôties que nous avions apportées. Puis nous nous mîmes à couper des branches vertes, et en moins d’un quart d'heure, nous avions bâti une hutte très-confortable pour passer la nuit. Pendant ce temps, M. Dumoutier amassa un grand tas de bois sec pour entretenir le feu durant la nuit. Deux de nous se couchèrent sous la tente, le troisième fit faction près

du feu. Nous fûmes fréquemment troublés pendant la nuit par Ï. 16

des cris debêtes fauves qui vinrent rôder sur les bords de la rivière et nous forcèrent à nous tenir sur nos gardes.

Le 27 décembre à quatre heures, nous levâmes le camp et nous mimes en route pour retourner à bord. À huit heures, nous nous arrêtämes dans une des baïes que nous avions contournées la veille, etnous y déjeûnâmes près d’une hutte de sauvages, sur les bords d’un petit ruisseau.

Enfin à midi, nous arrivâmes sur la plage devant le navire, à l'endroit où se trouvait la tente. Tout avait été enlevé, il ne restait plus que quelques hommes qui lavaient leur linge à l’aiguade. Après avoir passé l'après-midi à chercher des coquilles, à sept heures du soir, nous rentrâmes à bord.

(M. Gourdin.)

Note 49, page 114.

Quant à 4 ville de Philippeville, bâtie par la colonie espagnole, dont Morrell prétend avoir vu les beaux restes, c’est-à-dire des tours, des bastions et des murailles, elle n'existe plus : on reconnaît seulement le plateau où cette ville fut élevée. Quelques pierres rares indiquent qu’autrefois le pavillon de la péninsule flotta peutêtre sur une ville ; mais quant aux tours et aux jolies choses que Morrell prétend avoir vues en 1827, il faut admettre que ce navigateur quelque peu enthousiaste, ou n’a pas été au Port-Famine, ou n’était pas bien éveillé quand il y passa.

(M. Marescot.) Note 50, page 114.

Les préparatifs pour le départ s’achèvent : le bois, le charbon et l’eau sont embarqués ; la tente de l'observatoire est démontée ; tous les objets déposés à terre rentrent à bord, et demain nous dirons adieu à cette terre pittoresque. Bientôt les traces de notre passage s’effaceront ; les oiseaux, effrayés par nos feux et par nos

cris, reviendront sur les lieux d’où nous les aurons chassés ; une nouvelle poussée de feuilles marquera la place où nous avons dévasté la forêt, et la baie reprendra l’aspect qu’elle avait avant notre arrivée. Le commandant laissera une boîte clouée sur un poteau, dans laquelle nous mettrons nos lettres, avec une recommandation pour les capitaines qui les trouveront, et qui pourront les expédier à leur adresse. Si l'expédition au pôle nous est fatale, nos familles recevront au moins de ce point reculé une dernière expression de notre souvenir. Le poteau est dressé sur la colline en face du mouillage, parfaitement en évidence, à côté du poteau indiquant le passage, en 1835, du brick francais le Aévre, capitaine Dugué : on ne saurait mouiller à Port-Famine sans l'apercevoir. Le petit baril du capitaine américain Waterhouse sera aussi remis à sa place.

J'apprends, en rentrant à bord, que l'équipage du grand canot avait vu, près de la forêt, à côté de la petite rivière, un animal appelé loup par les uns, tigre par les autres, qui s’avançait vers eux, lorsque leurs clameurs l'effrayèrent, et il s'enfuit. Ceci est une nouvelle preuve de la timidité de ces animaux, carnassiers sans doute, mais qui paraissent redouter l’homme; car, le soir, j'ai passé dans les mêmes endroits, suivant toujours la lisière des bois, dans l'obscurité, sans rien apercevoir qui ait pu m'indiquer une compagnie aussi peu agréable.

(M. Desgraz.)

Note 51, page 119.

Nous eûmes cependant un beau et noble spectacle à voir pendant notre courte traversée de Port-Famine à la baie Galant. Après avoir vu se dérouler devant nous le panorama des terres bouleversées et des sombres rochers couverts de neige qui terminent cette partie de l'Amérique du sud, à deux heures de

l'après-midi, nous vimes se dresser à deux milles devant nous le

gigantesque cap Forward, avec ses larges crevasses chargées de glace, ses lichens d’un vert sombre et triste, et sa ceinture de grands arbres, qui semblent l’entourer ainsi à sa base pour mieux faire ressortir son sommet aride et menaçant.

C’est là que le célèbre Magellan s'arrêta, étonné lui-même de son audace, tandis que ses équipages, énouvantés à la vue de cette nature bouleversée, refusaient d’aller plus loin, et lui criaient qu'il les menait dans les gorges de l'enfer. Revenu bientôt à luimême, Magellan imposa à ceux qu'il commandait, en poignardant les auteurs d’une semblable panique, et en ordonnant à son neveu d'aller à la découverte. Bientôt après, le cap de la Victoire fut reconnu, et l'expédition de Magellan, décimée par le scorbut, par les maladies, arriva enfin aux Philippines, pour annoncer au monde une découverte qui devait, quarante ans plus tard, con-

duire à celle du cap Horn.

(M. Marescot.) Note 52, page 119.

La côte nord de l’île Clarence est découpée par plusieurs baies

profondes , qui n’offrent pas de très-bons mouillages. Ici, la côte de la Terre de Feu, s’infléchissant vers le nord, enveloppe le cap

Forward, pour courir au N. O., qui est la direction générale du

détroit, à partir de ce cap. Cela fait qu'avant d'avoir doublé le cap Forward, on se trouve enfoncé dans un bassin sans issue apparente. La Terre de Feu est bordée d’une suite de pics escarpés, dont la hauteur ne paraît pas excéder 6 à 800 mètres. Quoique moins élevés, peut-être, que le mont Tarn, ils sont plus chargés de neige que ce dernier. 11 m’a semblé que leur ensemble n’affectait aucune direction qui pût se rattacher à quelque grande chaîne. On dirait que cette extrémité de l'Amérique, bouleversée par de profondes convulsions, séparée violemment du continent,

et incendiée par les feux de mille volcans, aurait éprouvé une

hosc

NOTES. 245 véritable ébullition. La terre, boursoufflée et crevassée de toutes parts, aurait subi des déchirements, qui produisirent les formes les plus bizarres. La surface, exposée à un refroidissement subit, n’éprouva pas ces affaissements graduels, qui peuvent émousser les angles et adoucir les contours ; elle conserva ses aspérités et la rudesse de sés formes. On n’aperçoit sur ces rochers sauvages. qu'une rare végétation ”

(M. Roquemaurcl.)

Note 53, page 124.

Outre la rivière dont j'ai déja parlé, il y en a une autre qui se jette dans le fond du port, en suivant le grand ravin. Arrivé sur ses bords, j'entendis le bruit d’une cascade ; je me dirigeai aussitôt sur ce bruit, et je parvins à en approcher, malgré le peu d’agrément que me procura la route qu'il me fallut parcourir dans ce. but. Je tombai plusieurs fois dans des trous qui avaient jusqu’à 6 mètres de profondeur, sans exagération : heureusement, on ne pouvait se faire aucun mal, vu que ces chutes n'étaient autre chose que des glissades sur un lit de mousse. Mais il fallait ensuite remonter, ce qui prenait beaucoup de temps et donnait. beaucoup de fatigue. Dès que j'étais rendu sur les bords de ces trous , il fallait encore aller à pas de loup et en tâtant le terrain avant d'avancer une jambe, sous peine de tomber de nouveau. Il me fallut beaucoup de temps pour gagner environ un quart de lieue ; mais une fois arrivé, je fus amplement dédommagé de toutes mes peines : le coup d’œil le plus pittoresque s’offrit à ma vue. J’occupais une position un peu élevée, au-dessus du réservoir supérieur ; je voyais à mes pieds l’eau bondir en flots écumants, et renvoyer au loin les brillantes étincelles dont une fine poussière venait humecter ma figure. Rien ne rempait la belle nappe d’eau qui se déroulait devant moi ; elle occupait toute la largeur du tor-

rent; les pierres formant la plate-forme du bassin supérieur sem-

blaient avoir été façconnées tout exprès. Ma position élevée me permettait encore de voir quelques détours du torrent, serpentant à travers des arbres de toute espèce. Et ces arbres, inclinés sur les bords du torrent, joignaient leurs sommets, comme pour lui former un rideau, et le dérober ainsi aux regards. Enchanté de la beauté du paysage, je voulus suivre, en montant, le cours de la rivière; il me fut impossible de pénétrer beaucoup plus avant, et je m'en retournai sur la plage par le même chemin, fort content

de mon excursion.

(M. Duroch.)

Note 54, page 129.

Nous éprouvâmes , le 30 décembre, un de ces brusques changements de temps, qui firent dire, avec quelque fondement, aux anciens navigateurs qui fréquentaient le détroit , qu'il n’y avait pas d'été dans ces parages. À un calme parfait et à une température très-douce, succédèrent, dans un instant, une bourrasque de N. O. et d'ouest, de la pluie, de la neige fondue, et enfin de la grêle, qui firent baisser considérablement la température ; et nous souffrimes tous d'autant plus du froid , que la veille nous avions eu une journée de printemps. s

(M. Dubouzet.)

Note 55, page 129.

Pendant le peu de temps que nous séjournâmes dans la baie Fortescue, nous n’eûmes pas à nous féliciter du temps que nous y rencontrâmes : une pluie presque continuelle, des fortes rafales de vents d'ouest et O. N. O. vinrent contrarier singulièrement ceux qui avaient quelques travaux hydrographiques à. faire. Quant au pays, étudié sous son point de vue utile, je pense qu'il est loin du Port-Famine. Des forêts plus impénétrables encore

que celles que j'avais vues à notre premier mouillage, de hautes montagnes couvertes de neige, des cascades, des ravins charmants, peuvent offrir un vif intérêt à l'artiste, au poëte ; mais je n’y ai pas remarqué les moyens de colonisation qu’on pourrait rencontrer au port qu'avait choisi Sarmiento.

La température a même été trouvée plus rigoureuse, à cause des neiges sur lesquelles le vent du nord ou N. O. souffla presque continuellement pendant notre séjour à Port-Galant.

Je fus envoyé dans le canot qui dressa le plan de la baïe de Cordes, nom que lui laissa le navigateur hollandais qui la découvrit le premier. ’

Cordes-Bay est à quatre milles à l’ouest du cap Galant. Cette baie est reconnaissable à une ile d’un beau vert, qui se trouve à son entrée, ainsi qu'à une montagne surmontée de trois pics, d’environ 1,500 à 2,000 pieds anglais de haut(467 à 610 mètres), et qui se détachent des autres chaînes du fond de la baie.

Pour entrer dans la baie, on passe entre la pointe à l’ouest et l'ile verte qui est au milieu de l'entrée (île Muscle). Cette passe peut avoir un demi-mille de large ; et c’est après avoir doublé la pointe qu’on arrive dans la baie, qui est singulièrement rétrécie par des bancs et des roches. Il est facile, au reste, de reconnaître ces bancs, qui sont couverts d'immenses fucus qui restent à la surface de l’eau.

Le mouillage se trouve après la pointe, entre les fucus qui l’entourent et le grand banc qui court ouest et est. Il y à une montagne qui est reconnaissable , et qui couronne le fond de la baïe du mouillage. On peut y jeter l’aucre par 6 et 8 brasses fond de sable et vase.

Quant à la lagune qui ferme le port, l'entrée en est très-étroite et a peu d’eau. Les petits navires pourraient s’ÿ risquer, mais seulement en se touant ou vent sous vergue.

C'est, au reste, un pays charmant : une rivière se jette dans le fond du port, dont on pourrait facilement creuser l'entrée ; il y à

un mélange de plaines et de montagnes, qui offriraient et des forêts pour le bois, et des champs pour la culture:

La rade, quoique peu éloignée, est assez fermée cependant, pour que les communications ne soient jamais interrompues entre le port et elle.

La chasse et la pèche, à en juger par une simple excursion, offriraient toutes les garanties possibles de réussite.

Je ne sais même pas, s’il fallait faire un choix entre les ports San-Miguel et Famine, quel serait celui des deux à qui je donne-

rais la préférence pour un établissement.

(M. Marescot.) Note 56, page 129.

Ce mouillage (des îles Charles), parfaitement abrité de tous les vents par le grand rapprochement des côtes voisines, en ayant soin toutefois de fermer l'entrée du N. O. de préférence à celle du S. O., offre l'avantage de pouvoir en sortir à volonté par l’une ou par l’autre passe. |

Sur ces îles, nous avons trouvé plusieurs huttes abandonnées, les unes depuis quelque temps déjà, mais les autres depuis peu de jours. Sur l’île de l’est et dans la passe du nord, nous avons rencontré, près de la mer, une fontaine près de laquelle on remarquait des traces toutes fraîches de pieds humains, et je ne doute pas que, si nous avions eu le temps de les suivre, nous n’eussions rencontré des naturels ; mais j'étais trop pressé de finir mon travail avant la nuit, pour rien accorder à la curiosité.

A neuf heures trente minutes du soir, ayant terminé le plan de ce port, malgré une pluie continuelle, je sortis par la passe du nord, et repris la route du Port-Galant , où j'arrivai à une heure

du matin.

(M. Montravel.)

NOTES. 249 Note 57, page 132.

A peine étions-nous mouillés sur cette rade, qu’on commença à en lever le plan. Le dernier jour de l’année 1837 fut consacré, comme tous les autres, à un travail trés-actif. Le commandant d'Urville nous fit la galanterie, pour fêter l’avénement de l’année 1838, de nous distribuer à chacun une des médailles de l’expédition. Elles furent accueillies avec joie et reconnaissance ; et chacun de nous entrevit, quoique bien loin dans l'avenir, le jour où il éprouverait le bonheur de déposer dans les archives de sa famille ce souvenir destiné à rappeler la part qu'il aura prise à l'expédition.

(M. Dubouzet.)

Note 58, page 132.

Pour nous, le premier jour de l’année se passa au mouillage. Le commandant nous à fait présent d’une médaille de l’expédition : c’est une attention de sa part à laquelle j'ai été très-sensible, et qui m'a causé un plaisir d'autant plus vif que je ne m’y attendais nullement.

(M. Gervaize.)

Note 59, page 136.

Vers six heures du matin, nous descendîmes trois à terre, l’artiste, le docteur Jacquinot et moi, dans l'intention de dessiner, de ramasser quelque fossiles, si nous en trouvions, et de passer la journée à terre. Arrivés près du cap Est de la baie, nous laissâmes le dessinateur faire un croquis , et, le marteau géologique à la main, la carnassière sur le dos, nous gravimes bravement les rochers , le docteur et moi. Les chemins étaient presque impraticables : il fallait être fous pour y passer. Nous étions souvent sus-

pendus à 10 ou 12 mètres au-dessus des rochers maritimes, les mains accrochées dans quelques creux de’la roche, presque à pic, sur les flancs de laquelle nous pouvions à grand’peine nous tenir. Au bout d’un quart d'heure, après bien des difficultés, nous arrivâmes à la pointe extrême; de là, nous apercevions devant nous d’abord l’île Nassau, à notre gauche ; les deux caps de la baie de Bougaïnville ; et, plus loin, ce fameux cap Remarquable, qui forme la baie de Bournand. Comme il est très-élevé, il ne nous paraissait pas fort loin; et l’idée de rapporter à bord t un. chargement complet de fossiles, nous fit prendre subitement la résolution d’y aller. Après avoir consulté nos provisions, quiconsistaient en trois petits pains, deux biscuits, un morceau de fromage et une gourde pleine d’eau-de-vie, nous nous mîmes gaiement en route. D'abord cela n'allait pas mal : quoique nous fussions obligés plusieurs fois de mettre les pieds dans l’eau pour franchir les rochers des bords de la mer, le chemin était encore passable ; mais, arrivés à la pointe ouest de la baïe Bougainville, cela commença à se compliquer terriblement : de grands arbres étaient abattus dans la mer, et ils barraient complétement le passage. Nous avions bien cherché à passer par le bois au-dessus, mais c'était tout-à-fait à pic, et il fallut y renoncer. Alors, ne voyant pas d’autres moyens, nous escaladâmes, en nous déchirant de tous côtés, cette barrière de branches, marchant littéralement sur des troncs et des branches d'arbres suspendus en l’air et divergeant dans tous les sens. Il y avait près de quatre heures et demie que nous marchions, l'air était passablement vif, et nos estomacs commencaient terriblement à se sentir de certain besoin. Aussi, rien ne nous arrêtait, et nous allions aussi vite que possible; car c'était au fond de la baie Bougaïnville que nous comptions déjeûner, sachant qu’il y avait un ruisseau.

Nous arrivâmes enfin sur la plage, qui est remplie de gros cailloux ; nous y trouvâmes une grande plaque de fonte, couchée par

terre; nous la retournâmes pour voir s’il n’y avait pas d’inscrip-

tion, nous ne vimes rien. Le lendemain, sur nos indications, des canots qui allèrent au cap Remarquable la rapportèrent. | Dans un petit enfoncement, sous un joli et frais berceau d’arbres , nous apercûmes notre petit ruisseau fuyant dans les cailloux du rivage; son eau était d’un jaune rouge ; cependant elle nous parut du nectar. Nous nous ässîmes sur l’herbe, et nous étalämes nos provisions. Pendant dix minutes, environ, on n’entendait que le courant du ruisseau et le bruit expressif de nos mâchoires. Dieu, le bel appétit ! nous ne nous donnions pas le temps de respirer. Enfin, il fallut boire, car nous étouflions : un coco nous servit à mêler à l'onde pure du ruisseau un peu d’eau-de-vie, et je puis jurer que jamais boisson ne me parut plus douce, plus agréable. Notre premier feu s'étant un peu apaisé, nous nous miîimes à causer, tout en finissant notre modeste repas. Pendant que le docteur arrangeait les plantes du matin, je chargeai tranquillément ma pipe, et pour l’allumer dignement je mis le feu à un coin du bois; le soir il durait encore. Nous vîmes des traces très-peu anciennes de la présence des bâtiments. Il y avait une grande clairière dans le bois, produite par une coupe. La baie était très-petite : c’est plutôt une crique. L'entrée n’a pas un quart de mille de large, mais elle est assez enfoncée, et le fond m’a paru assez pd: elle est entièrement entourée d'arbres, et nous remarquâmes des troncs d’une dimension gigantesque, étendant au loin sur l’eau leur masse touffue de branches. Du reste, la baie et tout le pays que nous avions parcouru et que nous parcourûmes ensuite est formé par de hautes collines boisées qui tombent brusquement à la mer. C’est probablement la partie du détroit où la végétation est la plus vigoureuse et la plus riche. A

gauche, était un petit ilot boisé.

Il était onze heures, environ, quand nous nous remimes en route. Au bout d’un quart d'heure de marche, le chemin suivant le bord de la mer devint tout-à-fait impraticable ; et voulant abso-

lument pousser de l'avant, nous nous décidâmes à couper dans

les bois, en grimpant la colline. Quoique ce fût presque à picen cet endroit, nous aidant des pieds'et des mains, noüsaccrochant

aux racines, aux pieds des arbustes, nous parvinmés à gagner le à

sommet, où nous nous reposâmes sur un lit fleuri de petites

bruyères très-basses et de mousse. La vueétait admirable et pla-

nait sur tout le détroit. Les grandes montagnes de l’île de Clarence:

semblaient avoir grandi en nous élevant. Le ciel était très-beau

sur nos têtes. Le vent balancait les hautes cimes du hêtre austral.

et du bouleau, tandis qu’à nos pieds nous entendions'le bruit plaintif de la mer, qui battait les rochers : c'était réellément beau. Nous entrâmes dans la forêt. Quant je ne vis plus autour de moi

% CP D 4 que cette masse touffue de grands troncs, que balancaït légère-

ment la brise, qui gémissaient en se frottant les uns contre les

autres, au milieu de cette solitude imposante, en foulant cette épaisse mousse qui couvrait le sol et tous ces arbres séculaires jetés pêle-méle, j'éprouvai ce frisson et ce recueïllement qui vous prennent en entrant dans une église gothique pendant la nuit. Même majesté, mêmes jours mystérieux ; il y régnait ce même froid humide des vieux murs; puis, par là-dessus, comme une harmonie sauvage et lointaine, ce bruissement du vent dans les arbres ; les grandes voix de la mer, arrivant par intervalles ; le bruit même de la mer, qui retentissait comme sous une voûte, tout portait à l’âme et au cœur un langage pénétrant et solennel. Au milieu de tout cela, j'avais presque un frisson de peur. Nous marchâmes ainsi environ vingt minutes, obligés (antôt de passer de petits ravins sur des troncs jetés d’un bord à l’autre, tantôt nous courbant sous des espèces de ponts, enfoncant dans la mousse, escaladant ce sol coupé de vieux troncs cachés dans la mousse ; enfin, au milieu de ce beau désordre primitif d’une forêt vierge, nous revimes le jour, et j'avoue que cela me soulagea. Ce silence et cette solitude m’avaient causé une impression qui me serrait le cœur. Nous reprîimes bientôt le bord de la mer, n'ayant

fait que couper une des pointes de la baie de Bournand. Le cap

dc.

Remarquable était en face de nous, de l’autre côté de la baie; mais le chemin, de ce côté, ne nous paraissait pas praticable. Celui que nous suivimes alors était superbe : c'était une large plage de sable et de rochers, qui commençait où finissait le bois. La marée était basse, et je jugeai que cette plage devait se réduire à bien peu de chose à la marée haute.

Nous vimes là une masse de grives, que notre approche n’effaroucha nullement. Le docteur, qui avait son fusil, en tua trois ou quatre, que nous comptions faire rôtir si nous ne pouvions pas revenir à bord pour diner. Arrivés au fond de la baie, il nous fallut encore remonter dans la forêt; et voyant que le cap était absolument à pic et inabordable par mer sans canot, nous réso- Iûmes d'aller à son sommet, où nous apercevions de temps en temps la roche à nu : cela nous suffisait pour notre récolte de fossiles. Nous passâmes donc encore à travers les bois, mais la première surprise était passée : d’ailleurs, celui-là n’avait pas le beau caractère de celui que nous avions traversé auparavant. Il ressemblait à ceux du Port-Famine ; seulement, les arbres étaient plus élevés, et l’intérieur par conséquent plus praticable, car il n’y avait pas de broussailles. Nous trouvâmes sur le penchant, à peu près au milieu du coteau, un énorme bloc de granit. J'en pris un échantillon, que je donnai à bord au docteur, pour l’histoire naturelle, Près du sommet, la montagne était à nu dans un endroit. Cela nous parut être la même formation que le cap luimême, L'aspect du reste était le même ; et cela me désespéra assez, car il n’y avait nulle trace de coquillages fossiles. C'était une agglomération de cailloux roulés, agglutinés par un ciment trèsdur ; l'extérieur était revêtu d’une couche assez épaisse de salpêtre.

Le sommet du coteau était beaucoup moins boisé, et les arbres moins grands. Nous vimes là la même espèce de cyprès que j'avais déjà vue dans la baie Fortescue, et que nous n’avions pas trouvée

au Port-Famine. De temps en temps, il y avait des clairières dé-

pourvues d'arbres, et le sol, en ces endroits, était couvert d’une herbe très-touffue, et quelquefois de joncs dans les creux. Nous marchâmes environ une heure dans les bois avant d'arriver audessus du cap Remarquable, car nous fûmes obligés de traverser un grand ravin. J'avais déjà de fortes craintes sur les prétendus fossiles du cap, et elles furent bientôt réalisées , car nous descendîmes au bas d’une grande portion à pic de la montagne : c'était absolument la même nature de roches que celles que nous avions remarquées auparavant sur le penchant de la montagne. Le cap n'était donc plus qu’un grand bloc de eiment liant des couches de cailloux. Nous primes plusieurs échantillons pour preuve, et, après nous être reposés, nous retournâmes sur nos pas, comptant revenir par la forêt, comme étant plus commode et plus praticable que le maudit chemin de la mer. Malheureusement j'avais oublié ma boussole de poche, et je craignais bien un peu de nous perdre; mais une nuit à passer dans le bois ne nous effrayait pas. Nous refimes le même chemin, à peu près, en suivant la crête, afin d’avoir vue autour de nous pour nous reconnaître. Comme nous étions harassés de fatigue, les haltes étaient fréquentes, et à chaque fois j'allumais un grand feu dans la forêt : c’est ce qui nous évita une furieuse corvée. Le matin, l’ingénieur- hydrographe s'était fait débarquer sur l’île de Nassau, pour faire des observations ; et, dans l'après-midi, le canot qui alla le chercher, ayant recu pour indication d’aller où il y avait un grand feu, vint droit dans la baie de Bournand, où nous étions, croyant y trouver l’ingénieur. Nous poussâmes aussitôt des cris féroces, et nous nous hâtâmes de descendre pour profiter de cette bonne aubaïne. Mais quand nous revinmes sur nos pas pour chercher un endroit pour descendre, les feux que nous avions allumés derrière nous, et qui s'étaient joints, nous barrèrent le passage, et je vis un instant où nous étions bloqués d’un côté par le feu, et de l'autre par un précipice affreux. Heureusement nous découvrimes un petit pas-

sage, où nous nous engageâmes, au risque de nous rompre le cou,

tant la pente était rapide. Mais l’idée de retourner en canot à bord, au lieu de faire trois ou quatre lieues dans le bois, étant déjà harassés de fatigue, nous faisait avancer sans voir. Nous ne descendions pas, nous nous précipitions ; car la perspective de passer la nuit, quand on n’a fait pour tout repas du jour que le maigre déjeûner du matin, et nous n’avions plus rien, était peu attrayante. Aussi nous fûmes bientôt au bas du ravin, au milieu duquel coule un petit ruisseau. Le canot appartenait à l’As/rolabe, et nous indiquâmes au patron où se trouvait l'ingénieur. Nous le primes sur l'ile de Nassau, et revinmes à bord vers cinq heures et demie du soir, où nous trouvâmes un superbe diner de jour de l'an, avec des vins de toutes qualités, et au milieu de tous les officiers, élèves et commandant réunis.

On ne voulut d’abord pas croire que nous avions été au cap Remarquable, malgré les échantillons que nous rapportions. Et le premier médecin du bord, voulant s’assurer lui-même de la formation du cap, obtint le lendemain matin un canot pour aller l’explorer. Les échantillons qu’il en rapporta étaient absolument semblables aux nôtres. Quant il eut examiné le chemin que nous avions dû faire pour aller au cap, il ne pouvait concevoir comment nous avions pu passer.

(M. La Farge.)

Note 60, page 136.

Pendant notre séjour dans cette baie, on trouva quelques coquilles fossiles sur les roches calcaires du nord de la baie. MM. de La Farge et Jacquinot qui allèrent reconnaître le cap Remarquable de Bougainville, n’y trouvèrent pas, comme l’a signalé ce navigateur, des coquilles fossiles, mais bien un conglomérat de cailloux roulés, enveloppés dans une gangue aussi dure qu'eux qui annonce un des derniers étages des terrains secon-

daires, ou peut-être le commencement des formations tertiaires,

fait d'autant plus intéressant à noter, qu'au sommet de lachaîne, comme sur le rivage de la côte de Port-Famine qui n’est qu'à cinq lieues dans le nord , on trouve partout un calcaire siliceux secondaire des plus anciens.

Rien ne nous retenant plus dans la baïe , nous fimes voile dès le point du jour. On profita du calme pour envoyer examiner de nouveau le cap Remarquable, et on put se convaincre encore de l'erreur du célèbre marin, car les échantillons rapportés pris sur les côtes des falaises escarpées qui terminent ce cap, ne sont autre chose que des gompholithes, sans aucune trace de fossiles organisés.

(M. Dubouzet.)

Note 61, page 137.

Un peu à l’ouest de la baïe Française se trouve un cap élevé et que Bougainville appela Remarquable, soit à cause de sa forme, soit pour un autre motif. Dans la relation pleine d'intérêt de son voyage, il raconte qu’il a vu sur ce cap des débris de coquilles fossiles et une nature de terrain toute particulière. Une expédition savante fut dirigée sur ce point, pour vérifier ces faits avancés par notre célèbre compatriote. On n’y trouva qu’une forte plaque en fonte, toute rongée de rouille, et qui probablement reposait là depuis bien des années. N'ayant aucune inscription, ni aucun litre par conséquent à mériter l'attention des savants, elle

fut méprisée et rejetée bien entendu dans le domaine de l’armu-

rier forgeron du bord. (M. Marescot.)

Note 62, page 137.

Le 2 janvier, je fus expédié à trois heures du matin, avec le canot-major et le docteur Le Guillou, pour faire une reconnais-

sance au cap Remarquable de Bougainville, que ce navigateur

NOTES. HA annonce dans son ouvrage composé en entier de coquilles fossiles . J'avais l'envie de rejoindre les bâtiments sous voiles après une heure de séjour ; mais le calme n’ayant pas permis aux navires de sortir promptement de la baie, je pris sur moi de rester plusieurs heures et de visiter les baies Bournand, Dubouchage et Bougainville Le cap Remarquable, ainsi nommé par ce dernier navigateur, est fermé comme l’ilot Saint-Nicholas, de cailloux roulés réunis en poudingue, par une pâte carbonatée. Voilà donc les coquilles fossilles de notre compatriote Bougainville, qui pouvait être un très-spirituel écrivain, mais peu consciencieux en fait de renseignements géologiques. Les caps des trois baïes que j’ai nommées plus haut sont formés des mêmes roches que le cap Remarquable, de calcaire tirant au gneiss.

( M. Coupvent.)

Note 63, page 137.

Notre canot-major et celui de la Zé/ée ont été expédiés avec les naturalistes et deux ofhciers pour aller visiter le cap Remarquable que Bougaïnville prétend être chargé d’ossements et de coquilles fossiles. Ce cap , taillé à pic, ressemble de loin à une falaise grisâtre bordée de verdure. Les embarcations expédiées"vers ce point sont rentrées à onze heures. Les naturalistes ont rapporté que les prétendus fossiles du cap Remarquable n'étaient autre chose que des galets agglomérés en poudingue par une sorte de ciment naturel formé de sable, d’un peu d'argile et d’oxide de fer. Ce cap seul est formé de poudingues que Bougainville a pris de loin pour des fossiles, ne les ayant pas sans doute examinés d'assez près. Les caps environnants sont d’une nature schisteuse,

On à trouvé sur une grève voisine du cap Remarquable une plaque épaisse de fer d'environ un millimètre portant à chaque