CHAPITRE IV

Alto Tapajoz et Silo Manoel. — Les Munduruciis et les Romains. — Le rio Bararaty et les Parind-ia-Bararaty. — Serra da Navalha. — Seringueiros et coupeurs de têtes. — La région du Sao Thomé. — Paulo Leite et sa Cachoeira de Todos os Santos. — Une vie héroïque. — Salto SiXo Simâo. — Les Indiens Apiacas. — Cachoeira do Labyrintho. — José Gomes. — Benedicto. — Cachoeira de Silo Florencio. — Maloca du Bananal Grande. — Cachoeira da Mizericordia. — Cachoeira do Canal do Inferno. — Cachoeira do Banco de Santa Ursula. — Cachoeira de Santa Iria. — Cachoeira de Sâo Raphaël.

Une vaste étendue d'eau, devant nous : le Sâo Manoel à Test et le Alto Tapajoz à l'est.

Dans la cartographie locale ces deux rivières portent des noms bizarres, le Alto Tapajoz est appelé Juruena et le Sâo Manoel rio das Très Barras, ou aussi Paranatinga.

Il est difficile de dire d'où vient ce nom de rio das Très Barras (du confluent des Trois Rivières) ; en effet, les confluents de cette sorte, en y mettant un peu de bonne volonté, se présentent nombreux, sur le parcours de toutes les rivières.

Le Sâo Manoel a pour formateur principal, dans les lointains de Matto- Grosso, le Paranatinga. Le Paranatinga reçoit deux affluents, tous les deux de rive gauche : le rio Verde (ou rio Fresco?), l'affluent d'amont, qui est presque aussi important que le Paranatinga, et, en aval, le Sâo Manoel, moins important, mais qui cependant impose son nom au cours d'eau dont il n'est même pas un formateur mais un simple affluent. L'appellation de Très Barras, donnée parfois au Sâo Manoel, mais aujourd'hui tombée en désuétude, vient de ce

que Ton considérait le Sâo Manoel comme ayant trois formateurs : le Paranatinga, le Rio Verde et le Sao Manoel.

Le Alto Tapajoz a pour formateur principal l'Arinos venu également du plateau Matto Grossense. C'est après que l'Arinos a reçu le Juruena, venu également des hautes terres de Matto Grosso, que l'Arinos perd son nom pour prendre celui de Tapajoz. C'est communément Alto Tapajoz que la rivière est nommée depuis l'enseada que fonnent à leur réunion le Juruena et l'Arinos jusqu'au confluent du Sao Manoel, et Tapajoz depuis le confluent du Sâo Manoel jusqu'à l'embouchure à Santarem.

Nous nous engageons dans le Alto Tapajoz. Un véritable voyage de famille ! L'excellent Mauricio et l'ami Vieente, qui savent que je ne suis pas un explorateur de genre esbrouffant ou collet-monté, m'entretiennent, pendant que je travaille à mon levé, de toutes les choses locales qu'ils savent de nature à m'intéresser quelque peu.

Voici d'abordla maloca du tuxaua munduruciï Matheus. Généralement il est là avec des Mundurucûs, des Campinas et quelques-uns des Sucundury. Pour aujourd'hui maître Matheus est absent. Parmi les voisins, les uns nous disent qu'il est à découvrir un seringal, ei les autres qu'il doit tout simplement être à rôder dans quelque tribu voisine aux aguets de quelque pillerie et de quelques têtes à boucaner.... Ce Mundurucù n'est pas plus mauvais compagnon qu'un autre, seulement c'est dans les mœurs de sa nation d'aller périodiquement ravager la propriété des voisins qui ne parlent pas la noble langue des « Caras Prêtas ». Les anciens Romains n'ont jamais compris la civilisation d'autre sorte.

Un peu en amont de Matheus, le Alto Tapajoz reçoit, rive gauche, l'igarapé do Achimari et le rio Bararaty.

L'igarapé do Achimari n'a guère que 20 mètres de largeur à son embouchure; toutefois, un peu en amont, il prend de l'expansion et atteint une largeur double. Il présente ensuite beaucoup de cachoeiras, et, entre ces cachoeiras, des bassins profonds. Il est très poissonneux, d'autant plus qu'on ne rencontre sur ses rives ni Indiens ni civilisés.

Le Rio Bararaty est passablement important. En effet, il est navigable huit jours en igarité. Sa largeur est médiocre, mais il est assez profond. Il accom-

pagne le Sucundary à une petite distance. On a vainement cherché des campos dans son bassin.

C'est au bout de huit jours, en remontant le Bararatyen igarité, qu'on rencontre une première maloca Mundurucù, qui est un peu en amont de la première cachoeira. A peu de distance au-dessus de la première cachoeira se trouve une autre maloca munduruciî moins importante q\\e la première.

Au-dessus de cette première cachoeira vivraient, paraît-il, dans le voisinage des Mundurucûs, des Indiens appelés Pariuaïa-Bararaty, sur le compte desquels je n'ai pu obtenir que des renseignements vagues et dénués d'intérêt.

Le Bararaty est d'un cours lent, sensiblement parallèle au Tapajoz, dont il ne s'éloigne pas à plus de deux jours de marche. Dans la région de ses sources, il se rapproche à un jour de marche de la grande rivière, et il recevrait, parait-il, ses premières eaux des montagnes qui s'étendent dans la région sudouest du Salto Augusto.

Le 19 octobre au soir, nous arrivons chez le premier tuxaua mundurucù du Alto Tapajoz, en remontant la rivière, le nommé Antonico, grand Indien des plus fourbes parmi tous ceux de ses pareils que la civilisation a rendus plus mauvais.

En face de chez Antonico, par delà le petit archipel des Ilhas das Qnças et la grande plage de sable du même nom, se trouve, rive droite, le groupe des monts de la Navalha, petite chaîne fameuse par sa richesse en pierres à aiguiser de qualité excellente.

A l'extrémité sud de la Praia das Onças se trouve l'Ilha da Maloca, où les Mundurucûs de la rivière exploitent des seringaes de quelque importance. On rencontre déjà un certain nombre de Munduruciîs travaillant des seringaes à eux, ce qui, d'ailleurs, n'empêche aucunement ces bons Indiens de s'en aller chaque année en guerre, à seule fin de voler des enfants et de rapporter des têtes boucanées.

Le tuxaua Filippe, dont la maloca, toute neuve, paraît, à l'heure qu'il est, complètement abandonnée, est parti, voici quelques mois, chercher... on ne sait pas au juste : des seringaes ou des trophées.

Au-dessus de la Navalha et de Filippe, la rivière commence à changer

quelque peu d'aspecl. Elle se rélrécil par endroits, les plages de sable se font [)lus rares, la profondeur augmente.

Au-dessus de la région des Goyahal (rapide, igarapé et ile), ces caractères s'accentuent pendant quelques heures encore. Sur la rive gauche, à une moyenne dislance dans Tintérieur, mais pourtant non visibles de la rive, six sommets montagneux se dressent, paraît-il, en chaîne continue, dans l'orientation nord-ouest-sud-est.

On trouve, paraît-il, du caoutchouc jusque sur les flancs de ces sommets. D'ailleurs, des rives du Alto Tapajoz aux serras centrales, le caoutchouc, dans cette région, est partout abondant, surtout dans les îles, assez nombreuses et assez grandes, et sur le bord des lacs intérieurs, comme, par exemple, sur les bords du Lago de Candido Pinto, rive gauche, et dans les grandes îles de (/.arapanasinho et de Carapanatuba, qui sont un peu en amont.

C'est presque immédiatement au-dessus du petit archipel formé par les îles Carapanasinho, Carapanatuba, do Enxugaduro, do Baixio de Areia, do Gonealo et do Casimiro que l'on prend, à l'enseada de S. Thomé, les premiers rapides annonçant les grandes cachoeiras du Alto Tapajoz.

Mercredi 23 octobre, à quatre heures du soir, nous arrivons chez Paulo Leile, après avoir laissé mon igarité en bas de la cachoeira de Todos os Santos et m'être rendu à la maison par le canot qui était venu me prendre en amont du banc de la cachoeira, énorme amoncellement de pierres et de rochers de 2 ou 3oo mètres de traversée, de traversée sautillante de pierre en pierre, parmi une triste végétation d'arbustes maigres et sans ombre.

Cette Cachoeira de Todos os Santos^ ou de Paulo Leite^ est la première, d'aval en amont, de ces cachoeiras du Alto Tapajoz dont « Salto Augusto » est la vingtième.

La cachoeira de Todos os Santos a pour limite, en aval, Y Igarapé de Sào Thomé.

Le Sao Thomé, généralement appelé igarapé, bien que, dans la langue géographique locale il aurait assez d'importance pour être appelé rio, le Sâo Thomé est une rivière resserrée, de largeur très inégale, courant entre des montagnes enserrant assez étroitement son lit. Le personnel de Paulo Leite y travaille le caoutchouc à partir de deux jours de canotiige au-dessus de Tem-

ssTF r-^

bouchure el jusqu'à un jour en amont à l'endroit où, à trois jours environ de Fembouchure, le Sâo Thomë se partage en trois branches : la méridionale, qui conserve le nom de Sâo Thomé, la centrale qui longe aussi d'assez près le Alto Tapajoz, et la septentrionale qui accompagne le Sâo Manoel. La réunion des trois branches du Sâo Thomé se proflduirait à peu près au nord-est de

Paulo da Silva fieite.

Salto Augusto, à la hauteur de S. Lucas ou de S. Gabriel. En aval de la bifurcation, le Sâo Thomé présente seulement des bas-fonds pierreux, mais pas de cachoeiras; les cachoeiras commencent au-dessus de la bifurcation, traversant une chaîne qui paraît s'étendre de Sallo Augusto à Sete Quedas. L'eau du Sâo Tliomé n'est pas saine, parce que le Sâo Thomé reçoit les eaux de plusieurs lacs aux eaux nocives.

Sur les serras du Sâo Thomé, on trouvait des salsals immenses et des copahybals importants. Le caoutchouc est commun partout. On signale enfin, sur les rives du Sâo Thomé, des lacs nombreux, assez vastes et assez poissonneux,

malgré Tassez nombreux personnel des seringueiros de Paulo Leile qui travaillent là depuis quelques années.

La Cachoeira do Paulo Lcite ou de Todos os Santos se compose de trois travessôes qui sont, d'aval en amont, les travessôes du Banco^ da Campina et de Paulo Leite. Le banc qui, un peu en aval de la maison de Paulo Leite, coupe la rivière sur la plus grande partie de sa longueur, reste, pendant la plus grande partie de Tannée, complètement accosté à la rive gauche et ne laisse un passage que rive droite, où la rivière se précipite avec violence, offrant, selon la saison, un dénivellement de i à 3 mètres. Le passage du Banco une fois franchi, on prend par le canal de la Campina, resserré entre le petit campo pierreux de la rive droite et des rochers émergés. Ce canal n'est, en réalité, qu'un courant violent qui continue le travessâo de Paulo Leite et le lie au travessâo du Banco. Le travessâo de Paulo Leite se produit un peu en amont de sa maison actuelle, en un endroit où la rivière, semée d'îles, se trouve rétrécie entre deux pointes.

Paulo Leite, qui a établi en face de la cachoeira à laquelle on commence, dans le Alto Tapajoz, à donner son nom — cachoeira de Paulo Leite et qui a créé sur la rive gauche de l'antique Todos os Santos un des centres les plus importants du Tapajoz, Paulo Leite est un Matto Grossense âgé de moins de trente ans.

Vie mouvementée que celle de mon ami Paulo da Silva Leite, et bien digne d'être prise pour sujet de roman par quelque Fenimore Cooper.

Élevé à Cuyaba par des parents pauvres qui n'étaient point en élat de lui faire terminer ses études, mêmes primaires, il fut pris un beau jour de visions à la Robinson, et, avec un livre quelconque qu'il emporta avec lui pour achever de Tépeler en route, voici notre petit Paul parti, descendant TArinos et le Alto Tapajoz, au hasard des bonnes volontés de compagnons de roule qui, pour être fort rares, n'en étaient pas toujours beaucoup plus sûrs que les voisins les Tapanhonas. C'est la vie héroïque, dans ces déserts! et les camarades qui y vont chercher les aventures ne se recommandent pas toujours par leur urbanité et leur douceur.

Paulo Leite avait alors quinze ans. Pendant les quelques années qui précédèrent cette maturité précoce que donne la vie au désert, notre aventureux

jeune homme vécut de seringal en seringat, toujours talonné par son idée fixe de faire un grand établissement bien à lui, bien loin de toute civilisation, mais à côté d'une tribu indienne.

Ses provisoires installations, en amont puis en aval de Salto Augusto, seraient longues à énumérer. Après bien des vicissitudes, avançant toujours vers le nord et toujours aussi vers Tindépendance et la fortune, il arriva à Todos os

Casa de Paiilo da Silva Leile et le personnel.

Santos avec des Apiacàs dont il avait fait la conquête par la fermeté et la droiture de ses procédés.

Voici six années qu'il s'est établi à Todos os Santos, portier du Alto Tapajoz, patron et protecteur des Apiacas. Son exemple est encourageant, il montre que l'on peut toujours réussir, même quand on le mérite.

11 est vrai qu'il trouva sur sa roule un honnête homme, Mauricio, qui l'aida, après lui avoir donné sa fille.

Aujourd'hui Paul Leite est un grand producteur de caoutchouc, il dispose d'une tribu indienne, et, ce qui lui fait le plus grand honneur, il se propose maintenant de réunir autour de lui tous les Apiacas et de se livrer en grand à l'élevage dans les prairies artificielles qu'il a commencé à créer entre sa

02 VOYAGE AiJ TAPAJOZ.

cachoeira et le Salto Sâo Simâo. Et me voici maintenant aux mains de Paulo Leite. Mauricîo est reparti pour Porqueirinho le 26, c'est donc à mon nouvel ami de me faire faire une nouvelle étape, la dernière dans le Alto Tapajoz, rétape de Salto Augusto.

Voyage a Salto Augusto (5 noi^embre-i g novembre). — Partis seulement à midi, nous nous arrêtons deux heures plus tard au pied du Salto Sâo Simao pour prendre des vues du saut. Et, comme on ne saurait passer avant la nuit cette importante chute d'eau, nous descendons dormir, un peu en aval, chez Antonio Pereira Mendes, un des hommes de Paulo Leite.

Le lendemain nous passons le Sâo Simâo et le Labyrintho.

Le S. Simâo est, après le Salto Augusto, la plus belle cataracte du Alto Tapajoz où il est, avec Salto Augusto, le seul à faire « saut ». Il est aussi, à certains égards, une limite zoologique : les botos et les tartarugas que Ton rencontre jusqu'au S. Simâo n'apparaissent plus, à ce qu'on affirme, au-dessus de ce point.

Le S. Simâo barre la rivière de l'est à l'ouest d'une façon complète. La rivière descend par trois brèches pratiquées latéralement dans le massif rocheux qui occasionne le saut. Cette muraille rocheuse, vue d'aval, donnerait volontiers l'idée de soubassements demi-détruits de quelque cité cyclopéenne. I^a brèche qui parait la plus haute, mais qui est en même temps la plus étroite, est la brèche centrale qui précipite, de 7 à 8 mètres de hauteur, les eaux supérieures qui tombent bondissantes et en torrent de blanche écume au pied de l'inébranlable muraille. La brèche orientale^ accostée à la terre ferme, est un peu plus en retrait et semble plutôt descendre les parois rapides d'un entonnoir que dégringoler perpendiculairement des hauteurs escarpées d'un promontoire, comme semble le faire la chute centrale. La brèche occidentale^ la plus large, n'est même plus une brèche, car la moitié de la rivière passe par là. C'est, en retrait d'une série de faibles déclivités se tenant l'un^ l'autre comme des marches d'escalier, un saut brusque de 2 à 3 mètres couvrant de ses traînées d'eaux battues une plage de sable, de roches et de galets, qui s'étend en face du saut, en aval, sur la rive occidentale.

En arrière de la brèche centrale, s'étendant sur près de 5oo mètres en amont, se trouve une voie naturelle d'une trentaine de mètres de longueur qui fail

vérilablemeni Tillusion d'avoir été pavée. Des fissures en quadrillage se sonl produites dans la masse rocheuse et les eaux du demi-étiage ont nivelé et poli les rochers, en les balayant dans une course plus rapide. Quelques-unes des masses rocheuses qui constituent la structure de ces sauts et de ces cachoeiras sont d'ailleurs souvent de consistance plus tendre qu'on ne serait tenté de

Salto Sào Simâo, rive droite.

Timaginer au premier abord, et dans le cours des siècles la pierre se ronge, et la chute, lentement, change de position et d'aspect. Au Sâo Simâo, comme dans la plupart des chutes et des rapides des Alto Tapajoz, on trouve assez fréquemment, parmi d'autres formations de consistance plus dure, de la roche arénacée et tendre qui, dans certains cas, fortement comprimée, peut être utilisée comme pierre à aiguiser.

C'est rive droite que se trouve le sentier de portage du Sâo Simâo. Ce sentier traverse ime petite région vraiment étrange. Ce sont des champs de rochers offrant de nombreux monolithes de quelques mètres de hauteur; des sortes de

pierres tombales de toutes dimensions et de toutes formes, debout ou couchées ; des obélisques plus ou moins grossiers ou contournés, — des aspects de vieilles ruines très mal entretenues d'architectures très primitives. Le sentier, parmi les herbes brûlées, s'en va parmi les ruines de tombes inconnues et de monuments d'un exotisme inexpliqué. A cette époque de l'année tout cela est noir. On a brûlé les herbes qui envahissaient le sentier et qui recelaient les serpents. L'herbe est rare, mais elle a fait à la terre un tapis de cendres noires, et les rochers fantastiques, primitivement gris ou jaunes, sont noirs et sales, et les récentes fumées d'incendie qui se sont élevées dans ce ciel de désolation font de laides taches de suie à l'azur qui disparait presque sous elles. Des palmiers rabougris qui n'atteignent pas 3 mètres de hauteur, quelques rares grands arbres aux frondaisons desséchées mais arborant parfois, cependant, un panache de feuilles vertes au sommet, — et tout cela c'est le paysage de ruines que l'on rencontre en passant par le chemin de portage du Sâo Simâo.

Toutefois, pour pittoresque, ce « descarregador » n'en est pas moins détestable. Avec une igarité chargée on perd aisément de deux à trois jours à passer les bagages par « le champ des ruines ». Comme perte de temps c'est un autre Aporhy que ce Sao Simâo, plus beau, cependant, moins fermé et avec une rivière au moins quatre ou cinq fois plus large dans sa partie libre.

Au-dessus du Sâo Simâo, après avoir passé entre plusieurs petites îles qui accélèrent le courant de la rivière avant de la précipiter au grand saut d'en bas, — nous arrivons au premier village Apiaca du côté du nord, celui de Joâo Correa.

Paul Leite, qui est un peu le Grand-Conseil et le paterfamilias de ces Indiens, me fait les honneurs de la maloca Joâo Correa.

Ces villages Apiacâs présentent un curieux contraste, qui pour n'être pas rare au pays indien n'en est pas moins toujours piquant : je veux dire le mélange des habitudes d'une civilisation supérieure et des us les plus naïfs de la toute primitive barbarie. Les hommes sont aussi complètement habillés que les civilisés de l'intérieur et les femmes vont très complètement nues, sans le plus léger vêtement ni ornement. Ces femmes et ces jeunes filles, en costume d'Eve paraissent, en vérité, aussi décentes que n'importe quelle héritière faisant des grâces dans un salon. Ces mêmes femmes et jeunes filles

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VOYAr.K AU TAPAJOZ.

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quand elles ont à se rendre à la maison du patron, exhibent bien une pauvre robe quelconque, mais elles s'empressent de s'en dépouiller sitôt chez elles, cet « ornement » étant dans leur esprit une « chose incommode ». I/homme, en revanche, ne se défait jamais plus des trois pièces de vêtement qui sacrent civilisé l'Indien sauvage : le pantalon, la chemise et le chapeau. L'homme est vêtu, la femme est nue; la polygamie est générale, mais elle est soigneusement dissimulée, et, par-dessus tout cela, de bonnes mœurs, passablement de probité, un esprit de labeur, d'initiative et de progrès. Elle est étrange, l'action

Salto Sào Simào, live gauche.

que la civilisation exerce, à travers tant de déserts, sur le primitif animal humain qui ne sera bientôt plus qu'un souvenir!...

En partant de chez Joao Corrêa, nous rencontrons un peu en amont une grande pirogue qui de loin nous paraît conduite par des statues de cuivre rouge. Ce sont les dames de chez Joao Corrêa qui reviennent de la roça avec une provision de manioc. Ne pensant pas rencontrer « les Blancs » dans leur promenade, elles n'avaient pas emporté, à elles huit ou dix, suffisamment de linge pour en confectionner même un mouchoir. Voyant « les Blancs » venir à leur rencontre, elles font force de pagayes et, échangeant pourtant avec nous quelques paroles, elles glissent, rapides, sur les eaux descendantes, laissant dans nos oreilles un bruit de canot impétueusement conduit et dans nos yeux

une vision de cheveux noirs dénoués, de busles et de torses rouges secoués de mouvemenls énergiques mais gracieux.

Un peu en amonl nous prenons la cachoeira du Labyrinthe. La CACHOEIRA DU LABYRINTHE a été aiusi nommée parce que, à la saison sèche,

on risque fort, si on ne connaît pas très bien son chemin, de s'engager dans quelque passe... à sec, au bout de quelques coups de pagaye !

Et alors on est obligé de revenir sur ses pas et de chercher un chemin plus favorable. Pour nous, Teau est encore sufïisammenl abondante dans la cachoeira et d'ailleurs le Alto Tapajoz n'a plus de secrets pour Paulo Leitc et ses Apiacas.

Labyrinthe, comme la plupart de ces chutes, présente des « architectures » singulières. I^s basreliefs, les colonnes, les pilastres, l'art grec, le cyclopéen, le druidique..., tout est là en ébauche.

L'irisation des écumes, des nuages bistres et floconneux sous le sombre indigo du ciel, de brefs appels d'oiseaux de haut vol se pourchassant entre la ouate des cascatelles et la ouate qui frange les nuées en mouvement, le vert joyeux des îles et des rives, la majesté sévère de hauts rochers semés ça et là : un cadre pour une idylle au désert!

C'est ce qu'a peut-être compris José Gomes, tuxàua du Labyrinthe. José Gomes est un métis de Matto Grosso, il n'est même pas seulement caboclo, il doit avoir, outre du sang blanc, une certaine dose de sang nègre.

José Gomes a une cinquantaine d'années. Dans sa jeunesse il fut soldat — ou soldat de police — à Matto Grosso. Quand il prit son congé il se fit d'abord sertanejo, puis Apiacâ, puis tuxâua, ce qui ne Tempéclie pas d'être resté jusqu'à aujourd'hui passablement civilisé. — Civilisé, mais honnête I En effet, ce

Groupe de femmes Apîucus.

suzerain, pas mal autonome, d'un petit clan Apiaca où dominent les « jeunesses », paraît aussi moral dans sa vie privée qu'il est rigoureusement intègre dans ses relations d'affaires. En se faisant chef de sauvages, l'ancien soldat a

suivi une honnête et intelligente vocation.

La petite lie où José Gomes a établi son modeste mais gracieux patriarcat est une petite et ronde ilelte de terre riche, flanquée en amont d'un prolongement sablonneux et pierreux. Le tout ne nourrirait pas le quart de la fiamille de Gomes. Aussi les abatis sont-ils en terre ferme, invisibles d'ici, caches par

08 VOYxVGE AU TAPAJOZ.

la lisière de la forêt. Gomes a déboisé complèlemenl son îlot, — sauf quelques arbres en lx)rdure laissés là pour accrocher les harnais aux heures chaudes de la journée. — Gomes s'est déboisé... pour mieux voir venir les Tapanhunas et mieux lutter contre eux dans les traîtresses ténèbres que choisissent spécialement ces bandits indiens pour mieux assurer le succès de leurs attaques. Gomes sait d'ailleurs à quoi s'en tenir sur le compte desdits Tapanhunas : ils lui tuèrent, voici quatre ans, à la cachoeira da Mizericordia, une petite fille que ses parents ne purent qu'essayer de venger. Deux ans plus tard, en 1893, les mêmes Tapanhunas brûlèrent un village issu du sien, celui du Bananal Grande, en amont de la cachoeira de Sao Florencio. D'ici en amont la région commence à n'être pas très sûre....

Le petit peuple de Gomes est le même que celui de Corrêa, — mais pourtant avec quelque mélange de sang noir, — en assez petite quantité pour ne pas altérer le type indien, mais en quantité suffisante pour l'élancer un peu et lui brunir son rouge cuir en lui amincissant la taille et en lui embellissant les dents.

Pour ce qui est du costume pour les hommes et pour les femmes, il est le même dans les quatre villages Apiacàs; on a des « rechanges », mais les femmes vont à peu près toujours nues et les hommes à demi vêtus. C'est de la maloca de Gomes qu'est parti, le 17 septembre 1895, avec quelques Apiacîis, Talferes Fortunato qui commanda la Collectoria après la mort de Garcia. Depuis on est resté sans aucune nouvelle du succès de ce voyage....

Du village de Gomes au village de Benedicto, ce sont deux grands « estirôes », c'est-à-dire deux grands ce coudes » de la rivière : l'estirâo do Labyrintho et Testirao da Fortaleza.

L'estirâo do Labyrintho courant, rectiligne, du Morro da Fortaleza à la cachoeira d'aval, paraît être un emplacement excellent pour l'établissement d'un village. Une campina sur la rive gauche, des terres à forte végétation partout, des montagnes dans l'intérieur : le milieu paraît fécond autant qu'il est beau.

Le Morro de Fortaleza, ri\e droite, est une montagne rocheuse rappelant Cuatacuara, et Sâo Benedicto, sauf qu'elle est non pas à pic sur le bord de la rivière, mais à une centaine de mètres dans l'intérieur, par derrière des rochers

el des ilols. De la rivière on n'apereoil, à travers la forêl, que des escarpements à mi-hauteur de la montagne, une espèce de corniche de rochers surplombant avec des bastions à pic donnant Tidëe, si Ton veut, d'une forteresse.

Nous arrivons, par un noir ciel de trovoada qui devait nous réserver de la pluie toute la nuit, chez rexcellent Apiacà Benedicto, capitaine, c'est-à-dire tuxaua, c'est-à-dire chef de village céans, en bas de S. Florencio.

Le capitaine Âpiaca Beuedictu.

Benedicto est un moderne : cinq minutes après notre arrivée, plus une seule femme en costume national ! Toutes ont endossé des robes d'indienne frippées qu'elles portent mal. Elles sont déjà guindées, les civilisées à Benedicto ! Que le bon petit tuxaua fasse suffisamment de caoutchouc et ces dames diront S/ioking! et seront élégantes comme des puritaines. C.ependant un garçon laborieux, serviable et loyal, que ce Benedicto — Aussi bien, malgré ses prévenances un peu hautaines à l'endroit de sa maisonjiée de bonnes femmes, je ne le soup-

eonne point capable, autant que j'en puisse juger, de se faire un apôtre de « rëmancipation féminine » !...

Toutefois, les mœurs des primitifs plus ou moins habillés étant tout aussi sujettes à caution que les nôtres, et le i)eu d'idées « [)ratiques » que leur suggère leur vie restreinte ne les incitant pas moins que nous à être « habiles », j'ai toujours peur de trouver dans quelqu'un de ces malins sauvages s'essayant au pantalon... un de mes futurs présidents du Conseil des ministres! I^es aventuriers Araméens et Kouschites vont, en effet, être pour un temps les maîtres du monde. «Je ne crains rien, disaient nos aïeux, que le ciel ne tombe... ! » Soulouque et Iscariote sont aujourd'hui beaucoup plus dangereux que les vindictes d'un ciel qui semble ne plus avoir de sourires que pour tous les pharisiens, fussent-ils à moitié macaques ! — Jamais le triste métier d'hon- ■ nête homme n'a été aussi ingrat que de notre temps.

Mais va ! mon bon tuxâua Benedicto, prends du pantalon et de la chemise blanche. Ton estomac n'est pas encore assez solide pour accepter de civilisation, assez pour t'intoxiquer. Continue! avant que tu sois devenu trop vieux, nous serons arrivés à une époque où l'Histoire finale des hommes dira : « En ce temps-là l'humanité était heureuse.... »

En attendant, souris et pagaye et ne pense à rien ; la vie est brève et l'illusion laisse des lendemains tristes.

Benedicto! Apiacâ candide, mais portant beau, à qui manque seulement un banquier à caisse ouverte et un cheval à « physique » spécial pour ressembler à l'un de nos grands hommes, va ! et prends patience sans trop te civiliser. Les maudits de l'Occident affolé et décadent s'en vont partout semant le grain de la bonne herbe qui naîtra dans la (lapoeira * de ce vieux monde. L'Homme fera l'amnistie^ peut-être même aux Anciens et aux Juges. Et, comme les frères indiens comprennent aussi les paraboles, je puis ajouter : Pour les vainqueurs et les amnistiés, après les premiers grands combats où tous les lâchement ou hypocritement asservis des vieilles civilisations recouvreront l'usage de la liberté et de la hache et de la victoire, ouvre, Apiacâ, ouvre tes terres vierges! Les vieux du monde, régénérés dans les eaux rouges et flamboyantes de la

I, Capoelra : \estiges d'aucieuiies cuittircs al)aiulouiiées.

Nouyelle Jouvence, viendront demander aux forets Apiacâs rhospilalilë des temps nouveaux. El, sous les forêts aux racines plus vieilles que les premiers âges de Thomme, on ensevelira, le sol labouré et retourné jusqu'au fond, on ensevelira pour jamais, pour qu'elles y pourrissent sans laisser ni un souvenir ni un miasme, les archives de l'Ancienne humanité, la Mauvaise —

En attendant, Benediclo va nous accompagner à Salto Augusto, il est bon

Cachoeira de Sào Florciicio.

patron de canot et il flèche bien : les cachoeiras et le poisson nous seront favorables.

Après le Rapide da l)obraçào{dobrardo: il faut « doubler » l'équipage pour passer), on prend les premières « pedrarias » de la Cachoeira dr S. Floreincio. (le sont des régions où la forêt disparaît plus ou moins complètement, cédant la place iV des étendues pierreuses offrant parfois l'aspect d'une place publique mal pavée, parfois d'un immense banc monolithe couvrant la terre au loin de toutes parts (la lage)^ parfois et le plus souvent de blocs énormes ou moyens, de toutes formes et de toutes dimensions, dispersés ou jetés au hasard, en entassements, en écroulements, parmi de vastes espaces ne laissant passer que des arbres et des arbustes rabougris et mal venus. VA partout des végétations de marais parmi des rochers toujours humides, quand ils ne sont pas noyés.

I^i eachoeira de S. Florencio roule son flot énorme et bondissant au milieu d'un ravissant paysage d'îlots, de végétations gaies que dominent à l'arrièreplan, par derrière les Jages des deux rives, des montagnes haut J)oisées qui brillent maintenant d'un éclat métallique sous les rayons du soleil de midi.

Rive gauche, des montagnes sont à pic sur le bord du Tapajoz, ce sont les Morros de Sâo Florencio, dont la masse abrupte élève en face de la eachoeira une muraille de 3o à [\o mètres de hauteur.

Un peu en amont de la eachoeira de S. Florencio, rive droite, est une maloca qui a son histoire, la Maloca du Rananal Grande.

La Maloca du Bananal Grande n'est plus aujourd'hui qu'un mauvais carbet dans une roça mal entretenue. C'est cette maloca qui fut, voici environ trois années, brûlée par les Tapanhunas pendant l'absence des gens de la maison. Le « Bananal Grande » s'étend de la rive où était la maloca et où est actuellement le carbet jusqu'à Tlgarapé da (labeceiradoSào Florencio, situé un peu en aval. Le bananal n'est pas. visible de la rive, précaution inutile qui n'a pas empêché ces terribles déprédateurs que sont les Tapanhunas de brûler la maloca et de siiccager comme ils ont pu le champ de bananiers, — que ses propriétaires, toutefois, n'ont pas eu beaucoup de peine à restaurer et à rétablir dans son état primitif. Aujourd'hui, malgré la grande consommation que font de bananes tous les villages Apiacas (qui considèrent le bananal de S. Florencio comme leur propriété commune et qui viennent alternativement y charger leurs canots de bananes et d'autres fruits), — aujourd'hui il reste bien encore suffisamment de bananes au Bananal pour qu'on en puisse charger deux ou trois igarités.

Le village que les gens du Bananal ont fondé à l'igarapé da Gabeceira après la visite des Tapanhunas est encore peu important. 11 se trouve à 3 ou 4 heures de marche d'ici, — car on s'y rend par terre, l'igarapé, encombré d'arbres tombés, n'étant pas navigable. C'est sous couleur d'y faire de la borracha que les gens du Bananal se sont transportés dans les hauts de l'igarapé da Cabeceira, la région étant, paraît-il, fort riche en seringaes. Toutefois, les Apiacas de chez Gomes qui fondèrent la maloca du Bananal, puis celle de l'igarapé de Cabeceira, étant connus, paraît-il, pour être les Indiens les plus paresseux de la région, c'est par des productions de lo ou i5 kilos de caoutchouc par tète que ces piètres travailleurs liquident leur fin de saison. A ce travail et à l'exploi-

lalion (rune petite plantation de manioc se borne toute leur industrie.

Arextrémilé amontdu long estirâo de la eachoeirade S. Florencio, on prend les rapides de la Dobraçâo da Mizericordia, en aval de la cachoeira du même nom. De ces rapides à la Cachoeira da Mizericordia, la rivière est bastionnée des deux côtés, mais principalement rive gauche, de gros rochers de 5 à lo mètres de hauteur, coupés à angles brusques et fortement saillants. Une stratification horizontale bien visible donne à ces masses rocheuses Tapparence d'une construclion édifiée de main d'homme. Des végétations rabougries se sont juchées au sommet de ces masses de pierre.

La (Cachoeira da Mizericordia se produit rive gauche à un angle brusque de la rivière qui, dans un tournant, est précipitée dans une chute entre les « pedrarias » de la rive et les entassements de rochers qui encombrent le lit même des cours d*eau. Emportés par un courant furieux, les malheureux qui n'ont pas pu maîtriser l'impulsion de leur canot ne peuvent que crier Miséricorde ! en se voyant précipités dans l'entonnoir oii les guettent les pointes aiguës des rochers meurtriers. La violence des eaux se brise à angle droit aux rochers qui semblent ébranlés et l'énorme masse liquide brusquement rejetée dans une autre direction tourne sur elle-même dans un formidable remous, puis, franchissant d'un bond violent la dernière déclivité, elle s'étale en traînées d'écumes blanche dans le lit de la rivière redevenue tranquille.

I^s bagages sont passés par terre; le sentier de décharge n'a pas 200 mètres, mais il est un des plus mauvais du Tapajoz. Il faut, montant, descendant, se hisser, se glisser de rocher difficile en rocher périlleux. Pour être plus courts^ que les descarregador duSaoHorencio et du Sâo Simâo, il ne cesse pas d'inspirer plus d'inquiétudes. Pour ce qui est des embarcations, elles passent par le varadouro quand il offre assez d'eau, sinon il faut longer la grande chute en cherchant une voie parmi les rochers que découpent des canaux dont la configuration varie avec le niveau des eaux.

De suite en amont de la Cachoeira da Mizericordia, c'est, rive gauche, une petite pliige de sable au sinistre renom, la Plage des Tapanhunas, que ces Indiens traversèrent, il y a trois ans, pour venir incendier la maloca du bananiil Grande.

Puisjusqu'à la Cachoeuia do Canal do Iaperjno, c'est un long estirao a\ec des

7i VOYAGE AU TAPAJOZ.

végétations maigres bordant les rives et, sur la droite, d'interminables « lages )) aux buissons rares, déroulant jusqu*au pied de la cbainede collines voisine des aspects d'Arabie Pétrée qui garderait des traces d'inondations anciennes et récentes.

La Cachoeira do Canal do Inferno précipite la force de ses eaux rive gauche entre la terre ferme et un îlot montagneux et pierreux qui tient le milieu de la rivière. Pour l'ordinaire, on ne se risque pas à passer la grande chute : on prend par le canal oriental entre l'îlot et les lages de la rive droite. Notre montaria passe partout sans beaucoup de difficultés, elle n'est que de 60 arrobas; toutefois, à toutes les cachoeiras, nous devons décharger complètement le peu de bagages que nous avons.

Pendant que le canot passe, complètement vide, elles hommes, à l'eau, tirant dans les courants plus ou moins violents, pendant que deux restés à bord manœuvrent l'embarcation à la perche, les passagers s'en vont par la « lage », faisant des détours pour éviter des bras d'eaux stagnantes ou vives, dormant ou courant dans les coulées des grandes tables de pierre ravagées par les eaux et les ans. On fait parfois un trop long détour, et, après avoir éprouvé un quart d'heure la sensation d'être perdu parmi les broussailles et les pieiTcs, on arrive en amont du point de partage et on attend. Les hommes remorquent la montaria dans les courants, la hissent dans la chute et bientôt geignant avec force, poussant, pour s'exciter, des cris bizarres, ils apparaissent au bief d'amont toujours joyeux et prêts à recommencer dans une heure, s'il le fallait, leur dure besogne, qui est peut-être la plus dure qui ait jamais pesé sur les bras de l'homme. Les braves canotiers ont déjà découvert le rocher où « les blancs » les attendent et souvent c'est en faisant retentir l'air de cris joyeux d'Arabes en fantasia que les bons compagnons viennent chercher leur ami le Blanc, qui pendant tout ce temps les a attendus à l'ombre, après sa petite promenade sur les rochers. Promenades où sont fréquentes les rencontres bizarres : cette fois, ce fut une tête de Mundurucù aux os fracassés. La pièce anatomique avait été fort bien préparée, sans doute par les Urubus, car le squelette d'un de ces carnassiers gisait à côté de la tête du (lampineiro. Le Munducuru mourut-il poin» avoir mangé de ITrubù, ou l'Lrubu mourut-il empoisonné pour avoir mangé du Mundurucù malade? Cruelle énigme....

Immédiatement au-dessus du canal do Inferno, la « lage » se poursuivant rive droite à quelque distance en amont, c'est la Cachoeira do Banco de Santa Urslla. Au milieu de la rivière, et occupant la moitié de son lit, un « banc » de rochers perpendiculaires au courant et presque toujours à découvert : c'est le « banc » de Santa Ursula. Le banc de Santa Ursula..., ce nom m'a toujours laissé rêveur. Une coulée de rochers capable de faire trébucher une grande rivière dans sa marche, certes, ce n*e§t pas là une chose banale; mais faire de ce demi-endiguement d'un cours d'eau, qui serait partout ailleurs appelé grand fleuve, un « banc » pour qu'une sainte y vienne plonger ses pieds candides dans l'effrayante écume des cataractes!... 11 est vrai que tout en bas c'est le canal do Inferno: protégez-nous, Santa Ursula!... Que Ton passe par le grand courant à gauche du banc ou par la brèche de la rive droite, c'est toujours près de trois mètres à sauter sur 45® d'angle. Or ces sauts-là ne se font pas. Et Santa Ursula ne peut protéger que des entorses et des glissades, car bagages et passagers doivent nécessairement passer par terre, à l'aval comme à l'amont, aux basses eaux et aux eaux d'hivernage.

Après la Cachoeira de Santa Ursula, la Cachoeira de Santa Iri\. Une île divise cette cachoeira en deux gorges, précipitant leurs eaux avec une violence inégale selon les saisons, mais sensiblement la même si on considère tout le cours de l'année. Le canal de l'Est est le plus étroit et c'est celui que nous prenons pour être réputé le plus facile. I^a rivière descend bien au moins deux mètres à Santa Iria. Notre étroit canal oriental est, heureusement, très resserré par les habituelles végétations des rives pierreuses. Autant de branches qui, plongeant dans l'eau rapide, sont secouées comme d'un spasme nerveux : autant de branches de salut. Mais, quand on est un vieux praticien de cachoeîras, on ne croit plus aux eaux mauvaises, jusqu'à ce qu'on se noie à son tour. Parmi les branchages que secouent les eaux tumultueuses et brutales du petit canal de Santa Iria, voici un canot en écorce, de fabrication Mundurueiî. Appartenait-il au Campineiro dont la tête repose, à l'entrée du canal do Inferno, à côté d'un squelette d'Urubu? Les Indiens Apiacas qui m'accompagnent sont encore beaucoup plus que moi indifférents à ce mystère. « Quelques Mundurucus qui se seront noyés, puis quelque brave Urubii qui se sera emparé de la caboche pourrie de l'un de

7(î VOYAGE AU TAPAJOZ.

ces Inuidils.. . » D'homme à homme, qiuuul on ne se connaît pas, voilà hien hîs OL'aisons fiinùhres que Ton se réserve. Quand on se connaît on s'en consacre de magnifiques, moins éloquentes mais aussi véritahlement ém^es que celles de IJossuet... « I^a mort de mon voisin ne saurait sincèrement m'attrister : elle agrandit la terre à mon profit! » Ainsi parlait un vieux chef indien de mes amis. « L-ne naissance de plus, c'est un ennemi possible de plus, tandis qu'une mort laisse toujours un peu de place à prendre... », me disait un jour, confidentiellement, un fameux homme d'Ktat. Qu'est-ce donc que celte humanité qui, aux pôles extrêmes de la civilisation et de la sauvagerie, présente une si identique morale altruiste?...

La Cachokira de Sâo Rapharl, dans un vaste cadre de collines, présente de toutes parts des îles, des îlots, des rochers, des rapides, en telle quantité qu'il serait difficile d'en faire une énumération exacte. I^ dénivellement total est tout au plus de 3 mètres.

Nous en sommes à la neuvième cachoeira depuis et y compris Todos os Santos, il nous en reste encore neuf avant d'arriver à Salto Augusto.