CHAPITRE XIII
OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LES PRODUCTIONS NATURELLES DE L’iLE DE BORABORA , ET SUR LES MALADIES QUI RÉGNENT LE PLUS ORDINAIREMENT DANS LES ILES DE LA SOCIÉTÉ.
Pourquoi quitter notre Ile? en ton Ile étrangère, Les deux sont-ils plus beaux?
( Victor Hugo , Ballades. )
L’ile de Borabora ressemble complètement à O-taïti. Ce sont les mêmes productions, les mêmes habitants, les mêmes circonstances atmosphériques. Tout le système d’îles , qui constitue ce que l’on nomme archipel de la Société, présente en effet une parfaite identité de création. Les détails que nous avons donnés sur O-taïti sont donc applicables à Borabora ; mais, comme notre séjour dans cette dernière île a enrichi nos collections d’objets qui ne se sont point offerts à nos recherches dans la première , nous en tracerons dans ce paragraphe une esquisse dégagée de tout ce qui a pu être déjà signalé dans le précédent travail.
Borabora est , malgré sa petite étendue , extraordinairement pittoresque. Ses sites, très-accidentés, sont remarquables, sinon par leur variété, au moins par la pompe de la végétation, le luxe et le développement du feuillage , la teinte diversement foncée de la verdure. Elle n’est distante d’O-taïti que d’environ quarante lieues. Un immense récif, qui peut avoir sept lieues de tour, l’enceint d’une barrière de corail , sur laquelle s’élèvent quelques motous verdoyants,
tels que Toubouai , Toubouai-iti, Motouiti et Tcnahiroa. Les rivages en dedans de la chaîne extérieure des bancs de polypiers sont morcelés par de nombreuses baies , rétrécissant et découpant profondément la surface de l’ile , qui ne se compose , à bien dire , que d’une montagne solitaire et conique, dont les flancs se prolongent sur les côtés, et en arêtes déclives et sinueuses. Cette haute montagne est un volcan éteint , dont le cratère est en partie affaisse vers le rivage, et a formé une portion de la baie de Beula, seul lieu où les naturels aient réuni leurs cabanes pour en composer un village.
Pendant la durée de notre séjour, les vents soufflèrent de l’est, en variant au nord-est et à l’est-sud-est. Un seul jour nous eûmes Une brise très-violente du sud-ouest. Les vents les plus ordinaires étaient entremêlés de calmes, et venaient du nord-ouest, de l’ouestuord-ouest , ou sud-ouest , et n’avaient qu’une courte durée. Les brises de l’est-sud-est descendaient fréquemment par raffales des flancs du mont Paya. Le médium du baromètre fut de 28 pouces 1 pouce 6 lignes, et celui du thermomètre de 29 degrés centigrades, à midi, et 28° à minuit. Une seule fois il marqua 24 degrés , et deux fois 25°. La température de l’eau était, à midi , de 27 à 28 degrés, et baissait, dans la nuit, suivant la force de la brise. L’hygromètre à cheveu ne marqua qu’une fois 95 degrés, et indiqua communément 101% et jusqu’à 106 et 110% à deux fois différentes.
La baie de Borabora , nommée Beula par les habitants, est vaste et bien abritée de toutes parts, excepté peut-être aux vents du sud, flu' soufflent avec force dans l’hivernage , et qui passent au-dessus Aes pointes de Daily et de la petite île de Toubouai-iti. Une passe droite, bordée de récifs à fleur d’eau, y conduit en venant du large, et est traversée par des courants d’autant plus forts, que son étendue est plus étroite. Le mouillage se trouve être à une demi-encâblure *0 village , sur un fond de corail recouvert de sables madrépor'ques ; il est abrité par la montagne centrale , ou Paya , dont les flancs s’élèvent si perpendiculairement, que, vus de cette partie, As semblent être taillés à pic. A ses pieds, et sur le îivage bas et au niveau de la mer du pourtour de la baie, sont de loin a loin établies les cabanes des naturels, séparées chacune par des pianotions d’arbres à pain , et entourées de bosquets d’autant plus §racieux, que la nature en a fait tous les frais. Ce village peut
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contenir environ mille cinquante-trois habitants , et son étendue n’a pas moins d’un mille ; il est composé de deux districts nommés Wuatéi et Taamoutou , et gouvernés chacun par un roi : Téfaora possède le premier, et Mai le second.
Ainsi Borabora se compose d’une montagne volcanique centrale , d’un terrain plat qui y est adossé, d’iles basses ou motous, et de récifs à peine recouverts par la surface de la mer. Le paysage , vu delà rade , est un des plus gracieux qu’on puisse imaginer; et , pour peu qu’on soit favorisé par un de ces beaux jours des tropiques , son aspect , résultant d’un mélange de pitons volcaniques nus et décharnés et de sites verdoyants, est enchanteur. Des forêts de cocotiers , dont les parasols de verdure, balancés par les brises du large, servent de dôme impénétrable au soleil , couvrent les îles basses ou motous ; des bancs de récifs forment sous l’eau des labyrinthes peuplés de madrépores et de zoophytes que teignent les plus riches couleurs. La mer contribue elle-même à l’ornement de ce tableau , lorsque le calme règne sur sa surface légèrement ondulée, ou lors même qu’agitées, ses vagues viennent heurter contre les roches animalisées et jaillir au loin en gerbes écumeuses. La blancheur du sable qui couvre les grèves, la verdure sombre des baringtonia qui croissent seulement sur les rivages , les feuilles larges et découpées des arbres à pain , achèvent d’embellir cette scène d’une nature vierge et imposante. La montagne centrale de Borabora donne naissance à de petites chaînes de collines qui s’irradient sur divers points , et notamment la première au nord-nord-est ; la seconde court du sud au sud-ouest , et la troisième se dirige de l’ouest à l’ouest-nord-ouest , en se terminant à la baie de Fanoüi. Son élévation est d’environ six cent dix-sept toises ; ses flancs , très-abruptes , sont composés d’assises épaisses , d’une belle dolérite , formant des murailles hautes de près de cinquante pieds, et qui sont cà et là complètement nues, et, le plus souvent, à l’endroit où les assises reposent l’une sur l'autre, recouvertes d’une abondante végétation. Son sommet déchiré est couronné par deux pitons, dont l’un , d’une nudité repoussante , a plus de deux cents pieds d’élévation. La pyramide qu’il forme repose sur une base étroite, et sa surface, noircie et fendillée, présente partout le trachyte à nu. Une excursion que nous eûmes occasion de faire sur le sommet de la montagne Paya , et jusqu’au pied du haut piton dont nous venons de parler, donnera l’idée la plus éten-
due de la végétation et de la nature du sol de Borabora , et pourra faire passer dans l’âme de nos lecteurs quelques-unes des sensations qu’elle nous a fait éprouver.
Le 27 mai 1823 , nous partîmes du bord, MM. Bérard, Lottin et moi, par le plus beau temps du monde, dans l’intention de gravir la montagne et d’en escalader les arêtes ; deux insulaires nous servaient de guides. Débarqués sur le rivage , nous prîmes un étroit sentier qui se déroule, en formant des zigzags, sur une petite chaîne de collines se dirigeant au nord-ouest, et qui descend delà portion moyenne de la montagne elle-même. De beaux arbres à pain , des mapé ( inocarpus edulis ) , des nono ( morinda citrifolia ), bordaient ce petit chemin , qu’embarrassaient d’ailleurs les tiges volubiles des liserons grimpant sur les branches et retombant en festons ; nous remarquâmes surtout parmi ces lianes un dolichos , que les naturels nomment toutou vifaroa, dont les tiges s’étendent au loin. Bientôt on se trouve sur le sommet de cette petite chaîne , formée entièrement de dolente , recouverte d’une argile très-rouge , et le sentier alors s’abaisse jusqu’au fond de la baie de Tipoto. Là on commence à s’élever sur le côté nord-ouest de la montagne , qui , en cet endroit , est encore roide et escarpé; çà et là cependant des débris de cabanes temporaires attestent que les insulaires viennent y séjourner passagèrement pour récolter les fruits des nombreux arbres à pain croissant aux alentours. La végétation est très-active ; et aux citronniers à fruits rugueux et aux cralœva religieux se mêlaient des buissons d’hibiscus rosa sinensis, et de gardénia, que ' arôme suave de ses corolles décelait au loin. De grands arbres de vy ( spondias dulcis ) nous fournissaient en abondance leurs pommes gueuses et sucrées; tandis que nos guides, gravissant sans effort ■es longs stipes des cocotiers , allaient en cueillir les noix pleines dune liqueur émulsive toujours fraîche et agréable, mais dont le v°yageur altéré apprécie bien plus le goût savoureux. Nous nous trouvions en ce lieu à cinq heures du matin , au moment où l’abondante rosée, qui couvrait les feuilles, se dissipait sous l’influence des rayons naissants du soleil ; un profond silence reposait l’âme qu'une fraîcheur délicieuse disposait à jouir des beautés de sites s* opposés à ceux des zones tempérées. De toutes nos excursions dans l’Océanie , celle-ci est sans contredit la seule qui ait laissé des f faces profondes dans notre imagination.
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À mesure que nous nous élevâmes sur le versant de la montagne , par le seul côté qui soit abordable , le chemin devint si abrupt, qu’il fallut bien souvent nous confier à l’expérience et à l’adresse pratique de nos guides. Quelques jeunes branches d’hibiscus furent écorcées , et les naturels qui nous accompagnaient en firent des cordes qu’ils allaient attacher au tronc des arbres pour nous aider à gravir des quartiers de rochers coupés presque verticalement , dont la surface était rendue glissante par des couches de bissus humectées sans cesse par des nappes d’eau filtrante. C’est au milieu des bois que nous eûmes occasion de nous apercevoir combien les indigènes , dont l’appareil locomoteur est constamment exercé, l’emportent sur les Européens. Leurs pieds, dont les articulations n’ont jamais été gênées par une chaussure en cuir, jouissent de mouvements assez étendus dans les doigts, et le gros orteil surtout , très-écarté des autres , peut saisir avec force le sol sur lequel il appuie , et servir ainsi à soutenir le corps sur une pente humectée et glissante , et seconder les mains dans cette fonction. Les souliers, en nous déformant les pieds, nous ont entièrement fait perdre cet avantage. Nous escaladâmes donc ainsi plusieurs fois des murailles de basalte , hautes de douze à quinze pieds. De chaque côté , sont d’épais massifs de végétaux que forment des hibiscus, des pandanus, des erooua, ou orties argentées, dont l’écorce textile donne des filaments tenaces et soyeux; les figuiers maki. Nous remarquâmes que quelques cocotiers, maigres et rachitiques , s’étaient élevés sur les collines , jusqu’à environ cent trente-neuf pieds; mais que, passé cette élévation, ce précieux palmier cessait de croître , qu’il ne produisait jamais davantage , et que sa végétation n’était vigoureuse qu’autant qu’il se trouvait au niveau de la mer. Après deux heures de marche, nous parvînmes à l’arête terminale de la montagne : là on trouve un plateau circulaire assez étendu , et qui supporte un haut piton de forme conique, nommé Otée par les naturels. Ce morne n’a pas moins de deux cents pieds d'élévation , et les quatre faces qui en composent le corps sont complètement nues; tandis que son sommet, où croissent quelques arbustes, paraît beaucoup plus large que la base, puis est terminé par une pyramide aigue. La nature de ces roches volcaniques appartient à la dolérite ; la face orientale de ce mont ignivome est formée de murailles verticales de cette belle dolérite,
AUTOUll DU MONDE.
et ressemble , vue du bord de la mer, à une tour gothique immense. Ces murailles toutefois sont formées de strates hautes de quarante à cinquante pieds; et leurs rebords, larges au plus de douze à quinze pieds, sont couverts de grands arbres très-presses, et qui, vus du village , ressemblent à de courts arbustes , formant à la base de chaque strate un étroit liseré Yert. Assis au pied de \Olce, MM. Bérard et Lottin prirent des vues , tandis que, portant au loin nos regards , nous avions en perspective la haute mer et la plupart des îles de la Société. Un horizon clair nous permit de suivre parfaitement les sinuosités et les accidents du sol de Taha et de Raïatéa au sud, de Tupai au nord-ouest et de Maupiti à 1 ouest. Du pied de la montagne partent trois petites chaînes qui sillonnent l’île au nord , au sud et à l’ouest ; l’une d’elles , dont la direction incline au nord-est, est couverte d’une riche verdure , du milieu de laquelle saille un roc décharné s’élançant d’entre les arbres , et que sa forme nous a fait nommer le marteau.
h’Otée, ou ce piton qui termine la montagne de Borabora d’une manière si remarquable , paraît être inaccessible : un de nos guides nous assura cependant que les indigènes le gravissaient parfois pour attraper les phaëtons à brins rouges, qui y nichent en certains temps de l’année. Ce plateau , élevé et solitaire , est l’asile d’une jolie tourterelle qui descend rarement dans la partie inférieure de l’île : depuis plusieurs instants ses roucoulements nous annonçaient sa présence; mais son plumage vert la faisait échapper à nos regards : nous parvînmes pourtant à en tuer plusieurs. Cette tourterelle, que les naturels nomment ouha, était nouvelle : au vert brillant des ailes et du dos succèdent un vert jaunâtre pâle sur le eou , un jaune serin sur la gorge , et un jaune vif sur le ventre et sur les couvertures inférieures de la queue. Une calotte , d un violet tendre que borde une auréole jaune , couvre la tète de la manière lu plus gracieuse; les rémiges sont ceillèes de blanc à leui extrémité; le bec est jaunâtre, et les pieds sont orangés. Louba a huit pouces de longueur totale, et appartient à la race des kurukuru.
Nous recueillîmes en cet endroit quelques coquilles tcnesties : un petit bulime, couleur de chair, y était entre autres tics-commun. Déjà nous l’avions rencontré à O-taiti; mais, sur le sommet du Paya, °n le trouvait abondamment dans les aisselles des feuilles du vaquois
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inerme , et sur les frondes des fougères : c’est 1 ’ooa des naturels , et le partula taïtensis de M. de Férussac.
Malgré le froid vif que nous ressentions avec d’autant plus de force, qu’une sueur abondante ruisselait du corps, nous restâmes quelques heures pour prendre une vue de l’île et de l’archipel environnant. Telles sont les réflexions que leur aspect fit naître dans notre esprit. Les îles de la Société reposent toutes sur un plateau peu enfoncé sous la surface de l’Océan , et qui a été tourmenté par des éruptions nombreuses. Chaque île, en effet, se compose d’un noyau volcanique, plus ou moins élevé, dont les flancs présentent çà et là de larges coulées basaltiques , tandis que le sommet est inégalement dessiné et retrace l’aspect d’un ancien cratère, dont les bords sont hérissés de pitons en certains endroits. Or , à ce noyau primitif et central s’adjoint une lisière plus ou moins large , très-plate , peu élevée au-dessus de l’eau , qui repose sur une base de corail. Ce terrain récent, en se moulant ainsi sur les bords du noyau primitif, a reçu, par l’action des pluies et des ravines, la plus grande partie de l’humus que la végétation avait successivement créé sur ses pentes. Cette lisière, aujourd’hui couverte de végétaux et de culture , la seule que les Océaniens aiment à habiter, est donc la première formation des polypiers, et celle que depuis longtemps les animaux créateurs ont abandonnée pour se reporter plus au large, et former une deuxième ceinture encore en partie cachée sous l’eau , dont les zigzags et les interruptions prouvent que les zoophytes saxigènes ont besoin, pour les établir, de trouver , au fond de la mer et à une certaine profondeur , des arêtes capables de supporter leur travail. Enfin les îles basses, ou motous, qui paraissent quelquefois à une distance assez notable de l’île principale, ont été élevées indubitablement sur l'irradiation de quelques chaînes du noyau volcanique central. Jamais, en effet, les bancs de coraux ne s’étendent au large , et toujours ils sont la dépendance de l’île qu’ils entourent. On conçoit que , lorsque l’éruption du volcan sous-marin ne lui a pas permis de s’élever au-dessus des vagues , et que son sommet occupe ainsi une certaine profondeur, il en résultera que les polypiers madréporiques se serviront des rebords des cratères pour appuyer la base de leur édifice et de la chaîne des récifs qu’ils formeront au moment d’atteindre la surface de la mer, et qu’ils présenteront des zigzags
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rubanés, ou même les trois quarts d’un cercle indiquant quels ont dû être les contours des cratères : l’intérieur présentera un immense lagon, ainsi qu’on l’observe dans la plupart des îles basses; et il sera d’autant plus profond au centre , que le cratère aura émis des déjections plus considérables, et que l’érosion qui en sera îésultee aura creusé un sillon sur les flancs du mont ignivome, quon observe à l’entrée de ces lagons ; et c’est ce qui explique comment, dans ces passes , le plus souvent très-profondes , des navires européens peuvent y pénétrer et mouiller au centre meme des îles.
Vers midi , nous descendîmes le Paya par le côté opposé à celui que nous avions d’abord pris. Le premier chemin occupe le nord-ouest de la montagne , le second se dirige au sud et ne peut servir qu’à descendre , encore est-il hérissé de dangers : les naturels qui nous servaient de guides ne l’avaient jamais pratiqué ; mais, nous voyant décidés à ne pas rétrograder , ils ne balancèrent point à s engager dans les épaisses broussailles qui nous cachaient les précipices , afin de nous diriger sans accident. Nous avons déjà dit que l’élévation perpendiculaire du Paya, au midi, était à peu près verticale : aussi nous fallut-il, en quittant YOtée, descendre une vingtaine de pieds à l'aide de cordes. Une fois parvenu à ce point , l’arête de la montagne forme une pente d’environ quarante degrés , entièrement recouverte de l’espèce du poivrier qui donne l’ava, dont les tiges genouillees, •nais cassantes, soutiennent le voyageur qui s’y accroche, et dont elles assurent la marche sur une pente éminemment rapide. On contourne ainsi toute la face méridionale des hautes murailles nues de la montagne sur un rebord formé par les assises du trachyte ; et l’immense précipice, qui est au pied, est cache par les tiges nombreuses et disposées comme en taillis des hibiscus liliaceus , de 1 uleurites, etc., d’un figuier à rejets nombreux, ayant le port du ficus religiosa. Pour atteindre la face orientale , on est forcé de §ravir, pendant un certain temps , au milieu des quartiers de roches foulées sur lesquelles des lianes rampantes forment un lacis presse impénétrable , et dans les anfractuosités desquelles poussent hautes fougères dont les tiges fragiles se brisent comme du veire dans les mains de ceux qui s'y accrochent péniblement, et qui déploient tous leurs efforts pour se tirer de ce dedale. Déjà nous avions franchi de longues voûtes de rochers, des pics aigus, les arêtes étroites et la moitié de ces blocs de roches entassées pele-
môle, lorsque nos guides s’égarèrent. Enfin, après de longs tâtonnements, des inquiétudes fort vives, et des efforts répétés, après avoir mis nos vêtements en pièces, et baignés par la sueur, quoique l’air fût froid sur cette montagne, nous parvînmes au milieu du côté exposé au levant, où nous pûmes descendre avec moins de fatigues et moins de dangers, à l’aide de mamelons en pente trèsabrupte , il est vrai , mais qui ne nous offraient plus qu'un sentier seme de roses , au lieu de la dangereuse descente que nous avions jusqu a ce moment suivie. Les tiges du pourao et les racines qui rampent sur le sol humide, que ne sèchent jamais les rayons du soleil, nous furent d'une utilité incontestable , mais n’empêchèrent point cependant que nos chutes fussent fréquentes; et M. Bérard surtout se blessa d’une manière assez grave. Vers deux heures, nous atteignîmes avec une vraie satisfaction la région des cocotiers; c’est alors que nous trouvâmes, dans la boisson fraîche et limpide que ces coques ligneuses protègent, un breuvage délicieux. Le pied du mont Paya est légèrement déclive dans sa partie sud; et comme le terrain, en cet endroit , est nn peu onduleux , et recouvert d’un terreau meuble , il en résulte que les arbres à pain ne sont nulle part ni plus nombreux ni d’une plus belle venue ; il nous fallut prolonger tout le village avant de rejoindre la Coquille. Nos guides paraissaient enorgueillis de pouvoir raconter à leurs compatriotes l’excursion de la journée, et tous exprimaient le plus vif étonnement de ce que des ratiras de la pahi de France s’exposaient à de telles fatigues pour cueillir quelques herbes ou casser quelques fragments de rochers. Un missionnaire anglais, M. Orsmond, profita de cette circonstance pour dire aux naturels, dans un sermon, que nous appartenions à une nation pauvre et misérable , n’ayant que très-peu d’industrie, envoyant ainsi des vaisseaux pour recueillir des objets que son sol ne possède point, afin de les vendre aux autres nations. Nous étions rendus à bord à quatre heures du soir.
A une faible distance du rivage existent encore les ruines du tnora'i de Pouny, qui n’est plus aujourd’hui qu’un amas informe de gros blocs d’un madrépore compacte, anciennement dressé en gradins. Des massifs de cocotiers , destinés à assurer l’existence des naturels, couvrent tout le terrain qui s’étend dans sa partie méridionale. Dans les fourrées qui existent sur cette partie de l’île, nous remarquâmes deux espèces de mimosa et l’ahouai [ter-
!/era parviflora ) , à corolles blanches ; les habitants nomment é ha • arbre , et tipao le suc laiteux très-vénéneux qui s’écoule abondamment des tiges lorsqu’elles sont incisées ; çà et là y croissent des pieds de piments appelés obero, et que les naturels paraissent cultiver avec quelque soin. Ainsi qu’à O-taïti, nous rencontrâmes très-fréquemment, dans les aisselles des feuilles de cocotiers, le martin-pêcheur o-laiaré ( todiramphus divinus N.) et la perruche bleue ou e-vini ( psiltacus taïtensis). C’est en ce lieu que nous nous procurâmes pour la première fois une espèce de coucou , que les insulaires appellent ooea, et que Sparmann a décrite ( Mus. Caris., pl. 32 ) sous le nom de cuculus tdïlensis. Ce coucou est de la grosseur de celui de France; il est en entier d’un marron brun, avec 'les flammes fauves. Les rémiges et les rectrices sont également striées ; la gorge et le ventre ont des flammes rousses; le bec est légèrement effilé , et les pieds sont jaunes. Dans les anfractuosités 'lu Paxja niche une petite hirondelle de mer, svelte et gracieuse; °n la voit dans le jour, et surtout le matin , voler sans cesse à la poursuite des insectes au-dessus des grands arbres d’inocarpes et de spondias. Sa taille est un peu moindre que celle de la petite hirondelle de mer d’Europe ; son plumage est en entier du blanc le plus Pur. Seulement les tiges des plumes sont de couleur brune , tandis fiue son bec et ses pieds sont d’un bleu d’azur clair. Les habitants de Borabora nomment cette sterne ùaé ou piraé. Nous pensons que c’est l’espèce figurée par le docteur Sparmann ( pl. 2 du Mus. Caris.) s°us le nom de sterna alba, bien que cet auteur lui donne indifféremment pour patrie le Cap-de-Bonne-Espérance et les îles de la 'n<;r du Sud. Sur les grèves où croissent des baringtonia et le too , '"'tre majestueux par son feuillage et ses fleurs de couleur orangée .Umiarda speciosa P ) des crabicrs gris et blancs guettaient de petits Passons; et ces oiseaux, nommés e-hotou, étaient jadis vénérés tlns l’ancienne religion des habitants. On nous donna , à Borabora , Ull(i espèce vivante de perruche très-voisine du phigy de Levaillant ipl. 64 de son histoire des perroquets), peut-être encore plus '°isine de la perruche fringillaire (pl. 71 du même ouvrage), et (*Ue M. Vigors a décrite récemment ( Zool . journ. , n° 3, p. 412) S°us le nom de psüiacula Kuhlii. Cet oiseau a la langue terminée PQl un petit cercle de papilles nerveuses ; ses habitudes sont vives 0 colériques , et son naturel sauvage.
Pour donner une idée des récifs dont nous avons déjà fréquemment parlé , nous nous bornerons à raconter les observations que nous avons pu recueillir dans une excursion que nous fîmes sur les motous les plus éloignés de Borabora , dans le double but de faire draguer sur les côtes sablonneuses de quelques points de ces îlots et d’en étudier la formation. Nous abattîmes, en traversant la baie, plusieurs frégates qui volaient au-dessus de nos têtes. Cette espèce, que les naturels nomment otaa, est de moitié plus petite que la frégate qu’on trouve dans l’Océan Atlantique. Son plumage est entièrement noir, et même le dessous du bec et la gorge sont de cette couleur ; de sorte que nous ne pouvons pas supposer que ce soit le pelecanus minor de Linné, bien qu’elle paraisse former une espèce distincte. Le premier endroit que nous visitâmes fut Motou-Tapou, qui n’est séparé de Toubouai que par un étroit canal parsemé de pâtés de coraux. Molou-Tapou n’est qu’un plateau madréporique récemment sorti du sein des eaux , et que la végétation a déjà en grande partie envahi. On n’y compte toutefois que douze pieds de cocotiers qui , n’étant garantis par rien , sont froissés par les vents violents du large. La flore de ce motou se réduit à cinq ou six plantes, qui sont les lobélia arborea (Forster, Prodr., n° 808), Yhibiscus tiliaceus, le Tournefortia à feuilles soyeuses, le convolvulus pes caprœ ou pouai, et un liseron volubile à fleurs blanches. Ses habitants étaient : un chat, que quelque navire européen y aura laissé, réduit à manger des crustacés, et qui parut se délecter avec de la chair de coco que nous lui donnâmes ; une hirondelle de mer à calotte noire, nommée tera-poupa; des pluviers dorés et des chevaliers aux pieds rouges, que les habitants confondent sous le nom de torea. Nous abandonnâmes Motou-Tapou pour visiter le banc de récifs sur lequel la mer déferle avec violence, et qui forme le côté droit de l’étroit canal dans lequel il faut s’engager pour pénétrer dans la vaste baie de Borabora. Cette masse de corail ne se découvre qu’à basse mer; elle se compose de madrépores informes, unis entre eux comme le calcaire grossier de nos carrières, et dont la croûte la plus supérieure est la seule vivante. C’est à la surface de ces bancs qu’on voit s’élever, sous mille formes variées, des arbres à axes pierreux et à écorces animalisées , ornées des couleurs les plus vives et les plus pures. A ces polypiers rameux en succèdent de flabelliformes ; aux méandrines sont opposées des caryophillies :
ADTOÜR DU MONDE.
à côté des astrées vivent les disques des fongies. Joignez à cela les teintes blanches, rouges, bleues les plus vives, et vous aurez une faible idée de ces parterres d’amphitrite , d’autant plus variés et fantastiques, que le miroir de l’eau reflète de mille manières les rayons lumineux qui les éclairent. Une espèce de caryophyllie, assez rare, a ses cellules terminales disposées en soucoupes, qu’isolent intérieurement plusieurs cloisons minces occupées par les bras filiformes et courts d’un polype d’un jaune d'or brillant, tandis que la matière calcaire est enveloppée par une écorce d’un rouge de cinabre fort vif; ce sera notre caryophyllia sanguinea. La coquille de la Iridacnc-bénitier est très-commune en ce lieu ; et nous remarquâmes que constamment ses valves étaient engagées complètement dans la masse des madrépores, et que le mollusque n’avait de place que celle qui lui était impérieusement nécessaire pour les entr’ouvrir : aussi doit-on supposer qu’il s’est ménagé cet espace étroit en ouvrant chaque jour ses valves, à moins qu’il n’ait, comme les saxicaves ou quelques autres coquilles perforantes, les moyens d’élargir sa demeure à mesure que son test s’accroît. Le manteau de ce mollusque, que les habitants nomment paoua, est de l’azur le plus éclatant que relèvent encore de nombreux points brillants et dorés. Nulle part nous ne trouvâmes en plus grande abondance , dans les crevasses des rochers, l’espèce d’holothurie édule, que les Malais nomment trépang, dont la pèche occupe un grand nombre de navires anglais et américains de l’Union , et leur procure des Profits considérables. Ce trépang ( holothuria edulis, N.), est long de huit pouces environ, de forme cylindrique, et coloré en rouge-brun. ^ surface est recouverte de sables et de graviers qui s’incrustent sur la peau; et, lorsqu’on le presse, il en jaillit un liquide d’un beau r°uge. Plus rarement apparaît sur ces récifs une holothurie cylindrique, longue de douze à quinze pouces, et remarquable par de n°nibreux tentacules placés sur le rebord de la bouche, et composés chacun d’un plateau pédicellé ; leur couleur est jaunâtre, tandis que CeHe du corps de l’animal est d’un gris clair, sur lequel tranchent des cercles plus foncés, et que hérissent çà et là de nombreuses éminences papillaires d’un beau jaune.
Sur ces bancs de coraux , que recouvrent ordinairement un pied °u dix-huit pouces d’eau , se trouvent encore de nombreux petits bassins assez profonds , où vivent des poissons remarquables par
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leur splendide vestiture. Leur nager rapide, au centre des écueils, les reflets variés de leurs écailles , jettent la vie et le mouvement au milieu des animaux , insensibles en apparence, qui joignent au port des plantes l’éclat des fleurs , et que l’on nomme zoophytes. Tels sont Yemano bleu et argenté , la baliste brune , oïri, le labre , tarao , ponctué de rouge-brun, le momolara, ou coffre à quatre cornes, les aleutères, les chétodons, etc., etc. Parmi les crustacés, nous remarquâmes de nombreux crâbcs vivement peints, la langouste d’O-taiti ( palinurus versicolor?) , et une squille beaucoup plus grande que celle des côtes de France, et dont le corps , agréablement coloré en jaune serin , est traversé par douze bandes d’un brun-marron lustré (la squille de Lesson, Guérin).
De larges touffes d’une actinie , dont les individus sont groupés et serrés les uns contre les autres , recouvrent , en bien des endroits , les madrépores arrondis en tête : les habitants la nomment (iataimomoé, et nous pensons qu’elle constitue une espèce inédite du genre zoanlhe. De petites touffes de fucus turbinés {fucus pixidatus ) et de sargasses, forment une verdure variable au fond de l’eau. Le premier est Yérimou des naturels, et est souvent entremêlé à un polypier mollasse et gélatineux, formé de grains arrondis, de couleur verte transparente, enfilés comme des grains de chapelet, que l’on appelle aussi, dans le pays, erinou, en lui ajoutant l’épithète d ’onini. Les frondes flabelliformes de Yulva pavonia sont mollement balancées à côté des tiges comme noueuses des halimèdes, voisines du tuna de Solander et d’Ellis , et dont les articulations sont d’un vert gai à l’état frais , et blanchissent en desséchant , lorsque leur axe calcaire se trouve privé de l’écorce animalisée et colorée qui le revêtait. L’halimède est Yérimou orou des habitants de Borabora. Des thétis, des ava-ei-malapé ou spatangues, à piquants courts et serrés, de couleur marron, des tavouaé ou oursins orbiculaires , à piquants roux à la base et blancs à la pointe , de gros trochus comestibles , des cônes dits piqûres de puce, vinrent accroître le nombre des objets que nous recueillîmes sur ces récifs.
La petite île isolée de Toubouai, sur laquelle nous nous dirigeâmes ensuite en quittant les écueils de la passe, diffère des motous en ce qu’elle est de la même constitution géologique q«e Borabora , c'est-à-dire monstrueuse , et , nous pensons , de dolérite ;
AUTOUR DU JIOM)E.
mais , comme elle est partout très-boisée , nous ne pûmes nous assurer d’une manière positive du fait. Le pois corail [abrusprecatorius) , si commun en Amérique , couvrait la lisière de cet îlot , et ses gousses, alors en maturité, étaient remplies de ses graines rouges et noires si vivement colorées. Les moustiques pullulaient en ce lieu et nous en chassèrent. Sur la grève vivaient les loupa, espèce inédite d’ocypode, l’holothurie eouari et la dolabelle lérémidi, espèce nouvelle et remarquable, dont nous avons communique la figure et l’animal en nature à M. Rang, pour faire partie de sa Monographie des aplysies , et ou on la trouve décrite page 48 , et figurée pl. 3.
La baie de Borabora est souvent fréquentée par des essaims de ces énormes raies , que les marins nomment diables de mer, et que les naturels appellent aapiti. Cette espèce vit en troupes , nage avec rapidité , et vient souvent à la surface de la mer , de manière a simuler le sommet d’une roche à fleur d’eau. Elle a de douze à quinze pieds de largeur , et la queue d’un individu que nous donna un pêcheur avait cinq pieds de longueur. Les habitants des îles de la Société s’en rendent maîtres en leur lançant des harpons, et se servent de leur peau pour faire des râpes avec lesquelles ils polissent les ouvrages en bois.
Nous terminerons le tableau physique de Borabora par une esquisse historique sur le cocotier 1. Ce palmier, si abondant sur
i Cocotier des Indes, cocos nucifcra, L.; cocosinermis , frondibus pinnatis , oliolis rcplicalis, ensiformibus , L., sp. pl.; cocos nucifer, dulci , eduli , Jacquin , /Am., lom. 168; Roxb. Corom. I, p. 62, lom. 73; Labat, Voyage en Amérique, lom. 3, p. 266; Pyrard, Voyage aux Indes-Orienlales , 1679, pag. 22; Flacourt, Hist. de Madagascar, p. 127 ; nux indica, Lobe!, le. 270; palma indica, coccifera, angulosa, Bauhin, Pinax.
Parmi le grand nombre de noms que le cocotier porte dans les diverses contr es °ù croît ce précieux végétal, nous citerons les suivants :
Calappa, Rumphius, Amb., 1, p. 1;
Tcngua, Rheède, Malab., I ;
fnaya-Guacuiba , Pison,Bras. 130?
Roquera, au Brésil, Koster, II.?
Roui (le cocotier), curé (le coco ), aux Maldives ;
Narquilly, chez les Guzarates;
Rarca, dans l’Inde, Taylor, lt-, t. 2, p. 190;
Klapa, kalapa, ÏS i or, des Malais;
AioM, aux Tonga et aux Pidjis ;
Aom, à la Nouvelle-Calédonie;
VOYAGE
les îles océaniennes , paraît être directement lié à l’existence de l’homme : partout où il croît sur les îles basses, on est assuré que l’espèce humaine s’y est établie, et qu’elle a bâti sa cabane sous la protection de son parasol de verdure. Le cocotier est le végétal océanien par excellence , et bien qu'il semble former une écharpe autour du globe , dont les limites se trouvent être les 25 degrés de latitude , il ne se montre que d’une manière secondaire dans l’ancien monde et dans le nouveau. Il ne croît jamais que sur le littoral des contrées situées entre les tropiques : il a besoin, pour vivre, d’une atmosphère marine et chaude ; partout ailleurs il végète sans vigueur et sans grâce. Mais dans les îles innombrables de la Polynésie et de l’Océanie, dans celles surtout qui s’élèvent à peine au-dessus des vagues , il paraît être dans sa patrie de prédilection , et forme des forêts délicieuses que l’œil du navigateur contemple de loin avec satisfaction.
Décrit dans presque toutes les relations des voyages nautiques, le cocotier a reçu des marins le titre de roi des végétaux. Son utilité est immense, et tout en lui est formé pour les premiers besoins de l’homme. Ses longs stipes, composés de fibres tenaces, servent , aux Indes , de ponts sur les ravines et sur les petites rivières : ailleurs on en fait quelques meubles domestiques; en Chine , ils constituent la charpente des cabanes des gens pauvres des provinces du sud. Ses immenses feuilles composées sont utilisées pour faire des toitures, des paniers, des ouvrages variés de vannerie; parfois même elles remplacent le papier, en recevant des Indiens les lettres qu’ils y incrustent avec un poinçon. Ces feuilles, tissées avec art aux Mariannes, sont employées pour faire des corbeilles gracieuses dont se servent les femmes. Les nervures sont réunies en balais ; enfin , tissées , modifiées de mille manières , on les transforme en parasols, en éventails, en voiles de pirogues, etc.
Seraïl, à Waigiou, d’Enlrecasleaux, It.
Iiasout, à Waigiou; lamalc (le lait), kambi (la chair), ouanalé (la coque ), kanï ( le brou) ;
Ari, à O-laïli;
Lamass, à la Nouvelle-Irlande; larime (la coque), kaourou ( le lait), lamuss ( la chair ) ;
Sera, à la Nouvelle-Guinée, havre de Doré} ; karafia. (la chair), rouria (Ie lait émulsif ) , yefjia ( le brou filamenteux ) , sekeïa ( la coque ligneuse ).
Il est rare qu’on cherche à obtenir du cocotier la sève, qui fournit, dans plusieurs autres espèces de palmiers , le vin dit de palme , ou souva , tari, touba , etc. ; sève que l’on peut concentrer en un sirop , puis en une sorte de sucre noir hydruré, que les Malais appellent jagra, jaggari et goula itan. Avec cette matière sucrée, les habitants des Mariannes font des sapa ou sortes de confitures fort agréables ; et, unie à de la chaux et du blanc d’œuf , on s’en sert , à Madras , pour en composer un stuc ou mastic tenace, qui résisté a l’action du soleil et de la pluie , et qui , dit-on , acquiert un beau poli.
La toile grossière, disposée en filaments entre-croisés à la base des pétioles, est fréquemment utilisée pour servir de filtre ou de tamis grossier. Les fibres longitudinales des stipes, nommées dock à Java , font des cordages excellents pour la marine. Le bourgeon terminal fournirait un chou d’un excellent goût, si l’on pouvait se décider à détruire, pour un si frêle avantage , les ressources infinies et importantes que le cocotier donne dans le cours de sa vie. Parfois cependant, dans les colonies , on prépare, par luxe de table, des tiges de jeunes cocotiers encore herbacées, et n’ayant pas dépassé trois ou quatre ans, remplies, dans leur intérieur, d’une moelle saccharine muqueuse , très-agréable au goût.
Mais les ressources les plus importantes fournies par ce palmier sont ses noix, qui, suspendues par grappes sous le feuillage, se succèdent pendant longtemps sans interruption , et offrent des fruits naissants à côté de ceux complètement mûrs, et d’autres dans un niât intermédiaire. L’enveloppe filamenteuse, ou le brou qui entoure chaque noix , est connu dans l’Inde sous le nom de caire ou de baslin i, et au Brésil sous celui de caïro. On en retire , dans les Ports de l’Inde , une bourre avantageuse pour calfater les vaisseaux ; Car on dit qu’elle résiste beaucoup plus longtemps que l’étoupe de chanvre à une immersion dans l’eau. Les ctlbles, tous les cordages employés dans les ports de l’Inde et du Brésil sont faits de cette
1 On obtient les filaments du cuire ou kair en les macérant, et en les séparant le battage. Leur adhérence est rompue à coups de maillet, de manière que ^ eau dans laquelle on les immerge a plus d’aclion pour dissoudre les matières fe°nimeuses et solubles qui les invisquent. Ces filaments sont séchés, battus de 11 °U veau , et mis dans le commerce lorsqu’ils sont nets. Quarante cocos donnent ®üviron six livres de ce caire.
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matière textile; ils n’ont point la force de ceux du chanvre; mais ils l’emportent sur eux par l’avantage de pouvoir surnager, étant très-légers. Quoique leur durée ne soit point inférieure aux cordages d’Europe, ils ont le désavantage d’être hérissés de barbes rudes sur leurs surfaces, qui les rendent peu maniables *.
La coque ligneuse, située sous le brou qui enveloppe l’amande, est , par sa dureté et par sa forme, en possession de servir de vases et de vaisselles à tous les insulaires dans l’enfance de la civilisation. Lorsque ces noix n’ont pas encore acquis leur maturité parfaite , elles contiennent un liquide aqueux , d’abord limpide , d'une saveur sucrée, aigrelette, dont les propriétés rafraîchissantes et tempérantes ne sont point équivoques. Ce liquide , dont les cocos contiennent jusqu’à près d’un litre, est la boisson ordinaire de tous les peuples répandus dans la mer du Sud. Les dames créoles s’en servent aux Antilles pour faire disparaître les taches du visage et dans l’espérance de rendre la peau vermeille et satinée. Nous avons remarqué que l’usage de cette boisson , dans les blennorrliées , occasionnait une vive cuisson , et que les écoulements en recevaient la propriété de tacher le linge en noir; ce qu’on doit attribuer , sans doute, aux acides carbonique et malique qui y sont contenus , ou au sel à base de chaux et de potasse que M. Trommsdorff y a trouvé. Par l’analyse chimique, en effet, on reconnaît que le lait émulsif de coco est composé de beaucoup d’eau , de sucre, d’un peu de gomme et de sels végétaux; dans la maturité du fruit, ce liquide acquiert de la densité , ressemble à une crème onctueuse , et finit par se transformer en une substance tenace , d’une saveur douceâtre, dure, d'une blancheur éblouissante, et qu’on nomme chair ou lard de coco 2. Au centre de cette chair séjourne quelque peu de liquide primitif qui n’a point changé de nature, et au milieu duquel se trouve parfois une petite concré-
i Trois tourons de neuf fils de carrctse rompent sous un poids de 162,000 lii * * * ves Celle chair est ainsi composée, d après M. Trommsdorlf ( Journ , t. XXI et Journal de Pharmacie , 1816, t- H, p- 97 ) :
1° D’huile bulireuse , surnageant le suc laiteux qu'on en retire par expression, se figeant aisément, et qu’on pourrait nommer beurre végétal;
2“ De liquide aqueux;
3" D'albumine;
4° De sucre liquide , ou mucoso-sucré , remplaçant la partie caséeuse du fin* des animaux, tandis que le beurre est l’analogue de l’huile grasse.
AUTOUR BU MOiNUE.
tiou oviforme , d’un blanc de porcelaine, qui parait être déposée par couches dues à la précipitation du carbonate de chaux. Ce corps jouit d’une réputation d’autant plus grande chez les Malais , qu’il ne se trouve que dans des circonstances très-rares et encore inappréciées : ils l’ont doté d’ailleurs des propriétés les plus miraculeuses, et ce n’est qu’en le payant fort cher qu’il est possible de se le procurer.
L’usage de la chair de coco fournit une nourriture agréable , soit qu’on la mange lorsqu’elle n’a encore que la consistance de crème , ou soit qu’étant mûre; elle serve avec beaucoup d’autres substances à composer des mets qui varient suivant le goût des tribus. Sous le rapport commercial , le cocotier peut encore fournir de grands produits : on retire de la chair de coco râpée une huile grasse d’une saveur très-douce lorsqu’elle est épurée , brûlant avec une belle flamme, se figeant aisément et propre à faire un savon amygdalin; trente-deux cocos donnent à peu-près dix-sept livres de pulpe , dont on peut retirer trois livres d’huile.
Nous n’étendrons pas plus loin ces recherches , bien qu’il soit possible de les compléter par une foule de détails sur l’utilité dont est ce précieux palmier chez tous les peuples disséminés sur les rivages des régions équatoriales. Nous nous boinerons a dire que la mythologie indienne l’a divinisé en le faisant naître du sang de Ceuœy, immolé dans un accès de jalousie par son père Iocora. Aussi les pauvres Malabares ont l’usage, dans leurs cérémonies nuptiales , Pour mettre le sceau à leur promesse de s’aimer toujours , d’échanger une de ces noix avec leurs épouses.
Le climat d’O-taïti et de Borabora a été regardé , par quelques v°yageurs , comme très-salubre et exempt de maladies endémiques ou propres au sol. Cet énoncé n’a pu être établi que d’après des observations superficielles et peu rigoureuses; et nous pouvons offiriyer que ces îles, sans être malsaines, n’offriraient point un séjour exempt de dangers pour la santé des Européens qui s’y fixeraient, de même que les influences du climat ne ménagent point la race qui l’habite. Comment en serait-il autrement, d ailleurs, sous un ciel dont la température est chaude et humide, le sol frais et constamment humecté, dans des maisons sans parois latéiales closes , et dont le sol n’est recouvert que d un peu de paille ? L abondance des fruits et des racines alimentaires rend la vie facile et
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abondante; mais l’ichthyophagie serait-elle sans inconvénients?
La première preuve d’ailleurs qu’on puisse citer, comme corroborant cette opinion, est le petit nombre de vieillards qui atteignent une carrière avancée. En général , les exemples de longévité sont très-rares.
Les habitants de ces îles, avant l’arrivée des Européens, connaissaient une sorte de médecine qu’ils appelaient erapao mai ( qui guérit). Leurs médecins appartenaient à la classe inférieure des prêtres et se nommaient Erao. Souvent aussi c’étaient des guerriers qui faisaient marcher de front l’art de faire des blessures et l’art de les guérir. Quelques-uns de ces nouveaux machaons jouissaient d’une grande réputation. Cependant la plupart des chefs de famille exerçaient eux-mêmes ce pieux ministère, et ils connaissaient un grand nombre de plantes qu’ils allaient recueillir dans les montagnes et dont ils exprimaient le suc pour en faire des remèdes. Toutefois leurs connaissances ne furent jamais très-étendues ni bien positives , et ils avaient fréquemment recours à des superstitions ou à l’invocation des idoles du Morcii.
La chirurgie était simple chez ces insulaires. Us abandonnaient aux seuls soins de la nature les blessures qui résultaient de leurs combats fréquents avec leurs voisins. Rapprocher les bords d’une plaie, la préserver du contact de l’air, étaient toute leur science; et, par ce moyen , sur lequel est fondée aujourd’hui la saine théorie des Européens , ils obtenaient du temps une guérison durable. Nous vîmes quelques naturels , un peu âgés , porteurs de larges cicatrices, résultat des profondes blessures que produisait le choc des javelines , des massues ou des haches de pierre. Mais il est probable que le plus grand nombre des blessés périssait , soit par les hémorragies subséquentes, soit par la suppuration énorme qui venait à les épuiser. On nous indiqua , dans l’île de Borabora , voisine de Taïti , un naturel qui jouissait d’une grande réputation comme guerrier et comme habile dans l’opération du trépan. Nous eûmes le regret de ne pouvoir converser avec ce naturel qui habitait l’autre côté de l’île. Il nous avait promis une collection des instruments qu’il s’était fabriqués lui-même ; mais il ne tint pas parole. Il se vantait d’avoir trépané plus de deux cents hommes dans le cours entier de sa vie. Il paraît qu’il pratiquait cette opération lorsque quelques coups avaient intéressé le crâne ; et , d’après l’ancienne
AUTOUR DU MOKDE.
manière de se battre des insulaires, c’était la partie la plus ordinairementaffectée. Aurait-on pensé trouver, au milieu des peuplades peu civilisées de la mer du Sud , la pratique ( sans doute grossière) d’une opération si souvent infructueuse dans les mains des plus habiles chirurgiens d’Europe ?
La race qui habite Taïti et Borabora est composée d hommes bien faits, dont les formes sont dessinées avec régularité; et cependant on trouve parmi eux un grand nombre de bossus. En assistant à la grande assemblée qui se tient annuellement à Papaoa , dans le district de Pari, nous y observâmes plusieurs albinos dont la teinte d’un blanc fade, les cheveux blonds-rouges, relevaient mal des traits empreints d’idiotisme.
Presque tous les jeunes gens ont la figure et le corps couverts de boutons , signe le moins infaillible de l’effervescence de leur sang. Il en était de même des filles, et les deux sexes présentaient fréquemment des furoncles ou de larges plaques dartreuses sur le corps. Beaucoup d’enfants ont des scrofules, ou les adolescents en portent les stigmates.
Parmi les maladies internes , la dyssenterie tient le premier rang ; mais ses symptômes ne revêtent point une forme alarmante. Elle parait due à l’abus des fruits mucilagineux ou acidulés, que ne manquent point de commettre les marins arrivant de la mer. On observe aussi diverses fièvres , quelques vomissements cholériques et des obstructions viscérales que présentent surtout les jeunes infants. /
La maladie la plus ordinaire et qui mérite le plus de fixer un instant notre attention , est l’éléphantiasis. Il est étonnant que les Premiers navigateurs ne l’aient point mentionnée. Il est peu probable, sans doute, que son développement soit récent ou ait été Précédé de la syphilis, d’après une opinion reçue. Quoi qu’il en soit , un grand nombre d’habitants en sont atteints , et on ne peut Se dispenser de considérer l’origine de cette maladie comme découiant de plusieurs sources que nous crojons devoir attiibuer a diverses causes :
1° L’ichthyophagie : cette nourriture porte son action sur la Peau; d’après des faits positifs, on est autorise à regarder la lepre eomme plus fréquente chez les peuples pêcheurs. L élephantiasis u’est qu’une modification de la lèpre, et il n’est pas étonnant
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d’ailleurs que l’habitude de manger des poissons crus n’ait une action nuisible sur le système cutané.
2° L’habitude de coucher sur des nattes simplement jetées sur le sol, dans des cabanes non garanties des injures du temps par des murailles latérales. On s’accorde, en effet, à regarder l’humidité comme suffisante pour procurer aux nouveau-nés un endurcissement du tissu cellulaire, appelé plus particulièrement sclérème , et cette affection n’est pas sans analogie avec celle qui nous occupe. Le corps des naturels , par une atmosphère échauffée , est dans un état de moiteur habituelle que refroidit la fraîcheur du sol , pendant le sommeil , ou les averses de la saison pluvieuse ; et les chefs , pour s’en garantir, sont les seuls qui possèdent des lits élevés audessus du sol.
3° Le genre de nourriture , l’usage ordinaire des fruits farineux, et pour boisson le lait de coco , finissent par débiliter l’estomac.
4° Enfin , l’espèce de connexion qui existe entre cette affection , les scrofules et les maladies vénériennes intenses et invétérées. En effet , que la syphilis ait été importée ou non, anciennement ou à une époque moderne, toujours est-il vrai qu’elle paraît y avoir fait de grands ravages et qu’elle y a laissé des traces profondes. Il n’y aurait rien d’impossible que l’éléphantiasis , encore mal connue , ne dût sa fréquence ou ses progrès à une dégénérescence des individus issus de parents vénériens. Cependant , il faut avouer que peu de probabilité ne légitime essentiellement cette quatrième assertion.
L’éléphantiasis est tantôt générale ou plus communément partielle. Elle atteint également les membres supérieurs ou les inférieurs , un seul ou plusieurs. Aucun âge n’en est exempt ; et , quoique les hommes un peu âgés présentent cet état morbide le plus ordinairement , on trouve des enfants en bas âge et des adolescents qui en sont atteints. Des Européens résidant depuis longtemps dans le pays l’ont également contractée ; mais nous ignorons si les femmes échappent à ce genre de maladie; seulement, nous n’en avons rencontré aucun exemple.
Le début de l’éléphantiasis n’offre rien de particulier. Le gonflement du tissu cellulaire est lent dans son accroissement et successif dans sa marche que rien n’arrête. Il n’y a point de changement dans la couleur de la peau. Les malades ne ressentent point de
douleur, mais seulement delà rigidité dans la partie lésée. Les extrémités inférieures sont plus communément affectées; alors, elles se déforment et finissent par offrir exactement 1 aspect de la jambe grossière de l’éléphant. Le voisinage des articulations éprouve toujours, par la rigidité des tendons et des membranes qui les entourent , une plus grande tension. Aussi le tissu cellulaire supérieur, plus lâche , retombe en bourrelets saillants sur ces mêmes articulations qui paraissent alors étranglées. Le pied , par 1 endurcissement du tissu, qui forme une gaine aux tendons , prend plus de largeur qu'il n’a de longueur, et il semble que les doigts du pied n’existent plus , parce qu’ils sont empâtés dans cette masse déformée. Nous avons rencontré plusieurs Taïtiens ayant un seul bras éléphantiasé. Ils jouissaient des mouvements de préhension avec une liberté aussi grande que celle du membre sain. Un grand nombre en étaient atteints aux deux jambes , ou à une seule. Us marchaient avec aisance et grimpaient à bord aussi bien que les autres naturels. Le plus grand développement du gonflement se trouvait aux pieds et diminuait successivement jusqu’aux genoux , ou un peu au-dessus. De nombreux bourrelets couvraient seulement leur surface dans l’état ordinaire, et la circonférence du membre avait de 1S a 20 pouces. La peau, dans les premiers temps , est lisse ou seulement écailleuse ; mais, lorsque l’éléphantiasis est parvenue à un état avancé , la surface se couvre de végétations charnues plus abondantes vers les orteils, ou ils imitent des paquets de verrues ; souvent de larges ulcérations en couvraient divers points.
Nous avons vu , à Borabora , un jeune homme de seize ans , présentant l’élépliantiasis au summum. Il avait les jambes et les cuisses prises, et le gonflement du tissu cellulaire s’étendait jusqu’à l’abdomen. Les bras, jusqu’aux doigts, étaient également affectés; sa figure était boursouflée, son regard fixe était empreint d’idiotisme ; jouissant et exerçant ses fonctions habituelles , ce sujet avait un grand appétit.
Nous avons eu également occasion de voir des enfants à la lamelle atteints d’endurcissement du tissu cellulaiie, analogue à 1 eléphantiasis , dont il est peut-être le premier symptôme. Cet état est généralement mortel , parce qu il se complique d obstructions des viscères. Un , entre autres , dévoré pai le marasme ,
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offrait ces divers états pathologiques parfaitement caractérisés.
Peut-être que cette maladie, prise au début, serait susceptible d’être guérie par une médication tonique et ïatraleptique , c’est-àdire principalement par l’usage des fomentations diverses , aidées en même temps par des bandages roulés , bien faits. Les Taïtiens et les Boraboriens ont une sorte de vénération pour ceux qui sont atteints de cette maladie, qu’ils nomment févée. Ils semblent avoir une pitié raisonnée sur cet état que tous redoutent beaucoup et qu’ils ne cherchent point à combattre. Le seul moyen prophylactique que les vieillards emploient consiste à se ficeler la jambe , en l’entourant de cordes, qui prennent aux chevilles et vont jusqu’au genou, en faisant une douzaine de circonvolutions. Ce procédé ne paraît pas devoir être très-efficace; car rien n’empêche que les espaces libres ne puissent s’engorger.
Une autre maladie trop commune, relativement à sa gravité et aux infirmités qu’elle amène avec elle, et qui tient de bien près à l’éléphantiasis , dont elle paraît descendre, est l’engorgement squirrheux des testicules, qui prennent un volume énorme et offrent toutes les apparences, sinon la réalité, d’un hydrosarcocèle démesuré.
M. Crook , missionnaire à Taïti , dans le district de Papiti , nous montra un cas de ce genre, très-curieux par l’immense développement que la tumeur avait pris. Depuis , nous en avons vu plusieurs cas , un , entre autres , sur la personne d’un Espagnol , nommé Antonia Pantoya , qui, prisonnier à bord d’un navire anglais, fut laissé dans l’île, il y a une trentaine d’années. Sa maladie avait fait de rapides progrès, et le scrotum touchait presque le sol lorsqu’il marchait, ce qu’il faisait avec assez de facilité. M. Garnot devait donner l’observation relative à cet homme. Celui que nous avons visité présentait un état encore plus pitoyable : il se nommait Ha-u-rao, naturel d’O-taiti , et habitait le voisinage de la pointe de Taoni.
Sa maladie datait de quatre années 1,1e scrotum était distendu outre mesure; le pénis était enseveli dans la masse de la tumeur; et l’ouverture sinueuse du canal de l’urètre aboutissait à sa portion centrale. Le diamètre transversal , mesuré exactement , donna cinq pieds six pouces dans la circonférence , et la tumeur avait . de sa base au pubis jusqu’au sommet , une longueur de deux pieds
huit pouces six ligues, tandis que sa circonférence, à son pédicule, était de deux pieds et demi. Cette tuméfaction gigantesque était saine dans la plupart de ses points ; seulement des ulcérations couvraient le rebord inférieur; des veines très-grosses sillonnaient la masse qui exhalait une odeur fétide. L’homme atteint de cette maladie était d'une constitution athlétique, et l’appareil gastrique jouissait de la plénitude de ses fonctions ; seulement , de temps à autre, il avait des mouvements fébriles légers, annoncés par des frissons. La maladie , lente dans sa marche , lors de son développement , faisait , depuis , des progrès rapides. Le sujet ne pouvait plus se lever de dessus sa natte, et, pour montrer sa tumeur, il la soulevait en grand avec ses bras. Du reste, indifférent sur son état, attendant la mort comme le terme de ses souffrances, il plaisantait sur sa triste position.
Nous avons dessiné 1 cet état morbide, que les Taitiens nomment eoua; mais ces cas remarquables ne sont pas rares dans cette île, et l’oncle du roi, Méoré Fara Pomaré, qui vint nous visiter dans sa pirogue, ne put en sortir, et y était placé par ses serviteurs, parce qu’il portait une tumeur de ce genre.
La petite vérole règne parfois à O-taïti et à Borabora : MM. Wilson et Crook nous demandèrent du vaccin; mais nous eûmes le regret de ne pouvoir leur communiquer ce bienfaisant préservatif.
Une remarque que nous avons eu occasion de faire, montre combien le climat de Taïti est peu propre à la guérison des plaies. Un grand nombre de matelots , en marchant sur les coraux les Pieds nus, se firent de légères blessures; d’autres, et surtout des officiers, en allant à la chasse, eurent les parties nues coupées par "ne herbe très-tranchante, analogue à nos carex, appel éepiripiri. foutes ces petites plaies , qui intéressaient à peine le derme , et qui o’étaient que des égratignures, s’enflammèrent et suppurèrent, et n’étaient point encore guéries un mois après notre départ par des ^titudes plus sud.
La maladie dont il nous reste à parler est la syphilis, nommée etouna par les Taitiens et les Boraboriens. Ï1 nous sera permis
1 Ce dessin est dans le portefeuille du professeur Broussais, 1 ayant remis, sur demande, au docteur Gaubert, son parent.
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d’entrer dans quelques détails pour réfuter les assertions hasardées, consignées dans les voyageurs anglais, qui souillent trop fréquemment leurs pages par des calomnies grossières , dont le silence ne doit pas toujours faire justice.
Ce terrible fléau , dont on attribue l’importation en Europe, lors de la découverte de l’Amérique , a été l’objet de scandaleux litiges entre les navigateurs anglais et français, qui se reprochèrent, dans les ouvrages écrits, d’en avoir empoisonné les heureux insulaires des îles de la Société. Cook, plein de ces aveugles préventions nationales qui ternissent les plus beaux caractères, n’a pas craint d’attribuer au voyageur Bougainville, et, par suite, à la France, l’introduction à Taïti de la syphilis. Il est fort heureusement loin de nous le temps des ténèbres et de l’ignorance qui firent nommer et consacrer, par des nations rivales et haineuses , le nom de morùus gallicus à une infirmité nouvelle et terrible que l’armée française contracta , il est vrai , au siège de Naples , mais lorsque tout le midi en était déjà infecté !
Voici au reste ce qu’on lit dans le Voyage autour du monde du capitaine Wallis (t. II, pag. 162 et suiv., coll. d’IIawkesworth) :
« Il est certain qu’aucun de nos gens n’y contracta la maladie » vénérienne ; comme ils eurent commerce avec un grand nombre » de femmes, il est extrêmement probable qu’elle n’était pas » répandue dans File. Cependant le capitaine Cook , dans son voyage » sur YEndeavour, l’y trouva établie. Le Dauphin, Y Étoile et la » Boudeuse, commandés par M. de Bougainville, sont les seuls » vaisseaux qui aient abordé à O-taïti. C’est à M. de Bougainville » ou à moi, à V Angleterre ou à la France, qu’il faut reprocher d’avoir » infecté , de cette peste terrible , une race de peuples heureux. » Mais j’ai la consolation de pouvoir disculper, sur cet article, » d’une manière évidente, et ma patrie et moi 1. »
( Nous sommes assez heureux pour trouver dans le journal manuscrit d« M. Vivès, chirurgien major de la flûte l’Étoile, qui naviguait de conserve avec la Boudeuse , l’une et l’autre sous le commandement de M. de Bougainville, un passage formel sur ce sujet; ainsi s’exprime M. Vivès : « Les délices que nous avons « goûtées dans celle île, la beauté des femmes cl leur facililé, nous portèrent a » lui donner le nom de Nouvelle-Cylhère. Ce nom sérail encore mieux appliilué’ » si les roses n'eussent été entourées d’épines, que nous prétendons mal à propos » devoir à Christophe Colomb. Quant aux prémices de celte maladie, il est cer- » tain qu’ils n’ont pas été portés par les Français dans ce pays , où elle para
Voilà une accusation qui est positive, et, pour se défendre, M. Wallis ne craint pas d'étaler toutes les précautions qu’il a prises pour s’enquérir de ceux qui étaient atteints de syphilis. Il affirme que nul vénérien n’existait à bord ; nous voulons bien l’en croire sur parole, mais il nous est permis de douter, connaissant parfaitement combien les marins sont philanthropes dans leurs écrits, mais très-peu dans la pratique. Le certificat que M. Wallis remit si pompeusement à l’amirauté aurait bien pu être dressé au retour du capitaine Cook , qui dit dans son premier voyage , t. II , p. 510 , édit. in-4° :
« Il est certain que le Dauphin (capitaine Wallis) et YEndeavour, » et les deux vaisseaux commandés par M. de Bougainville, sont » les seuls bâtiments européens qui avaient abordé à O-taïti , et ce » sont les Anglais ou les Français qui y ont apporté cette maladie. » Le capitaine Wallis s’est justifié sur cet article, dans la relation de » son voyage, et il est sûr que, lorsque nous arrivâmes dans l’île, elle » y avait déjà fait les ravages les plus effrayants. Un de nos gens l’y » contracta cinq jours après notre débarquement, et nos recherches » à cet égard , lorsque nous entendîmes la langue d’O-taïti , nous » firent connaître que les insulaires en étaient redevables aux vais- » seaux qui avaient mouillé sur la côte orientale de l’île, quinze mois » avant notre arrivée. »
Plus bas Cook dit : « Nous avons cependant lieu de croire qu’ils » ont trouvé un spécifique contre ce mal ; pendant notre séjour » dans l’île , nous n’avons vu aucun O-taïtien chez qui elle eût fait *> de grands progrès. »
D’après cet énoncé, si positif en apparence, ne serait-on pas porté ® croire que les faits avancés par les deux marins anglais sont hors de doute? Cependant sur quoi reposent-ils?
1° Sur ce que Wallis et de Bougainville sont les premiers qui aient abordé à Taïti ?
“ régner depuis longtemps. Je ne dis pas avoir ouï dire , mais j’ai vu deux femmes
* qui m’en ont donné des preuves. Boutaveri , le sauvage que nous avions à bord, “ nous en offrit qui lui étaient personnelles. Il nous lit entendre que cette mala- " die était commune dans son pays, mais que leurs médecins la guérissaient à 9 l’aide de plantes. Dès les huit premiers jours de notre arrivée , la flûte compta ” une douzaine et la frégate une vingtaine de victimes. Je crois que l’on peut con-
* vet>ir avec moi que, dans tous les pays chauds, entre les tropiques, où la poly- 9 garnie est permise, cette maladie s’y contracte facilement. »
VOYAGE
Ce fait est inexact. Plusieurs marins espagnols, partis de Lima même après Guiros , qui, le premier, découvrit Taïti, relâchèrent dans cette île ; et, quoique l’opinion universelle considère l’Amérique comme le berceau de la syphilis, on doit bien se garder d’en attribuer l’importation aux navigateurs espagnols.
2° Faudra-t-il croire sur parole le capitaine Wallis, et le récit de M. de Bougainville n’est-il pas aussi digne d’ètre cru lorsqu’il y dit, t. II, p. 16, deuxième édit. :
« C’est avec tout aussi peu de fondement qu’ils nous accusent » (les Anglais) d’avoir porté aux malheureux Taïtiens la maladie que » nous pourrions peut-être plus justement soupçonner leur avoir été » communiquée par l’équipage de M. Wallis. »
Plus loin, le navigateur français dit, p. 134 : « Dans le même » temps, il se déclara, sur les deux navires, plusieurs maladies véné- » Tiennes prises à Taïti. Elles portaient tous les symptêmes connus » en Europe. Je fis visiter Aotourou, il en était perdu ; mais il paraît » que , dans ce pays , on s’inquiète peu de ce mal. »
3° Depuis la sortie du détroit de Magellan des frégates françaises, en janvier 1768 , jusqu’au 6 avril , qu’elles abordèrent à Taïti , les maladies vénériennes qui auraient existé à bord se seraient guéries d’elles-mêmes, par l’influence seule du temps et de la chaleur, à moins de complications graves , et il n’est pas probable qu’on n’y eut pas remédié immédiatement. Bougainville ne s’est jamais plaint , dans cette traversée , que de quatre scorbutiques qu’il eut en février.
4" L’assertion du capitaine Cook ne tombe-t-elle pas d’elle-même, lorsqu’il dit n’avoir vu aucun Taïtien chez qui elle ait fait de grands progrès, et qu’il pensait qu’ils avaient trouvé un spécifique? Comment concilier ce que l’on trouve dans le journal du lieutenant Walts du navire Lady Penrhym, qui avait fait partie de la troisième expédition de Cook, et retourna à Taïti en 1788? Il s’exprime ainsi : « En grand nombre de naturels avaient été emportés par la mala- « die vénérienne, fruit de leur commerce avec les équipages de „ la Résolution et de la Découverte : les femmes, surtout celles de h» » troisième classe, n’étaient pas encore guéries, etc., etc. »
5" Le rapport des naturels qui dirent l’avoir reçue des navires mouillés dans l’est , ne dit point que c’est de telle ou telle nation- Les naturels sont aussi portés à attribuer aux Européens les épi-
démies qui les moissonnent de temps à autre , et M. Wilson nous a plusieurs fois dit qu’ils attribuaient à Vancouver l’importation de la dyssenterie qui y fit de grands ravages quelque temps après le passage de ce navigateur.
6° EnQn , en laissant au lecteur à asseoir son jugement , en ne Mettant sous ses yeux que des faits , nous ne pouvons nous empêcher de blâmer la légèreté des rapports des voyageurs qui ne devraient pas adopter sans examen ces opinions extrêmes qu’on peut tolérer chez de vulgaires matelots, mais jamais chez des chefs d’expédition. Quelques voyageurs anglais 1 paraissent oublier que le premier devoir de l’historien est l’impartialité et la décence, qu’on doit surtout conserver envers les nations et même envers les hommes. Aux yeux de l’humanité , d'ailleurs, Cook, Wallis et autres se croyaient-ils exempts de tout reproche?
Nous reviendrons sur ces allégations d’un patriotisme aveugle , en parlant de la petite vérole , dont l’importation à la Nouvelle- Galles est attribuée à La Pérouse , etc. , etc.
On serait tenté de considérer la maladie vénérienne comme indigène chez les Taïtiens , et comme le résultat de l’abus des jouissances chez un peuple sensuel et libidineux ; ce qui semblerait l’indiquer est le remède qu’ils ont trouvé immédiatement, remède fourni par une espèce de poivrier ; l’on sait que plusieurs plantes de ce genre sont usitées comme sudorifiques en Amérique, aux Indes et dans plusieurs autres îles de la Polynésie.
Les missionnaires attribuent l’abâtardissement de la race taï- Genne à la syphilis, qu’ils assurent avoir été apportée par des navires européens. Les hommes sont encore cependant remarquables par la beauté de leurs formes et de leur physionomie. Les femmes seules perdent à avoir été trop flattées dans leur Portrait ; mais l’abus des jouissances , une maternité précoce , Peuvent bien enlaidir leurs traits. Quant à l’éléphantiasis et aux Scrofules , que les premiers voyageurs ne mentionnent point , ces deux inûrmités ne nous paraissent pas dues à la dégénérescence vénérienne , et il est probable qu’on sacrifiait autrefois , sur les autels des Mordis, les hommes qui en étaient atteints.
Quoique la syphilis soit aujourd’hui commune à Taiti , per-
1 Barrow, entre autres, le plus acharné ennemi du nom français.
VOYAGE
sonne à bord ne l’y contracta. Nous vîmes seulement quelques naturels qui en étaient atteints , et il est juste de dire que les craintes que leur inspirent les missionnaires ont mis un frein salutaire à la débauche qui caractérisait ce peuple. Les femmes converties au christianisme n’en sont pas plus chastes toutefois , car , malgré une surveillance active des agents des missionnaires, elles se rendaient à bord pendant la nuit , en joignant la ruse et la dissimulation à leurs intrigues , et faisaient des lieues à la nage pour mieux voiler leurs amoureux projets.
Comme on a des preuves assez probantes de l’importation de la syphilis aux îles des Amis, Sandwich, Marquises, à la Nouvelle- Zélande , etc. , etc. , et qu’elle est due aux Européens , on doit être tenté alors de regarder cette maladie comme introduite à Taïti et à Borabora par la même voie. Ce n’est pas d’ailleurs l’unique fléau que ces peuplades , heureuses à leur manière , auront reçu des peuples civilisés. Incapables d’apprécier les bienfaits d’une haute civilisation , elles n’en ont pris jusqu’à ce jour que des vices et des habitudes pernicieuses.
Aujourd'hui la syphilis ne fait point de ravages dans les îles de la Société, et notamment à Taïti. Le régime essentiellement doux des habitants, qui ne vivent que de fruits et ne boivent que des émulsions de coco t; la fréquence des bains ; la température également élevée du climat ; l’indolence qui , chez eux , s’oppose à la fatigue ; ajoutez à cela la possession d’un remède actif , en sont la médication la plus active et la plus efficace.
Les Taïtiens et les Boraboriens font en effet facilement disparaître les affections vénériennes, en employant une boisson aqueuse de racine d’ava, qui les enivre pendant vingt-quatre heures. A cette ivresse succèdent des sueurs abondantes et continues pendant trois jours. Pendant ce temps , le malade borne ses soins à ne pas sortir de la cabane et à essuyer la transpiration qui ruisselle de son corps ; quelques jours après cette première administration , il renouvelle ce moyen thérapeutique , et il est rare qu’il ne déracine pas le mal-
L’ava agit aussi puissamment que le gayac , la squine , la salse-
, Nous avons cependant remarqué, depuis, que le lait de coco, dans les gonorrhées, occasionnait de vives cuissons dans le canal de l’urètre, lorsque l’écoulementn’en procurait plus depuis longtemps, et que celui-ci, devenant plusabondant, acquérait la propriété de tacher fortement le linge en noir.
pareille, dans les climats qui les produisent, et qui aident leur effet , tandis que ces substances perdent de leur efficacité dans ceux que nous habitons. L’ava sert encore à purifier les Taitiennes de leurs relations journalières avec les navires qui y relâchent.
Par une analogie expérimentale fort remarquable , l’ava se retire , à Taïti , du piper methysticum, et on sait que des boissons usitées daus des cas analogues sont faites avec le siriboa, à Amboine; les piper amalago et inœquale, au Mexique ; le cubèbe , à Java ; le piper nhandi, à Cayenne, etc., etc., etc.
Pour obtenir l’ava, on emploie seulement la racine de poivrier. Elle est d’un volume prononcé , ligneuse , grise à l’extérieur et trèsblanche intérieurement , où les fibres forment un rayonnement du centre médullaire à la circonférence. Sa saveur est acre, aromatique, se dissipant un peu par la vétusté. Les Taïtiens la font infuser dans l’eau , puis subir une légère fermentation avant de l’employer. Les Anglais, qui l’ont introduite dans leurs officines, la recherchent pour en faire des teintures alcooliques qu’ils estiment beaucoup pour la guérison des rhumatismes chroniques.
La fécule d’arrow-root se retire , à Taïti , du pya ou tacca pinnatifida. On lui reconnaît la propriété de substanter les organes affaiblis des personnes en convalescence , à la suite de maladies graves. Les Anglais estiment singulièrement la fécule de cette racine tubéreuse et la préfèrent au salep et au sagou ; aussi les missionnaires ont-ils imposé pour tribut aux naturels une certaine quantité de cette matière, qu’on retire aux Indes et aux Antilles de la racine d’un maranta; tandis qu’à Taïti c’est une plante d’un autre genre , faais commune d’ailleurs dans toutes les îles de la mer du Sud et aux Moluques. La fécule de pya est très-blanche, onctueuse au loucher, et sert à faire des bouillies qu’on employé surtout à la fin des dyssenteries chroniques.
Le pouai ou convolvulus pes caprœ donne une résine purgative assez analogue au jalap. Cette plante est tres-commune dans les deux îles, ainsi que le ricin i’ ricîiius pdlirui-christi ) et 1 uleurites toibola , susceptibles d’ètre utilises en medecine.
La Coquille quitta O-taïti sans avoir de maladies sérieuses parmi les hommes qui la montaient i.
1 Je serai à l’avenir assez sobre de détails sur la partie médicale du voyage de
la Coquille, pour laquelle j’ai publié un volume in-8° ( Paris , 1829 , Roret), sous le titre de Voyage médical autour du monde, etc).
Croirait-on que le secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine, M. Pariset, ait oublié ce livre d’un membre correspondant de l’Académie, en imprimant, dans les instructions de M. Gaitnard , lues en séance publique , cette phrase textuelle : « A ce premier travail doit s’en joindre un autre sur la conduite que doit » tenir un médecin de la marine pour la conservation des équipages, car il a été » rédigé sur les documents et presque sous la dictée d’un homme de génie et de j > cœur, M. Duperrey, qui, en qualité de commandant delà corvette la Coquille, a » fait récemment le tour du monde , et a navigué trois années sans perdre un seul » homme. »
Je me suis vu souvent dépouillé de la faible part de mérite à laquelle je pouvais prétendre, sans jamais réclamer, tant je dédaigne ce moyen si souvent pratiqué aujourd’hui à Paris; mais je dois dire, pour rendre hommage à la vérité, que jamais M. Duperrey n’a mis le pied dans l’entre-pont, une seule fois exceptée, pour visiter les malades ; car il a toujours terminé ses lettres au ministre en disant qu’il n’avait jamais eu d’affections morbides (*) graves à bord. Les rapports de service médical ont cependant toujours été faits par écrit, et, quant aux moyens hygiéniques à prendre durant notre campagne, je dois dire aussi que M. Duperrey, n’en voyant sans doute pas la nécessité, s’est le plus ordinairement opposé à ceux que je proposais, et je ne sache pas qu’il ait pris sur lui d’en prescrire un seul autre que les distributions de café et de punch, dont j’ai parfois blâmé l’inopportunité. M- Duperrey a trop de mérite en géographie, en hydrographie et en physique générale, pour qu’il ait songé à se targuer de connaissances qu’il n’a pu acquérir que depuis son retour et pendant son long séjour à Paris, et pour enlever à son chirurgien le mince avantage d’avoir prodigué à l’équipage de la Coquille des soins éclairés.
(*) Voyez; aussi la réclamation du docteur Garnot , insérée dans le Journal dos V uyages , t. xxvnr , pag. 130.
TABLE
DES MATIÈRES
CONTENUES
DANS CE VOLUME
Pages.
Chap. VIII. Séjour dans l’ile d’O-taïti *>
Chap. IX. Observations générales sur les productions naturelles de Taïti. . 75
Cuap. X. Observations générales sur les O-laïtiens .105
Chap. XI. Détails sur les anciennes coutumes des O-taïtiens et sur les missions protestantes dans les îles de la Société ISO
Chap. XII. Traversée d’O-taïti à Borabora et séjour dans cette dernière île. 172 Chap. XIII. Observations générales sur les productions naturelles de 111e de Borabora et sur les maladies qui régnent le plus ordinairement dans les îles de la Société
