VALLÉE DE GUASCO

sible de nous en procurer pour nos chevaux. Nous rencontrons, à Sauce, un vieux monsieur fort poli et fort aimable, qui dirige une fonderie de cuivre. Grâce à son obligeance, je peux me procurer, à un prix fabuleux, quelques poignées de vieille paille; c’est là tout ce que nos pauvres chevaux ont à manger après leur longue Journée de voyage. On trouve actuellement peu de fonderies au Chili; il est plus profitable, en raison de la grande rareté du combustible, d’expédier les minerais à Swansea. Le lendemain, après avoir traversé quelques montagnes, nous arrivons à Freyrina, dans la vallée de Guasco. A mesure que nous avançons vers le nord, la végétation devient de plus en plus pauvre ; les grands cactus en forme de cierge ont même disparu pour faire place à une espèce beaucoup plus petite. Dans le Chili septentrional et au Pérou, une immense bande de nuages immobiles et peu élevés couvre le Pacifique pendant les mois d’hiver. Du haut des montagnes, ces champs aériens, d’un blanc brillant, qui s'étendent jusque dans les vallées, offrent un magnifique coup d’œil. On voit surgir de ces nuages des îles et des promontoires qui ressemblent, à s’y méprendre, aux îles et aux promontoires de la Terre de Feu ou de l'archipel des Chonos.

Nous passons deux jours à Freyrina. Il y a quatre petites villes dans la vallée de Guasco. A l'entrée de la vallée se trouve le port, lieu absolument désert, sans eau douce dans le voisinage immédiat. Cinq lieues plus haut, Freyrina, grand village dont les maisons, blanchies à la chaux, sont éparpillées de toutes parts. Dix lieues plus haut encore, dans la vallée, Ballenar; et enfin Guasco Alto, village renommé pour ses fruits secs. Par un beau jour, cette vallée Offre un admirable coup d’æil: au fond, la Cordillère neigeuse ; de chaque côté, une infinité de vallées transversales qui finissent par se confondre dans un flou admirable; au premier plan, de singulières terrasses s’élevant les unes au-dessus des autres comme les degrés d’un gigantesque escalier; mais, par-dessus tout, le contraste que forme cette vallée verdoyante, ornée de nombreux bosquets de saules, avec les collines stériles qui la bordent de chaque côté. Il est facile de comprendre que le pays environnant soit stérile, car il n’est pas tombé une seule goutte d'eau depuis treize mois. Les habitants apprennent avec envie qu'il a plu à Coquimbo; ils interrogent consciencieusement l’état

du ciel, et ils ont quelque espoir d’une semblable bonne fortune e cet espoir se réalisa quinze jours plus tard. Je me trouvais alors à

Copiap6, et les habitants ne faisaient que parler de la pluie qui venait de tomber à Guasco. Après deux ou trois années de sécheresse, pendant lesquelles il ne pleut qu’une seule fois, arrive ordiñairement une année pluvieuse; mais ces pluies abondantes font plus de mal que la sécheresse. Les rivières débordent et couvrent de gravier et de sable les étroites bandes de terrain que seules on peut cultiver ; ces débordements détruisent, en outre, les travaux d'irrigation. Il y a trois ans, des pluies abondantes ont causé de grands dommages.

8 juin. — Nous allons visiter Ballenar, ainsi nommé à cause du village de Ballenagh, en Irlande, patrie de la famille des O’Higgins, qui, sous la domination espagnole, a donné des présidents et des généraux au Chili. Les montagnes rocheuses qui bordent la vallée sont cachées dans les nuages; aussi, avec ses plaines en terrasses, ressemble-t-elle à la vallée de Santa Cruz dans la Patagonie. Nous passons un jour à Ballenar, puis nous partons le 10 pour gagner la partie supérieure de la vallée de Copiapé. Nous traversons un pays qui n'offre aucun intérêt. Je suis fatigué de me servir des épithètes désert et stérile ; il ne faut pas d’ailleurs s’y méprendre, on n’emploie guère ces mots que comme termes de comparaison. Je les ai toujours appliqués aux plaines de la Patagonie. Or, on trouve après tout, dans ces plaines, des buissons épineux et quelques touffes d’herbe, et on peut dire qu’elles sont fertiles, si on les compare aux plaines du Chili septentrional. Ici encore, en cherchant bien, on finit par trouver, dans un espace de 200 mètres carrés, quelques cactus où quelques lichens; on trouve aussi dans le sol des graines qui pousseront à la première saison un peu pluvieuse. Au Pérou, au contraire, il y a de véritables déserts trèsétendus. Vers le soir, nous arrivons dans une petite vallée ; nous remarquons quelques traces d'humidité dans le lit d’un petit ruisseau; nous le remontons et nous finissons par trouver de l’eau assez bonne. Le cours de ces ruisseaux s’augmente d’une bonne lieue pendant la nuit, l’évaporation et l'absorption n'étant pas aussi rapides que pendant le jour. Nous &#ouvons en même temps un peu de bois à brûler. Nous nous décidons donc à bivouaquer; mais nous n'avons pas une bouchée d'herbe ou de paille à donner à nos pauvres chevaux.

44 juin. — Nous marchons pendant douze heures sans nous arrêter ; nous arrivons enfin à une ancienne fonderie, où nous trouvons de l’eau et du bois. Mais rien encore pour nos chevaux.

VALLÉE DE COPIAPO, 375

Nous avons traversé de nombreuses collines; la vue était assez intéressante à cause de la couleur variée des montagnes que nous apercevions au loin. On regrette presque de voir le soleil briller constamment sur un pays aussi stérile ; un aussi admirable temps devrait toujours être accompagné de champs cultivés et de jolis jardins. Le lendemain, nous atteignons la vallée de Copiap6. J'en suis fort heureux, car ce voyage a été pour moi une longue anxiété : rien de désagréable, pendant qu’on est à souper, comme d'entendre les chevaux ronger les poteaux auxquels on les a attachés et de n’avoir aucun moyen d’apaiser leur faim. Il n’y paraissait pas cependant, et les pauvres bêtes avaient encore toute leur vigueur ; personne certainement n’aurait pu dire, en les voyant, qu’ils n’avaient rien mangé depuis cinquante-cinq heures.

J'avais une lettre d'introduction pour M. Bingley, qui me recut fort aimablement à son hacienda de Potrero Seco. Cette propriété à 20 ou 30 milles de longueur; mais elle est fort étroite, car elle ne consiste qu’en un champ de chaque côté de la rivière. Quelquefois aussi, les terrains qui bordent la rivière sont disposés de telle façon qu’on ne peut pas les irriguer, auquel cas ils n’ont aucune valeur, car ils sont absolument stériles. La pelite quantité des terres cultivées dans toute la vallée ne provient pas tant des inégalités de niveau et par conséquent de la difficulté des irrigations que de la petite quantité d’eau. Cette année la rivière est trèspleine; à l’endroit où nous nous trouvons, dans la partie supérieure de la vallée, l’eau atteint le ventre d’un cheval et la rivière a environ 15 mètres de largeur ; le courant, en outre, est rapide. Mais à mesure que l’on descend la vallée, le volume d’eau devient de plus en plus petit, et la rivière finit par se perdre ; pendant une période de trente ans, cette rivière n’a pas versé une seule goutte d’eau dans la mer. Les habitants s'inquiètent par-dessus tout du temps qu'il fait dans la Cordillère, car une chute abondante de neige sur les montagnes leur assure de l’eau pour l’année suivante, Cela a infiniment plus d'importance pour eux que la pluie, Quand il pleut, ce qui arrive une fois tous les deux ou trois ans, c’est un grand avantage, sans doute, parce que les bestiaux et les mules trouvent ensuite quelques pâturages; mais, s'il ne tombe pas de . neige dans les Andes, la désolation règne dans toute la vallée. Par trois fois, presque tous les habitants ont été obligés d'émigrer vers le sud. Cette année, il y a eu beaucoup d’eau et chacun a pu irriguer son terrain autant qu’il a voulu; mais on a souvent été obligé

de poster des soldats aux écluses pour veiller à ce que chaeun ne prenne que ce qui doit lui revenir. La vallée contient, dit-on, 12 000 habitants, mais le produit des cultures ne suffit guère à les nourrir que pendant trois mois de l’année ; on fait venir les approvisionnements nécessaires de Valparaiso et du sud, Avant la découverte des fameuses mines d'argent de Chanuncillo, la ville de Copiap6, qui, chaque jour, devenait plus misérable, tendait à disparaître ; mais elle est aujourd’hui très-florissante et elle a été reconstruite après un tremblement de terre qui l’avait renversée.

La vallée de Copiap6, simple ruban vert au milieu d’un désert, s'étend dans la direction du sud; elle a donc une longueur considérable. On pourrait comparer la vallée de Guasco et celle de Copiapé à des îles étroites séparées du reste du Chili par des déserts de rochers au lieu d’eau salée. Au nord de ces vallées, il n’en existe plus qu’une fort misérable d’ailleurs et qui contient environ 200 habitants, c’est la vallée de Paposo. Puis vient le grand désert d’Atacuma, barrière plus infranchissable que la mer la plus terrible. Je passe quelques jours à Potrero Seco, puis je remonte la vallée jusqu’à l'habitation de don Benito Cruz, pour lequel j’ai une lettre de recommandation. Il me recoit de la facon la plus hospitalière ; il est d’ailleurs impossible de ne pas reconnaître l'extrême obligeance que trouvent les voyageurs dans presque toutes les parties de l'Amérique méridionale. Le lendemain, je me procure quelques mules pour aller visiter le ravin de Jolquera dans la Cordillère centrale. Le second jour de cette excursion, le temps semble se gàter et nous menacer d’un orage de pluie ou de neige; pendant la nuit, nous ressentons un léger choc de tremblement de terre. Ps

On a souvent mis en doute la relation qui existe entre le temps et les tremblements de terre; c’est là, selon moi, un point qui présente beaucoup d'intérêt et que l’on connaît peu. Humboldt a fait remarquer dans une partie de ses Mémorres ! qu’il serait difficile à quiconque aurait habité longtemps la Nouvelle-Andalousie ou le

1 Vol. IV, p. 11, et vol. II, p. 217. Voir Silliman, Journal, vol. XXIV, p. 384, sur Guayaquil. Pour les remarques sur Tacna, par M. Hamilton, voir Transact. of Brilish Association, 1840, Pour celles sur Coseguina, voir le mémoire de M. Caldcleugh, dans Phil. Trans., 1835. Dans la première édition de cet ouvrage, j'ai recueilli et indiqué plusieurs données sur les coïncidences entre les chutes

soudaines du baromèlre et les tremblements de terre et entre les météores et les tremblements de terre.

Pérou inférieur de nier qu’il existe un rapport entre ces phénomènes ; cependant, dans une autre partie du mème ouvrage, il semble ne pas attacher beaucoup d'importance à ce rapport. On dit qu'à Guayaquil un tremblement de terre se produit invariablement après une forte ondée pendant la saison sèche. Dans le Chili septentrional, il pleut très-rarement ; il est même rare que le temps se mette à la pluie ; semblables coïncidences ne peuvent donc pas se remarquer beaucoup; les habitants sont cependant convaincus qu'il existe un certain rapport entre l’état de l’atmosphère et le tremblement du sol. Une remarque faite devant moi à Copiapo m'a absolument convaincu que telle est l’opinion des habitants. Je venais de dire qu’il y avait eu un tremblement de terre assez violent à Coquimbo. — « Comme ils sont heureux ! me . répondit-on immédiatement ; ils auront cette année beaucoup de pâturages. » Pour eux, un tremblement de terre annonçait aussi sûrement la pluie, que la pluie annonçait de nombreux pâturages. Or, le jour même du choc, tomba, en effet, l’averse dont j'ai parlé, et qui, en dix jours, fit surgir l’herbe de toutes parts. A: d’autres époques, la pluie a suivi des tremblements de terre pendant une saison de l’année où la pluie est un véritable prodige. Cela est arrivé après le tremblement de terre de 4822, puis en 1829 à Valparaiso, et enfin après celui de septembre 1833 à Tacna. Il faut être quelque peu habitué au climat de ces pays pour pouvoir comprendre combien il estimprobable qu’il pleuve pendant ces saisons, à moins que quelque agent, en dehors du cours ordinaire des choses, n’agisse tout à coup. Quand il s'agit de grandes éruptions volcaniques, comme celle de Coseguina, où des torrents de pluie tombèrent à une époque de l’année pendant laquelle il ne pleut jamais et où ces ondées constituèrent « un phénomène sans précédent dans l'Amérique centrale, » on comprend assez facilement que les vapeurs et les cendres échappées du volcan aient pu troubler équilibre de l’atmosphère. Humboldt applique ce même raisonnement aux tremblements de terre qui ne sont pas accompagnés par des éruptions; mais j'avoue qu’il me semble difficile d'admettre que les petites quantités de fluides aériformes, qui s’échappent alors des fissures du sol, puissent produire des effets aussi remarquables. L’explication proposée par M. P. Scrope me paraît beaucoup plus probable. Selon M. Scrope, alors que la colonne de cure est peu élevée et que l’on pourrait, par conséquent, s'attendre à de la pluie, la pression moindre de l’atmosphère sur une

immense étendue de terrain pourrait déterminer le jour précis où la croûte terrestre, tendue à l'excès par les forces souterraines, céderait, se fissurerait et, par conséquent, tremblerait. Il est toutefois douteux que l’on puisse expliquer ainsi les torrents de pluie pendant la saison sèche, pluie qui tombe après un tremblement de terre que n’a accompagné aucune éruption ; ces derniers cas semblent indiquer un rapport plus intime entre les régions souterraines et l'atmosphère.

Cette partie de la vallée offrant peu d'intérêt, je retourne à lhabitation de don Benito. J’y reste deux jours à recueillir des coquillages et des bois fossiles. On trouve là des quantités considérables de grands troncs d'arbres abattus, pétrifiés, enfouis dans un conglomérat. Je mesure un de ces troncs ; il a 45 pieds de circonférence. N’est-il pas étonnant que chaque atome des matières ligneuses de cet immense cylindre ait disparu pour faire place à du silex, et cela de telle sorte que chaque vaisseau, chaque pore se trouve admirablement reproduit ! Ces arbres existaient à peu près à la même époque que notre craie inférieure ; ils appartenaient tous à la famille des pins. Rien d'amusant comme d'entendre les habitants discuter la nature des coquillages fossiles que je recueillais ; ils employaient absolument les termes dont on se servait il y a un siècle en Europe, c’est-à-dire qu'ils discutaient longuement la question de savoir si ces coquillages avaient été oui où non « enfantés en cet état par la nature ». L'étude géologique à laquelle je me livrais causait beaucoup de surprise aux Chiliens; ils étaient parfaitement convaincus que je cherchais des mines. Or, cela ne manquait pas quelquefois de me causer quelques ennuis. Aussi, pour me débarrasser d'eux, avais-je pris l'habitude de répondre à leurs questions par d’autres questions. Je leur démandais comment il se faisait qu'eux, habitants du pays, n’étudiaient pas les causes des tremblements de terre et des volcans ? — Pourquoi certaines sources étaient chaudes et certaines autres froides ? — Pourquoi il y avait des montagnes au Chili et pas une colline dans la Plata? Ces simples questions ouvraient les yeux au plus grand nombre ; il n’en restait pas moins quelques personnes (tout comme il y en a encore en Angleterre, qui sont un siècle en arrière) qui regardaient ces études comme inutiles el impies; Dieu a fait les montagnes telles que nous les voyons, et cela doit nous suffire.

On venait d’ordonner que tous les chiens errants fussent mis à" mort, et je vis un grand nombre de cadavres sur la route. Beau-

dé HYDROPHOBIE. 87#

coup de chiens avaient été atteints d’hydrophobie, plusieurs personnes avaient été mordues et avaient succombé à cette affreuse maladie. Ce n’est pas la première fois que l’hydrophobie se déclaré dans cette vallée. Il est fort surprenant qu’une maladie aussi étrange et aussi terrible paraisse à intervalles dans un même lieu isolé. On a remarqué aussi que certains villages en Angleterre sont plus sujets que d’autres à des épidémies de ce genre, si l’on peut employer cette expression. Le docteur Unanüe constate que l’hy: drophobie parut pour la première fois en 1803 dans l’Amérique méridionale ; ni Azara, ni Ulloa n’en ont entendu parler à l’époque de leur voyage, ce qui confirme cette assertion. Le docteur Unanüe ajoute que l’hydrophobie se déclara dans l'Amérique centrale et étendit lentement ses ravages vers le sud. Cette maladie atteignit Arequipa en 1807; on dit que, dans cette ville, quelques hommes qui n'avaient pas été mordus ressentirent les atteintes du mal; des nègres, qui avaient mangé un bœuf mort d'hydrophobie, en furent aussi atteints. À Ica, quarante-deux personnes périrent misérablement. La maladie se déclarait de douze à quatre-vingt-dix jours après la morsure et la mort venait invariablement dans les cinq jours qui suivaient les premières attaques. Après 1808, il se passa un long intervalle pendant lequel on ne signala aucun cas de cette maladie. D’après les renseignements que j'ai pris, l'hydrophobie ést inconnue à la Terre de Van-Diémen et en Australie; Burchell Wa jamais entendu parler de cette maladie au cap de Bonne- Espérance pendant les cinq années qu'il y a résidé. Webster affifme qu'aucun cas d'hydrophobie ne s’est jamais produit aux Aëôres ; on à fait la même assertion pour l’île Maurice et pour Sainte-Hélène‘. On pourrait peut-êtrese procurer quantité de renseignements utiles sur une maladie si étrange en étudiant dans quelles circonstances elle se déclare dans les pays éloignés ; il est fort improbable, en effet, qu’elle soit apportée par un chien mordu avant le voyage, nécessairement fort long.

Dans la soirée, un étranger arrive à l'habitation de don Benito : il demande l'hospitalité pour la nuit. Il s'est égaré, et, depuis dixsept jours, il erre dans les montagnes, Il vient de Guaseo ; accou-

mA Observat. sobre el clima de Lima, p. 97. — Azara, Travels, vol. 1, p 381. — loa, Voyages, vol. II, p. 28.— Burchell, Travels, vol. II, p. 524. — Webster, iplion of the Azores, p. 124. — Voyage à l'isle de France, par un officier du ï, t. I, p. 248. — Description of St Helena, p. 123.

tumé à voyager dans la Cordillère, il pensait pouvoir se rendre facilement à Copiapé ; mais bientôt il se perdit dans un labyrinthe de montagnes d’où il ne parvint pas à sortir. Quelques-unes de ses mules étaient tombées dans des précipices etil avait beaucoup souffert. Ne sachant pas où se procurer de l'eau dans ce pays plat, il avait été obligé de rester auprès des chaînes centrales.

Nons descendons la vallée, et, le 22, nous arrivons à Copiapé. La vallée s’élargit dans sa partie inférieure et forme une belle plaine qui ressemble à celle de Quillota. La ville couvre une étendue de terrain considérable, car chaque maison est entourée d’un jardin. Mais, en somme, c’est une ville désagréable. Chacun semble n'avoir qu'un but, gagner de l'argent et s’en aller le plus vite possible. Presque tous les habitants s'occupent de mines ; aussi n’entend-on parler que de mines et de minerais. Les objets de première nécessité sont tous fort chers, ce qui s’explique, car la ville estsituée à 18 lieues du port et les transports par terre sont très-dispendieux. Un poulet coûte 6 ou 7 francs; la viande est aussi chère qu’en Angleterre ; on doit apporter le bois à brüler de la Cordillère, c’està-dire un voyage de deux ou trois journées ; le droit de pâturage pour un animal se paye 1 fr. 25 par jour. Ce sont là des prix exorbitants pour l'Amérique méridionale.

26 juin. — Je loue un guide et huit mules pour aller faire une excursion dans la Cordillère, par une route différente de celles que j'ai déjà suivies. Comme nous devons traverser une région absolument déserte, nous emportons une quantité d’orge mêlée à de la paille hachée pour la nourriture de nos mules. A environ 2 lieues de la ville s'ouvre, dans la vallée que nous avons déjà parcourue, une large vallée qui porte le nom de Despoblado, ou inhabitée. Bien que cette vallée soit considérable et qu’elle conduise à une passe qui traverse la Cordillère, elle est absolument dépourvue d’eau, sauf peut-être pendant les hivers extraordinairement pluvieux. C’est à peine si l’on trouve un ravin sur le flanc des montagnes, et le fond de la principale vallée, formé de galets, est uni et presque de niveau. Il est probable qu'aucun torrent considérable n’a jamais coulé dans cette vallée, car autrement on y trouverait certainement, comme dans toutes les vallées méridionales, un Canal central bordé de chaque côté par des falaises. Je suis porté à croire que cette vallée, comme toutes celles dont parlent les voyageurs qui ont visité le Pérou, a été laissée en l’état où

LE DESPOBLADO, 3841

nous la voyons par les vagues de la mer, lors du soulèvement graduel du sol. J’ai observé, dans un endroit où un ravin, que dans toute autre chaîne de montagnes on aurait appelé une grande vallée, rejoint le Despoblado, que le lit de ce dernier, bien que formé de sable et de gravier, est plus élevé que celui de son tributaire. Un ruisseau, quelque faible qu'il soit, se serait creusé là un lit en une heure ; or, l’état des choses prouve évidemment que des siècles se sont écoulés sans qu’un ruisseau ait coulé dans ce grand tributaire. Rien de curieux comme de voir tout un appareil de drainage, si on peut employer cette expression, appareil parfait dans toutes ses parties et qui, cependant, semble n'avoir jamais servi. Chacun à pu remarquer que les bancs de boue, quand la marée s’est retirée, représentent en miniature un pays entrecoupé de collines et de vallées; ici on retrouve exactement ce même modèle construit en rochers et formé à mesure que la mer s’est retirée pendant le cours des siècles, en conséquence du soulèvement du continent, au lieu d’être formé par l’action alternative de la marée montante et descendante. Si une averse tombe sur le banc de boue laissé à découvert, la pluie ne fait que creuser davantage les lignes d’excavation existant déjà ; il en est de même, pendant le cours des siècles, de la pluie qui tombe sur cet amas de rochers et de terres que nous appelons un continent.

Après la nuit tombée, nous continuons notre route jusqu’à ce que nous atteignions un ravin latéral où se trouve un petit puits connu sous le nom de Agua-amarga. L'eau que contient ce puits mérite bien le nom qu’on lui a donné ; non-seulement elle est saumâtre, mais elle est amère et a une odeur détestable, à tel point que nous devons nous passer de thé et de maté. 11 y a, je crois, 25 ou 30 milles (40 à 48 kilomètres) entre ce point et le fleuve Copiapé, et dans tout ce parcours on ne trouve pas une seule goutte d’eau ; le pays mérite le nom de désert dans le sens le plus absolu du mot. Cependant, nous avons vu quelques ruines indiennes à moitié route, près de Punta Gorda. J'ai remarqué aussi, en avant de quelques-unes des vallées qui viennent aboutir au Despoblado, deux amas de pierres placés à quelque distance l'un de l’autre, et disposés de façon à indiquer l’ouverture de ces petites vallées. Mes compagnons ne peuvent me donner aucune explication relativement à ces amas de pierres et se contentent de épondre imperturbablement à mes questions par leur éternel Quien sabe?

J'ai vu des ruines indiennes dans plusieurs parties de la Cordillère ; les plus parfaites que j'aie pu visiter sont les AÆuinas de Tambillos, dans la passe d'Uspallata. Ce sont de petites chambres carrées réunies en groupes séparés les uns des autres. Le porche de ces chambres est encore debout en quelques endroits; il est formé par deux montants en pierre ayant environ 3 pieds de haut et réunis au sommet par une dalle. Uiloa a fait remarquer de son côté corubien étaient surbaissées les portes des anciennes habitations péruviennes. Ces maisons devaient pouvoir contenir un nombre considérable de personnes. S'il faut en croire la tradition, elles avaient été construites pour servir de lieu de repos aux Incas quand ils traversaient les montagnes. On a découvert des traces d'habitations indiennes dans beaucoup d’autres endroits où il ne semble pas probable qu'elles servaient de simple lieu de repos; cependant les terrains environnants sont aussi impropres à toute espèce de culture qu'ils le sont près de Tambillos, ou au pont des Incas, ou dans la passe du Portillo, endroits où j’ai aussi vu des ruines. J’ai entendu parler de ruines de maisons situées dans le ravin de Jajuel, auprès d'Aconcagua, où ne se trouve aucune passe; ce ravin est à une grande hauteur; il y fait extrêmement froid et le terrain y est absolument stérile. J’ai pensé d’abord que ces édifices pouvaient bien être des endroits de refuge construits par les Indiens lors de l’arrivée des Espagnols; mais, après avoir étudié la question de plus près, je suis porté à croire que le climat s'est quelque peu moditié.

Les vieilles maisons indiennes sont particulièrement nombreuses, dit-on, à l’intérieur de la Cordillère, dans la partie septentrionale du Chili. On trouve assez fréquemment, en creusant au milieu des ruines, des morceaux d’étolfe, des instruments en métaux précieux et des épis de maïs. On m'a donné une pointe de flèche en agate, ayant précisément la même forme que celle dont on se sert aujourd'hui à la Terre de Feu ; cette pointe de flèche avait été trouvée dans une de ces maisons en ruine. Je sais, d'autre part, que les Indiens du Pérou habitent encore aujourd’hui des endroits fort élevés el très-déserts ; mais des gens qui ont passé leur vie à voyager dans les Andes m'ont assuré, à Copiap6, qu'il y avait un très-grand nombre d'habitations situées à de si grandes hauteurs, qu’elles sont voisines des neiges perpétuelles, et cela dans des endroits où il n’y a aucune passe, où le sol ne produit absolument rien, et, ce qui est encore plus extraordinaire, où il n’y a