Plaines

Le mouton, le lama, l’alpaca et même la vigogne sufliraient seuls pour enrichir le Pérou et la Bolivie, si une stupide insouciance et une imprévoyance sans pareille ne mettaient obstacle à leur propagation. II serait facile d'élever sur les vastes plateaux des Andes un nombre de ces bêtes à laine bien supérieur à celui actuellement existant. C’est au génie et à l’activité de l’homme qu'il appartient de ürer profit des parties même que la nature semble avoir destinées à rester improductives, et de découvrir, pour faciliter les transports, de nouveaux moyens de communication, soil par l'ouverture de bonnes routes, soit par la navigation des fleuves du centre de ces contrées. Mais au lieu de suivre ces voies d'amélioration, que se passe-t-il lors de l'invasion des Espagnols et depuis cette époque? Les troupeaux en question, fort nombreux sous le règne des Incas, sont en partie détruits, et ce qui en rest ne cesse de décroitre. Prescott rapporte, dans son estimable ouvrage, qu'après la conquête du Pérou par Pizarre, on tuait par milliers les lamas et les alpacas pour le seul plaisir d'en avoir la cervelle, mets recherché des Espagnols. La rage de la destruction était telle alors, qu'en quatre années il périt plus de ces animaux que durant quatre siècles sous la domination des successeurs de Manco Capac. Ces innombrables troupeaux étaient tellement diminués, que, pour

empêcher leur complète destruction, il fallut reléguer

ceux qui survivaient sur les pics les plus élevés des Andes. Lorsqu’en 1780 l’étendard des Incas fut levé par Tupac Amaru, cacique descendant d'Atahualpa, et lorsqu'aprèes avoir massacré 6,000 Espagnols il fut vaincu et écartelé sur la place du Guzco avec sa femme et ses enfants, des représailles sans nombre furent exercées par le vainqueur, non-seulement sur les Indiens, mais aussi sur les troupeaux de lamas et d’alpacas qui furent presque anéantis pour enlever aux indigènes les moyens de subsistance.

Grâce aux eflorts généreux de la Société impériale d’acclimatation, les lamas, alpacas et vigognes sont sur le point de trouver l'hospitalité dans des pays plus humains qui sauront mieux apprécier leur valeur et en lirer un parti plus avantageux. L'Australie par les soins de M. Ledger, et la France par ceux de M. Roehn, sont déjà en possession de cette précieuse conquête.

A trois lieues d'Huallata, au milieu de la pampa, s'élève un petit cerro formé de roches bizarres dont les cavités sont habitées par des biscachas, rongeurs de la grosseur d’un lapin et à queue en pinceau comme l’écureuil : la chair de cet animal est excellente. De là on découvre encore le sommet neigeux du Pichopicho et le Misü, dont la masse imposante domine les pics les plus hauts de cette parte de la Cordillère. Vers les quatre heures du soir, nous atteignons la poste

de Colca; notre repas fut frugal et peu succulent : le

chupé de pommes de terre gelées nous parut détestable malgré la faim qui nous dévorait.

Le 5, nous nous remettons en marche par un temps couvert et froid; le vent fait voler la poussière qui nous incommode beaucoup. Le pays offre le même aspect que la veille : c’est une pampa à perte de vue. En face de la maison de poste de Frayles, on aperçoit sur la droite des rochers taillés par la nature dans le style gothique, à moitié enterrés dans le sable. Pendant tout le chemin on côtoie de petits mamelons de sable recouverts d’un maigre gazon d’où sortent de nombreux quartiers de roc. Deux lieues environ avant Rumihuasi on s'engage dans une quebrada ! resserrée, et au delà s'étend un lac sur lequel nagent des canards au plumage noir; devant nous se présente majestueusement la Cordillère couronnée de neige; le site est pittoresque et d’une beauté sévère : c’est le col du Rio Negro. L’interminable pampa reprend aussitôt : Rumihuasi est un misérable tambo où nous restons la nuit. Sur les sept heures du soir, 1l tombe un peu de neige.

Le 6 août, nous partons de Rumihuasi par un froid très-intense : la pampa disparaît bientôt, et nous longeons un torrent très-encaissé jusqu'à une hauteur d’où l’on découvre dans un fond une quebrada flanquée de rochers qui affectent la forme de tours et de for-

1. Gorge de montagne; vallée très-étroite resserrée entre deux montagnes,

teresses. Nous descendons dans cette vallée par une pente assez roide; au delà, la quebrada s’élarait et elle est bordée de mamelons tapissés d’une longue herbe dont la verdure réjouit la vue. Nous laissons à droite le pauvre tambo de la Rinconada, et, après une courte montée, nous entrons dans une plaine que nous traversons pendant trois lieues. Nous arrivons enfin à Ocoruro, misérable village de quelques maisons : c'était le premier pueblo que nous rencontrions depuis notre départ d’Aréquipa. Les nuages avaient obscurci le ciel toute la journée, et la température s’était constamment maintenue au-dessous de glace.

Le 7, nous parcourons au trot la pampa qui se déploie devant nous et nous passons plusieurs fois à gué le Rio Salado qui fait, en cet endroit, de nombreux contours. Il y a neuf lieues d’Ocoruro à la poste de Torca ; nous remarquons sur le chemin quelques cultures de pommes de terre. Un orage nous menace et le tonnerre gronde à notre droite : un vent violent s'élève et nous incommode pendant longtemps. Nous allons reposer six lieues plus loin à Lauvarani. Avant de descendre au tambo, on plane de la hauteur sur la plaine environnante parsemée de monticules verdoyants.

Le 8, nous poursuivons notre voyage : après trois lieues, nous pénétrons dans une quebrada dont l’entrée

fort étroite est défendue par deux roches énormes qui

laissent à peine un passage suffisant. Le chemin devient montueux, et nous gravissons péniblement le flanc de plusieurs cerros qui se succèdent; arrivés au sommet, nous fûmes dédommagés par une vue magnifique de la lenteur et de la difficulté du trajet. Le tambo de Langui est à nos pieds, la Cordillère se développe à nos yeux sur une grande étendue : les mamelons verdoyants qui forment sa base se terminent par une longue crête de rochers d’où s’élancent des pics couverts de neige; nous voyons ces cimes aiguës se refléter dans l’onde de la belle lagune de Langui comme sur le cristal le plus pur. Le soleil, qui brillait dans un ciel sans nuages, ajoutait à la majesté du paysage ; la décoration changeait, sans être moins pittoresque, à mesure que l’astre du jour emportait avec lui les riches nuances dont il colorait la blancheur de la neige, et, après que la nuit eut couvert de son voile ce spectacle imposant, la clarté pâle et vacallante de la lune reproduisit ce tableau sous un aspect plus saisissant encore.

Le 9, la route fut monotone. Yanaoca et Pampamarca sont deux villages assez peuplés, mais sans intérêt. Après Pampamarca on côtoie, pendant une demilieue, la lagune de Tungasuca, située dans une enceinte de montagnes, derrière lesquelles est caché le pueblo de Tungasuca, célèbre par la foire importante qui s’y tient chaque année au mois de septembre. À Fextré-

mité de cette lagune, nous franchissons le Desague d’A-

comaio sur un pont de pierre près duquel 1} y a un groupe de maisons. Un cerro nous sépare d’une vallée entourée de hautes montagnes et baignée par une lagune sans issue connue : on la désigne sous le nom de lagune Jedeonda. N'oublions pas de mentionner ici la présence de quelques arbustes ; nous étions heureux de revoir quelque peu de cette végétation dont nous étions privés depuis Aréquipa ; nous sentions d'autant mieux ce bonheur que ces arbustes annonçaient la fin de la puna et faisaient espérer une région plus tempérée. Acopia, construit près du lac du même nom, est un gros bourg fort malpropre.

La route est fréquentée par des troupes de lamas employés au transport; ils ont un petit ornement de laine rouge à l'extrémité de chaque oreille. J’ai lu jadis, dans un ouvrage sur le Pérou, que les conducteurs Imdiens se mettaient à genoux devant le lama qui se couchait en chemin, et s’efforçaient, par des caresses et des prières, de lui persuader de continuer sa route ; aussi quel n'a pas été mon étonnement en voyant les Indiens employer un procédé bien différent pour faire relever leurs animaux et les y contraindre à grands coups de bâton. [I faut la patience de l’Indien pour conduire un de ces troupeaux : le lama ne peut guère faire plus de trois à quatre lieues par jour avec son fardeau, et il n'avance qu'au petit pas, broutant à droite et à gauche

pendant tout le trajet.

Le 10, le thermomètre ne dépasse pas zéro à six heures du matin. À la lagune de Pumacanchi succède une suite de quebradas plus ou moins larges, arrosées par le rio Urubamba. Je ne citerai que les villages de Yauca et de Quiquijana; ce dernier pueblo surtout est dans une situation agréable, et 1l y règne une grande propreté; un beau pont en pierre est jeté sur l’Urubamba et réunit les deux rives. Ürcos, où nous couchons, est un misérable bourg sans ressources. Nous avions souffert tout le jour de la chaleur qui avait atteint 28 degrés. Les montagnes, qui encadrent les vallées que l’on parcourt, ont toutes le même aspect : on désirerait un peu plus de variété.

Le 11, nous laissons derrière nous la lagune d'Urcos ; c’est dans cette lagune que les Incas jetèrent, diton, la fameuse chaîne d’or de la grande place du Cuzco ; des recherches ardentes pour s'emparer de ce trésor n’amenèrent aucun résultat. Près d'Oropesa, on nous montre une porte du temps des Incas qui n’a rien de remarquable. En s’avançant de quelques mètres seulement, on domine la lagune de Lucre et une vallée marécageuse que l’on traverse en partie sur une chaussée en pierre; on pénètre ensuite dans une autre quebrada où s'élève Oropesa au milieu de marécages. La culture reparaît depuis Quiquijana, et les champs sont plantés en maïs et en blé. La vallée s’élargit, on passe plusieurs

fois le Huatanay, et les pueblos de San Jeronimo et

de San Sebastian nous annoncent l’approche du Guzco. Enfin la ville du Soleil se montre dans le lointain : nous pressons le pas de nos mules; tout entiers à nos pensées, nous oublions tout le reste pour ne songer qu'aux souvenirs qui Se dressent devant nos yeux; nous sommes arrivés dans la capitale de ce puissant

empire dont la civilisation avancée et les richesses prodigieuses frappèrent d’admiration le monde civilisé lors de la conquête de Pizarre,

Je donne ci-après l'itinéraire d’Aréquipa au Cuzco; les distances d’un point à un autre y sont indiquées en lieues espagnoles, lieues dont la dimension est de 6,666 vares, qui correspondent environ à 6 kilomètres :

ATÉQUIPA ADO TE. PME 12 lieues.

ApO àa-Huallata.. oc Hua Hat a COCA PAR Colca à Frayles....... HR Krayles à Rumihuasi, 1:02 Rumihuasi à la Rinconada.......

La Rinconada à Ocoruro........

l'ansul a Yanaocae nr 0e YAnA0ca 4 ACODA 7.180, AGODIA a QuIquiana ee 2.007 OuiquhandaiUrcos:. et euires ÉTcOS M OIOpeS ere va .

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Je ne crois pas inutile de parler ici de l’Indien descendant de la race quichua qui était soumise aux Incas lors de l’invasion des Espagnols, et qui habite l’intérieur du Pérou et principalement la Cordillère.

L'Indien ne voit que le présent, il ne songe pas au lendemain ; il se contente de peu, et, n’ayant ni besoins n1 désirs, il ne connaît pas les privations. Il se construli presque sans frais une hutte en terre pour lui et sa famille; 1l couche tout habillé sur des peaux de mouton étendues sur le sol; il sème à la hâte quelques pommes de terre pour sa nourriture, il n’emploie aucun engrais, ilcultive à peine son champ, et néanmoins sa récolte est abondante ; il possède quelques lamas ou quelques moutons qu’il laisse paître en liberté autour de sa demeure, et un de ces animaux salé est mis en réserve pour la provision de l’année. Sa femme tisse les vêtements grossiers qui protégent toute la famille contre les intempéries de la saison rigoureuse, et la (oison de son troupeau fournit la matière première du tissage. L’Indien vit, en un mot, sans souci du présent et sans inquiétude pour lavenir; 1l n’y a pour lui d'existence possible que la sienne; le séjour des villes policées lui serait mortel; il aime l’espace et sa vie mesquine et retirée; 1] faut à ses poumons l'air vif de ses montagnes ; Les frimas de la Cordillère sont indispensables à sa santé; 1l est conformé pour habiter Île climat glacé des Andes. Le luxe de l’Europe et les fas-

tueux édifices de nos cités l’éblouiraient peut-être un instant sans le séduire : il croirait à un rêve, à une hallucination passagère, mais 1l redemanderait bientôt à revoir la terre de ses aïeux. Les jouissances intellectuelles lui sont inconnues. Son chupé et sa chicha composent son modeste et frugal repas; mais nos mets les plus exquis, nos tables les mieux servies, nos plus somptueux festins ne lui feraient pas envie. Les pommes de terre et la viande salée qui entrent dans son chupé, le maïs fermenté qui sert à sa boisson lui paraîtront toujours préférables à nos raffinements de l’art culinaire et aux inventions gastronomiques les plus appréciées des gourmets. Toutes ses passions se réduisent à un amour immodéré de ses boissons fermentées, et sa chicha vaut pour lui nos vins les plus fins et les plus estimés.

Il consomme une grande quantité de coca, feuille d’un arbuste qui croît dans le climat des tropiques et qu'il mâche avec un peu de chaux vive, comme le bétel dans l’Inde. Cette plante à la vertu de tromper la faim, et l’Indien ne part jamais pour un voyage sans avoir son sac rempli de coca.

Le costume des Indiens consiste en une culotte courte, une veste longue et un poncho; leurs mollets sont nus, et ils ont aux pieds des sandales qu'ils retirent souvent par économie. Une fronde est enroulée

autour de leur corps; 1ls savent manier cette arme

avec la plus grande dextérité. Leurs cheveux se terminent en queue tressée ; leur chapeau ou montera est un feutre noir à larges bords et à calotte arrondie. Les femmes ont une robe en laine commune de couleur foncée; le corsage est ouvert sur le devant, et la jupe laisse à découvert le bas de la jambe; un morceau d’étoffe carré couvre leurs épaules et tombe jusqu’à la chute des reins, et il est retenu au-dessus du sem par le topo, longue aiguille de métal, qui est quelquefois en argent. Leurs cheveux sont nattés, et elles portent sur la tête, soit la montera, soit la mante.

Les hommes se servent aussi du poncho pour transporter des fardeaux sur leurs épaules, et les femmes utilisent leurs mantes pour porter leurs enfants en bas àge : à cet effet, la mère place sur son dos la jeune créature enveloppée dans sa mante, dont elle noue les deux extrémités sur la poitrine; elle a ainsi l'avantage d'avoir les mains libres.

Ces Indiens ont le teint basané et peu de barbe au menton; leurs bras sont faibles, toute leur force est dans le dos; ils transportent presque sans fatigue de lourds fardeaux à de longues distances.

La laideur et la malpropreté sont deux signes caractéristiques de la race quichua : ces indigènes sont rongés par la vermine et ils mangent avec avidité les insectes immondes et repoussants qui pullulent sur leur corps et dans leur chevelure.

Ils se distinguent spécialement par une ténacité invincible à leurs anciens usages : vous retrouvez dans leurs habitations modernes le style des habitations de leurs pères, et les Indiennes ont toujours cousue à leur jupe une pièce d’étoffe sombre en signe du deuil de leur dernier Inca. Il est encore d'usage aujourd’hui, comme cela se pratiquait avant la conquête, que le messager indien reçoive, avant de partir, de son curé, de l’alcade ou de celui qui l'envoie un certain nombre de coups de bâton, ne serait-ce que fictivement; et ce châtiment, 1l le sollicite lui-même pour ne pas perdre de temps en route à s'amuser ou à se reposer. J'ai été témoin de ce fait à Paucartambo.

La faible intelligence du Quichua, son esprit borné oppose une force d'inertie indomptable et sans exemple à tous les bienfaits de la civilisation. [Il reconnaît la supériorité de la race des conquérants , et il obéira sans résistance, pourvu qu'il soit de sang-froid. Il tiendra tête au blanc, étant ivre ; à jeun, il fuira lâchement devant lui, et ce dernier commandera en maître à un village entier.

Sous le rapport de la religion, je ne crains pas d’affirmer que, catholiques de nom et en apparence, les Indiens ont, pour la plupart, conservé leurs pratiques religieuses du temps des Incas. IIS adorent le soleil et les cerros qu'ils connaissent chacun par leur nom, ils les

invoquent comme des dieux, brûlent en leur honneur

de la graisse de lama, et, selon la direction de la fumée, ils augurent qu'ils seront heureux ou malheureux : ainsi c'est le vent qui décide de leur destinée. La graisse de lama dont ils usent pour ces sacrifices, c’est Punto, le suif le plus rapproché de la peau de lanimal. Ils font également des hbations de chicha pour honorer les cerros ; avant de boire la chicha, ils ÿ trempent l’extrémité-des doigts et secouent dans la direction du cerro les quelques gouttes qui s’y sont fixées; ils regardent ces gouttes comme bénies. Le cerro Cencca, situé près du Cuzco derrière le Rodadero, est l’objet principal de leur culte.

Les vendeuses de coca du Cuzco aspergent d’eaude-vie ou de chicha, avec le boutdes doigts, la marchandise qu’elles veulent vendre promptement, pensant en faciliter ainsi écoulement.

Les Indiens, en arrivant sur la hauteur d’où l’on commence à découvrir le Cuzco quand on s’y rend ou à le perdre de vue quand on en vient, rejettent la coca qu'ils ont dans la bouche et saluent avec respect la ville

sainte.