On dit Santa Ana ou Santana

mètres de hauteur et terminée par une corniche; dans l'épaisseur du mur, des guérites ou niches parfaitement conservées rappellent les guérites du palais de Manco Capac au Cuzco. Cette muraille, qui était intacte encore il y a trois ans, vient d’être démolie sur une étendue de plusieurs mètres dans la pensée qu'elle pouvait recéler des trésors ; le reste est debout, grâce au peu de succès des premières recherches.

Dans la campagne, non loin de cette église, on voit plusieurs étages de murs en terrasse d’un mètre de haut environ et formant des angles plus ou moins aigus. Vous retrouvez ici, comme au Rodadero, des marches ou gradins taillés dans le roc ; à l’extrémité de l’une de ces roches sont grossièrement sculptés un chat-ügre couché et un autre animal plus peut de la même espèce, sculptures uniques de cette époque, fort endommagées par les enfants du village voisin.

La pampa qui sépare Chinchero d'Urubamba est monotone; le temps était couvert, etil tombait quelques flocons de neige. Notre esprit subissait influence du temps, et l'allure régulière de nos mules nous portait insensiblement au sommeil ; nous avancions en silence, quand, après quelques heures de chemin, le ciel s’éclaircit peu à peu, les nuages se dissipèrent et Île soleil parut tout à coup au-dessus de nos têtes comme nous entrions à Urubamba, petite ville agréablement

située au milieu d’une vallée verdoyante, entre deux

chaînes de montagnes fort élevées, sur les bords du rio Urubamba ou Santana. |

Cette vallée, connue du temps des Incas sous le nom de vallée de Yucay, offrait un lieu de retraite et de plaisance aux souverains qui venaient s’y reposer des fatigues du gouvernement; elle était redevable de cette faveur à la beauté du paysage et à la douceur du chmat.

La route jusqu’à Ollantay-Tambo suit la vallée arrosée par le rio Ürubamba; les genêts d’Espagne et les daturas sont très-abondants dans ces parages. Le pueblo d’Ollantay-Tambo est à onze lieues du Cuzeo : on y admire les ruines d’une forteresse qui commande la vallée et occupe le sommet d’un cerro dans une position inexpugnable; ce cerro se trouve au point de jonction de la vallée de l'Urubamba et d’une quebrada latérale qui s'ouvre sur la droite.

La forteresse se compose de cinq étages de terrasses sur la quebrada, et de six sur la vallée, sans compter une longue muraille fort épaisse qui lui sert de base. Vers le sommet, plusieurs blocs de porphyre rougeâtre de 5" Ah de long sur 1" 6 de haut gisent couchés sur le sol; deux autres, disposés en angle droit, donnaient entrée à un souterrain qui communiquait, dit-on, avec le Cuzco : on l’a comblé à la suite de la mort de plusieurs personnes qui s’y étaient engagées. Cette communication souterraine avec la ville Impériale

est sans doute une fable. Un peu au-dessus, on remarque six blocs immenses de ce même porphyre qui sont Juxtaposés; leur dimension est tellement colossale que j'ai cru devoir la mesurer et la transcrire :

{re pierre à gauche, 1" 87 de large sur 3" 05 de long.

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L’épaisseur de la sixième est de 4" 90.

Il existe dans le mur du cinquième rempart dix niches ou guérites tournées vers le Cuzco, et une porte par laquelle on entre dans l’intérieur du fort. La taille des pierres est plus merveilleuse encore qu'au Cuzco, quoique le porphyre qui a servi à la construction de la forteresse d’Ollantay-Tambo soit plus dur et plus difficile à travailler que le calcaire des remparts de la ville du Soleil.

Des maisons, privées de leurs toits, se dressent de tous côtés autour de la forteresse dans des endroits presque inaccessibles; les unes sont longues et étroites, d'autres sont carrées; elles ont des ouvertures qui devaient être des portes et des fenêtres; à l’intérieur, des niches sont pratiquées dans les murs. Elles sont bâties en schiste recouvert de boue jaunâtre; on com-

PÉROU ET BOLIVIE. 95 prend que les toits manquent, car on sait qu’ils étaient de paille.

IL est étonnant qu'aucun historien du Pérou ne parle des motüfs qui firent élever cette forteresse, et on se l'explique d'autant moins que Tambo n’était pas sur la frontière de l'empire ; la nature s'était chargée d’op- . poser une barrière à la belliqueuse nation des Antüs!, et rien n'indique en ce lieu la nécessité de fortifications de cette importance.

La tradition rapporte qu'Ollantay, prince du sang royal des Incas, fut surpris dans le monastère des vierges du Soleil où il avait pénétré, aveuglé par un amour funeste pour la fille de son souverain. La loi prononçait la peine de mort contre le coupable; mais le rang élevé d’'Ollantay fit commuer la peine de mort en un châtiment humiliant qu’il subit sur la grande place du Cuzco. Remis en liberté après une courte captivité, il se retira dans ses domaines, la vengeance au cœur; pendant plusieurs années il dissimula son COUrroux, accumulant, sous des prétextes simulés, tous les moyens de défense et se préparant à la révolte. Quand il se crut assez fort pour jeter le masque, il leva l’étendard de la rébellion, et l’Inca, qui avait vu toute sa puissance échouer devant les rocs inaccessibles de cette forteresse, ne put réduire son vassal rebelle qu’en

1. Cette nation habitait la forêt vierge au delà de la seconde Cordillère qui s'élève près de Tambo,

recourant à la ruse. Le général Rumiñahui se dévoua comme Zopyre, et son dévouement fut couronné du même succès; 1l livra à son souverain l'entrée de la forteresse, et l'empire des Incas fut débarrassé d’un ennemi redoutable. Quoi qu'il en soit de cette légende, je serais plus porté à croire avec certains auteurs que l'édification de ces remparts est antérieure à la fondation de la monarchie de Manco Capac et qu’Ollantay- Tambo ne tomba que plus tard au pouvoir des Incas. On donne le nom de Sito de la Nusta à un siége et celui d’'Incamisana à un autel, taillés dans le roc. L’Inca faisait des sacrifices sur cet autel auquel on parvenait par des escaliers plus où moins dégradés et portant la marque de losanges sculptés en creux. Des constructions en schiste recouvert de terre s’échelonnent de tous côtés sur le cerro escarpé qui fait face à la forteresse dans la quebrada latérale. La Aorca del hombre et la horca de la mujer, dont l'accès est aujourd'hui presque impossible, servaient à l’exécution des coupables : on y pendait les criminels dont les cadavres étaient précipités dans le ravin, après l’accomplissement de la sentence de mort. Trois maisons, ayant plus de dix mètres de long sur deux de large seulement, et placées les unes au-dessus des autres, nous

ont été indiquées comme un ancien collége. Quelques

1. La Nusta, c’est la descendante du sang royal qui est célibataire.

pans de murailles dans le pueblo sont encore dignes de l’attention du voyageur, non moins que le Baño de la Nusta, bloc énorme de porphyre, à moité plongé dans le torrent de l’Urubamba et dans lequel est creusé un siége ; des trous, pratiqués dans ce bloc, semblent destinés à recevoir les supports d’une tente. Une grosse roche est placée sur le devant pour protéger la baïeneuse contre la violence du courant; le bain avait probablement une enceinte complète que les flots auront détruite. |

Le pont de lianes sur lUrubamba date des Incas : une pile de pierre, construite au centre du fleuve, a résisté à l’action du temps et à la fureur du torrent; de petits rondins, liés entre eux au moyen de cuir, reposent sur quatre cordons de lianes entrelacées, dont l'extrémité est fortement amarrée à la rive, et dont le centre trouve un point d'appui sur la pile; en outre, des fourches enfoncées dans le sol soutiennent en l’air deux câbles en lianes auxquels sont attachés par d’autres liens les cordons imférieurs supportant les rondins. Ces ponts ont donné l’idée première du pont suspendu, qui n'est qu'un pont de lianes perfectionné.

En arrivant à Ollantay-Tambo, on nous avait montré sur une roche très-élevée une peinture qui représente un Indien brandissant une fronde : cette peinture est aujourd’hui à peu près effacée, et je m'ineline devant l'unanimité des auteurs. Quant à moi, dans l’état ac-

tuel des choses, je serais porté à croire que l’imagina= tion a prêté à un caprice de la nature une forme qui n'est due qu’à une veine bizarre de la roche.

La carrière d’où les Indiens ont tiré leurs matériaux pour construire les forüfications d'Ollantay-Tambo est de l’autre côté du torrent et à une hauteur prodigieuse : des blocs taillés et prêts à être enlevés attestent que la forteresse est restée inachevée. N’est-1l pas surprenant que ces blocs immenses aient pu être transportés de l'élévation où est la carrière au sommet du cerro de Tambo ? Et ce qui est plus admirable encore, c’est que les pierres laillées arrivaient intactes à leur destination. Quels étaient donc leurs moyens de transport, puisque ni les distances, ni la dimension des matériaux, ni les obstacles de tout genre résultant de torrents à franchir ou de montagnes à escalader, n’étaient des barrières suffisantes pour arrêter leurs travaux ? Le peu de documents qui ont survécu de cette histoire nous oblige à renoncer à expliquer ce problème, et il faut attribuer la réussite de ces vastes entreprises au caractère et à la patience de l’Indien, et à la puissance du nombre. Les blocs de porphyre épars dans la campagne depuis la carrière jusqu'à Tambo, indiquent la route que suivaient les Indiens dans leurs transports. Un de ces blocs, abandonné près du chemin, est désigné sous la dénomination de Piedra Can-

sada, ce qui signilie pierre fatiguée : selon une légende

fidèlement conservée par les habitants de Tambo , cette roche se serait fatiguée pendant le trajet et aurait versé des larmes de sang ; il se rattache au transport de ce bloc quelque drame sanglant, quelque accident terrible dont le souvenir s’est perpétué jusqu’à noS Jours.

Le 23 août, nous poursuivons notre route, regrettant de ne pouvoir consacrer plus de temps à étudier les merveilles de Tambo. Nous avancions lentement dans une quebrada, tantôt rétrécie, tantôt s’élargissant pour se resserrer plus loin. J’ouvrais la marche avec mon frère, et notre domestique chassait devant lui la mule de charge, qui cheminait au petit trot sans se douter du sort qui l’attendait avant la fin du jour. Un pie couvert de neige se dressait devant nos yeux, et nous entendions mugir, au fond du ravin, le torrent impétueux de l'Urubamba.

L'administration du Pérou, malgré les revenus dont elle peut disposer, ne s'occupe jamais de l'entretien des routes et des ponts; aussi les accidents sont-ils fréquents, et on court des dangers sérieux dans un long voyage. Nous franchissons l’Urubamba sur un pont de bois, mais le pont nous ayant paru d’une solidité douteuse, nous crûmes prudent de faire passer notre mulet de charge le premier. Le pauvre animal allait atteindre l’autre rive, lorsque le pont croula en partie sous lui : 1l tomba dans la rivière, les quatre pieds en

l'air, et nous perdimes plusieurs heures à le remettre en état de continuer le voyage. Heureusement le pont n'était élevé que de deux à trois mètres au-dessus de l’eau, et le mulet fut quitte de sa chute moyennant quelques contusions et une légère blessure : quand nous l’eûmes rechargé, 1l nous suivit avec une résignation bien méritoire. Une fois sortis de ce mau- Vals pas, nous nous engageons dans un petit bois que l’on ne quitte que pour entrer dans la puna : un tapis de verdure se déroule alors sous nos yeux et recouvre une série de mamelons qui se succèdent à perte de vue ; il n’y a pas d'arbre dans la puna, un maigre gazon croît seul sur ces hauteurs. De gros nuages noirs nous annonçalent l'approche de la pluie : nos prévisions se réalisèrent bientôt, et une pluie fine et pénétrante nous tourmenta jusqu’au soir. Après une côte assez roide et fort longue, nous atteignons la région des neiges : le passage de cette petite Cordillère ne demande que quelques heures ; la descente vers la vallée de Santa Ana est très-rapide, et on se retrouve promptement dans un climat plus doux. L'accident de notre mule nous avait attardés, et 1] nous fut impossible de gagner Yanamanchi avant la nuit : nous fûmes contraints de nous arrêter et de coucher dans une chaumiere fort sale et ouverte à tous les vents.

En deux jours de marche, nous parvenons à Huiro :

cette hacienda est fort importante, elle embrasse une

étendue de plusieurs lieues ; les bâtiments sont considérables, et le nombre des travailleurs dépasse deux cents; on y cultive la coca, la canne à sucre et le manioc. La canne à sucre est broyée et convertie en eaude-vie, cañaso, dont il se fait une grande consommation dans la vallée : l’excédant est expédié au Cuzco, ainsi que la récolte de la coca. Quant au manioe, il est consommé sur place pour la nourriture des habitants. Ajoutons qu’il y a beaucoup d’orangers à Huiro et que les fruits en sont excellents.

De Vanamanchi à Huiro, on traverse un pays entrecoupé de collines et planté d'arbres tropicaux : les chemins, très-mauvais en temps see, deviennent impraticables pendant la saison humide. Des maisons d’Indiens sont semées de distance en distance ; des bambous ou des planches juxtaposées servent de murs et le toit est en paille sauvage. Les coqs de roche, les perroquets, les oiseaux-mouches, l’oiseau des sept couleurs , tous les volatiles au brillant plumage abondent dans la vallée de Santa Ana ; nous observions avec ravissement toutes ces merveilles et toutes ces richesses que l’on ne voit que sous les tropiques.

La vallée de Santa Ana, arrosée par l'Urubamba, est, avec la vallée de Huanuco et celle de Marcapata, le centre de la production de la coca au Pérou, depuis la destruction par les sauvages des riches cocales de

Paucartambo. Sur chaque rive du fleuve s'élèvent de

nombreuses haciendas ? à parür de Huro jusqu'à la mission de Cocabambilla : les plus importantes sont Challanqui, Santana, Quillabamba, Urusaihua, Messa= pata. On y cultive les mêmes plantes qu’à Huiro : 1l y a également quelques plantations de cacao et de café. Je parlerai ci-après de la culture de ces divers végétaux et des maladies qui les attaquent.

Comme nous arrivions à l’hacienda de Santana, appartenant au général Larrea, on venait de clore la première séance des élections à la députation , c’est-à-dire que le pays était en fête : on nous accueillit avec enthousiasme, on s’empressa d'ajouter deux couverts pour les nouveaux venus, et nous fûmes obligés, pour nous conformer aux usages, de boire à la santé d'une quinzaine de personnes présentes. Cette coutume est un peu tyrannique pour celui qui est souffrant et qui n’est pas habitué à boire une grande quantité d’eau-de-vie. Le cañaso , fabriqué dans l’hacienda, cireulait dans l’assemblée et mit bientôt tout le monde hors d’état de raisonner Juste et de marcher sans guide. Une seule tasse sert à tous les ass'stants ; chacun la prend à son tour, en remplit le quart, et, la coupe vidée, ia remet au voisin ; elle passe ainsi de main en main, et on ne boit jamais sans porter la santé de quelqu'un qui est par là

même obligé de rendre la politesse. Chacun, en avalant