C’est une hacienda où l’on élève du bétail

2. Au Chili, on se contente souvent de sécher la viande au soleil sans la saler.

3. L’hacienda de ganado se nomme aussi estancia et vice versd.

vue des environs, et la neige, poussée par le vent, nous cinglait le visage et nous aveuglait. Une croix plantée au sommet indique la limite de ce séjour des frimas. Le sentier suit alors une quebrada aride et désolée ; enfin nous apercevons un pauvre rancho : c'était l’hacienda de Vanama, affermée par M. Angel Oriusta pour y élever du bétail. Les trois quarts de l’habitation venaient d’être la proie des flammes ; en cet endroit, la quebrada est très-étroite; de hautes montagnes entourent le rancho et cachent dans les nuages leurs cimes chargées de neige. :

Les mines de plomb argentifère de Mayuyog sont situées, en face de Yanama, dans les cerros d’Urpepata et de Cliungana, au fond d’une gorge très-resserrée et couverte d'arbres ; elles sont exploitées par un Français, M. Barberet. On compte quarante bouches de mines ; le filon de plomb argentüfère a plus d’un mètre d'épaisseur ; le minerai de plomb est mélangé avec le zinc, le fer et le cuivre. Les fourneaux de fusion étaient à peine achevés ; M. Barberet se disposait à les essayer. Je crains que la réussite ne réponde pas à l'attente du propriétaire ; Je l’apprendrais avec d'autant plus de peine que notre compatriote perdrait ainsi une fortune qu'il a acquise courageusement au Cuzco par son travail.

Les ruines de Choquiquirao, antique ville du temps

des Incas, existent à cinq ou six lieues de Yanama, où

nous nous étions rendus dans l'intention de les visiter. Cette excursion ne fut pas heureuse. M. Tejada, ancien préfet du département du Cuzco, avait, quelques années auparavant, pénétré jusqu'à ces antiquités ; mais ses guides avaient depuis succombé, victimes d’une épidémie qui avait désolé tout le pays. Il n'existait plus qu’un vaquero qui, tout Jeune, y avait accompagné son père ét M. Tejada ; néanmoins, nous ne voulümes pas renoncer à notre expédition. On connaissait la direction dans laquelle se trouvait l'emplacement de Choquiquirao, mais on ignorait les moyens d’y parvenir. Il fut décidé que nous emmènerions trois guides ; M. Oriusta consentit à nous donner trois vaqueros et leur recommanda de nous conduire le mieux qu’ils pourraient. Selon la coutume, les Indiens exigèrent à l’avance le prix de leurs services; le salaire à peine touché fut converti en totalité en cañaso; ils passèrent le jour à s’enivrer et la nuit à danser. Le lendemain, lors du départ, nous eûmes beaucoup de mal à réunir nos trois guides ; les Indiens ont une sainte horreur qui les empêche d'aborder les lieux qu'ont habités leurs aïeux : aussi les femmes de nos guides se laissèrent aller au plus vif chagrin, dans la persuasion qu’elles ne reverraient plus leurs maris. Sur les onze heures, tout fut prêt pour le départ, nous emportions chacun sur les épaules pour six Jours de vivres. La première journée fut peu fati-

gante, la route était tracée; mais, le lendemain, pas

le moindre sentier, nous marchons à l'inconnu. Nous descendons d’abord un cerro à pic pour escalader ensuite un autre cerro qui s'élevait, en face de nous, sur la rive droite d’un ruisseau torrentiel coulant au fond de la quebrada. Nous employons quatre heures à la descente, en nous laissant glisser sur l'herbe qui tapissait le flanc incliné de la montagne ; nous faisons une halte d’une demi-heure sur le bord du torrent pour prendre quelque nourriture qui consistait en grains de maïs grillé. La partie boisée, que nous traversons ensuite, nous présente mille obstacles qui retardent notre marche ; les branches et les broussailles formaient un fourré impénétrable ; sans cesse 1l fallait avoir recours au sabre pour ouvrir un passage ; le poids de nos provisions, 30 à 40 livres environ, nous incommodait beaucoup. À mi-côte, sur une pente des plus escarpées, le pied nous manquait souvent, et nous risquions de rouler dans le torrent; dans les endroits découverts, le sol était si glissant que nous avancions avec plus de difliculté encore. Vers le soir, les Indiens nous déclarent qu'il faut encore quatre à cinq jours pour atteindre Choquiquirao, en admettant qu'il n’advienne aucun incident fâcheux ; qu'avant cinq jours, disent-ils, nos vivres seront épuisés et que nous n’aurons aucun aliment pour le retour. Toute trace du sentier ouvert par M. Tejada était effacée, et nous nous expositions à

des dangers véritables sans certitude de réussite. Je

n'avais pas une confiance illimitée dans ces guides payés d'avance; je craignis qu'ils ne profitassent de la nuit pour nous abandonner; le succès de mon entreprise me paraissait, plus que jamais , fort hypothétique, J'écoutai donc la voix de la prudence et me résignar, bien à regret, à retourner sur mes pas. En persévérant dans mon projet, J'engageais ma responsabilité : accompagné de mon frère, je ne voulais pas encourirle reproche de témérité. Nous regagnons, à grand’peine, le lit du torrent et nous nous établissons sur les galets pour prendre notre repas et passer la nuit. Nous allumons un grand feu afin d’écarter les ours, fréquents dans ces parages, et de repousser, autantque possible, les insectes nocturnes ; malgré la fumée , les moustiques nous piquaient sans répit avec un tel acharnement, que je comptai sur une seule main plus de deux cents piqüres. Le sommeil fut rare et agité, je me réveillai avec la fièvre.

Toute une journée nous fut nécessaire pour escalader la montagne que nous avions mis quatre heures à descendre. Un soleil ardent tombait d’aplomb sur nos têtes ; nous avions quitté nos chaussures pour avoir le pied plus sûr et éviter les chutes ; la fièvre, qui m’accablait le matin, avait redoublé, et je désespérais de parvenir au sommet; nos efforts continuels pour nous accrocher aux roches et aux toufles d'herbes avaient achevé d’épuiser nos forces. De temps à autre, une gor-

sée de détestable eau-de-vie de canne ranimait quelque

peu notre énergie et notre courage. Nous touchons enfin au sommet de la montagne; une hutte d’Indien, bâtie sur la hauteur, s'offre à nos regards à peu de distance ; l'espoir renaît, nous entrons, nos couvertures de suite étendues nous offrent un lit improvisé qui paraît excellent après les fatigues de la journée.

Le lendemain, nous étions de retour à Yanama ; rien ne nous retenait plus dans cette hacienda, et nous nous préparons à reprendre le chemin du Cuzco.

J'ai appris de M. Tejada que Choquiquirao était sur le bord de l’Apurimac, mais à une grande élévation audessus du fleuve, la rive étant fort escarpée en cet endroit. Il paraît qu’on distingue assez bien les rues et les maisons ; des arbres et des arbustes encombrent ces ruines qu'ils enlacent de tous côtés, et il est à craindre que les plantes vigoureuses qui croissent sur les murs mêmes des maisons ne finissent par tout dégrader. M. Tejada a observé que les fenêtres des maisons avaient la forme de demi-arcs. A deux époques différentes, quand le sentier existait encore, MM. de Sartiges et de Lavandais, plus heureux que nous, ont visité Choquiquirao avec l’ancien préfet du Cuzco. |

Entre Yanama et Mollepata, la route ne présente rien de remarquable que le passage de la Cordillère, au port ! de Saint-Quentin. 11 faut aller en Amérique pour

1. Dans la. Cordillère, on appelle col ou port le passage rétréci d’une montagne.

observer la netteté de la ligne de démarcation qui existe entre la région où l'herbe croît seule et celle où les arbres peuvent pousser ; la montagne est boisée à sa base et jusqu’à une certaine hauteur seulement, la partie supérieure est entièrement dénudée, et les arbres placés sur la limite extrême forment une ligne droite parfaite. Ici Dieu à posé une limite à la végétation, comme il l'a fait pour les flots de l'Océan.

La puna annonce le voisinage du port de Saint- Quentin ; c’est un des sites les plus grandioses que je connaisse et un des plus beaux tableaux de nature désolée qu’il soit possible d'imaginer : d'immenses quartiers de roc gisent épars sur le sol, et des pics, couronnés de neige, se dressent de tous côtés ; on dirait une ville récemment dévastée par un tremblement de terre.

Mollepata et Limatambo sont deux gros pueblos qui se trouvent sur la route de Lima au Cuzco par terre; les maisons des Indiens sont construites en briques cuites au soleil. Le chemin côtoie des plantations de canne à sucre dont l'aspect chétif atteste un sol peu favorable à ce genre de culture où un climat peu propice.

À Mollepata, nous avions passé la nuit sous le toit d’un négociant pour lequel nous étions porteurs d’une lettre de recommandation. À notre arrivée, 1l s'était empressé de nous faire préparer un chupé très-pimenté, trop pimenté même pour des gosiers européens, et

avait voulu fournir du fourrage à nos mules. Le lende-

main, j'étais assez embarrassé de savoir si je devais m'acquitter en argent; J'avoue que je n’osai pas offrir une rémunération à l’hôte dont j'avais reçu un accueil si gracieux; Je le remerciai donc, au moment du départ, de sa cordiale hospitalité; 1l m’accabla de protestations amicales et me souhaita un heureux voyage; mais quel ne fut pas mon étonnement en voyant mon domestique venir me réclamer une piastre pour solder notre dépense! C'était me décharger, à peu de frais, du poids de la reconnaissance.

Je saisirai cette occasion de parler de la composition de la société péruvienne, composition assez singulière pour mériter une mention spéciale. Au bas de l'échelle sociale figure l’Indien quichua; le cholo, descendant de l’Indien et du blanc, occupe déjà un degré supérieur ; le blanc, ou celui qui passe pour tel, exerce sur ces deux classes une tyrannie sans contrôle. Parmi les blancs, au Pérou, surtout dans l’intérieur, il n’y à pas, comme en Europe, de distinction de caste ni de préjugés de naissance. C’est un peuple de commerçants, soumis aux lois de légalité; chaque citoyen de cette république se livre au commerce, possède en ville sa boutique, sa {tenda; le juge et le fonctionnaire publie sont marchands comme les autres. Les Péruviens ont souvent aussi une chacra, une hacienda, en un mot une propriété rurale. La vie de l’intérieur est très-mo-

notone : elle s'écoule entre un comptoir et une orgie.

Chacun se rend chaque jour à ses affaires, il va à sa tenda ou à sa chacra. il se nourrit fort mal, cause de futilités, d'amour surtout, et médit beaucoup du prochan. Drapé dans un ample manteau, 1l promène son oisiveté sur la place publique en quête de nouvelles, ou, couvert de son poncho, 1l monte à cheval et va surveiller ses cultures. Le soir venu, 1l fréquente une où deux maisons, et ces tertulias sont généralement une occasion de satisfaire sa passion pour les liqueurs fermentées; la soirée se passe à boire et à deviser des choses les plus frivoles. L’ignorance est profonde, et les personnes les plus riches de l’intérieur ne possèdent pas un seul livre; aussi les notions les plus élémentaires leur sont inconnues. Je me souviens d’avoir répondu à des questions d’une naïveté telle que je souris encore à leur seul souvenir.

n’y a pas de véritable pauvreté au Pérou ; l’élévaton des salaires rend les moyens de subsistance trop faciles à acquérir. Le riche propriétaire et le petit commerçant vivent de la même manière ; au delà d’un certain luxe très-restreint, la fortune devient inutile par l'impossibilité de se procurer une existence plus large et plus opulente. Il en résulte une grande uniformité dans la vie des habitants de l’intérieur.

La moralité publique laisse beaucoup à désirer; les apparences ne sont même pas toujours respectées, le masque est une gêne, on le rejette sans en comprendre

la nécessité. L'amitié n’est le plus souvent qu’un vain nom ; tout le monde est un ami au Pérou, on y prodigue ce titre comme un mot vide de sens, on appelle amigo querido le premier venu. Éloignez-vous un peu ; celui qui vous jurait amitié éternelle est le plus ardent à vous déchirer, et invente, pour vous nuire, les plus noires calomnies : vous n'êtes plus là pour vous défendre, il n°y a plus de ménagements à garder. Si les ennemis, face à face, se comblent de politesses et d'égards, ils s'en dédommagent bien quand ils se sont quittés.

La vieillesse, honorée à si juste titre en Europe, est privée, au Pérou, des hommages légitimes dus aux cheveux blancs; on la méprise, et elle est reléguée loin de tous les regards. Les enfants traitent indignement leurs vieux parents et semblent ne leur laisser que par pitié le coin le plus obscur de la maison paternelle. |

Cette peinture de mœurs est le résultat des observations que J'ai faites pendant mon séjour à Mollepata, à Limatambo et dans les autres pueblos de l’intérieur.

Pres de Limatambo, le voyageur s'arrête avec intérêt dans l’hacienda de Tarahuasi pour visiter les restes d’un palais du temps des Incas. Sur la route même, à droite, on voit un mur de sept pieds de haut contenant, dans son épaisseur, huit niches ou guérites sur une face et deux autres sur le retour ; le reste du mur de ce côté

est masqué par des masures qui y sont adossées : ce

mur, bâti sur la seconde terrasse, soutient la troisième plate-forme. Celui de la terrasse inférieure sert de fondation aux bâtiments de l’hacienda, et son état de conservation est parfait : la face qui regarde Limatambo et celle de droite rappellent les beaux monuments du Cuzco, les autres faces sont détruites. Plus bas, une troisième muraille, tournée vers le pueblo, formait la première enceinte.

Après avoir satisfait notre curiosité, nous nous remettons en selle en toute hâte pour regagner le temps perdu, mais une montée très-rapide modéra notre ardeur, et, pour ne pas perdre nos mules, 1i fallut bien nous contenter de leur allure paisible. De la hauteur, l'œil plonge sur un pays très-montagneux et la vue est magnifique.

Nous laissons nos bagages en arrière, et nous allons dormir à Zurite, à six lieues de Limatambo. Le pays est très-marécageux en sortant de Zurite; une chaussée de trois lieues conduit à Iscuchaca. Nous ‘avions encore quatre lieues à parcourir avant d'entrer au Cuzco; notre voyage dans la vallée de Santana avait été très-fatigant, et nous avions le plus grand besoin de repos et d’une nourriture plus substantielle. Les abords du Cuzco sont tristes en venant de Lima; néanmoins, le plaisir que nous causaient l'approche d’une ville et l'espoir d’une vie plus douce occupait seul notre esprit ;

la monotonie du chemin avait disparu, et nos yeux

cherchaient à entrevoir les premières maisons de la ville du Soleil. Enfin le Cuzco nous apparut au fond de la vallée ; l’Indien qui nous accompagnait se découvrit par respect en apercevant la capitale de ses Incas et rejela la coca qu'il avait dans la bouche.

Ainsi se termina notre expédition de F'Ucayali, qui devait être bientôt suivie de notre exploration des vallées

de Paucartambo.