CHAPITRE X

Route de Paucartambo à Puno et de Puno au Desaguadero. — Lampa. — Puno. — Copacabana. — Iles du lac Titicaca.

Aussitôt notre retour à Paucartambo, nous nous mettons en quête de mules à louer, et le lendemain, nous quittons ce pueblo pour nous diriger vers la Bolivie ; nous traversons le pont de lianes de Caïcaï, et, laissant à droite Oropesa, située, au milieu de marécages, près du point de jonction des routes du Cuzco et de Paucartambo, nous gagnons San Roque avec nos mules de louage.

La saison avancée nous décida à prendre les moyens les plus expéditifs d'attendre Puno; les pluies, déjà commencées dans les vallées chaudes qui s'étendent au delà de la seconde Cordillère, ne pouvaient tarder à se déclarer dans la puna. Il y a un service de poste établi entre le Cuzco, Puno et la Paz; ce mode de locomotion

nous parut le meilleur sous le rapport de la célérité.

Aguerris déjà par de longs trajets à dos de mule, nous ne redoutions guère les fatigues de ce genre, nous étions presque transformés en centaures. |

Les maisons de poste sont éloignées les unes des autres de trois à sept lieues; le prix du tarif est à tant la lieue, un réal par cheval ou par mule, un demi-réal ou medio par posüllon. Ce dernier s'occupe des bêtes de charge et ramène les mules à leur point de départ; il suit le cavalier à pied, courant toujours sans jamais perdre haleine, quelque rapide que soit le coursier et quelle que soit la hauteur des montagnes. La vitesse avec laquelle l’Indien parcourt de grandes distances à la course étonne d'autant plus l'Européen, qu'il ne peut, comme l’indigène, vaincre l'oppression que lui cause la raréfaction de Pair et courir à cette altitude sans tomber essoufflé aussitôt. De temps à autre, le postillon accompagne sa course des accents peu mélodieux d’une flüte de Pan ou d’un cornet, ornés de verroteries ; les sons aigus de ces Instruments, répercutés par les échos d’alentour, s’épurent peu à peu dans le lointain, surtout au moment où ils expirent.

Les maîtres de poste sont obligés par les règlements à avoir sans cesse un certain nombre de chevaux ou de mules à la disposition des voyageurs; mais quel est le blanc, au Pérou, qui s'inquiète des règlements? Chacun agit à sa guise, ne consulte que son intérêt et foule

impunément aux pieds ce qui peut le gêner le moins du

monde dans les prescriptions des lois. Aussi, que de fois avons-nous attendu des heures entières que l’on ait ramené du pâturage les mules que nous aurions dû trouver dans le coral!, prêtes à la première réquisition ! Dans ces circonstances, le plus sage est de ne pas s’irriter, ce serait en pure perte; la patience est une qualité mdispensable en voyage.

Les chevaux et les mules de poste sont assurément les animaux les plus étiques et les plus disgracieux qu'il soit possible d'imaginer ; souvent il est difficile de les monter, tant ils paraissent fringants, ils ne sont que vicieux; une fois en selle, partez au galop, un quart d'heure après, vous serez à pied.

Nous perdons une heure à San Roque ; nous partons enfin, je lâche la bride à mon cheval qui s’élance au galop; bientôt le trot remplace le galop, et le pas, hélas ! succède au trot. Après trois lieues ma monture est exténuée, elle chancelle, je mets pied à terre pour la soulager ; la maudite bête, heureuse d’être dégagée de mon poids, s'arrête tout court; je la tire de toute ma force par la bride, mais inutilement ; dans mon ennui, je trouvais fort désagréable non-seulément de payer un cheval et d'aller à pied, mais encore d’être obligé de remorquer un animal aussi rétif : l'avantage de voyager par la poste dans ces pays, c’est de faire la route pédestrement.

A. Enclos où les mules sont enfermées, cour entourée de barrières.

Nous traversons successivement Huaro, Urcos, Quiquijana, Checacupe, et, après avoir aperçu à gauche les hautes murailles en ruines de Tinta, nous entrons à Cacha, dont l'aspect est aussi misérable que les autres pueblos que nous avions rencontrés auparavant. Je ne reproduirai pas ici la description du costume des habitants du pays, que j'ai donnée dans le chapitre où je parle de l’Indien des Cordillères. La terre se cultive, dans ces parages, au moyen de charrues en bois, grossièrement travaillées ; quelques-unes sont garnies d’une pointe de fer à leur extrémité.

Sicuani est un grand village; comme la plupart des pueblos de la puna, il a beaucoup souffert de la dernière épidémie, qui a enlevé un quart de la population; aussi voit-on de nombreuses maisons inhabitées et à moitié détruites. La tristesse qui s'empare du voyageur à cette vue est augmentée encore par la désolation des lieux. environnants. Tout le pays, jusqu’à Puno, n’est qu’une vaste pampa, coupée de collines peu élevées, qui s’étend entre deux cordillères; ces plateaux se ressemblent tous, c’est la puna et rien que la puna avec son uniformité. Des troupeaux de vaches, de moutons, de lamas et d’alpacas peuplent ces maigres pâturages, et les rares pueblos que l’on rencontre sont pauvres et peu habités. Aguacaliente est une maison de poste analogue, par sa situation et son isolement, à celle de Rumihuasi, près

du col du rio Negro, entre Aréquipa et le Cuzco. Santa

Rosa, Ayaviri et Pucara possèdent de grandes églises, autour desquelles se groupent quelques misérables cahuttes en briques cuites au soleil (adobes) et couvertes en paille.

A Pucara, la salle de la poste, destinée aux voyageurs, était envahie par des Indiens d’un village voisin venus pour visiter le maître de poste. Celui-ci, pour fêter ses hôtes, leur distribuait généreusement du cañaso; la bonne humeur des convives se trouvait surexcitée par des libations souvent répétées. Par politesse, on nous invite, selon l’usage, à partager les divertissements, et on nous apporte force eau-de-vie de canne; notre état de fatigue et de souffrance et notre répugnance pour cette liqueur ne nous permirent pas d'accepter; incommodés par le bruit, nous demandons un lieu de repos. Notre refus offense ces gens à moitié 1vres : pour eux, nous ne sommes plus que des étrangers maudits cherchant à faire la loi partout, on nous menace, et, en voyant nos carabines, on nous montre des frondes, on n’a pas peur de nous, le nombre triomphera de la supériorité des armes. Je les laissais vociférer sans daiener leur répondre; mon calme et celui de mon frère les ayant apaisés, ils quittèrent la salle et transportèrent plus loin leurs bruyants plaisirs. Un des plus violents revint bientôt nous faire des excuses et nous protester de son dévouement ; 1l fallut, en signe de réconciliation,

boire avec lui une bouteille de cañaso, et supporter,

pendant une heure au moins, son ennuyeux babil.

Aux environs de Pucara, on cultive la pomme de terre, qui vaut de 2 à L réaux l’arrobe; pour planter, on ouvre un sillon au moyen d’un outil en fer assez étroit et très-allongé; les mottes de terre sont brisées avec une pierre attachée à un bâton, rien de plus primitif que ce mode de culture. Aussi la vie, dans cette contrée, est très-facile ; une vache vaut 10 piastres, un lama 2 et un mouton À réaux; le sol produit presque sans travaux préparatoires. Cette facilité de trouver sans peine son existence rend les populations paresseuses, immorales et peu industrieuses, tandis que dans les pays moins favorisés de la nature, où il faut disputer sa vie à la terre, les peuples sont énergiques, plus moraux et capables de grandes choses.

À la poste de Pucara, on m'avait donné une mule de belle apparence; je me félicitais de cette bonne fortune qui me présageait un trajet agréable, j'espérais atteindre sans encombre la poste prochaine, éloignée de neuf lieues. Cette mule était vicieuse et à demi sauvage ; à une lieue de Pucara, elle fait un brusque écart et reprend au galop le chemin du coral; en vain je cherche à arrêter sa course rapide, ma bride casse; incapable désormais de modérer l’ardeur de ma monture, je me précipite à terre. La violence de la chute me démit le bras droit, j'éprouvais une forte douleur, je regagnai

Pucara, et il fallut renoncer à poursuivre notre route.

La chirurgie et la médecine sont exercées, dans ces pueblos, par des charlatans d’une extrême ignorance; l’un d’eux vint me voir, et, après m'avoir fait horriblement souffrir, il m’assura que mon bras était remis selon toutes les règles de l’art et m’annonça une prompte guérison; je le priai de se retirer après l’avoir récompensé de sa cure miraculeuse. À vingt-cinq lieues de Puno, nous ne pouvions songer à nous y rendre dans ma position; mon frère, qui avait eu à Lima un accident pareil, voulut profiter de son expérience personnelle pour me remettre le bras ; il avait besoin d’un aide, il s'adresse au curé, un des rares habitants de la localité parlant espagnol. Le curé lui répond qu'il craint la contagion de la maladie ; mon frère lui explique qu’un bras cassé n’est pas un mal contagieux ; c'est vrai, dit-il, mais l'aspect de la souffrance m'attriste trop et je l’évite à tout prix. Telle est la charité chrétienne au Pérou!

Nous trouvons enfin une personne qui, moyennant une rétribution, consent à aider mon frère; après plusieurs tentatives inutiles, la réussite fut complète. Je demeurai trois Jours, à Pucara, dans la maison de poste; le propriétaire, coupable avec préméditation de mon accident en me fournissant sciemment un animal vicieux, ne s’informa pas une seule fois de ma santé, quoiqu'il logeât dans une chambre contiguë à la mienne. Ces traits de mœurs donnent une idée de cette population de l’intérieur.

Lampa est une petite ville de 2,000 habitants, adossée à deux collines et bâtie entre deux vastes pampas. On y remarque une grande église, une belle place et quelques rues bordées de maisons bien construites. Lampa est redevable de cet air d’aisance aux mines de cuivre argentifère, qui sont exploitées à 12 lieues environ, au cerro de Pomasi, et qui ont enrichi leurs propriétaires. Juliaca, Caracoto et Paucarcolla n’offrent aucun intérêt. Enfin le lac Titicaca s'étend à nos pieds, nous planons sur une vaste pampa, la ville de Puno nous apparaît dans le lointain; le marin n’est pas plus heureux quand il aperçoit le port après la tempête.

Distances entre le Cuzco et Puno.

Du Cuzco à Oropesa.. ! lieues espagnoles.

San hROQUE LR 5) — OUI, Free 5 — Checacupe:ree rues 5) — Caeha:5,48 Re: li — SICHATU EL te ete 3 — Aguacaliente. . ..... 5 — SANTA AOSA Le eme 7 —— AVAavIeR ee NUE 8 — PCA Ar ces, 6 — AM pA se 9 — JUACA. .... Tri e 7 — CATACUIO. AP 2 — Paucarcollar kr x 5 — PUND Er SEM 5) —

Puno est situé à peu de distance du lac Titicaca, à une hauteur de plus de 12,000 pieds au-dessus du n1veau de la mer; des montagnes dominent la ville de toutes parts, sauf du côté du lac. La cathédrale est bâtie en pierre ; la façade est flanquée de deux tours et ornée de sculptures ; il n’y a aucune décoration à l'intérieur de l'édifice. Les rues sont étroites, sales et mal pavées. L’orge ne mürit que difficilement aux environs de la ville. La population ne dépasse pas aujourd’hui h,000 âmes, on y observe le mélange des races quichua et aymara. Les Aymaras sont cruels, malpropres et d’une laideur repoussante; leur costume se rapproche beaucoup de celui des Quichuas, seulement le chapeau des femmes est en forme de corbeille avec des ornements de velours.

Le grand commerce de Puno consiste dans l’exportation de la lame des moutons, lamas et alpacas qui habitent la puna. Le commerce du quinquina de Carabaya et de Bolivie est presque abandonné depuis la découverte des quinquinas de la Nouvelle-Grenade ; ces derniers sont inférieurs en qualité, mais leur abondance et leur bas prix ont rendu peu lucrative et presque impossible l'exploitation du quinquina bolivien.

Un de nos compatriotes, M. Engler, a établi, près de Puno, une fabrique de sulfate de quinine ; ses appareils sont magnifiques, ses produits sont d’une blan-

cheur irréprochable et d’une excellente qualité ; néan-

moins 1l ne réussit pas, il manque d'ouvriers pour la fabrication du quinine; ceux qu'il avait amenés d’Europe ont rompu leur contrat et l’ont abandonné. Toute manufacture ou tout établissement, qui ne peut marcher qu'avec des ouvriers européens, est presque impossible en Amérique; l’ouvrier, se sentant nécessaire, fait la loi, et le maître est obligé de la subir, quelque dure qu'elle soit, s’il ne veut renoncer à son industrie. Les mauvais conseils détournent souvent les travailleurs venus d’Europe avec des engagements ; on leur persuade aisément de ne plus se livrer à un service pénible et peu fructueux, lorsqu'en faisant le commerce à leur compte, ils pourraient, leur dit-on, acquérir promptement une fortune qui leur permettrait de traiter d’égal à égal avec leurs anciens patrons. Ils résistent d’abord, puis ils se laissent peu à peu persuader; on'‘incline avec plaisir vers les conseils qui flattent l’amour-propre et favorisent l'intérêt. Par respect pour les convenances, on donne naissance à un prétexte, et tout est arrangé pour mettre le tort du côté du patron; l'apparence parle en faveur du récalcitrant, mais sa conscience est complice d’une conduite pleine d’indélicatesse. Dans de pareilles circonstances, M. Engler a été victime de gens de mauvaise foi; cet homme estimable était digne d’un meilleur sort. C’est pour l’instruction des Européens que je présente ce triste tableau de la perversité humaine; loin de moi l’idée d'arrêter cet élan louable qui

tend à acclimater notre industrie dans un autre hémisphère ; seulement je désire que ceux qui sont disposés . à le faire sachent d'avance les difficultés qu'ils rencontreront et qu'ils prennent à ce sujet toutes les précautions nécessaires.

Les fameuses mines d’argent, auxquelles Puno doit sa fondation et son antique prospérité, sont aujourd’hui épuisées ou à peu près abandonnées. L’importante mine du Manto ou de Cancharani apparent à une société constituée par actions; la discorde règne malheureusement parmi les membres de cette compagnie, et les travaux d'exploitation sont suspendus. Ce gisement est situé à une demi-lieue de Puno; une usine a été bâtie près de la mine pour bénéficier le minéral; les bâtuments sont vastes et bien disposés. L'argent se présente à l’état de sulfo-arséniure, c’est du moins la combinason la plus fréquente ; les autres minerais sont le polvorillo et le pavonado. La baryte, le porphyre:et le fer carbonaté servent de gangue à l’argent. Le bénéfice s'opère, suivant la qualité du minerai, par voie de grillage ou de fusion. On pénètre dans la mine du Manto par un canal; un système d’écluses a été établi pour obvier à la différence des niveaux. Une barque en tôle dessert la mine jusqu’à une certaine profondeur ; un socabon ou tunnel, plus élevé que celui où existe le canal, conduit au filon exploité maintenant, et le service se continue avec des chariots courant sur des rails et

traînés par des mules. Ce mode ingénieux d’exploitation remonte à plusieurs années ; il avait été organisé par la compagnie anglaise qui possédait le Manto avant la société actuelle.

Sur le versant opposé se trouvait la célèbre mine de Salsedo, qui a fourni des millions. Salsedo, déserteur de l’armée espagnole, fut redevable de la découverte de cette mine aux renseignements d’une jeune Indienne ; mais sa fortune inespérée excita l'envie, et ses ennemis le firent condamner à mort sans raison apparente. Combien de trésors, enfouis par les Indiens lors de la conquête, resteront à jamais ensevelis dans les entrailles de la terre! La cruauté des envahisseurs envers le peuple conquis et leur insatiable cupidité ont ainsi trouvé un juste châtiment, et la justice divine à permis que ce châtiment leur fût infligé par leurs propres victimes. Les Indiens jurèrent de ne jamais révéler à leurs persécuteurs les lieux où leurs richesses avaient été cachées, n1 les gisements souterrains, source première de ces trésors; Jamais serment ne fut plus fidèlement observé, les tortures les plus atroces les trouvèrent inébranlables. L'expiation a été bien faible en comparaison du crime, mais c'était une expiation véritable pour le conquérant, dévoré par la soif de l’or, sans souci de l'humanité.

Notre séjour à Puno fut assez court; nous voulions,

avant de gagner la côte et de nous embarquer pour le

Chi, visiter les îles du lac Titicaca, étudier le berceau de la civilisation incasique et voir une partie de la république bolivienne. ;

Le lac Titicaca ou de Chicuyto est situé sur un plateau, dont l'élévation au-dessus du niveau de la mer dépasse 12,000 pieds; la presqu'île de Copacabana le divise en deux parties d’inégale dimension, réunies par le détroit de Tiquina. Cette lagune a une longueur de 50 lieues environ sur une largeur moyenne de 12 lieues; sa profondeur est très-grande, et son eau est saumâtre. Elle est sujette à de violentes tempêtes, et le navigateur, surpris par un fort coup de vent, court de grands dangers. Elle reçoit plusieurs rivières et décharge le trop-plein de ses eaux par un bras naturel ou Desaguadero, qui se rend dans le lac d’Aullagas. La lagune Titicaca sépare le Pérou de la Bolivie; la presqu'île de Copacabana appartient à cette dernière république, bien qu'on ne puisse y pénétrer par terre que du côté de la rive péruvienne. Parmi les îles du lac, deux seules méritent d’être citées, ce sont l’île Titicaca et l’île Coati, célèbres par les antiquités qu’elles renferment et par la tradition qui fait sorür de l’une d'elles le législateur du Pérou, l'illustre Manco Capac, au douzième siècle de l’ère chrétienne.

Pour aborder aux îles de la grande lagune Titicaca, il faut quitter le chemin de la Paz à Pomata et se

diriger vers Copacabana. Tous les pueblos que l’on traverse entre Puno et Copacabana sont à moitié déserts; quelques-uns, placés sur une élévation, planent sur la lagune et produisent un effet assez pittoresque, surtout lorsqu'ils sont frappés par la vive lumière du soleil. D’immenses églises, construites jadis par les jésuites, attestent encore la puissance de la compagnie de Jésus dans ces contrées : débris vivants de leur bienfaisant passage. Chicuyto, Acora, Ilave, Juli, Pomata, pueblos florissants du temps des jésuites, ne conservent plus que de rares vestiges de leur prospérité passée.

La grande culture des bords du lac consiste en deux espèces de quinoa (chenopodium quinoa), toutes deux propres à la nourriture de l’homme. Cette plante, déjà signalée avec avantage par M. de Humboldt, rendrait de grands services, si on l’acclimatait en Europe. Elle croit dans les terrains les plus ingrats et les plus sablonneux, et vit sur les plateaux élevés des Cordillères, où l’âpreté du climat ne permet pas la culture des céréales. Elle offre un des aliments les plus sains par ses graines et par ses feuilles hachées; on en fait une consommation considérable au Pérou et en Bolivie; ses graines se mangent en potage ou en gâteaux, et les feuilles se servent en guise d’épinards. La culture n’exige presque aucun soin; cette plante rus-

tique ne craint ni le vent ni le froid, ce serait une

précieuse importation en Europe pour la classe pauvre. On pourrait peut-être utiliser ainsi de vastes terrains improductifs et semer les landes de la Gascogne ou les bruyères de la Bretagne. Certaines parües de la Champagne ou de la Sologne, stériles jusqu’à ce jour, cesseraient d'être incultes et fourniraient une substance alimentaire précieuse.

J'ai remis, à mon retour en France, une certaine quantité de ces graines au muséum du Jardin des Plantes et à la Société impériale d’acclimatation, et, comme elles paraissaient s'être détériorées dans le trajet sur mer, Je me suis empressé d'écrire à mes correspondants pour en réclamer d’autres.

Avant la suppression du tribut que les Indiens payaient au gouvernement, les villages du département de Puno fabriquaient des ponchos de vigogne, fort appréciés des connaisseurs pour la finesse et la qualité du tissu; mais cette imdustrie est tombée depuis la réforme de l'impôt, les habitants préfèrent se livrer à leur goût favori pour le far niente.

Les environs de la lagune sont particulièrement fréquentés par des bandes de jolies perruches vertes et bleues, qui s’envolent à votre approche en poussant des cris discordants.

Yunguyo est célèbre par la grande foire qui s'y tient, tous les ans, le 15 août; les négociants du Pérou

et de la Bolivie y accourent en foule, et le commerce y fait des affaires considérables. Vilque, gros bourg à quinze lieues de Puno sur la route d’Aréquipa, possède une foire à la Pentecôte. Ce sont les deux marchés les plus importants du sud de la république péruvienne.

Il y a cinq lieues de Pomata à Yunguyo, et deux de Yunguyo à Copacabana; j'ai remarqué que les Indiens saluaient ces deux derniers pueblos en les apercevant de la hauteur. Entre Yunguyo et Copacabana, on passe la frontière bolivienne.

Copacabana est près du lac dans une jolie Sn elle est adossée à une colline et jouit d’une belle vue sur la lagune et la presqu'île. L'église du couvent, avec ses dômes recouverts de tuiles vernissées aux couleurs variées, domine le pueblo et s'élève ma- Jestueusement au milieu des masures habitées par les Indiens. Copacabana est un lieu de pelerinage renommé ; on vient des parties les plus reculées du Pérou et de la Bolivie s’y prosterner devant l'image de la Vierge, vénérée pour ses nombreux miracles. Chaque année, on y célèbre, le 2 février et le 6 août, de grandes fêtes qui attirent un immense concours de fidèles.

C’est de Copacabana que l’on part pour visiter les iles de la lagune ; on se rend, par terre, jusqu’au village d’'Iampupata, situé, à quatre lieues de Copacabana, à la pointe de la péninsule où l’on quitte ses mules pour

PÉROU ET BOLIVIE. 209 s’embarquer. La distance qui sépare la terre ferme de l’île Titicaca est d’une demi-lieue environ; la traversée s'opère sur des balsas en totora ou barques faites de jonc. Cette balsa est formée d’un gros faisceau de jones recourbés aux deux extrénutés; un fort bourrelet, également en jonc, court tout à l’entour de l’embarcation et la soutient sur l’eau : ces frêles esquifs sont insubmersibles. Quand le lac est calme, le trajet se fait en une heure, et on aborde sans difficulté; mais si un vent violent s'élève et agite les flots, la navigation est vivement contrariée et les passagers sont continuellement mouillés par la vague. Le mode de transport usité sur le lac est des plus primitifs, mais l’Indien conserve religieusement les anciens usages de ses pères; on lui a donné des rames, 1l a nié leur supériorité et il emploie encore une perche à l’exemple de ses aïeux. À l'avant de la balsa se place une voile supportée par trois bâtons tortueux : cette voile est composée de trois ou quatre ponchos reliés entre eux par de petits morceaux de bois pointus servant d’épingles. Debout, à l’arrière, se tient le balsero, ayant à la main une longue perche assez mince qu’il plonge alternativement dans l’eau de chaque côté de l’embarcation; 1] communique ainsi une légère impulsion au canot qui avance lentement. Quand la brise ne souffle pas, la traversée est d’une longueur mortelle. Quelque-

fois deux hommes se servent de perches comme

de rames pour accélérer la navigation, mais leurs efforts obtiennent un succès presque négatif. Pendant le trajet, vous tournez le dos à la baie d’Iampupata et à la presqu'île; devant vous est l’île Titicaca ; à gauche, on découvre des cerros peu élevés dans la direction de Pomata et de Puno; à droite, vous apercevez Coati, et, au delà, le majestueux Ill:mpu et la chaîne des Andes portent jusqu'aux nues leur sommet couronné de neiges éternelles. |

La rive est escarpée au lieu du débarquement, et le passager aborde sur des rocs amoncelés; quelques ruines sans intérêt s'offrent d’abord à sa vue. Le premier vestige de l'antiquité digne d’appeler l’attention, c’est le palais de l’Inca : placé dans une baie, à micôte, il regarde l’Ilampu et l’île Coati. Comme tous les édifices de l’île, il est construit en pierres brutes, unies entre elles par de la terre. Il s'élève sur une plate-forme; quatre portes, dont deux sont murées, donnent sur la façade principale. Ces portes et les niches intérieures affectent la forme d'un triangle tronqué au sommet. La muraille du second étage est tombée en grande partie ; et des deux ailes qui exis- (aient sur le devant de l'édifice, celle de droite est seule debout. Une petite pièce voütée correspond à chacune des quatre portes; la construction des voûtes indique une architecture dans l'enfance : ce sont des

pierres placées les unes au-dessus des autres de telle

sorte que la pierre supérieure dépasse un peu la pierre inférieure; un seul bloc sert de clef et complète la voûte, qui est formée de quatre rangées de pierres superposées sans compter la clef. Outre la façade principaie, 11 y a deux façades latérales ; la porte centrale du côté gauche donne accès à une salle communiquant avec deux petites pièces obscures et voûtées. Sur le derrière du palais, on remarque deux ailes carrées et on pénètre de plain-pied au second étage. Le corridor, où l’on entre d’abord, aboutit à deux portes latérales donnant dans de petites pièces; le devant est occupé par trois chambres qui communiquent entre elles. Des séparations semblent annoncer l'existence de quatre autres chambres intérieures ; Comme cette partie est très-maltraitée par l'injure du temps, 1l est difficile de se rendre un compte exact de la distribution de l'édifice. À l’intérieur, des niches vides sont pratiquées dans l’épaisseur de tous les murs.

À quelques mètres de ce palais, on découvre d’autres ruines; elles sont très-dégradées.

Le second objet qui frappe la curiosité est une fontaine, la Pila del Inca. Elle se trouve à mi-côte au fond d’une baie. Un mince filet d’eau sort par trois ouvertures d'un travail grossier et tombe dans un bassin carré Jlong : deux des ouvertures ont été pratiquées dans un gros bloc, et la troisième est formée de deux pierres superposées.

Le palais des Donzelles est tourné du côté de Pomata !, c'était un couvent occupé par les vierges du Soleil. Il reste quelques chambres à demi détruites : ce ne sont que des murs en ruines, disparaissant en partie sous les broussailles qui ont envahi cet antique sanctuaire de la chasteté. La muraille la moins dégradée contient des niches vides intérieurement et extérieurement.

Nous nous dirigeons ensuite vers l’autre versant ; on nous montre, en passant, un immense bloc de gres, noirci par le temps, que l’on nomme Titicaca, mot quichua signifiant pierre d’étain, et auquel le lac et l’île doivent leur nom. Les guides nous conduisent aussi à une roche sur laquelle on voit deux veines bizarres qui ressemblent de loin à des empreintes de pieds gigantesques et que les Indiens considèrent comme étant les pas du Soleil.

Enfin nous arrivons au temple du Soleil. C’est un grand quadrilatère entouré de murs, construits en pierres brutes et en terre, qui n’ont pas plus de 2 mètres de hauteur. Sur le devant de l'édifice, il existe dans le mur quelques traces de portes et de fenêtres ; mais ce temple est teilement détérioré qu'il est impossible de

décrire exactement sa disposition primitive ?.

1. Pour se rendre du palais de l’Inca au palais des Donzelles, on passe du versant qui regarde la Bolivie à celui qui regarde le Pérou. 2. Il parait que la magnificence de la décoration intérieure rachetait la

Nous étions peu éloignés de l’hacienda de Challa, nous y cherchons un abri pour la nuit. Le reste de la journée fut consacré à faire des fouilles ; elles furent infructueuses. On a trouvé jadis, en creusant le sol de l’île, beaucoup de vases, d’idoles et autres objets anciens fort curieux.

L'île Titicaca est très-montagneuse et forme de nombreux golfes; sept îlots l'entourent ; sa longueur est de deux lieues sur une demi-lieue de largeur. Étudiée au point de vue géologique, elle présente deux formations principales : le calcaire et le grès sont les roches dominantes ; des coquilles fossiles, engagées dans le carbonate de chaux ou dans la grauwacke et rapportées par nous de Challa, figurent dans les collections du Muséum à Paris. Elle nourrit des troupeaux de bœufs et de moutons et produit du maïs, du quinoa et des fèves. Ce maïs est le maïs sacré des Incas, les épis sont petits et les grains de couleurs variées ; cette espèce pourrait être acchimatée dans diverses parties de l’Europe où le maïs ordinaire ne réussit pas; elle supporte mieux le froid que les autres espèces connues, et elle mürit dans les années les moins favorables à ce genre de cul-

ture ; c’est dans le but d'introduire ce maïs en France

pauvreté de l'extérieur. Tous les murs étaient couverts d’or, et les ornements étaient tous de ce métal précieux. On s'explique la richesse des temples et des palais des monarques péruviens, quand on sait que l’usage de l'or était interdit au peuple et exclusivement réservé au souverain et au culte.

que j'en ai remis quelques échantillons à Ja Société impériale d’'acchimatation. Les essais que nous en avons faits personnellement dans les environs de Paris, à Fleury-Mérogis près Corbeil, ont parfaitement réussi. Malgré le froid et les pluies de 1860, la maturité a précédé celle du maïs le plus précoce, et nous avons constaté que les épis et les grains, comparés à ceux de la semence, ont doublé de grosseur.

Le Jour de notre excursion dans l’île, c'était la Sainte-Barbe; les Indiens, les chapeaux ornés de fleurs, dansaient au son d’une musique monotone; la chicha circulait parmi les groupes de danseurs, et la fête, selon l’usage, se termina dans l'ivresse.

Une balsa en totora nous transporta de Challa à l'ile de Coati : la traversée dura six heures. Coati s'élève au-dessus des eaux comme un immense cétacé ; sa longueur est de trois kilomètres environ. On y cultive les mêmes plantes que dans l’île Titicaca. Le temple de la Lune est sur le versant qui regarde la Bolivie ; une vaste cour, aujourd'hui cultivée, est entourée sur trois faces de constructions d’un style étrange ; des queñuas au tronc rougeûtre étendent leurs bras noueux sur ces ruines et les protégent de leur ombrage. La façade principale est fort endommagée, tandis que les faces latérales sont bien conservées; les portails surtout sont remarquables par la bizarrerie de leur architecture. La décoration qui surmonte les portes aflecte la forme de

gradins ; tous les ornements sont en creux, jamais en saillie : j'ai observé la même chose à Tiaguanaco , ce qui me fait supposer que la civilisation des Aymaras, antérieure à Manco Capac, a servi de modèle à la civi- Jisation du Pérou. Toutes les pièces sont exiguës et contiennent des niches dans les murs ; quelques-unes sont éclairées par des lucarnes ou soupiraux dont l’encadrement rappelle la croix grecque. Sur la gauche, il existe une cour demi-circulaire ; la muraille de l’hémicycle renferme des niches. Cet usage des niches dans les murs s’est conservé parmi les Indiens ; ils ont soin d'en pratiquer dans leurs maisons actuelles, et ils y placent leurs poteries et autres ustensiles de ménage.

A l’autre extrémité de l’île, nous faisons des excavations infructueuses près des ruines informes de la Chicheria. Ce monastère était habité par des vierges, vouées au culte de la Lune et chargées de faire la chicha de l’Inca. Ceux qui venaient chercher cette chicha, la recevaient dans leur embarcation par un conduit d’argent ; les vierges ne devaient communiquer avec aucun homme.

Nous nousrembarquons, le lendemain matin, malgré la violence du vent et les conseils de notre balsero : le lac, si calme la veille, était devenu une mer orageuse. La vague couvrait continuellement notre frêle esquif, et nous grelottions de froid, accroupis au fond de l’em-

barcation que l’eau avait envahie. Après une naviga- ! tion pénible, qui ne dura pas moins de quatre heures, nous abordons à Sampaya, aussi mouillés que si nous eussions traversé le lac à la nage. Nous profitons de quelques rayons de soleil pour sécher nos effets et réchauffer nos membres engourdis par le froid. Le cerro qui sépare Sampaya de Tampupata fut bientôt franchi, et, remontant sur nos mules, nous regagnons le couvent de Copacabana.

Le 8 décembre, nous quittons de nouveau Copacabana et nous dirigeons notre course vers Sepita avec des mules de louage. Depuis Pomata, nous étions soris de la voie desservie par la poste; nous devions la reprendre à Sepita et continuer ainsi notre voyage Jusqu'à la Paz. A deux lieues de Sepita, notre bête de charge tomba frappée d’une mort instantanée ; c'était une mule vigoureuse qui ne paraissait nullement malade. Nous interrogeons l’Indien, il ignorait la cause d’un accident si imprévu; toutes nos perquisitions n’aboutirent à aucun résultat. Il nous était impossible de remplacer l’animal mort; les misérables huttes que nous apercevions ne nous offraient aucune ressource sous ce rapport, et1l était trop tard pour songer à envoyer notre Indien chercher une mule de poste à Sepita. Nous demandons l'hospitalité à une cabane voisine : l’Indienne paraissait peu disposée à nous héberger; elle

nous céda cependant son domicile et se retira avec son

lit de peaux de mouton dans un petit réduit contigu. Elle rentra plusieurs fois dans sa maison et sortit avec un sourire moqueur sur les lèvres ; bientôt la chambre que j'occupais fut remplie d’une fumée épaisse et fétide, j'étais aveuglé et un fort picotement à la gorge provoquait une toux fréquente ; je compris alors, mais trop tard, le sourire satanique de l’Indienne. Elle avait mis le feu à des bouses de vache humides, il fut éteint sur mon ordre, et je la menaçai du bâton si elle recommençait cette mauvaise plaisanterie. Je reconnus une fois de plus l’heureuse influence de cette menace du bâton, véritable talisman dans la Cordillère. Voulez-vous une poule ou un chupé pour votre diner; désirez-vous du fourrage pour vos mules ou tout autre objet; la menace du bâton suffit pour faire apparaître l’objet demandé. Vous arrivez chez l’Indien, après une journée fatigante, harassé et mourant de faim, vous n’obtiendrez aucun aliment sans le bâton, en offririez-vous dix fois la valeur. L’Indien est très-méfiant, et cette méfiance est excusable ; les voyageurs sont rares dans la puna, la plupart sont des officiers de l’armée péruvienne qui ne soldent presque jamais leur dépense, aussi l’Indien, privé de son bien par d’indignes spoliaüons, cache le peu qu’il possède pour tâcher de le conserver. Pour lui, tous les voyageurs sont des officiers, et, dans la crainte d’être dépouillé, il répond négativement à toutes les demandes qu’on lui adresse. On ne

parvient à vaincre son obstination et ses refus que par les menaces ; rien n’égale son bonheur, quand on lui paye la consommation avant le départ. Il est honteux de voir des officiers, auxquels l’État accorde une subvention pour frais de route, voler ainsi ouvertement ces malheureux ; le gouvernement est coupable de fermer les yeux sur de tels abus, en assurant l’impunité à leurs auteurs. Les continuelles infractions aux lois, qui se reproduisent en toute circonstance, ont pour le pays les plus fâcheux résultats : elles entretiennent dans les populations un état de défiance qui tourne au détriment de la civilisation et rendent les voyages et les excursions très-pénibles.

Le lendemain, je partis de grand matin pour Sepita, et J'envoyai à mon frère une mule de poste pour ramener la charge. À peine arrivé, l’Indien qui conduisait nos animaux courut chez le gouverneur et m’accusa d’avoir causé la mort de la mule que nous avions perdue la veille; les faits furent expliqués et ma responsabilité fut mise à couvert. Depuis Sepita jusqu’au Desaguadero la route côtoie la lagune ; dès lors, nous étions arrivés sur la frontière du Pérou et nous allions entrer sur le territoire de la Bolivie.

Distances entre Puno et le Desaguadero.

Puno à Chicuyto......". LL lieues espagnoles.

ROMA TA ne le —

Tambour 3

Desasguadero..........

1. En passant par Copacabana, le parcours est augmenté de 7 à 8 lieues.