Descente

il faut une heure au moins pour arriver à la ville. Un espace de temps bien plus considérable est nécessaire pour la gravir, en raison de la difficulté de respiration que les mules éprouvent à la montée; néanmoins on m'a assuré que les Indiens la gravissaient en courant et en jouant de la flûte : ils ne sont pas sujets au soroché, et, à ce point de vue, ils tiennent du lama dont lappareil respiratoire est conformé pour la Cordillère qu'il babite.

Arrivés au tambo le plus renommé de la ville, nous quittons à la hâte la tenue négligée de voyage, et, revêtus de nos habits les plus présentables, nous courons à la police réclamer nos lettres et nos papiers. Une de ces lettres était à l’adresse de M. Granier, négociant français, dont la maison est ouverte à tous les étrangers qui séjournent à la Paz, et dont l’hospitalité et l’affabilité franches et cordiales sont au-dessus de tout éloge. Nous trouvâämes chez lui un logement confortable et une table servie à la française ; c'était nous rappeler le bien-être de notre patrie après une vie de privations et de souffrances.

La Paz de Ayacucho est une grande ville bâtie suf un terrain très-accidenté, au fond d’une quebrada verdoyante, où coule le petit rio de la Paz. Sa population est de 50,000 âmes : les Indiens Aymaras en composent la majeure partie. Les rues sont étroites et pavées de

galets pointus; des trottoirs dallés sont ménagés pour

les. piétons de chaque côté de la chaussée. Les maisons sont assez propres et couvertes en tuiles. La grande place est ornée, au centre, d’une belle fontaine; une des faces est occupée par le palais du gouvernement, vaste bâtiment à plusieurs étages; à côté de ce palais, on construit la future cathédrale qui est encore peu avancée, malgré les sommes considérables déjà dépensées. Les six colonnes cannelées, qui décorent la façade, ont coûté un prix exorbitant, par suite de la cherté de la main-d'œuvre et de l’excessive lenteur des ouvriers ; l’Indien qui sculptait les chapiteaux avait employé toute une année pour en confectionner un seul. Cette extrême lenteur dans le travail a lieu d’étonner le Parisien qui, dans un espace de temps moins long que celui employé par cet Indien à la sculpture de son chapiteau; voit s'élever autour de lui, comme par enchantement, des quartiers entiers et de somptueux palais.

L’'Européen nouvellement arrivé à la Paz éprouve les effets d’un violent soroché; quand 1l parcourt la ville, il est obligé de s'arrêter souvent pour reprendre baleine, tant est grande la difficulté de sa respiration et l’oppression de sa poitrine. La raréfaction de l'air provient de la grande élévation de la Paz au-dessus du niveau de la mer; cette élévation est de 3,730 mètres.

La promenade publique ou alaméda est plantée d'arbres fruitiers rabougris; l’ombrage y est rare, aussi c’est plutôt un lieu de rendez-vous pour le soir apres

le coucher du soleil. Une série non interrompue de bancs immenses règne de chaque côté de Pallée principale, et offre aux visiteurs un facile repos. Une fontaine en pierre de Berenguela est placée au centre de l’alaméda; cette pierre de Berenguela est translucide et ressemble un peu à l’albâtre oriental; les carrières en sont exploitées à quelques lieues de la Paz. A l’extrémité de la promenade s'élève une galerie couverte, dont les murs sont cachés sous des tentures analogues à celles de nos cabarets de village : ce sont des papiers peints, représentant les batailles de notre premier empire ou les campagnes de l’armée française en Algérie. Mais le plus bel ornement de l’alaméda est, sans contredit, la vue de la masse imposante de l’Illimani, dont le sommet, élevé de 24,307! pieds audessus de l'Océan, disparaissait de temps à autre à nos regards au milieu des nuages, tandis que la ceinture de neiges éternelles qui entoure ses flancs resplendissait de tout son éclat aux derniers rayons du soleil couchant.

La bibliothèque de la ville est peu nombreuse, et le musée public ne renferme que quelques objets curieux : ce sont des vases antiques du pays, des momies, des armes, de rares spécimens d'histoire naturelle, le tout recouvert d’une couche épaisse de poussière et dans l’état de délabrement le plus déplorable.

1. Pentland a mesuré l'Illimani : sa hauteur serait, selon lui, de : 21.149 pieds anglais.

La Paz, par la position atmosphérique de ses environs, offre un avantage unique ; presque toute l’année, on y mange les fruits des tropiques et ceux des climats tempérés. Au pied de l’Ilimani, on cultive les plantes des pays chauds : canne à sucre, cacao, café, orangers, ananas, avocatsl; et à mesure que la culture s'élève sur la montagne, la température baisse, et le sol présente alors les productions de l’Europe.

Sous le rapport des mœurs, il y a une grande analogie entre le Pérou et la Bolivie : notre séjour à la Paz, et les notions que nous avons puisées dans la conversation de nos compatriotes établis dans ce pays, nous ont confirmé les récits des voyageurs qui ont visité cette république. Les dames de la Paz portent les modes françaises avec une exagération remarquable; elles ont adopté nos petits chapeaux et nos amples crinolines. Chez elles, elles sont à peine vêtues; un châle, jeté sur les épaules, cache aux regards le négligé de leur toilette. Leurs coiffures se rapprochent beaucoup des nôtres, sauf quand elles sont en deuil; alors elles abandonnent la coiffure européenne et ne font que deux longues nattes qu'elles laissent pendre par derrière, selon la mode indienne.

A. Ce fruit, nommé palta dans les colonies espagnoles et avocat dans les Antilles françaises, se mange, en général, avec du sel et souvent à l'huile et au vinaigre : il a beaucoup de saveur. Sa forme est celle d’une poire très-allongée.

Le Bolivien n’a que deux passions, mais 1l ne vit que pour les satisfaire : il aime le jeu et la boisson. Ce passetemps, par la force de l'habitude, est devenu une nécessité; l’oisiveté a engendré ces deux vices. Pendant que j'étais à la Paz, 1l se donna un grand diner auquel assistèrent les autorités, ainsi que les personnes riches et notables de la ville ; le repas terminé, les convives disparurent tous, laissant seule la maîtresse de la maison : ils étaient allés jouer et fumer. Les joueurs s'installent ordinairement dans une chambre mal meublée, autour d’une mauvaise table éclairée par deux chandelles ; ils passent ainsi toute la nuit au jeu, perdant souvent de fortes sommes, et le propriétaire du local, qui réalise de beaux bénéfices en prêtant de l’argent à ses hôtes, ne leur offre même pas une tasse de thé.

Le Bolivien qui s’est ruiné au jeu ne s’attriste pas de la perte de sa fortune ; 1l quête un diner par-ci, un déjeuner par-là, et il vit de la sorte, répétant partout et redisant sans cesse « qu'il ne manquera jamais d'amis et qu'il trouvera toujours une table pour s’y asseoir. No le ha de faltar un triste chupe.» En mangeant votre diner, il rappellera sa prospérité passée et s’écriera avec emphase : « Moi aussi, j'avais autrefois une table bien servie! » En Bolivie, on ne connaît pas d'exemple de suicide pour une fortune perdue au Jeu : voilà la seule philosophie du pays !

Le soldat bolivien est un des types les plus originaux

PÉROU ET BOLIVIE. 231 qu'il soit possible de voir; 1l est à peu près habillé à l’européenne , mais la gaucherie de ses mouvements et la roideur de son maintien méritent une mention toute particulière. J'ai assisté à l’exercice; rien n’égale la tournure grotesque des nouvelles recrues, si ce n’est peut-être celle des instructeurs. L’uniforme comprend des souliers, mais la chaussure est une gêne pour l’Indien, et, dès qu'il peut se débarrasser de ces entraves, il va pieds nus et semble avoir ainsi recouvré sa liberté.

Nous quittons la Paz le 17 décembre, regrettant de ne pouvoir profiter plus longtemps de la bonne hospitalité de M. Granier. La route jusqu’à Corocoro est aussi triste que la pampa que nous avions traversée en arrivant à la Paz : la distance qui sépare ces deux points est de vingt-deux lieues espagnoles. Corocoro est une petite ville de 40,000 habitants, bâtie dans une quebrada, au milieu de collines entièrement dépouillées de végétation : elle est redevable de sa prospérité aux célèbres mines de cuivre natif que renferment les cerros environnants. La formation géologique est intéressante en ce sens que le cuivre et l'argent existent dans une roche stratifiée sédimentaire ; la gangue de ces métaux est un grès psammitique friable. Le cuivre se présente, soit en grains disséminés dans cette roche avec plus ou moins d’abondance, soil en cristaux, soit en plaques

connues à Corocoro sous le nom de charquis, ou en

rognons d'inégales dimensions. Les strates contenant le cuivre et l’argent se nomment vefas ou ramos : la vela est inclinée vers l’est - nord-est de 75 degrés environ ; le ramo est incliné vers l’ouest-sud-ouest. L’exploitation de ces mines a lieu au moyen de galeries ou socabons, auxquelles aboutissent des puits latéraux et qui sont, en général, desservies par une voie ferrée. La mine de Remedios, appartenant à M. Hertzog, est aujourd'hui une des plus productives ; on y entre par une longue galerie, où circule un petit chemin de fer; le cuivre s’y rencontre à l’état natif. Pour dégager le minéral des impuretés et de la gangue qui l’enveloppent, on le soumet à des opérations mécaniques. Le minerai est écrasé, soit sous des meules fonctionnant par l’eau ou par des mules, soit sous de grosses pierres taillées pour cet usage et mues par des Indiens. Cette dernière méthode, seule pratiquée autrefois, est encore maintenant la plus suivie. L'eau entraine les matières étrangeres plus légères que le minerai, qui est retenu par son poids. La poudre que l’on obtient par ce procédé est lavée à plusieurs reprises, séchée au soleil et exportée ainsi en Europe sous le nom de barrilla. À la fusion, on reure de la barrilla de 60 à 70 pour 100 de cuivre pur. La rareté du combusüble et la difliculté de s’en procurer ont fait renoncer la plupart des mineurs à extraire eux-mêmes le cuivre de la barrilla par la fusion ; cepen-

dant M. Hertzog venait de faire construire, près de Co-

rocoro, des fourneaux dans ce but : j'ignore quels ont été les résultats.

Le 22 décembre, nous allons nous reposer à cinq lieues de Corocoro, à Galacoto, où nous parvenons après avoir passé à gué le Desaguadero : le pont avait été renversé par le courant. Le terrain est très-mouvant dans cette partie; de larges et profondes crevasses sillonnent la plaine en tout sens. Nous avions devant nous le pic du Sajama, dont le cône neigeux est un des plus élevés de l'Amérique. |

Le lendemain, nous nous égarons dans les immenses tolares qui couvrent le sol à perte de vue; les tolares sont des plantations de {ola, baccharis résineux, qui est un combustible d’un grand prix pour un pays où l’on est réduit à se servir pour cet usage de {acquia ou excréments desséchés de lama. L'aspect général de ces contrées ressemble un peu à nos landes plantées de bruyères. À Vamburuto, la fièvre sévissait avec la dernière violence lors de notre passage, et les Indiens mouraient en foule : plusieurs maisons abandonnées attestaient les ravages déjà exercés par la maladie. En temps d’épidémie, l’Indien succombe malgré la vigueur de sa constitution; le manque de soins et l’absence de médecins contribuent à augmenter le nombre des vicmes. Par prudence, nous évitons tout contact avec ces pestiférés, et nous passons la nuit en plein air, malgré le vent et le froid.

Le 24, nous voyageons longtemps dans un défilé entre des rochers habités par des biscachas !; la crête : dentelée de ces rocs affecte les formes les plus bizarres et les plus variées; on dirait des sculptures inachevées. En quittant cette quebrada, on arrive sur la hauteur au milieu d’un vaste cirque formé par de hautes montagnes. Nous touchons enfin à Echaraña, pueblo composé de pauvres chaumières dans un désert de sable.

Pour la quatrième fois, nous franchissons la prineipale chaîne des Andes au col du Tacora, dernière barrière qui nous fermât l'accès de la côte; l’aridité de la Cordillère nous impressionnait profondément sans pouvoir contre-balancer la joie qui s'était emparée de notre cœur en songeant au terme prochain de notre pémible expédition. Nous étions impatients et heureux de revoir bientôt l’Océan, et il nous semblait, à mesure que nous nous approchions du rivage de la mer, voir disparaître la distance qui nous séparait de notre patrie. Nous cheminons tout le jour au milieu des précipices, bravant la chaleur et résistant à la fatigue ; nous ne voulions reposer que sur le versant qui regarde le Pacifique. L’atmosphère brülante s'était peu à peu refroidie, le soleil venait de se coucher à l'horizon, l’obscurité s’abattit tout à coup sur la terre et nous enveloppa d’un

voile épais ; 1 n’y a pas de crépuscule dans ces régions,

A. J'ai déjà dit que la biscacha était un rongeur de la grosseur du lapin et à queue en pinceau, dont la chair était bonne à manger,

il n'y à aucune transition du jour à la nuit. Nous pressons le pas de nos mules : heureusement le tambo n'était pas éloigné, et la nuit était close quand nous arrivons à la Portada. Il existe en ce lieu une mine de cuivre sulfuré argentifère et une hacienda minéralet. Notre journée avait été de quinze lieues.

Nous avons, dans nos excursions, rencontré souvent des apachetas : je dirai ici un mot de leur formation. Sur tous les points culminants de la Cordillère du Pérou et de la Bolivie, le voyageur remarquera des monticules de cailloux dont l'existence est due à la superstition des Indiens, qui ne passent jamais auprès d’une apacheta sans y jeter une pierre. On n’a assuré que les Indiens, arrivant sur une hauteur, près d’une apacheta, plaçaient deux ou trois pierres au-dessus les unes des autres, en y attachant une idée superstitieuse, pour s’assurer de certains faits passés hors de leur présence, si, par exemple, 1l ne leur était pas survenu un malheur domestique en leur absence. Au retour, s'ils ne retrouvent pas les pierres dans la même disposition, ils y voient la preuve de leur infortune, et, rentrés chez eux, ils se vengent en accablant de coups et de reproches celle qu’ils considèrent comme coupable.

Rien n’égale la désolation des lieux déserts au milieu

desquels s’opère si péniblement le passage de la Cor-

1. Une hacienda minérale est une hacienda où l’on bénéficie le minéral.

dillère au col du Tacora. A leur vue, qui pourrait se défendre d’un profond sentiment de tristesse ? IT semble que l’âme sent plus vivement dans ces vastes solitudes, où rien ne trouble le silence solennel de la nature, si ce n’est le vent qui souffle avec violence et siffle dans les rochers. On n’aperçoit pas trace de végétation, la neige seule couvre le sommet des pics qui s’élancent vers le ciel. La route est jonchée çà et là de squelettes et de cadavres d'animaux qui ont trouvé la mort dans ces régions Inhospitalières. Il n’est pas donné à l’homme de pouvoir supporter longtemps la vue de tableaux affigeants sans chercher à s’y soustraire. C’est dans ces déserts affreux que l’on éprouve ce sentiment de faiblesse humaine ; l'esprit, pour échapper au présent, fait sur lui un effort qui le reporte vers le passé ou le transporte dans l'avenir. Alors les idées de religion, de patrie et de famille viennent assaillir le voyageur; que de reproches ne se fait-il pas d’avoir jadis méconnu son bonheur, lorsque, entouré dans son pays natal du confortable de la vie, d’une sécurité parfaite, des sois les plus tendres et les plus dévoués, 1] osait se plaindre de son sort et partageait son existence entre le mécontentement et l'ennui? Après cette confession en présence de Dieu seul, que de promesses le voyageur ne se fait-1l pas pour son avenir ! combien il se propose de profiter, à son retour, d’une expérience si chèrement acquise

dans ses pérégrinations ! que d'espérance et de bonheur

dans son imagination ! Jusqu'où n'irait-il pas dans cette voie de félicité, si sa mule, en faisant un faux pas, ne l’arrachait brusquement à de si douces impres- SIOnS ?

Jeunes gens qui avez du temps et de la fortune pour voyager, renoncez courageusement, pour quelques années, aux douceurs du foyer et aux fatigantes distractions de la capitale. Quelle expérience et quelle vraie félicité n’acquerrez-vous pas pour le reste de vos jours! Qui n’a pas souflert, qui n'a pas eu de privations, n'éprouve que de fastidieux plaisirs qui tournent au dégoût de la vie. Le travail est la base du bonheur ; chacun à cet égard doit payer son tribut à la société.

Avant de quitter la Bolivie pour rentrer au Pérou, j'exposerai l’état actuel de cette république et je parlerai de son avenir. La Bolivie était autrefois un pays florissant ; le commerce du quinquina et les produits de ses mines avaient enrichi ses habitants et amené l’abondance au sein de sa populatron ; aujourd’hui elle est bien déchue de sa première prospérité, et les deux principales sources de sa richesse sont presque taries. Tipuani, il est vrai, fournit de l’or excellent; Oruro possède des mines d'argent renommées et Popo-des mines d’étain, Potosi est connu pour les trésors dont il a doté la Bolivie, Corocoro produit du cuivre en abondance ; mais les mines de Potosi et les lavaderos de Tipuani

sont ou épuisés où peu productifs, les gisements de

cuivre de Corocoro appartiennent à des étrangers, et l'exploitation du quinquina, dont la Bolivie a eu longtemps le monopole presque exclusif, n'offre plus une rémunération suffisante. Jadis cette exploitation constituait un commerce d'exportation très-actif et très-im-— portant; 1l a été en partie anéanti par suite de la découverte de quinquina faite en Colombie dans les forêts voisines de Popayan.

La fortune publique a décliné avec la richesse des citoyens, puisque la perception, au profit de l’État, de l'impôt à la sortie des quinquinas et des lingots d’or et d'argent se trouve considérablement diminuée. D'un autre côté, les revenus des particuliers étant fort amomdris, chacun a restreint son luxe et sa dépense, et les ressources que la république retrait des droits de douane ont subi une décroissance proportionnée. L’industrie étrangère, qui envoyait ses produits en Bolivie et acquittait, à l'entrée, des droits très-élevés, est en quelque sorte bannie d’un marché perdu pour l’ancien continent. La Bolivie s’appauvrit tous les Jours : c'est le sort réservé à tout pays qui reçoit de l'étranger plus de produits qu’il n’en exporte. Quand 1l y a balance entre l'exportation et l'importation d’un État, il peut subsister ; mais que l’équilibre soit rompu par une imporlation exagérée, la prospérité publique décroit rapidement, la souffrance se manifeste de toutes parts,

l'Etat dépérit, et, fatalement entrainé de jour en jour

sur-une pente funeste, il finit par succomber sans que rien puisse arrêter sa chute. |

Aujourd’hui l'exportation de l’or et de l'argent est prohibée, et la Bolivie s’est constitué une nouvelle source de revenus dans la fabrication de la monnaie. Les pièces de quatre réaux qu’elle frappe et qu’elle met en circulation contiennent près de moitié de cuivre ; par ce moyen elle parvient à réaliser un bénéfice annuel qui, provisoirement, comble en partie le vide résultant pour le trésor publie de la diminution d’autres impôts. Mais elle a rencontré une concurrence fàcheuse pour son trésor dans l'Amérique du Nord, qui trouve fort avantageux d'émettre une monnaie au-dessous du titre légal; les États-Unis frappent donc un grand nombre de pièces de quatre réaux et les expédient au Pérou. C’est, du reste, une ressource bien éphémère pour la Bolivie, car 1l est question au Pérou de bannir cette monnaie de mauvais aloi.

La Bolivie est très-arriérée, et les révolutions, qui se succèdent sans interruption et à courts intervalles depuis de longues années, s’opposent à tout progrès. La situation géographique de cette république est un des obstacles les plus invincibles à sa prospérité et au développement de la civilisation : loin de tout contact étranger, elie languit dans un état de torpeur et de somnolence voisin de la mort. Cobija, seul port qu’elle possède

sur l'Océan, est insuffisant pour un grand pays; en

outre, un désert de sable sépare la côte des provinces intérieures et oppose une barrière presque infranchissable aux relations commerciales du centre de la r'épublique avec l'extérieur. Aussi, la plupart des marchandises que l'Europe envoie en Bolivie passent par le Pérou : débarquées à Arica, elles sont expédiées par Tacna et le col du Tacora. Tacna, ville péruvienne, est le marché de la Paz; son développement provient du commerce avec la Bolivie. Pour que ce dernier État puisse se relever et grandir, la condition capitale serait de posséder Tacna et Arica ; la vitalité de la république bolivienne en dépend. Il est encore une autre considération qui doit entrer en ligne de compte et qui à empêché le commerce de prendre toute l’extension désirable, c’est l’impossibilité où se trouvent la France et les autres gouvernements de faire respecter les intérêts de leurs nationaux, souvent lésés et compromis par les révolutions ou les abus du pouvoir; aucune garantie sérieuse n’est offerte aux étrangers qui voudraient s’établir dans ceite contrée, et nos canons seraient inutiles pour appuyer les réclamations des négociants français, injustement dépouillés de leur fortune. Si Arica était cédée à la Bolivie, ce pays cesserait d’être presque invulnérable, et un désert de cinquante lieues ne protégerait plus ce fâcheux état de choses.

Le délaissement dans lequel se trouve l’agriculture, dans ces contrées, est aussi une cause de faiblesse pour

les gouvernements. Lorsque l’agriculture est prospère, elle devient une source inépuisable de richesses et de bien-être. Le travail de la terre moralise les populations, les rend plus stables, plus affectionnées au sol et plus faciles à gouverner. L'extraction de l'or, au contraire, démoralise, et, comme elle n’est que passagère, les populations tombent dans une misère d'autant plus dure à supporter, qu'elles ont joui de plus d’aisance et de luxe. Si, comme cela se pratique en Australie et en Californie, on avait fait marcher de front, dans l’Amérique méridionale, les travaux agricoles et les exploitations de mines, le Pérou et la Bolivie, au lieu de s’épuiser par d’incessantes révolutions. jouiraient sans doute aujourd'hui d’une grande prospérité.

Reprenons maintenant le récit de notre voyage et rentrons au Pérou. Depuis le col du Tacora jusqu’à Tacna on descend toujours ; la pente très-rapide d’abord s’adoucit à mesure que l’on gagne la plaine. Pendant. dix lieues environ, on chemine dans une quebrada entre deux cerros de sable, et la chaleur est tellement forte par le soleil, que le voyageur est presque suffoqué. De rares cactus se dressent de loin en loin; un petit ruisseau arrose le fond du ravin, son lit est de chaque côté entouré de verdure, le maïs et la luzerne croissent sur ses bords. Nous laissons enfin derrière nous la Cordillère pour arriver à une plaine parsemée de verdoyantes

oasis, et nous traversons des bosquets de grenadiers et

de figuiers ; c’est un changement complet de décoration, le pays commence à se peupler, des maisons habitées se montrent çà et là. Nous dépassons le village de Calama, un petit désert d’une lieue nous sépare encore de Tacna. À l'approche de cette ville, la verdure reparaît de nouveau, la vigne croît, et on voit des groupes de gracieux palmiers s'élever au milieu des faubourgs et des jardins.

L'hôtel de la Bola de Oro nous sert de gîte pour la première nuit; le lendemain, nous sommes accueillis avec la plus grande amabilité par M. Jules Hay, négociant français, pour lequel nous avions des lettres de recommandation; nous acceptons ses offres de franche hospitalité. Je suis heureux de pouvoir le remercier ici de son obligeance et de sa cordiale réception.

. Tacna est une jolie petite ville; elle jouit d’un climat tempéré, et, s’il y tombe de forts brouillards pendant quatre mois de l’année, il ne pleut presque jamais. La société y est aimable, et on y rencontre des ressources qui en rendent le séjour agréable. Elle possède un théâtre, et les étrangers qui l'habitent y ont fondé un cercle constitué sur le modèle de nos clubs d'Europe; on à ainsi à sa disposition une collection intéressante de nos journaux et de nos revues périodiques; c’est de plus un lieu de réunion, où l’on se voit sur un terrain neutre. Les négociants français, anglais et allemands ont établi à Tacna des maisons de commerce importantes et reçoivent les produits de nos industries pour

les expédier en Bolivie. Malheureusement l’activité des relations commerciales diminue chaque jour, et l’appauvrissement de cette république exerce une influence fatale sur la destinée de Tacna ; les faillites se succèdent rapidement et attristent la population. Dans les circonstances actuelles, la prudence exige que l’on ne fasse plus avec la Bolivie que des affaires au comptant, ce qui est une cause de ruine pour le commerce français dont la spécialité est le trafic des objets de luxe. L’utile passe avant le superflu, et, faute de capitaux, les produits français se vendent peu, malgré le goût qui les distingue. Les Anglais, au contraire, qui ont le monopole des articles communs et de première nécessité, écoulent leurs marchandises avec beaucoup plus de faciité; le commerçant holivien, qui est parvenu à réunir quelques fonds, n’achète à Tacna que les objets bon marché et indispensables à la vie.

L'Angleterre a sur la France un avantage incontestable qui lui permet de vendre meilleur marché, c'est qu’elle fabrique spécialement pour l'exportation en Amérique et qu’elle opère sur une grande échelle; elle peut ainsi produire des articles adaptés au goût de Ja population à laquelle ils sont destinés. Il faut que les marchandises envoyées au Pérou et en Bolivie aient une belle apparence, et que leur prix soit peu élevé; la qualité est malheureusement un luxe superflu. L’Améri-

caine aime à changer fréquemment de toilette, elle ne

porte souvent qu’une fois ou deux la même robe, il suffit

donc que l’étoffe brille aux yeux et fasse de l'effet ; dans ces pays, on ne se préoccupe Jamais de la durée d’un vêtement. La France, à de rares exceptions près, fabrique pour sa Consommation intérieure, et elle n’envoie sur les marchés étrangers que les articles qui n’ont pas trouvé leur placement sur son propre marché. Ce système fâcheux tend à ruiner notre influence commerciale ; en adoptant celui que j'indique, c’est-à-dire en fabriquant spécialement pour chaque pays suivant ses besoins, non-seulement nous lutterions avec l'Angleterre à armes égales, mais, grâce à la supériorité de notre goût, nous réussirions assez facilement à soutenir avec avantage la concurrence de notre redoutable rivale. C’est là une guerre de bon aloi, digne de deux nations qui marchent à la tête de la civilisation; elle est glorieuse pour les deux peuples qui se disputent la suprémate sur le terrain de l’industrie et s’y livrent de paeifiques combats.

Le divertissement favori des habitants de Tacna, les jours de dimanche et de fête, consiste à monter à cheval et à aller passer la Journée, à quatre lieues de la ville, sous un arbre magnifique de la famille des acacias, connu sous le nom de vilca, et, à l'ombre de son épais feuillage, on goûte, malgré les ardeurs du soleil, une agréable fraicheur.

Un chemin de fer unit Tacna au port d’Arica ; le tra-

jet est de trois heures : c’est une grande amélioration pour la facilité des communications avec la côte. On évite ainsi un voyage fatigant et pénible à travers un désert de sable de quatorze lieues d’étendue.

Arica est un port fréquenté par les navires euro— péens; cette petite ville a pris un rapide accroissement et est devenue l’entrepôt principal de toutes les mar- chandises expédiées d'Europe en Bolivie. Un vaste bàtiment, faisant partie de la douane, reçoit ces marchandises, qui y restent souvent en dépôt jusqu’à leur vente ; on évite ainsi, moyennant une minime rétribution, de débourser longtemps à l'avance le montant des droits d'entrée, qui sont considérables.

On à construit, il y a quelques années, une belle jetée sur la mer; dans ce but, on a creusé un cerro voisin du rivage, et on a découvert, dans les fouilles, des momies en abondance. |

Notre voyage d'intérieur était achevé : le steamer anglais élait en rade, prêt à lever l'ancre; nous nous embarquons pour le Chili, et, le 1° janvier 1859, nous disons un dernier adieu au Pérou.

Je terminerai 1c1 le récit de mon expédition; les pays que j'allais visiter offrent de nombreuses ressemblances avec le pays que Je quittais; le Chih et la République Argentine sont mieux connus que l’intérieur du Pérou par les relations des voyageurs qui ont parcouru le continent sud-américain. Quant au Brésil, il a été éga-

lement l’objet de fréquentes descriptions ; cependant je me réserve de parler ultérieurement, dans des articles séparés, des mines d’or de Morro Velho, des lavras de diamants de Tijuco, des mœurs des sauvages Botocudos et de la colonie du Mucury.

Le Pérou, et surtout l’intérieur de cette contrée, avait tout spécialement attiré notre attention; nous cherchions l'inconnu, nous voulions étudier les restes d’une grande civilisation, et, dans le but de doter le nouveau monde d’une large artère qui reliât à l’Amazone et à l'Océan les provinces du centre dépourvues de moyens de communication, nous avions conçu la pensée de mettre notre jeunesse et notre santé au service de la science et de notre pays. Nous avons tenté d'accomplir cette tâche laborieuse et peut-être au-dessus de nos forces avec les faibles ressources dont nous disposions, espérant attacher le nom de la France à cette périlleuse entreprise. Le succès nous a souvent fait défaut; néanmoins, au milieu des dangers et des déceptions, le découragement ne nous à jamais gagné, et si les résultats de notre voyage ne répondent pas entièrement à nos premières espérances, nous avons du moins la consolation de pouvoir dire que la faute en est aux circonstances de force majeure qui nous ont

dominés.