CHAPITRE XI

Coup d’œil sur Corrientes et sur ses habitans.

Avant l’arrivée des premiers Espagnols, la côte du Parana, au lieu où est aujourd’hui Corrientes, offrait des bois épais, qui bordaient la rivière sur une assez grande largeur, et en dedans desquels habitaient de paisibles Indiens de la nation guarani. Il paraîtrait qu’ils formaient une espèce de petit bameau, où plusieurs familles vivaient de chasse , de pêche et d’un peu de culture. 1 Les forêts des bords du Parana présentaient une chasse facile, en ce qu’on y trouvait un grand nombre de pécaris ou sangliers d’Amérique et de pénélopes, qui y abondent encore aujourd’hui. Les marais ou pantanos qui sepa* rent les parties boisées des Lomas, étaient couverts de canards et autres oiseaux aquatiques; et les rives du Parana, dans une multitude de petites anses sablonneuses, au milieu des rochers de grès déchirés de la côte, assuraient aux habitans une pêche aussi riche que commode. Ces Indiens vivaient donc tranquilles, et les siècles, pour eux, s’écoulaient sans aucun changement; car ils n’avaient d’autre soin à prendre que celui de s’armer par intervalle pour repousser leurs belliqueux voisins du Grand Chaco, ou pour réprimer le pillage des Indiens payaguas2, qui, possesseurs de ce dédale de canaux de l’embouchure du Rio Paraguay, se regardaient comme les propriétaires exclusifs de tous les affluens voisins de ce lieu. Seuls entre les Indiens qui fussent vraimentnavigateurs , les Payaguas avaient même quelques cabanes sur la côte,

1. Les renseignemens historiques que j’ai compulsés à Corrientes parlent des chacras des Indiens , anciens habitans.

2. Ce sont les Payaguas qui ont donné leur nom au Paraguay. On disait, avant la conquête, Payagua-y, de Payagua et de y, rivière : la rivière des Payaguas, dont, par corruption , on a fait Paraguay. La nation payagua resta jusqu’à nos jours sur les rives du Paraguay et a Corrientes. Ce n’est même que depuis les guerres de l’indépendance qu’elle a forcément abandonné ce territoire, pour aller s’établir aux environs de Ñembucu, au Paraguay. Vraiment industrieuse, elle avait toujours été maîtresse de la navigation de toutes les rivières , au grand confluent du Parana et du Paraguay; et les Payaguas furent longtemps employés comme courriers, a cause de la promptitude avec laquelle ils voguaient. Azara les a bien décrits. J’ajouterai seulement quelques mots à leur histoire. Ils avaient établi leur résidence aux environs de Ñembucu; mais furent soupçonnés et convaincus, en 1820, de s’être affublés de peaux de jaguar, pour épouvanter et voler plus commodément les maisons de la campagne. Alors, on les chassa de Ñembucu par ordre du dictateur Francia , et on les obligea de venir à l’Assomption. On m’a assuré a Corrientes que Francia les fit tous mettre à mort. Si le fait est vrai , la plus brave des nations américaines aura entièrement disparu de la face du globe et ne sera plus connue que par le témoignage des bis toriens.

un peu au-dessus de Corrientes, passaient leur vie dans leurs pirogues, et ne vivaient que de pêche. Les Guaranis venaient souvent à la côte du Parana pour se livrer à cet exercice; et de petits sentiers, pratiqués au milieu des bois, les amenaient tous les jours au bord du fleuve. Le grand nombre de lézards, qui couvraient les rochers riverains, avait fait donner à ce lieu le nom de Taragui (Lézard) parces Indiens; nom qu’ils emploient encore aujourd’hui. 1

Ces Guaranis étaient presque nus, se couvrant les épaules d’un manteau de peaux de divers animaux cousues ensemble, et s’ornaient de plumes brillantes des oiseaux du pays. Leurs armes étaient l’arc et la flèche. En 4 527, quarante-huit ans après la découverte de l’Amérique, et dix -neuf après celle de la Plata par Solis, les Indiens virent apparaître l’intrépide Gaboto. De ce moment la face des choses dut à jamais changer pour eux. La liberté dont ils jouissaient au sein de leurs familles, heureux d’un avenir toujours serein, allait leur être enlevée, remplacée par l’esclavage, par le meurtre; et le bonheur ne devait plus exister pour eux que dans les souvenirs du passé. Tout devait céder à la soif de l’or, qui foulait aux pieds et sacrifiait tout à ses vues, dans ces siècles de fanatisme. Je ne veux cependant pas ravaler la gloire de ces expéditions hasardeuses, dont les chefs courageux, soutenus d’une poignée des leurs, s’élancaient des rives de l’Océan au sein même des continens par ces immenses cours d’eaux qui les leur ouvraient, quand, forts de leurs armes et de leur activité persévérante, on les voyait braver des milliers d’ennemis qui pouvaient les anéantir; mais, d’un côté la bravoure, stimulée par la cupidité et par le désir d’amener des âmes à la foi chrétienne; de l’autre, l’admiration qu’inspiraient, à l’Américain des forêts , l’audace de ces hommes si différens de lui par leurs traits, et qui lui étaient si supérieurs par leurs armes; tout cela devait concourir à faciliter à la fois les découvertes et la conquête. Dans tout son trajet jusque près des sources du Rio Paraguay, Gaboto n’eut a soutenir qu’une attaque de la part des indiens Agaces, navigateurs qui avaient le plus à craindre, leur territoire étant déjà envahi. Leur défaite fit trembler les autres nations. C’étaient les guerriers les plus habiles et les plus redoutés. Tous les autres vinrent offrir leur amitié à l’audacieux Européen.

La première tentative de fondation de Buenos -Ayres avait eu lieu; mais les continuelles attaques des Indiens faisaient craindre pour son avenir. Ayolas, neuf ans après le voyage de Gaboto, avait, de nouveau, visité les domaines des Guaranis, et bientôt (en 4537) jeté au Paraguay, après la défaite des

1. Les Indiens ne disent jamais : Allons à Corrientes; mais bien : y aha , taragui-pe, allons au Lézard.

possesseurs naturels du pays, les fondemens de PÀsuncion , ville où se transportèrent, de suite, les restes de la population exténuée de Buenos- Ayres ; et F Asuncion ne tarda pas à devenir la première ville espagnole de cette partio de l’Amérique. Dès-lors les habitans de Taragui virent fréquemment les Espagnols passer devant la côte du Parana, sans s’occuper d’eux. Quand les Euro* péens furent en force, ils éprouvèrent le besoin d’avoir des points habités sur l’immense étendue de terrain qui séparait la capitale du Paraguay de l’embouchure de la Plata. Déjà les fondemens de Santa-Fe avaient été jetés, et un grand nombre d’années s’étaient écoulées avant qu’on songeât à fonder une ville au point important du confluent du Parana avec le Paraguay.

On finit néanmoins par sentir combien l’existence d’une telle ville était nécessaire pour réprimer les désordres de nations barbares, et pour faciliter la navigation du fleuve. Ce projet fut mis à exécution sous le gouvernement de Juan Torres de Yera y Aragon. Il envoya son frère, Don Alonzo de Yera, dit le Tupi, accompagné, selon les uns, seulement de vingt-huit hommes, et de plus de soixante, selon les autres1, pour jeter les fondemens de cette ville. Il débarqua, le 8 Avril 1388, à l’endroit nommé Arasaty, à un quart de lieue plus bas que la ville actuelle. Les naturels, voulant défendre leur territoire, attaquèrent vigoureusement les Espagnols, et obligèrent ceux-ci a construire un fort, où ils les bloquèrent long-temps. Il y eut de sanglans combats. Enfin, après beaucoup d’échecs, Corrientes fut fondée, avec le titre de Ciudad. On la nomma San Juan de Vera (du nom du gouverneur du Paraguay), en lui donnant le surnom de las siete Corrientes , à cause des nombreuses pointes de grès où le courant devenait on ne peut plus rapide. Dans la suite on oublia le nom de San Juan de Yera pour appeler la ville las siete Corrientes , et, plus tard, enfin, par abréviation , tout simplement Corrientes ; nom sous lequel elle est aujpurdhui connue.

Dans ces temps de fanatisme et de superstition, chaque conquête nouvelle devait avoir son miracle , destiné à en légitimer et à en affermir la possession. • Corrientes eut aussi le sien, contre lequel on n’a rien à dire; car il est certifie sur un grand livre intitulé Milagros de la Cruz (Miracles de la croix) , et déposé dans l’église de la Cruz. J’ai eu ce livre en ma possession, et j’y ai puisé, dans tous leurs détails, appuyés de la déposition des témoins et de leur signature, les renseignemens dont voici l extrait ;

1. J’ai emprunté tous ces renseignemens historiques aux pièces originales qui existent dans les archives de Corrientes.

2. Le Cuzco avait son Santiago; Buenos-Ayres sa Maldonado, et ainsi des autres.

A leur arrivée à Corrientes, les Espagnols éprouvèrent beaucoup de résistance de la part des Indiens. Il y eut plusieurs combats dans lesquels les étrangers perdirent beaucoup des leurs ; enfin ils purent construire un petit fort, où ils se renfermèrent au nombre de vingt -huit, derrière des fossés et des palissades , qui ne laissaient qu’une entrée , en dehors de laquelle ils plantèrent une croix de bois, comme signe de leur religion. Les Indiens, dont le nombre augmentait journellement, les assiégèrent sans pouvoir les réduire ni pénétrer dans l’enceinte. Au bout de huit jours, ils s’avisèrent enfin d’imaginer que le signe de la religion des chrétiens pouvait bien défendre ces derniers contre leurs attaques. Ils résolurent, en conséquence, d’y mettre le feu , réunirent beaucoup de bois et l’amoncelèrent au pied de la croix. Vains efforts! La croix resta intacte. Ils revinrent à la charge huit jours de suite; huit jours de suite le feu brûla sans entamer le signe sacré. Le neuvième, plusieurs Indiens attisaient encore le brasier sacrilège; quand , par le plus beau temps du monde , le tonnerre gronda , et des éclairs les frappèrent de mort. Leurs compatriotes alors se prosternèrent, reconnurent qu’une puissance surnaturelle protégeait les Espagnols, virent que le Dieu de ces étrangers valait mieux que le leur, cessèrent de suite leur attaque; et, au nombre de cinq mille, demandèrent en grâce d’etre admis parmi les fidèles. De ce moment, on les réunit en commanderies , et l’on fonda les villages de Guaycaras et d’Ytaty \ La croix miraculeuse fut respectée et adorée des Espagnols. On bâtit, pour la conserver , une petite chapelle, qui existait encore cent ans après. La ville de Corrientes ayant été fondée un peu plus haut , on voulut transporter cette croix dans l’église de la Cruz ,

qu’on avait construite à cet effet; mais la croix résista second miracle!

Vainement creusa-t-on la terre; vainement employa-t-on tous les moyens.... La croix avait pris racine ! et ce n’est que cinquante ans plus tard qu’elle voulut bien se laisser enlever. On la transporta alors dans l’église de la Cruz, où l’on me l’a montrée, comme pièce à l’appui des miracles. Elle en a fait encore plusieurs, qu’il serait trop long de rapporter ici.

Corrientes n’a pas été bâti à l’endroit même où l’action avait eu lieu. Les Espagnols remontèrent à un quart de lieue, près d’un petit ruisseau, qu’ils nommèrent Santa -Rosa , et qui pouvait servir de port aux petits navires. Us édifièrent la ville un peu au-dessus , en abattant les bois épais qui couvraient

1. Ce dernier fait est positjf : ce sont íes Indiens subjugués lors de cette première attaque qui vinrent établir ces deux villages. Peu de temps après , ils fondèrent ceux d’Ohoma et de Santa-Lucia , qui tous formaient des commanderies.

alors le sol. Trois ans après la fondation, Don Alonzo de Vera, fondateur, fit , au nom de Philippe II, une première répartition de terrains à deux cent cinquante et une familles, déjà réunies à San Juan de Yera de las siete Corrientes. Cette distribution eut lieu le 18 Septembre 1591 La seule condition était de ménager, partout où le besoin s’en ferait sentir, des chemins de dix varas (trente pieds espagnols) pour l’exploitation, et les chemins royaux de quarante pieds de largeur, le tout sous peine de cinq cents piastres ( 2500 fr.) d’amende. Il y eut d’autres distributions faites successivement jusqu’en 1601; après quoi , on accorda gratis les terrains demandes par les habitans, sans plus les leur distribuer; usage qui s’est maintenu jusqu’à nos jours.

Corrientes eut beaucoup à combattre contre les Indiens non convertis a la foi chrétienne; et, pendant les premières années, le sol fut souvent arrose du sang américain et de celui des Espagnols; mais sa population, faible quelque temps, s’augmenta bientôt du renfort de beaucoup de familles échappées à la destruction et à l’abandon de la ville naissante de la Concepcion de Buena Esperanza , située au centre du Chaco, sur les rives du Rio V ermejoj et, dès-lors, Corrientes se vit mieux à l’abri des attaques des indigènes. Cependant les Guaycurus , nation belliqueuse du Chaco, l’inquietaient souvent, de concert avec les Payaguas, nation de navigateurs, la plus rusée et la moins facile à réduire. Les habitans voyaient fréquemment dévaster leurs propriétés , principalement sur les rives du Parana. Ce n’était pourtant rien, comparativement à ce que ces redoutables adversaires faisaient souffrir aux habitans du Paraguay ; néanmoins , en 1673, Corrientes faillit etre entièrement détruit par les Guaycurus du Chaco. Ceux-ci avaient passé le Parana, et allaient s’emparer de la ville, quand les Indiens guaranis des Missions, troupes légères de ce temps, accoururent à sa défense, et forcèrent les assaillans à quitter la rive orientale du fleuve. Les Abipones et les Payaguas du Chaco ne tardèrent pas à revenir à la charge. Iis ne cessaient de ravager les établissemens riverains. En 1720, ils attaquèrent la ville meme. Ils furent de nouveau repoussés, et Corrientes recouvra, pour quelque temps, sa tranquillité. Le vice-roi crut, cependant, indispensable de faire une battue générale dans le Chaco, pour châtier les nations ennemies. Les Correntinos s’unirent pour cette entreprise aux habitans de Santa-Ee. Ce fut en vain. La discorde se mit dans l’armée ; et le peu de discipline des soldats de Corrientes fit manquer l’expédition.

1. J’ai eu cette pièce entre les mains et j’ai retrouvé dans la ville les noms des personnes auxquelles a été faite la distribution dont il s’agit.

La haine la plus implacable existait entre les Correntinos et les Indiens du Chaco; aussi les premiers cherchaient -ils, par tous les moyens possibles, à détruire leurs ennemis, et à se venger des vols partiels que ces nations faisaient continuellement sur les propriétés des rives du Parana. Ils passèrent, en 1 745, dans le Chaco, au nombre de cent quatre-vingt-dix, surprirent une toldería ou village des Abipones, et en tuèrent tous les habitans, hommes et femmes, réservant seulement vingt-cinq jeunes gens, qu’ils se répartirent comme esclaves, en qualité de butin pris sur l’ennemi. Cette lâche victoire, si peu digne des Espagnols , ne resta pas long-temps sans vengeance. Deux ans après, les Abipones, par légions nombreuses, attaquèrent, sur tous les points à la fois, la province de Corrientes, et tuèrent plus de cent personnes. Les habitans, qui n’étaient pas en mesure pour se défendre, furent obligés de demander la paix, et l’obtinrent encore par la ruse et par des promesses. Corrientes flotta dans cette alternative de guerre et de paix jusqu’à l’époque de la grande révolution américaine, où elle eut beaucoup à souffrir des Indiens des Missions , qui accompagnaient Artigas , lors de son passage au Paraguay ; mais, quoiqu’en butte aux désastres inévitablement amenés par les guerres civiles, Corrientes reprit bientôt après un autre aspect. Le commerce du tabac, devenu la propriété de l’État depuis 1748, avait été tout à fait oublié dans la province jusqu’à l’instant où les franchises accordées aux commerçans lui permirent de faire ce qu’elle voudrait. Corrientes commença dès -lors à prospérer; et, depuis, son sort est devenu meilleur de jour en jour.

La province de Corrientes a relevé du Gouvernement de Buenos -Ayres, jusqu’à l’époque de la déclaration d’indépendance, où elle a pris le titre de province, avec les mêmes prérogatives que celles de Buenos- Ayres , du Paraguay et autres provinces unies. Dès-lors elle se gouverna par elle-même, tout en envoyant tous les ans des députés à la Junte générale de la république du Rio de la Plata, dont elle fait partie.

Elle est comprise entre les 27° 1 8' et 30° 21' de latitude sud, et 59° et 62° de longitude ouest de Paris. Elle est bornée au Nord par le Parana, qui la sépare du Paraguay; à l’Ouest, encore par le Parana, qui la sépare du Grand Chaco, habité seulement par des nations sauvages, les Tobas, les Lenguas, lesBocobis, etc.; à l’Est, par la laguna d’Ybera et le Rio Merinay , qui la séparent des Missions ; et au Sud , par la province d’Entre-rios , dont elle est séparée par le Rio Guayquiraro. La superficie en est immense; et, si tous les terrains dont elle se compose étaient susceptibles d’être cultivés, ce serait, sans contredit, une des plus riches provinces de la république de la

Plata. Elle est coupée en lanières, dirigées Nord-Est et Sud-Ouest, par plusieurs des rivières ou ruisseaux qui l’arrosent, et qui sont le Rio Corrientes, le Rio de Santa-Lucia , le Rio Ratel; le Riachuelo, le Guayquiraro; le Sorn^ brero, l’Empedrado, le San-Lorenzo 1 2 et le Rio Ambrosio. Toutes ces rivières versent leurs eaux dans le Parana. Les plus grandes sont le Rio Corrientes et le Santa-Lucia. Le premier n’est navigable que dans une partie de son cours ; le second pourrait l’être au temps des pluies; mais comme la province est entourée, au Nord et à l’Ouest, par le Rio Parana, dont le cours majestueux, large souvent d’une lieue, procure une navigation bien liée sur tous les points les plus importans de la circonférence, les communications intérieures sont moins utiles à la province. Son sol n’a aucune montagne ; on pourrait meme dire aucune colline. Il est partout horizontal ou très-peu ondulé ; car on ne peut appeler collines, les Lomas de Santa-Lucia et des Ensenadas, qui ont à peine cinq à six toises au-dessus des marais voisins. Les seules parties élevées sont les côtes du Parana au Nord , et la ligne de partage des eaux entre le Rio de Santa- Lucia et le Ratel. Le centre de la province constitue un immense bassin presque toujours inondé. L’eau, ne trouvant pas de pente suffisante pour s’échapper, forme partout des marais ou des réservoirs naturels, qui permettent aux fermiers d’élever avec facilité des bestiaux, par l’abondance des pâturages, et des eaux qui ne sèchent jamais. On peut donc considérer le pays entier comme une grande plaine très-légèrement ondulée.

Les marais couvrent près de la moitié de la superficie de Corrientes. Ceux de l’Ybera sont immenses, sans pourtant absorber toute la province, ainsi que pourrait le faire penser l’inspection des cartes. Ils ne sèchent jamais, forment horizon et donnent naissance à plusieurs rivières, le Rio Corrientes, le Rio Meriñay et le Rio Ratel. Les marais de la Maloya occupent tout le milieu de la contrée. Us sont entrecoupés de bois par bouquets isolés et de nombreux palmiers employés comme toiture. Us donnent naissance a presque tous les ruisseaux du pays. Dans les grandes sécheresses, il en reste encore la moitié d’inondés. Indépendamment de ceux qui alimentent les rivières, il y en a beaucoup d’autres sans issue, souvent couverts de joncs, nommes alors Esteros y et d’autres fois d’eau limpide, qui sont des Lagunas. S’ils sèchent, on les appèle très-improprement Canadas comme la Canada de Cebollas et autres. Les esteros et les lagunas sont les plus répandus. Pas un terrain eleve

1. Dans la partie spécialement géographique, je donnerai des détails étendus sur le coin's de ces rivières , ainsi que sur tout ce qui peut servir à éclairer la topographie de la province.

2. Ce mot, appliqué ici aux marais, veut dire, en espagnol, gorge de montagne.

et sablonneux n’en est dépourvu. On en rencontre à chaque pas dans les i828 Ensenadas et aux environs de Caacaty. C’est dans ces lieux que le cultivateur ~ et le fermier trouvent une fortune assurée et tous les élémens de prospérité. rientes- Partout une herbe verdoyante ; partout une eau limpide et des bois isolés, qui, servant aux constructions, au chauffage, maintiennent, de plus, une humidité favorable à la culture. C’est aussi dans ces lieux que les sites les plus pittoresques et toutes les beautés de la nature charment incessamment l’oeil du voyageur.

Le climat est chaud, comme doit le faire supposer la latitude. Il est surtout très -variable. Les étés sont brulans et les hivers peu froids. L’eau n’y gèle jamais, et à peine y tombe -t-il de la gelée blanche, lorsque le vent vient du Sud; l’atmosphère est généralement pure, et l’on n’y voit pas ces temps sombres qui caractérisent les régions froides. Le vent, le plus souvent peu fort, est, presque toute l’année, Nord, Nord-Est ou Nord-Ouest. Il souffle d’ordinaire en augmentant progressivement d’intensité, jusqu’à ce qu’enfin l’atmosphère vienne à se charger au Sud. Alors il cesse tout à coup pour faire place à un calme de peu de durée, pendant lequel on éprouve une chaleur suffocante.

Ce calme est toujours suivi d’un orage qui vient du Sud. Le temps se couvre de toutes parts; le tonnerre gronde avec fracas; les éclairs sillonnent des nuées noires ; la pluie tombe soudain par torrens et dure parfois assez longtemps , surtout dans la saison pluvieuse. C’est principalement pendant les fortes chaleurs que ces orages se succèdent avec le plus de rapidité; car, en hiver, il pleut rarement. L’hiver est la saison sèche du pays. Il n’y a cependant pas à Corrientes de saison distincte pour les pluies, comme dans tout le haut Pérou et dans les autres régions équatoriales. Les pluies ne sont pas périodiques; elles sont seulement plus abondantes à l’époque indiquée.

En hiver, le vent du Sud souffle souvent sans orages, et amène un froid vivement senti par les habitans. On les voit grelotter par une température qui ne donne pas de gelée. L’effet du vent du Nord sur toute l’économie animale, et sur les hommes en particulier, est des plus extraordinaire.

Il cause à la plupart des créoles, et notamment aux étrangers acclimatés, un abattement général , accompagné de maux ou du moins d’une grande pesanteur de tête. L’appétit diminue; les forces morales ne sont pas moins débilitées que les forces physiques. On a même remarqué que, dans les régions méridionales , à Buenos - Àyres , par exemple , les Gauchos sont, tant que dure ce vent, plus disposés à leurs sanglantes querelles. Il est singulier de voir les Correntinos le redouter si fort; tandis que, dans

Cor-

rientes.

les régions plus chaudes, comme a Santa -Cruz de lu Sieira, ce sont les vents du Sud que l’on craint, et qui empêchent de sortir et de rien faire. En tout état de cause, les vents du Nord ont une influence réelle sur les habitans de la province. On pourrait dire qu’ils en ont une contraire sur les animaux; mais, alors, c’est plutôt la différence de température que la pesanteur de l’atmosphère qui agit. Tout le monde a remarqué que, pendant les vents du Sud, aucun reptile ophidien ne se montre dans les campagnes; tandis qu’ils y pullulent par un temps plus chaud. Le vent de Sud-Ouest, nommé pampero , est, pour ainsi dire, 1 antidote de celui du Nord, et les effets en sont diamétralement opposes. Il purge 1 atmosphere , et met lin aux pluies qui accompagnent les orages. Il ne dure ordinairement que deux ou trois jours, quelquefois moins, rarement plus. Son intensité varie de la plus faible brise à l’ouragan le plus furieux. Il abaisse la température et ranime les forces vitales.

Les inondations des marais de la province sont dues aux pluies locales. 11 n’en est pas ainsi de celles du Parana, dont les causes viennent de plus loin. Les crues périodiques sont au nombre de trois , une en Mars, l’autre en Juin, et une dernière en Décembre. La plus forte est celle de Mars. Les eaux sont plus basses en Septembre, Octobre et Novembre. Elles commencent à s’enfler par les pluies abondantes qui tombent alors dans toutes les régions chaudes : ainsi c’est en Bolivia et au Brésil qu’il faut aller chercher les causes de ces crues, dont j’aurai occasion de parler, plus longuement, dans la partie géographique.

Je vais jeter un coup d’œil rapide sur les productions naturelles de la province. Je commencerai par la zoologie, tout en renvoyant, pour les détails spéciaux, aux diverses généralités de distributions géographiques, placées en tête des diverses classes qui font le sujet des tomes IY à YII.

Je suivrai, dans ce court résumé, l’ordre classique des animaux selon Cuvier, en commençant par les mammifères.

Les bois des rives du Parana et des autres rivières sont journellement visités par des troupes de singes hurleurs, de l’espèce que les habitans nomment Caraya. Ils vivent en famille et s’entendent de tres -loin. Les peaux des mâles sont seules estimées. De nombreuses chauves-souris parcourent le soir les campagnes. On distingue entr’ elles les hideux vampires, qui sucent le sang des animaux et même des hommes. Des coatis aux mœurs gaies, des gloutons familiers, qu’on élève dans les maisons, détruisent les blattes et tous les insectes qui pullulent dans ces contrées. Les mouffettes, au pelage charmant, ne sont pas à beaucoup près aussi communes que dans les régions plus

australes; mais elles n’en ont pas moins d’odeur; et le plus carnassier des animaux, le jaguar, est le premier, à ce que disent les habitans, à abandonner sa proie, quand cet animal s’en approche. Les loutres curieuses viennent au-devant du voyageur, dans les navigations, aux lieux peu fréquentés, et paraissent alors se jouer, à ses yeux, comme si elles voulaient se faire remarquer, en suivant, quelquefois, long-temps la même pirogue.

L’agile loup rouge parcourt les plaines, ou il chasse les tinamous; tandis que le rusé renard habite la lisière des bois, d’où il réussit toujours à faire quelque rapt. De hardis jaguars se cachent le jour au milieu des grandes herbes des marais ou dans les bois; le soir ils en sortent pour attaquer les jeunes veaux, les chevaux, les brebis, et même les hommes, faisant payer cher son imprudence à celui qui reste seul dans les campagnes. Ils arrêtent souvent le voyageur dans ses explorations, en le privant de son cheval, ou le forçant à prendre la fuite. Cet animal, faible dans l’abondance, devient furieux dans la disette; et les habitans de Corrientes ont vu un jaguar entrer dans la ville et aller se cacher sous un lit, où il fut tué : cependant le jaguar n’attaque que lorsqu’il n’a pas de proie morte; tandis que le couguar ne veut que du sang chaud, et tue toujours, tant qu’il a des victimes à sa portée; mais il n’est pas à craindre pour l’homme, dont la présence l’effraie. Une foule d’espèces de chats sauvages vivent dans la province. On fait de leurs peaux des hottes estimées de l’habitant des campagnes. Des sarigues, singulières par la manière dont elles portent leurs petits, sont toujours en guerre avec le fermier , auquel elles enlèvent les poules avec une effronterie et une adresse étonnantes. Une grande quantité de très-gros cabíais peuplent les bords des rivières et le rivage des lacs, où ils vivent paisiblement en société; tandis que les cobayes sauvages ou apéréas habitent en famille les haies et les buissons. Le pays abonde en rats de diverses espèces, dont quelques-unes nuisent à la canne à sucre. Le tapir est rare, quoiqu’il se rencontre quelquefois dans les lieux marécageux. Des troupes de sangliers saurages ou pécaris battent aussi le sol des bois, où ils repoussent arrogamment les attaques dirigées contre eux. Plusieurs belles espèces de cerfs parcourent la province. Le plus grand de tous, le guaçu pucu> fréquente les marais où l’homme pénètre peu; le guaçu ti, les campagnes découvertes; tandis que le guaçu pïta et le guaçu lira vivent en grandes troupes au milieu des fourrés. Les tatous à la cuirasse épaisse sont très-nombreux ; les uns dévastent les champs, comme les mulitas et les encouberts; tandis que les pebas ou tatous noirs recherchent les bois.

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rientes

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rientes.

Les oiseaux sont on ne peut plus variés; le pays est bien plus animé par eux que par les mammifères. On n est seul nulle part ; meme dans les deserts. Le jour, le chantre des bois vient égayer le voyageur; et, la nuit, il est remplacé par l’oiseau nocturne, dont les cris plaintifs le portent naturellement à la mélancolie.

Les oiseaux de proie sont en proportion des autres. Ils sont très-nombreux en espèces. Les buses taciturnes couvrent les bords des marais; tandis que le faucon agile s’approche des maisons d’un vol rapide; et que les busards parcourent la campagne de leur vol majestueux et lent. Les carácarás et les cathartes vivent familièrement aux dépens du citadin et du fermier, et portent partout leur effronterie et leurs moeurs dégoûtantes. La nuit, au sein des lieux les plus sauvages, le repos du voyageur est souvent interrompu par le chant monotone du grand duc barré, ñucurutu , ou des chevêches; ou bien le cri lugubre et de mauvais présage de l’effraie épouvante 1 habitant des villages.

De petits oiseaux de tout genre se montrent dans les plaines découvertes. Les criardes pies-grièches peuplent les lialliers de la lisiere des bois. Les merles vivent également dans les buissons ou sur les petits arbres, faisant parfois entendre leur chant mélodieux; et, tandis que les becs-fins cherchent au sommet des futaies, dans ces touffes de lianes qui les couronnent, les petits insectes dont ils se nourrissent, beaucoup de synallaxes sautillent autour des arbustes, au bord des marais. Les tangaras , au plumage brillant, parcourent vles vergers en troupes bruyantes; tandis que les gobemouches agiles indiquent les plantes élevées des plaines, en se perchant dessus, ou bien font entendre leur chant, toujours le même, à la lisière des bois. De nombreuses hirondelles couvrent les campagnes et y détruisent une partie des importuns moustiques de ces lieux; s’enfonçant 1 hiver, au dire des Indiens, dans les marais, pour reparaître aux premiers rayons du soleil de chaque printemps; singulier rapprochement à faire (si le fait est vrai) avec ce que dit Cuvier des moeurs identiques de notre mortreuse d’Europe. Les engoulevents mystérieux ou sont recherches comme talismans par les crédules Indiens, ou trompent par leur cri , pareil à celui de l’homme, le voyageur perdu au milieu des forêts. Des pies babillardes, aux belles couleurs azurées, parcourent sans crainte les environs des maisons bâties près des bois; des troupiales vivent en société dans les rases campagnes, couvrant la terre de leurs nuages diversement colorés, laissant vivre dans les forêts les caciques et les carouges aux couleurs éclatantes. Des linottes de diverses especes ont les memes moeurs qu’en Europe. Des grimpereaux , aux teintes sombres , imitent les pics ,

en montant verticalement le long des troncs d’arbres. Des colibris et des oiseaux-mouches , vrais papillons emplumés , disputent, aux papillons mêmes, le suc des fleurs , qu’ils courtisent ensemble , confondus avec eux par leurs couleurs vives, mais plus légers, paraissant et disparaissant comme un éclair. Les martins-pêcheurs, aux cris désagréables et aux teintes azurées, animent le bord des rivières, en pêchant avec adresse les petits poissons qu’ils aperçoivent du haut de leur observatoire aquatique. Les pics, au bec robuste, font retentir l’écho des coups redoublés qu’ils donnent aux arbres morts, afin d’y chercher des insectes; tandis que les coucous farouches, regardés comme sorciers par les naturels, étalent leur belle queue étagée; et que le couroucou pleure, pour m’exprimer comme les habitans, le coucher du soleil, qui couvre de ténèbres les forêts épaisses , où ses couleurs métalliques si brillantes restent inaperçues. Les disgracieux anis, au plumage de deuil, parcourent en troupes les marais et les bois. Le toucan, au bec aussi gros que lui, semble être le bouffon des hôtes des forêts, par son air empesé, parle ridicule de ses gestes, quand il fait entendre sa voix désagréable. Les perroquets babillards, ainsi que les perruches nombreuses, toujours unis par couples, souvent en troupes innombrables, volent dans les champs cultivés ; leur vert éclatant s’y confond avec la verdure des plantations de maïs, où des ouvriers sont payés seulement pour les surveiller, afin qu’ils n’y portent pas le ravage; tandis que, plus sérieux, les aras, couleur de feu ou bleu céleste, se contentent d’étaler leurs belles queues, et de faire retentir de leur glapissement les échos des falaises sauvages qui bordent les grands fleuves. Les bois résonnent du chant des pénélopes , faisans de ces contrées. Dans les plaines paissent tranquillement des tinamousou cailles américaines, toujours poussant leur sifflement plaintif; ou telles de leurs espèces, plus craintives, s’enfoncent au plus épais des forêts, d’où l’on ne les voit jamais sortir. Des troupes innombrables de pigeons ramiers couvrent les campagnes en hiver; au printemps, des tourterelles de taille variée murmurent leurs doux roucoulemëns.

Les ñandus ou autruches américaines vivent dans les lieux découverts, fuyant d’un pas rapide le chasseur, qui les poursuit seulement pour s’approprier leurs plumes. Des pluviers nombreux parcourent avec précipitation les bords des lacs et les plaines inondées. Les vanneaux armés, placés comme les sentinelles de la geiit ailée, l’avertissent par leur accent criard de la présence de l’homme, et déjouent toutes les ruses du chasseur. Les sariamas vivent au milieu des coteaux secs et buissonneux. Les courlans font entendre au fond des marais, leur résidence habituelle, un cri fort et fréquemment

1828- répété. Des hérons variés en especes arpentent le bord des marais et des fleuves,

Cor faisant retentir les airs de leurs cris rauques de frayeur; les blanches aigrettes,

rientes. au phimage envié , couvrent le bord des eaux de leurs troupes réunies aux autres oiseaux aquatiques. Les cigognes et les tantales viennent dans les plaines marécageuses, où ils recherchent les reptiles. Le grand jabirú, au col de pourpre sans plumes, se confond souvent, de loin, avec l’Indien pêcheur, par son plumage blanc et sa grande taille. La spatule, aux teintes rosées, vient orner les rives des lacs et des marécages. Des bandes innombrables d’ibis, variés en espèces , couvrent les lieux inondés , dont ils remuent sans cesse la fange avec leur long bec , ou bien décrivent dans les airs des cercles immenses , lorsqu’ils voyagent en troupes. Une foule de chevaliers et d’échassiers, aux longues jambes, animentlebord des eaux; tandis que le léger jacanas, aux grands ongles et aux mœurs joyeuses, marche, sans enfoncer, sur de petites plantes qui en couvrent la surface, en y étalant ses couleurs jaunes et brunes. Le kamichi huppé ou chaïa se fait entendre au milieu de la nuit, et annonce d’heure en heure au marin qu’une heure encore vient de s’écouler pour lui. Les râles , aux mœurs sautillantes et gaies, se faufilent au milieu des hautes herbes des marais, non sans les faire retentir, de temps en temps, de leur voix sonore, seul signe de leur présence. Des foulques et des poules d’eau, joyeuses, vivifient les lacs couverts de joncs, leur résidence favorite.

Les oiseaux purement aquatiques ne sont pas moins communs. Des grèbes , au col élancé, nagent incessamment dans les lieux où il y a beaucoup d’eau, plongeant et reparaissant continuellement à la surface; des mouettes nombreuses, au plumage blanc, disputent aux urubus, mais seulement l’hiver, les restes de chairs abandonnés dans les tueries, se livrant ensuite entr’ elles de terribles combats, pour le partage de leur butin. Beaucoup d’hirondelles de mer couvrent les bancs de sable, où elles nichent et vivent, si peu habituées à s’y voir troubler qu’elles poussent des cris perçans quand les marins viennent à passer auprès. Du haut des airs, elles se laissent tomber, la tête la première, dans les eaux, afin d’y saisir leur proie. Le bec-en-ciseaux , non moins criard, trace des lignes droites avec son bec à la surface des ondes, comme le laboureur avec sa charrue; singulière habitude, qui lui a valu le nom de rayador. Les sombres et taciturnes cormorans couvrent les arbres morts arrêtés sur les bancs de sable des fleuves, ou autour des marais, se précipitant de là sur les pauvres poissons qui osent s’approcher. L ’anhinga ou oiseau-serpent des Indiens, ainsi nommé à cause de son long col flexible et de sa petite tête, s’aperçoit au sommet des arbres qui bordent les fleuves; et quand il plonge dans l’eau, afin d’y

saisir le poisson, sa nourriture habituelle, sa tête, en en ressortant, représente les replis d’un serpent. Les lacs fourmillent de canards variés, de toute espèce, qui se jouent en grandes troupes à la surface de leurs eaux, sur les marais, sur les bords des rivières; et, en hiver, ils sont couverts de cygnes blancs venus des parties méridionales.

On voit, par cet aperçu, combien les oiseaux sont variés au milieu des campagnes planes de la province. Les terrains montuéux ou ceux qui les avoisinent peuvent seuls encore posséder une zoologie plus étendue, en raison des différences de température que cause l’élévation des montagnes. Comment se fait-il qu’avec tant de ressources les habitans dédaignent d’aussi bon gibier, pour ne se nourrir que de viande?

Si les oiseaux sont multipliés, les reptiles ne le sont pas moins; mais que de différences entr’eux ! Quelques-uns inspirent la crainte , au lieu de faire désirer leur possession, et tous inspirent le dégoût. Ôes tortues d’eau douce, ou émydes, habitent au sein des marais et sur les rives des fleuves, où elles déposent quantité d’œufs dont les habitans ne font aucun cas. Des caïmans voraces couvrent les bords des lacs, des marais, des fleuves, où ils font souvent des victimes ; aussi servent - ils de but à l’adresse du cavalierchasseur, qui les enlace, lorsqu’ils sont endormis au bord des eaux. Des sauvegardes, à la queue annelée, parcourent les bois et les champs, et sont partout poursuivies, tant à canse de leur chair assez délicate, qu’en raison des croyances superstitieuses dont sont l’objet, chez les Indiens, les diverses parties de cet animal. De paisibles lézards, nombreux en espèces et en individus, fuient le passant, au milieu des campagnes; plus familiers sur les rochers de la côte, où leur affluence a motivé le nom indien de la capitale. Tout ce qui est serpent effraie tous les peuples; mais les aborigènes, plus rapprochés de la nature et meilleurs observateurs, savent distinguer les espèces venimeuses; aussi prennent-ils sans crainte l’orvet, aux écailles lisses; et l’amphisbène (leur ïbiyau, mangeur de terre), ainsi nommé parce qu’il habite sous le sol, d’où il ne sort que la nuit, menant en cela le même genre de vie que les typblops. D’énormes boas aquatiques peuplent le centre des marais , où , paisibles , ils se contentent de chasser le quadrupède timide qui s’approche des eaux. L’Européen tremblerait à leur nom seul; mais l’Indien, qui connaît leur faiblesse, ne les craint pas le moins du monde. Il les enveloppe de son lazo, et les transporte ainsi jusque chez lui, où il en emploie quelquefois la peau pour servir de sangle à la selle. De nombreuses couleuvres , on ne peut plus variées en couleur et entaille, habitent principalement les plaines sèches et

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buissonneuses, où l’on en rencontre à chaque pas, et où quelques-unes représentent les plus jolis rubans annelés de rouge et de noir. Toutes fuient rapidement l’homme, qui ne les laisse jamais vivre, lorsqu’il les rencontre ; habitude commune a tous les peuples du monde. Les serpens venimeux sont peu nombreux dans la province. Quelques crotales ou serpens à sonnettes s’y montrent, quoique rares; on les y craint; mais pas, à beaucoup près, autant que la meurtrière vipère, nommée mboy curucu ou serpent de la croix, à cause de la figure de cet emblème qu’elle porte sur la tête. Cette espèce est terrible ; et, souvent, les pauvres indigènes en sont les victimes, malgré la grande quantité d’antidotes qu’ils croient pouvoir opposer à ses poisons. Plusieurs espèces de grenouilles vivent dans les lacs. Des rainettes, aux vives couleurs, percent l’air de leurs cris aigus ou rauques , du haut des arbres , ou elles sont perchées. Les hideux crapauds, surtout, abondent au bord des rivières et des marais; ce sont eux quif la veille d’un orage, font entendre ces cris si varies et si singuliers qui étonnent le voyageur. Souvent c’est le son argentin de clochettes sur différens tons, ou le bruit que produit le choc d’une pierre ou d’un morceau de bois contre un autre, ou bien encore ce sont des gémissemens plaintifs, fréquemment répétés.

Les poissons ne sont pas moins nombreux. Nulle rivière au monde, peutêtre , n’en possède une plus grande variété d’espèces que le Parana. Les lacs ont aussi les leurs, et il n’est pas jusqu’aux marais qui n’en fourmillent. Le chiffre dominant appartient à la division des siluroïdes , distinguée par les formes les plus bizarres et par des dimensions extraordinaires. Le surubi et le maguruyu des Guaranis en offrent des exemples , ainsi que beaucoup de leurs espèces écailleuses ou cuirassées. La palometa , aux dents tranchantes, fait souvent payer assez cher au baigneur 1 imprudence de ne s etr e point prémuni contre sa morsure; vraie bécune d’eau douce et non moins à craindre. Les pastenagues ou raies armées des rivières ne sont pas moins redoutées des pêcheurs. Leurs aiguillons acérés et en dent de scie font des blessures profondes, et on ne peut plus douloureuses. Ce sont elles qui défendent 1 approche des bancs de sable. Tous ces poissons , quoiqu’on en estime la chair , ne servent guère de nourriture qu’aux Indiens. Les personnes riches regardent comme au-dessous d’elles d’en manger, ne vivant que de viande et de legumes.

Si je descends aux classes inférieures, aux mollusques, par exemple, je trouve moins de variété; ce qui s explique facilement; car on ne peut avo'r à Corrientes que des animaux terrestres et fluviatiles. Parmi les premiers , quatre ou cinq espèces d’hélices ou de limaçons composent la seiie des ani

maux terrestres, auxquels on peut joindre des vaginules. Dans les coquilles fluviatiles on rencontre beaucoup plus d’espèces. Un grand nombre d’ampullaires variées vivent dans les marais, dans les lacs et dans les rivières, ainsi que beaucoup de petites paludines. Les mêmes rivages du Parana sont couverts debelles espèces de bivalves, communes aux lacs d’eau limpide de Las Ensenadas et à tous les cours d’eaux de la province. Ces coquilles appartiennent aux genres Anodonte, Unio, Castalie, Mycétopode, Iridine et Cyclade; les plus grandes sont très-richement nacrées , tiennent lieu de cuiller aux habitans des campagnes, et l’éclat en est comparable à celui de l’argenterie.

Les animaux articulés sont, sans contredit, en majorité dans la province de Corrientes. Parmi les crustacés quelques crabes demi-terrestres, demiaquatiques, parcourent les bords fangeux des marais; tandis que les entomostracés pullulent au milieu des mares d’eau et des lacs. Les arachnoïdes sont en bien plus grand nombre encore; et, parmi elles, des mygales énormes et venimeuses, à la démarche menaçante, habitent les campagnes; quelques-unes aussi grosses que le poing. Une innombrable quantité d’araignées fileuses placent leurs immenses filets sur les baies, sur les murs des maisons et à la lisière des bois. C’est, surtout, sur ces toiles rayonnantes que la rosée du matin se montre au lever du soleil , comme la plus belle rosace , ornée de perles limpides et brillantes. Ces araignées sont des plus variées en couleurs; et paraîtraient belles , sans l’aversion naturelle qu’elles inspirent. J’ai trouvé , aux environs de Caacaty, dans les animaux de ce genre, une espèce qui fournit une soie ferme et d’un beau jaune, assez forte pour être filée dans le pays, et pour servir à la fabrication de tissus durables; espèce assez rare, qu’on peut citer comme curieuse; aussi les habitans la protègent -ils au lieu de la détruire, comme ils le font des autres. De hideux scorpions, à l’aiguillon venimeux, sont on ne peut plus communs; mais on cite peu d’exemples de leur piqûre.

Les insectes, surtout, dominent en tous lieux, et l’on en rencontre à chaque pas. La terre est parfois couverte d’iules ; et d’assez grandes scolopendres font fuir les enfans dans l’intérieur même des maisons. Parmi les insectes suceurs , la puce pénétrante ou nigua les fait beaucoup souffrir, tourmentant même les grandes personnes qui ne prennent pas la précaution de la faire enlever. Cet insecte incommode est aussi désagréable dans les lieux habités que les tiques ou garapatasj, qui s’attachent à vous dans les bois et les campagnes. Ce sont des plaies véritables, qui atténuent d’autant les avantages que présente le pays. Parmi les insectes coléoptères, de nombreux carabiques couvrent le bord des rivières; c’est aussi là et près des marais que les brillantes cicin-

déliés apparaissent le jour ou le soir, marchant avec la rapidité de l’éclair, en étalant leurs couleurs métalliques. Les eaux des marais abondent en ditisques et en hydrophiles; quantité de staphylins vivent près des animaux morts, et dans les campagnes ; des buprestes brillans courtisent les fleurs et se promènent sur les écorces des arbres morts. Parmi la grande variété d’espèces d’élaténdes ou taupins, on peut remarquer les taupins porte-lumière ou taca -mua des Guaranis, assez éclatans pour qu’on puisse lire à leur flambeau, quand il y en a plusieurs réunis. Leur lumière, qui vient de la tête, n’est, d’ailleurs , pas instantanée, ainsi que celle des lampyres ou vers luisans, et ne se détaché pas par scintillement sur le sombre des marais, comme pour ces derniers. Ils volent droit ou circulairement , décrivant , a la lisière des bois, des lignes lumineuses qui ressemblent à des éclairs. Ils amusent les enfans , qui les recherchent et les attirent avec des charbons ardens; tandis que la lumière des lampyres, toujours vacillante et tour à tour effacée et brillante, peut se comparer, par une nuit sombre, à la phosphorescence de la mer dans un calme. Les scarabéides abondent. Ils volent le soir au crépuscule. On les rencontre au milieu des bois. Quelques mélasomes couvrent les terrains découverts ou vivent sous les écorces; des cantharidées nombreuses chargent les feuilles des plantes, principalement des solanées. D’innombrables espèces de rhynchophores ou charansons se trouvent sur les fleurs de beaucoup de plantes, vivant soit sur les arbres, soit sous leurs écorces. Beaucoup de céramby ciens ou capricornes volent au coucher du soleil, les cornes élevées , ou se tiennent sur les plantes fleuries. Des cassidaires et des cbrysomélines , aux couleurs métalliques, s’attachent aux plantes grimpantes, dans les bois et dans les beux humides, et offrent, souvent, aux yeux du voyageur attentif et ébloui, les feux du rubis et de l’éclatante topaze. Ce sont, sans contredit, les insectes les plus beaux et les plus communs, dans ces contrées chaudes. Les galenicites et les coccinelles mènent encore le même genre de vie. Les coléoptères étalent leurs riches couleurs; mais leur chant est nul : il n’en est pas ainsi des orthoptères. Quantité de perce-oreilles séjournent sous les pierres; des mantes aux longs bras, et des spectres qui se confondent avec les tiges des graminées, habitent les campagnes. Les plaines sont peuplées de beaucoup d espèces de grillons étourdissans, de sauterelles voraces et de criquets variés de formes et de couleurs. On peut se rappeler la description que j’ai faite des sauterelles , qui couvrent les terrains de leurs innombrables phalanges, dévastant quelquefois les moissons , et enlevant, en un jour, au pauvre laboureur 1 espoir de

toute son année.

Les hémiptères ne sont pas moins communs. Des punaises , à l’odeur infecte, vivent partout dans les bois, sur les fleurs et sur les feuilles. Leurs couleurs sont on ne peut plus variées. Les cicadaires abondent aussi, particulièrement sur les plantes voisines des lieux humides. De joyeuses cigales, aux accens somnifères, font retentir les échos des bois de leur musique monotone, et célèbrent, tous les ans, le retour de la saison chaude. Ce sont elles qui, seules, se font entendre pendant la forte chaleur du milieu du jour; tandis que toute la nature repose, et que l’homme fait sa sieste. Ce sont aussi des insectes de cette série qui, jour et nuit, fatiguent l’écho de leurs chants cadencés et désagréables. C’est, enfin, parmi les animaux qu’elle renferme que nous retrouvons le puceron de la cochenille parasite des cactus, qui donne cette belle couleur si estimée dans le commerce. Les névroptères, quoique moins abondans, ne jouent pas un rôle moins important dans le pays. A ces derniers appartiennent les termes ( capihi des Indiens), animaux faibles, qu’on voit néanmoins, compensant leur faiblesse par leur nombre , dévorer tout ce qu’il y a de boiserie dans une maison; et cela dans un si court espace de temps, qu’on ne saurait imaginer rien de plus extraordinaire. Indépendamment de ceux-ci, de légères libellules de beaucoup d’espèces parcourent d’un vol léger la surface des eaux; des fourmilions aériens errent près des bois; et des hémérobes, aux yeux dorés et aux ailes vertes, peuplent aussi cette campagne animée; tandis que le bord des rivières pullule parfois de ces éphémères, qui meurent dès qu’elles ont jeté le germe de leur reproduction.

Les piquantes hyménoptères contrastent avec les faibles névroptères. Ce sont, en effet, entre les insectes, avec l’araignée fileuse et le puceron de la cochenille, les plus utiles à l’homme sauvage, et ceux qui nuisent le plus au cultivateur et à l’homme demi-civilisé. Parmi les espèces utiles, on peut citer celles de petites abeilles sans aiguillon, qui déposent leur miel aromatique et si doux dans le creux des arbres des forêts, en le distillant en de petites vessies formées d’une cire également aromatique. Ce sont elles que recherche avec soin l’homme demi-sauvage, à qui elles procurent un mets délicieux , sans qu’il ait à se défendre des cruelles piqûres que font quelquefois nos abeilles européennes. Il n’en est pas ainsi d’une sorte de guêpe à miel ou chiriguana des Guaranis, qui suspend son nid aux branches des arbres, comme beaucoup d’autres espèces de ces animaux; mais qui dépose en des cellules papyracées et hexagones un miel blanc, limpide et du meilleur goût. Celles-ci défendent les abords de leur asyle, en piquant cruellement ceux qui s’en approchent. Elles sont , cependant, forcées de l’abandonner, lorsqu’on

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fait au-dessous une épaisse fumée , produite par les amas de feuilles qu’on y allume. Tels sont les insectes de cette série utiles à l’habitant des campagnes. Beaucoup lui sont indifférens et ne peuvent intéresser que le naturaliste, comme les nombreuses tentbrédines , les brillans et agiles ichneumons, au corps si varié en couleur, et qui volent et se posent si souvent dans une minute, vivant sans crainte au milieu des campagnes découvertes, ou ils ont pour sauvegarde leur aiguillon venimeux, toujours prêt à percer quiconque ose les saisir; les chrysis étincelantes, éblouissant de leurs vives couleurs métalliques; les guêpes familières, qui viennent placer leur petite ruche sous le toit des maisons, et dans les maisons même, ou elles semblent vivre en bonne intelligence avec les habitans; les mutiles, qui montrent leur abdomen velouté et coloré, en parcourant rapidement les terrains sablonneux. Les hyménoptères qui désolent le cultivateur, sont les innombrables tribus de fourmis ( tachii ou araraha des Guaranis), on ne peut plus variées; vivant partout , ravageant ses propriétés ou détruisant ses récoltes, en lutte continuelle contre ses efforts pour les chasser de ses champs. Souvent une seule fourmilière couvre , de son centre et de ses chemins rayonnans, jusqu’à plus de cinquante mètres de surface, et forme, sous terre, des galeries non moins étendues; ou prend pour domicile le tronc dim aibre, ou bien encore élève , au milieu des marais , des buttes coniques de plus de deux mètres de haut, se réfugiant, lorsque les eaux la poursuivent, des étages inférieurs de ces retraites à leurs parties élevées. Toujours industrieuses , profitant de tout dans les endroits où les relèguent leurs moeurs , ces fourmis donnent partout l’exemple d’une vie laborieuse et prévoyante.

La province de Corrientes est assez bien partagée en papillons; mais elle pourrait envier aux pays plus septentrionaux leurs belles espèces colorées Les siens sont brillans et légers , comme tous les insectes de l’ordre des lépidoptères. Les campagnes découvertes, émaillées de fleurs, sont fréquentées par des espèces diurnes de moyenne taille; tandis que l’intérieur des bois humides l’est par celles qui brillent tour à tour de l’azur le plus vif ou du plus éclatant carmin, auxquels se mêlent ou le noir velouté ou lor le plus pur. Ils animent les lieux sauvages, et les peuplent de leurs légions aériennes. Au crépuscule, des sphynx, au vol tremblotant, moins brillans, mais plus agiles que les papillons, viennent les remplacer; et, bientôt, ceux - ci font place aux sombres phalènes, etc., qui bourdonnent encore, même au milieu de la nuit, venant se brûler aux feux du voyageur qui les attirent et leur font payer cher leur imprudence instinctive; mais, si elles

plaisent à la vue, leurs chenilles, ou marciudova des Guaranis, inspirent aux cultivateurs des craintes continuelles; car ce sont elles qui détruisent les plantations de tabac, malgré toutes les précautions prises pour prévenir leurs dégâts.

Il me reste à parler des insectes les plus nombreux et en même temps les plus insupportables de tous, pour les habitans de la province, les diptères ou mouches. Eux seuls feraient fuir les contrées marécageuses, parce qu’il n’y a là de paix ni le jour ni la nuit pour le pauvre voyageur, à moins que le vent salutaire du Sud ne souille avec un peu de violence, ou que les froids de l’hiver ne viennent suspendre, quelques momens, les souffrances des hommes de ces campagnes, du navigateur, et des animaux domestiques ou sauvages. Qui aura parcouru ces plaines en été, sans maudire, mille fois par jour, un pays où l’on ne peut jouir d’un instant de repos? Des myriades de cousins ou mosquitos s’acharnent sur l’homme, s’il pénètre dans l’intérieur d’un bois, et le piquent impitoyablement, malgré toutes ses précautions. Il n’est pas affranchi de leurs piqûres, même en voyageant par eau ou bien en traversant un marais; et pourtant, ce n’est rien encore. Les innombrables taons, et cette petite mouche importune, noire et blanche, qui doit à sa double couleur le nom de viudita (petite veuve), que lui donnent les habitans, ont le privilège exclusif de dévorer pendant le jour; mais, si le voyageur est sans moustiquaire pour la nuit, il doit s’attendre à un autre supplice. Le crépuscule n’est pas plus tôt arrivé, que des phalanges de ces cousins d’espèces variées , reconnaissables au bruit de leur vol souvent argentin, se ruent sur lui et le harcèlent incessamment jusqu’au lendemain matin. C’est pour s’en préserver que les habitans construisent ces échafaudages (ramadas) sur lesquels se couche la famille entière; car le vent du soir empêche ces insectes de s’élever beaucoup au-dessus du sol, où ils forment des nuages assez compactes pour épaissir sensiblement les couches d’air. C’est alors aussi que les chevaux et les bestiaux, qui ne vivent que dans la campagne, galopent sans cesse, comme des fous, pour s’en préserver; mais en vain..,. Le vampire acharné ne les abandonne que lorsque la rosée du matin vient humecter la peau du pauvre animal. Il songe alors à se cacher, et à chercher un asyle pour la journée. Si ces insectes font souffrir les hommes et les animaux, les mouches à viande causent aussi d’assez grandes pertes au fermier qui ne donne pas à ses troupeaux les soins les plus assidus; car elles déposent leurs œufs sur le cordon ombilical des jeunes veaux et des agneaux nés pendant l’été; et lorsque le propriétaire ne s’en aper-

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çoit pas, les pauvres bêtes sont rongées vivantes par d’innombrables vers; leur mort est alors certaine.

Tel est le coup d’œil zoologique qu’en qualité d’observateur et de collecteur attentif j’ai pu jeter rapidement sur les animaux de la province de Corrientes. On voit que, malgré leur grande variété d’espèces, peu d’entr’eux sont utiles aux habitans; et, cependant, les services qu’ils rendent, ou les avantages qu’ils procurent, peuvent compenser les désagrémens occasionnés par ceux qui sont malfaisans ou nuisibles. L’habitude qu’en a la population locale, et les préservatifs que son expérience lui suggere contre leurs atteintes , fait qu elle en souffre beaucoup moins que les étrangers. Elle s’est identifiée avec ces petites souffrances physiques, au point de ne s’apercevoir que des bienfaits de la nature; aussi un Correntino ne parle-t-il que de ce qui est bon dans son pays , sans tenir compte des inconvéniens. Il est, du reste, absolument indifférent à tout ce qui ne le blesse pas, ou ne lui procure point de jouissances; ce qui fait qu’il connaît à peine les animaux qu’il n’a pas de raison de craindre ni de rechercher. Tel est le caractère des métis; mais les indigènes ne leur ressemblent pas. Plus ils se rapprochent de l’état de nature, plus ils sont observateurs; aussi voit-on souvent l’animal en apparence le plus insignifiant pourvu , dans leur langue maternelle, d’un nom générique, et souvent même d’un nom d’espèce. Tous sont bons naturalistes, sans s’en douter. Ils font même beaucoup d’observations sur les mœurs, et sont d’excellens guides de l’Europeen dans ses investigations.

La végétation 1 de la province de Corrientes est aussi variée que sa zoologie. Cependant, je dois dire quelle manque de cette majesté de parure qui caractérise celle des Tropiques. Elle est, en quelque sorte, mixte, servant de transition de la pauvreté des plaines du sud, à la richesse des parties plus chaudes. Elle n’a certainement pas le triste aspect de la vegetation meridionale; mais elle n’a pas non plus cette variété d’especes, et cette énergie de développement qui distingue celle du nord. Je n’attribue pas cette difference au peu d’élévation relative de la température; je l’attribue plutôt au défaut de montagnes capables d’arrêter les nuages et de retenir une humidité favorable, dont sont privées ces plaines, où il ne pleut que tres-rarement et a des époques qui n’ont rien de fixe. En effet, la végétation des memes plaines, au i 7.e degré, dans les environs de Santa-Cruz de la Sierra, en Bolivia, presente encore, jusqu’à un certain point, le même aspect; comme ici, une paitie des

1. J’ai tâché de compléter la Flore de Corrientes. Elle fera partie du 7. volume de cette publi cation , destiné à la botanique.

arbres s’y dépouillent de leur verdure à l’époque des froids , et l’on y remarque partout un instant de repos pour les plantes; phénomène peu sensible sur les montagnes de Rio de Janeiro, par exemple, ou sur celles de Yungas, en Bolivia.

La végétation de Corrientes est susceptible de se diviser en deux sections, selon les terrains, celle des plaines et celle des bois. Les plaines mêmes se subdivisent; car elles sont sablonneuses ou argileuses. Les dernières sont couvertes presque exclusivement de graminées et de cypériées; tandis que les premières joignent aux graminées une multitude de plantes qui, au printemps, en font des parterres naturels, émaillés de mille fleurs. Là, quelques brillantes personées se confondent avec une foule de légumineuses aux vives couleurs, et avec des mimoses admirables de forme. L’une d’elles, surtout, a l’extérieur d’une houppe blanc de neige, grosse comme le poing, dont chaque filament est couronné d’une petite boule rouge; le tout porté par une tige à peine visible, élevée de terre de quelques pouces seulement. Au printemps ces plaines sont couvertes d’une végétation variée et vivement colorée qui enchante. Les bois sont aussi de deux espèces. Ceux qui sont clair -semés, composés de quebrachos on d’ espinillos, sont tristes et se dépouillent entièrement de verdure en hiver; ceux qui garnissent les bords des rivières sont, au contraire, élevés, fourrés, entremêlés de mille lianes, au feuillage varié et aux fleurs si vives en couleur; et de palmiers élégans, au feuillage empanaché. J’ai cru remarquer que les feuilles pennées ou découpées l’emportaient partout en nombre, sur les feuilles entières, ce qui rend l’ensemble plus léger et plus gai; aussi voit- on le matin, avant le lever du soleil, une multitude de plantes endormies, dont les folioles sont repliées sur elles-mêmes, et ne s’épanouissent que lorsque les rayons du soleil viennent les frapper. Alors elles sortent de leur léthargie, et s’ouvrent peu à peu pour ne se refermer que le soir. Quel plaisir de voir, avec le jour, cesser le sommeil général de la nature! Quelle différence entre nos bois si bien rangés, et le pêle-mêle des forêts vierges de ces contrées, où l’on ne pénètre que la hache à la main, ou en s’exposant à se voir déchiré par des milliers d’épines! Je les ai, d’ailleurs, trop souvent décrites pour qu’il soit nécessaire d’en parler ici avec plus de détail.

Quelques lichens cachent l’écorce des branches des arbres isolés, qui couvrent les plaines argileuses; des mousses nombreuses enveloppent le tronc des arbres des bois humides ; d’humbles fougères croissent à terre , à l’ombre des grandes forêts, mais elles sont petites, peu variées en espèces; et, dans ce genre de végétation, la nature a refusé à ces contrées les belles fougères

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aborescentes qui font l’ornement des forets des pays cbauds. À peine trouve-ton, dans toute la province, cinq ou six espèces de fougères.

Les plantes monocotylédones sont beaucoup plus nombreuses , et cela doit être, en raison de la quantité de marais et de plaines qui caractérisent la province. Les aroïdes le sont peu; elles vivent à la lisière de quelques bois, ou parasites sur les arbres. Quelques typbinées croissent dans les marais profonds de la lagune d’Ybéra;mais elles sont peu nombreuses, comparativement aux cypérées , qui se trouvent en abondance autour des lacs, des terrains sablonneux et argileux; et leurs espèces forment à elles seules ces immenses plaines de joncs ou esteros que j’ai décrites plusieurs fois, et qui occupent peut-etre un vingtième de la superficie de la province. Ce sont elles qui fournissent les matières premières pour la confection des nattes, si utiles dans le pays. Si je jette un coup d’œil sur les plantes graminées, je vois quelles forment certainement la base de la végétation du pays. Elles remplissent les plaines, et fournissent au fermier des pâturages excellens; elles garnissent aussi les légers coteaux sablonneux , la lisière des bois; et, enfin, prennent le dessus dans tous les lieux ou les arbres ne sont pas assez rapprochés pour les empêcher d’envahir le sol ; encore quelques espèces trouvent-elles moyen de croître à l’ombre même des plus épaisses forêts. C’est parmi elles que se trouve le bienfaisant maïs ( abati des Guaranis) , nourriture première des habitans avant la conquête, et la douce canne à sucre ou tacua-réhé (roseau sucre) des indigènes, qui, parmi les plantes cultivées, fait une partie essentielle des revenus agricoles. Les bambous élancés , au feuillage si leger , ornent les bords du Parana et ceux du lac Ybéra. Les uns, de plus de trente pieds de haut, font une branche de commerce importante; les autres, plus petits, mais plus durs, ne sont pas moins utiles à l’industrie indigène. Les élégans palmiers aux feuilles en panache, ne jouent pas un role inférieur dans la végétation du sol de Corrientes. On a vu le palmier yataï couvrir des parties immenses de la superficie , et signaler au laboureur inexpérimenté le sol sablonneux propre à la culture. On a vu ce palmier orner le terrain des Ensenadas, et tous les terrains compris entre le Rio Santa -Lucia et le Rio Corrientes. Son fruit engraisse les bestiaux au point deles rendre méconnaissables, après la saison, et donne, par la fermentation , une bonne eau-de-vie. Son amande, aussi, procure une très-bonne huile de coco. Son feuillage vert glauque se distingue, de loin, du feuillage vert foncé du palmier pindó. Ce dernier craint l’ardeur du soleil; aussi le voit-on croître humblement au sein des grands bois épais, et rarement ses belles palmes se montrent au-dessus des autres feuillages

des bois. Le palmier carondaï, aux feuilles digitées, croît au sein des marais argileux, seulement a la lisiere des forêts. Son tronc sert à faire des tuiles et des poutres durables, à l’usage de l’architecture; avec ses feuilles on fait des chapeaux de paille. Le palmier bocaya pousse aux Ensenadas; mais il me parait importé. Le yataï poni , ou yataï rampant , y croît aussi , et de plus, aux Missions et sur les rives du Parana. C’est en petit, et abstraction faite du tronc, le feuillage et le fruit de l’espèce arborescente. Le voyageur qui voit pour la première fois ces beaux végétaux, éprouve involontairement, à leur aspect, un sentiment d’admiration. Les palmiers et les bambous seuls donnent à la végétation des pays chauds un cachet qui la distingue de suite de celle des pays tempérés.

, Les lacs des terrains sablonneux sont couverts de pontédériées et d’alismacees. Les lisières des bois et les terrains arides sont couverts d’épineuses broméliacées, qui déchirent impitoyablement le piéton assez hardi pour en pénétrer le fourré. Ce sont les caraguatas des Guaranis. Une de leurs espèces, seconde providence du voyageur, lui garde, dans le calice de ses feuilles, une eau salutaire, au milieu de terrains secs et arides, où l’homme ne saurait comment étancher la soif qui le dévore. Une autre, que je regarde comme un ananas sauvage, est mangeable et de bon goût. Ce qui paraît étrange, c’est que 1 ananas cultivé ne fructifie pas à Corrientes; tandis que la variété sauvage donne de bons fruits. Plusieurs belles espèces d’amaryllidées , aux fleurs pourpres ou dorées, naissent dans les bois; et beaucoup d’iridées, à la fleur variée en couleur, croissent dans les prairies, dans les lieux humides et secs. Les bananiers ordinaires ne viennent pas dans la province, non plus que les petites espèces des marécages; la température n’est pas encore assez élevée pour elles. Cest surtout parmi les orchidées que la végétation parasite est riche; les grands arbres au bord des rivières et les arbres isolés dans la campagne, ont leurs branches couvertes de ces plantes appelées flor del aire (fleur de lair) par les habitans. Elles sont variées en couleurs et de forme tout h fait légère. Il y en a une espèce dont la fleur est blanche, et que son odeur agréable fait rechercher par les dames de Buenos -Ayres, qui en ornent les barreaux de leurs fenêtres et de leurs balcons. Une autre étale ses belles couleurs dorees sous une forme tout à fait aérienne; aussi les habitans l’appèlentils angelito , petit ange.

Les plantes dicotylédones, si elles sont plus nombreuses en espèces , ce dont on pourrait douter, ne le sont pas moins en individus que les monocotylédones. C’est dans leur classe que se trouvent tous les grands

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arbres et les plus belles fleurs du pays. Quelques aristolochiées, à la fleur bizarre croissent dans les halliers. Beaucoup de laurinées en arbres, des polygonées riveraines au feuillage envenimé, à la grappe cramoisie, poussent dans les marais; des plantaginées rampantes couvrent les plaines; e rameuses personées, aux fleurs variées, habitent dans les terrains sab onneux; des solanées nombreuses, parmi lesquelles plusieurs riches en fleurs variées, et des plus majestueuses ou remarquables par leurs parfums, se trouvent partout sur des plantes épineuses ou non, soit en arbres , soit rampantes, aux fruits aigre-doux, estimés dans le pays. Quantité de labiees, aux couleurs diverses, peuplent les campagnes découvertes; tandis que les convo vulacées grimpantes, à la fleur élégante, souvent éclatante de blancheur, recherchent les lieux humides. Des bignoniacées ou lianes, dont les tiges s eleven en formant des chaînons en longues guirlandes dorées, pourprées ou d un blanc éblouissant, forment des berceaux continuels , ou paraissent unir ente eux par d’étroits hens tous les arbres d’une même localité, sans aucune distinction d’espèce. Ce sont elles qui donnent aux forêts du nouveau monde ce desoí dre pittoresque et ce négligé sauvage, si précieux aux yeux des peintres. Des asclepiadées? grimpantes aussi, enlacent les plantes des halliers, et donnent aux habitans un fruit assez bon, appelé isipo par les Guaranis. Des synantherees, aux fleurs le plus souvent jaunes d’or, recherchent les lieux sablonneux, beaucoup de malvacées varient de leurs fleurs multicolores tous les terrains, Payant le sol marécageux comme le plus sablonneux, tantôt rampantes, tantôt rameuses. Une nymphacée extraordinaire, a feuille large de plus d’un mètre et épineuse, à fleur rosée de près d’un pied de diametre, couvre certains ruisseaux. Elle donne une graine mangeable, connue sous le nom e mais del agua (maïs aquatique). C’est, sans contredit, la plante la plus singulière et la plus remarquable du pays. Les crucifères ne s y trouvent pas; elles sont remplacées par un grand nombre d’amaranthacées rampantes aux fleurs jaunes ou pourprées, qui recherchent les lieux sablonneux. Nombre de ioubarbes, aux fleurs vives, à la feuille épaisse, rampent sur la terre aigileuse des plaines. Des cactoïdes épineux s’approprient les terrains argileux les plus arides; et, là, étalent leurs raquettes animées de mille pucerons colores. Une autre espèce à raquette, portée sur un tronc droit et élancé, de ving a trente pieds de haut, croît à l’ombre des grands bois, et, de loin, ressem e à un palmier; mais l’abord en est moins facile, les nombreuses et longues épines du tronc, et celles des raquettes, faisant craindre d’en approcher. Des cucurbitacées, au fruit disproportionné àla tige, y sont ou cultivées ou sau-

vages. On n’y trouve pas les caricées, qui appartiennent aux pays plus chauds ; les papayers, au fruit aromatique, ne viennent pas dans le pays, dont beaucoup de points nourrissent des passiflorées ou fleurs de la passion, variées en couleurs, à la tige grimpante. L’une d’elles, le mburucuya des indigènes, fournit un fruit estimé et si commun qu’il a donné son nom à un village. C’est surtout parmi les myrtinées que les espèces sont nombreuses, en petits arbustes et en grands arbres ; c’est parmi eux que se trouve la plus grande partie des fruits de la contrée : la gouyave succulente ; Yiba poru , dont le fruit pousse sur le tronc de l’arbre; le nangapiri, au fruit rouge, cerise de la contrée, et son espèce naine, nangapiri poni ; Y iba hai, au fruit acerbe; Y iba viyu, au fruit violet; Y iba vira , verdâtre, tous estimés des babitans. Si les myrtes donnent la plupart des fruits du pays, les légumineuses donnent le plus grand nombre de fleurs. C’est parmi elles que de petites espèces rampantes couvrent le sol de petites collines sablonneuses. Les espèces en arbustes ornent les bords de tous les marais voisins des fleuves, montrant leurs fleurs papillonacées aux vives couleurs, aussi variées que leurs espèces. L’indigotier sauvage, aux fleurs rosées et en grappes; de nombreux acacias épineux en arbres, ou espinillos, garnissent les terrains argileux ; les élégans et ocloriférans y uquéris des Indiens , aux fleurs blanches ou jaunes, animent les halliers. La pudique sensitive, aux feuilles sensibles, vergonzosa ou honteuse des Espagnols, et ebotineramba des Indiens, aux touffes élevées de cinq à six pieds , aux branches épineuses, orne les rives du Parana, et étale partout ses fleurs rosées. D’abondantes mimoses, aux feuilles pennées et en arbres, forment une partie de la végétation des bois. Parmi elles se trouvent le timbo, au feuillage vert foncé, et l’utile curupabi , dont l’écorce fournit le tan nécessaire aux tanneries. A cette famille se rapporte une grande partie des arbres et arbustes du pays, et beaucoup de plantes. Le pistachier de terre lui appartient, ainsi cpie toutes les espèces de haricots cultivés. Parmi les rhamnées ou houx, se distingue la plante la plus productive de ces lieux, celle qui donne l’herbe du Paraguay ou maté, qu’on prend comme thé dans presque toute l’Amérique méridionale, et dont le commerce est un des plus lucratifs pour le Paraguay et pour la province du Parnagua au Brésil. Elle abonde dans les parties orientales de la province, aux frontières des Missions. Beaucoup d’euphorbiacées naissent dans les plaines, et l’une d’elles, le ricin ou palma-christi, marque partout dans les campagnes aujourd’hui désertes, le lieu où jadis les Indiens avaient fixé leur domicile momentané. C’est un indice qui ne trompe jamais; c’est le compagnon fidèle des migrations de l’homme, qui le suit partout, et ne pousse pas loin de lui.

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Il faut que celui-ci prepare le terrain où cette plante doit vivre. Singulière bizarrerie de la nature. . . ! Parmi les urticées quantité de figuiers , aux feuilles entières, à l’écorce papy racée, s’élèvent dans les lieux sablonneux. C’est entre leurs espèces qu’on peut citer 1 îbapobi , dont les racines enlacent et etouffent les palmiers yataïs, prenant mille formes différentes avant de devenir arbre. Quelques pipéritées,les unes en petits arbustes, les autres en arbres, aux feuilles découpées ou entières, vivent dans les lieux humides de la lisière des bois. Des salcinées ou saules, au feuillage vert tendre, couvrent de leurs tiges pyramidales les îles nouvelles du Parana, oil elles commencent à préparer le sol pour les autres espèces d’arbres qui doivent les faire disparaître.

Je ne veux ici retracer que les principales familles de plantes dont se compose la végétation de ces contrées, afin que, par avance, on puisse s’en faire une idée. Il serait beaucoup trop long de les décrire toutes ; car elles sont trèsvariées. Il me paraît aussi indispensable, avant d’abandonner la botanique de la province, de parler des fruits sauvages répandus dans le pays. Us sont nombreux, et quelques-uns sont assez agréables. Je crois cependant qu’aucun ne peut rivaliser avec ceux de notre Europe. Je commence par les espèces de la famille des myrtinées, que j’ai déjà indiquées aux généralités sur les plantes. Vïba poru1 est un fruit noir, gros comme le pouce; il sort du tronc et des grosses branches d’un arbre haut de vingt à trente pieds, qui croît au milieu des bois sur les rives du Parana, et n’est pas commun. Ce fruit a le goût aigrelet et agréable. 11 est mûr en Novembre et Décembre, dans la Bolivia; il donne plusieurs récoltes. Le nangapiri est un petit fruit rouge, à côtes élevées, muni d’un noyau ferme, et ressemble un peu, par le goût et par la forme, à nos cerises douces. Il vient à l’extrémité des branches d’un petit arbre qui abonde sur la lisière des bois voisins de Corrientes. Les fruits en sont on ne peut plus nombreux; et, tous les ans, à l’époque de la maturité (Novembre), le peuple se porte hors la ville, vers les lieux ou il se trouve. Le nangapiri poni est un peu plus gros, de même couleur et de même goût que le précédent. Ses feuilles et ses fleurs sont aussi les mêmes ; mais la plante qui le donne s’élève au plus de six à huit pouces au-dessus du sol, ce qui lui a valu son nom. Il naît dans les plaines sablonneuses, et donne son fruit à la même époque que la grande espèce. 11 iba viyu est noir, velouté; il croît sur de grands arbres du milieu des bois de la rivière de Santa-Lucia, à l’extrémité des branches. Il est mûr en Janvier. Le goût en est agréable, sucré et doux. Les habi-