Voyez tome 1, chap. VII , pag

bien attrayant; d’abord je naviguai entre des îles et la terre ferme; puis le iss». Parana devint libre, et j’entrai ensuite dans un autre bras, nommé, à cause du détour qu’il oblige à faire, Vuelta de yagua rahi (le détour du jeune cbien).

Je passai aussi celui du Caraguatai. Les terrains étaient constamment bas et en partie inondés, et je fus très-heureux de pouvoir m’arrêter, le soir, sur un banc de sable, où croissaient déjà beaucoup de jeunes arbres; c’était une île naissante.

Tous les ans, les crues du fleuve amènent quelque changement dans la forme et dans le nombre des îles : quelques-unes disparaissent; d’autres sortent du sein des eaux. Les nombreux bancs de sable, qui coupent le cours du Parana, changent, à chaque instant, de figure et de place; quelques-uns prennent un tel accroissement et une telle direction qu’ils arrêtent la plupart des débris de végétaux que charrie continuellement le fleuve. Les troncs pourris, les arbres que déracinent les grands éboulemens des rives, et surtout ces énormes amas de plantes aquatiques, nommés camalote , qu’entraîne la rapidité des eaux, et qui les descendent, comme autant d’îles flottantes, viennent se fixer sur ces bancs. Tant que ces derniers sont composés seulement de sable, ils ne se couvrent pas de végétation; mais, dès que tous ces aggrégats de troncs, de camalote, sont arrêtés, une grande quantité d’argile mélangée avec le sable se fixe un peu au-dessous. C’est la condition nécessaire pour la formation d’une île; car, de suite les graines flottantes des alisos, espèce arborescente de plantes de la famille des composées , qui couvre les îles , s’attachent à ce mélange d’argile et de sable, et y restent même , quand les eaux du fleuve diminuent. Elles germent de suite; et, dans la même année, il y a déjà des arbustes appartenant tous à cette même espèce de plantes, qui ont jusqu’à trois ou quatre pieds de hauteur au-dessus du sol, tous serrés les uns contre les autres; l’année d’après, lors des crues, les tronçons d’arbres qui se trouvent à la tête des bancs continuent à retenir encore ceux qui passent; l’eau ne peut plus entraîner le sable engagé entre les nombreuses tiges des alisos, et ce même tissu serré retient tout naturellement cette énorme quantité de parties terreuses transportées par le fleuve. Le terrain nouveau s’élève souvent d’un ou deux pieds, de manière à ce que le sol vienne envelopper, quelquefois, plus de la moitié de la hauteur du tronc de cette première plante.

Cette seconde annee, ilny croit pas encore d’autres espèces. Les jeunes arbustes y ont plus de vigueur et y acquièrent jusqu’à six ou dix pieds de haut, pendant que les eaux restent basses. Dès-lors Tile est consolidée, et résistera, désormais, aux crues. La troisième annee, le sol s’exhausse encore beaucoup;

Parana.

une quantité de graines de saules germent au milieu des alisos, et se distinguent de ceux-ci par leur feuillage d’un vert tendre, contrastant avec les feuilles glauques des derniers. Les jeunes saules s’élèvent d’un pouce au plus, protégés qu’ils sont par les alisos, qui prennent, alors, leur dernier accroissement, atteignant jusqu’à vingt pieds de hauteur, leur plus grande taille. Les années suivantes, les saules, croissant avec vigueur, dépassent et étouffent les alisos, qui disparaissent peu à peu, et sont, plus tard, entièrement remplacés par eux. S’il y a encore quelques-unes des premières plantes du sol, ce n’est que sur le pourtour de Me, ou principalement sur les nouveaux terrains formés au-dessous des premiers. Les saules dominent partout sur le terrain accru peu à peu, montent rapidement, et sont mêlés à une foule de plantes grimpantes, qui s’enlacent et s’enroulent mille fois autour de leur tronc, pour arriver jusqu’à leur cime. Au bout de quelques années, lorsque l’île est assez élevée pour n’être inondée qu’au temps des grandes crues, plusieurs autres espèces d’arbres se joignent aux saules, qui ont entièrement remplacé les alisos. Des laureles, , des lauriers blancs , viennent les premiers ; puis , les timbos , le palo de leche , le juga, etc.; tous grands arbres, qui, prenant possession du terrain, font, à leur tour, disparaître leurs devanciers, et deviennent les derniers habitans de ce sol, où ils ne sont plus remplacés. Ainsi, les bancs de sable, formes d’origine par quelques troncs d’arbres, ont changé trois fois de vegetation, selon leur hauteur au-dessus des eaux. Les alisos, leurs seuls possesseurs pendant les deux premières années, y sont peu à peu remplacés par les saules, qui, vers la cinquième ou sixième année, les en expulsent tout a lait et se voient, à leur tour, vers la dixième année, chassés par une vegetation moins éphémère. Cette plage devient ainsi une forêt épaisse, jusqu’à ce qu un nouveau banc de sable change la direction des courans , dont la violence mine et entraîne peu à peu, dans les eaux, ces îles, en en déracinant les ar res, qui vont, plus loin, servir de base à de nouveaux atterrissemens. ^ __

J’avais été à portée d’examiner fréquemment la formation des des; jy avais toujours vu se succéder les végétations, et cette alternance des espèces m’avait souvent frappé. En effet, j’avais remarqué que les jeunes saules avaient besoin de croître à l’ombre, et surtout d’être protégés contre la torce des courans, parles troncs des alisos serrés les uns contre les autres; , avais aussi remarqué que le fourré des plantes grimpantes, mélangées avec es troncs des saules, n’était pas moins nécessaire à l’accroissement des autres arbres. Ces observations, faites avec soin sur les îles nombreuses du Parana, se confirmèrent, lorsque je pus voir encore une succession de vegetation

plus tranchée sur tous les terrains d’atterrissement des nombreuses rivières de la province de Moxos en Bolivia, ou se présentera, pour moi, une occasion nouvelle de parler avec extension de ces révolutions végétales. Les îles d’atterrissement du, Parana, toutes très -basses, s’inondent au temps des crues; plusieurs même restent sous les eaux une partie de l’année, ce qui a empêché de s’en servir comme lieu de culture ou pour élever des bestiaux. Leur terrain est un alternat de couches sablonneuses, terreuses, et de détritus de plantes. Elles finissent presque toujours par se recouvrir de couches fangeuses; ce qu’il est facile d’expliquer ainsi; plus le sol est élevé, moins les sables y peuvent arriver , leur poids leur faisant occuper des couches d’eau plus profondes; tandis que les particules terreuses se mêlent aux eaux jusqu’à leur superficie. Un singulier accident de beaucoup de ces îles, c’est d’avoir, le plus souvent, dans leur centre, lorsqu’elles sont grandes, un ou plusieurs lacs entourés de plantes aquatiques, et où une multitude d’oiseaux de rivage se réunissent dans la saison des sécheresses.

En général, toutes les îles sont bien plus pittoresques de loin que de près; vues d’une certaine distance, elles présentent un aspect riant et varié, selon la végétation dont elles sont couvertes. Si elles sont à leur naissance ou formées d’alisos, on aperçoit une teinte uniforme bleuâtre; ou bien, à la saison des fleurs de cette plante, les sommités de chaque arbuste se couvrent de belles touffes de fleurs blanchâtres ou rosées, bientôt changées en graines qui, transportées par les vents à la surface des eaux, s’arrêtent sur les terrains bas, où elles donnent une nouvelle végétation. Alors les troncs sont si serrés qu’on ne peut y pénétrer qu’en abattant ces arbustes; si , au contraire , les plantations sont plus vieilles, et que les saules viennent déjà s’y mêler, on voit s’y manifester ce mélange de couleur glauque et de vert tendre que j’ai déjà indiqué; elles ne sont plus abordables; le fourré en est plus épais. Sont-elles entièrement composées de saules de tout âge ? elles revêtent cette teinte vert tendre que l’on ne connaît en Europe qu’au printemps, et les troncs sont enveloppés de convolvulus, qui tombent en guirlandes verdoyantes émaillées de belles fleurs blanches, ou diversement colorées; mais veut-on s’introduire sous ces voûtes de verdure? on se trouve arrêté, dès les premiers pas, comme dans un filet de pêcheur. Des milliers de liens empêchent d’avancer; et, après s’être épuisé en vains efforts , le voyageur se voit forcé de suivre les contours extérieurs de ces îles, sans plus chercher à pénétrer au centre, à moins d’avoir la hache à la main, ou, mieux, le couteau de chasse. Enfin, si les îles, par la grande variété de la végétation qui les couvre, sont devenues semblables à

1828. la côte ferme, il est, sans doute, plus facile d’y entrer; cependant les troncs

des saules morts sont tombés partout et viennent se croiser de mille manières

P r n sur le sol, au milieu d’un pêle-mêle de plantes entortillées en tous sens, et de beaucoup d’épines, qui arrêtent à chaque pas. Dans ces îles, la côte même est partout défendue par de nombreuses touffes de mimoses à feuilles sensibles ou sensitives, celles-ci hautes de cinq à six pieds, à tiges fortes, couvertes d’épines crochues, terminées par des touffes de fleurs rosées, qui font désirer de s’en approcher ; mais , semblables aux îles quelles protègent , elles déchirent impitoyablement l’imprudent qui s’en approche. Quand les îles sont très-anciennes, elles se débarrassent, peu à peu, des troncs de saules et des plantes parasites; leurs bois se forment par bouquets qui circonscrivent les lacs de leur intérieur; et, dès-lors, on peut y pénétrer et les parcourir; car ils sont devenus d’autant plus abordables qu ils sont plus anciens , les terrains , élevés tous les ans, finissant par devenir assez hauts pour n’être que trèsrarement inondés.

28 Avril. Le 28 , j’abandonnai, de bonne heure, le banc de sable et recommençai ma navigation. La côte était toujours basse, presque partout unie, ou montrant sur les bords, des marais étendus. Souvent je passais dans de petits bras qui < la séparent d’îles plus ou moins grandes. Je longeai l’île de Quirquincho (du Tatou), et m’arrêtai un instant au lieu nommé Costa del talar , à cause du grand nombre des arbustes talas qui composent une partie de sa végétation. A peine y trouvai-je une place suffisante pour l’etablissement de notre cuisine; c’était un amas d’arbres morts renversés et charriés par les courans, au milieu de bois formés d’épineux talas et de lauriers. Lorsque je repris mon voyage, je continuai jusqu’au soir à suivre des côtes aussi tristes et aussi peu abordables. Je franchis la Costa de Cordillate , et la difficulté d aborder devint telle que nous ne sûmes où nous arrêter, quand la nuit fut arrivée, et quà peine nous fut-il possible de mettre pied a terre, au milieu des aibres morts et des épines , sur un terrain très-marécageux , où des milliers de moustiques ne nous laissèrent pas un instant de repos. Il y en avait tant que le bruit argentin de leur vol causait des étourdissemens ; et qu’on ne pouvait ouvrir la bouche sans en avaler un grand nombre.

29 Avril Le 29, je suivis les mêmes côtes basses jusqu’à l’entrée du Riacho de la Esquina , nommé ainsi parce qu’il conduit au village de ce nom ; c est un bras du Parana qu’une grande île sépare de l’embouchure du Rio Corrientes, lequel vient déboucher dans un canal toujours considéré comme le cours de la rivière, quoiqu’il reçoive déjà des eaux du fleuve par le bras de la Esquina.

Il se développe ainsi sur plus de dix à douze lieues, avant de se réunir au Parana. J’arrivai à Y Esquina, agréablement situé à l’endroit où le Rio Corrientes se mêle au bras que je venais de laisser. La rivière, alors, est large, et annonce quelle pourrait être navigable jusqu’à une certaine distance de son embouchure, surtout au temps des crues du Parana, où les marais qui s’y confondent sont plus couverts d’eau. Le Rio Batel y est déjà réuni à cette rivière, et ne forme qu’un corps avec elle. Ces cours d’eau diffèrent beaucoup par leur aspect de ceux qui sillonnent un terrain fortement ondulé. Là, les lits sont bien marqués, les courans rapides, les rives riantes et variées, animées de coteaux boisés, susceptibles partout d’être habitées; tandis que les rivières, qui arrosent un pays entièrement plat et uniforme, vont lentement, mêlées souvent aux marais riverains, et couvrant, parfois, une très-grande étendue de terrain, sans paraître avoir de cours réel. Leurs rives sont en partie inondées, peu abordables, peu susceptibles de recevoir d’établissemens , à cause des débordemens, au temps des pluies, et offrant toujours un aspect triste et sauvage, sans être jamais agréable à la vue. C’était la première fois que je voyais cette rivière, qui prend sa source dans la laguna d’Ybera; et, comme les autres, traverse diagonalement la province, du Nord-Est ou Sud- Ouest.

Le village de Santa-Rita de la Esquina est placé sur le haut d’une falaise sablonneuse assez élevée, d’où il domine, d’un côté, sur le Rio Comentes, et, de l’autre, sur les îles du Parana; c’est, avec Curucu cuatia , le village le plus méridional de la province. L’Esquina est , sur la côte du Parana , le dernier point habité de Corrientes; assez joli village, composé de plus de vingt maisons, dont la plupart sont abandonnées dans la semaine, parce qu’elles appartiennent à des fermiers des environs. Ces huttes, car ces habitations ne méritent pas le titre de maisons, sont autour d’une petite place; dans le nombre se trouve une pulpería, où se vendent des boissons. Je crus remarquer, aux manières peu obligeantes des habitans, que là commençait le changement de mœurs. Ce n’était plus cette franche hospitalité du Nord, mais bien cette insolence et cette haine invétérée contre les étrangers qu’on trouve dans la province d’Entre-rios, où j’allais entrer. Quel contraste de mœurs et d’habitudes! J’avais déjà vu à Goya un premier trait de cette transition, plus marqué encore à l’Esquina , qui est à soixante-douze lieues de Corrientes , et à cinquante de la Bajada.

La falaise, qui commence à l’Esquina, se continue bien avant dans le bras du Parana mêlé avec le Rio Corrientes, que j’allais suivre; à gauche, les

L’Es-

quina.

L’Es-

quina.

terrains étaient toujours élevés, et ceux de droite, composés d’îles basses, toujours très-boisées. Je partis, en suivant le même canal; je m’arrêtai à peu de distance de l’Esquina, me mis à parcourir la campagne, recueillant beaucoup d’insectes , et continuai encore ma route , au milieu de ce canal , qui s’obstruait de plus en plus. Les eaux couvraient de grands marais, de manière à empêcher de reconnaître le véritable chemin. Le pilote se trompa , et me fit entrer dans une lagune sans issue, d’ou je fus obligé de rétrograder; ce qui me retarda beaucoup. Des loutres nombreuses, sorties de tous les fourrés, venaient se jouer sous nos yeux, en soufflant avec force, comme à leur ordinaire ; des cabiais en troupes nageaient aussi devant nous, cachant tout leur corps et montrant seulement leur museau hors de l’eau. Il ne me fut pas possible de tuer de loutres ; je fus plus heureux pour les cabiais; j’en aperçus un à terre, sans qu’il me vit, je le tuai, men emparai, le mis dans la barque et continuai ma marche. Plusieurs autres se montrèrent, poussant un cri léger (espèce d’aboiement), avant de se jeter dans l’eau, les uns après les autres, et d’aller reparaître très-loin de là. Pour passer la nuit, je m’arrêtai sur la rive gauche, en un lieu ou il y avait un champ cultivé, couvert de citrouilles; c’était le premier champ queje voyais sur le bord de la rivière , depuis mon départ de Corrientes. Le terrain en était tellement bon que tout était couvert d’une moisson abondante. J’eus beaucoup de peine à empêcher mes gens d’y fourrager. La soustraction des fruits n est jamais regardée comme un vol dans l’Amerique du Sud; aussi ne sen fait-on pas de scrupule. Je fus presque contraint de me mettre en sentinelle pour empêcher le pillage du champ. Tandis queje me promenais sur le bord delà rivière, je rencontrai, à vingt ou trente pas de la côte, sur milieu assez élevé au-dessus de l’eau, uneÉmyde ou tortue d’eau douce, occupée de sa ponte. Cette pauvre bête avait préalablement creusé, sans doute au moyen de son long cou, un terrier de six à huit pouces de profondeur, plus large dans 1 intérieur quà l’entrée, et dans lequel elle venait pondre tous les jours. Nous la prunes facilement; et, dans son trou, nous trouvâmes huit à dix œufs blancs presque sphériques. L’animal n’avait pas encore déposé tous ses œufs ; car dans la barque, où je la conservais, elle en pondit encore trois ou quatre. Dans les endroits des environs où l’herbe était enlevée et où je voyais la terre fraîchement remuee, je cherchai de nouveaux nids , et j’en rencontrai deux autres, contenant chacun de dix à quinze œufs. Il paraît que, dès que la tortue à fini de pondre, elle recouvre le trou de terre et l’abandonne à la nature. Les œufs éclosent et les petites tortues gagnent les eaux , où elles grandissent rapidement. Les matelots

voulurent manger de ces oeufs; j’en goûtai aussi, mais je les trouvai sans saveur, et remplis de petites particules calcaires.

J’avais dépouillé le cabiai tué, et je voulus en manger — De suite, mille objections de la part de mon jeune Correntino et du pilote; ils prétendaient que l’odeur désagréable des Tobas et des autres nations du Cbaco, leur vient de ce qu’ils mangent du cabiai, et, pour cette raison, personne ne veut en goûter dans la province de Corrientes. Ils me dirent aussi qu’afin de rendre cette chair supportable, les Indiens payaguas du Paraguay la font rôtir d’abord , jusqu’à ce qu’elle soit à moitié cuite; puis la mettent dans leau et la battent, pour en faire sortir le sang et disparaître le mauvais goût. Je ne tins pas compte de leurs objections, et pourtant cette chair me parut délicieuse. Mes rameurs français étaient de mon avis; je n’en fis goûter qu’à grand’peine au jeune homme, qui lui trouvait, un peu, l’odeur du musc. Elle me semblait, en effet, avoir un fumet particulier, mais bon, et qui me l’a toujours fait rechercher comme une excellente nourriture; je ne sais ce qui a pu la décréditer parmi les Espagnols de ces contrées, et motiver la cuisson préalable des Payaguas. Quoi qu’il en soit, les Indiens de toutes les nations américaines qui habitent les terrains marécageux, patrie des cabiais, ne craignent pas d’en manger, et s’en montrent, au contraire, très-friands. C’est là un des préjugés des créoles de ces contrées qui, sous le rapport des alimens, en sont remplis. Ils aiment la chair de bœuf et le manioc; mais toute autre nourriture est regardée, par eux, comme mauvaise et abandonnée aux seuls Indiens. Il est vrai que les bestiaux sont si abondans qu’ils peuvent, sans trop d’inconvéniens , dédaigner le gibier, qui fait les delices de 1 Américain chasseur.

J’établis mon bivouac sur la côte, et tous mes gens couchèrent dans la barque; mon chien fidèle resta seul avec moi, et ma moustiquaire blanche devait faire un singulier effet au milieu d’une campagne découverte et d’une pelouse verdoyante. La nuit était très-calme; un beau clair de lune éclairait les environs. J’avouerai que j’étais heureux de me trouver au milieu de cette nature sauvage. Au chant éloigné du nacurutu se joignaient les coassemens d’une foule de petites grenouilles ou crapauds, qu’on aurait pris pour les sons d’une multitude de petites clochettes ou de gros grelots tintant ensemble sur divers tons. J’écoutais ces bruits discordans, lorsque, vers la moitié de la nuit, j’entendis, dans le lointain, des pas de chevaux. Je reconnus qu’il y avait plusieurs personnes , et un bruit de sabres m’annonça des hommes armes. Dans ces lieux éloignés de toute habitation cette arrivée me surprenait, et

Rio-Cor-

rientes.

1828 j’avoue que j’éprouvai un instant de crainte; bientôt je reconnus qu’il y avait "7 trois hommes , dont deux armés. Ceux-ci n’étaient pas moins étonnés de voir, rientes. dans ces campagnes si rarement fréquentées, un carré long et blanc, placé sur Parana. pelouse. Us firent halte pour se parler sur cette rencontre. Je regardais aussi et même j’armais mon fusil, avec lequel je couchais toujours, dans le cas où ce seraient des malfaiteurs. Les nouveaux venus , après une longue conversation, s’arrêtèrent, attachèrent leurs chevaux, et entrèrent dans le champ. Je crus alors que c’était le propriétaire du lieu; mais l’heure était peu propice pour le visiter. Je me tins sur mes gardes. Les aboiemens de mon chien réveillèrent enfin mes gens, et ils se montrèrent sur la côte. Ces hommes, pourtant, ne vinrent pas à nous; ils se promenèrent quelque temps, remontèrent à cheval et disparurent. Surpris de cette promenade nocturne, je continuai, par prudence, à prendre mes précautions jusqu’au lendemain, ou je reconnus qu’elles étaient superflues. Le maître du champ, car tel était effectivement, comme je l’avais pensé, mon visiteur nocturne, revint à la pointe du jour. J’appris qu’il était venu chercher des fruits pendant la nuit, afin d’en faire manger à des soldats qui se rendaient de la Bajada à Corrientes ; au reste, il se montra très -poli à mon égard. Je lui achetai des citrouilles que mes gens convoitaient, et nous nous séparâmes satisfaits les uns des autres. Cet homme me prévint que nous arriverions bientôt à la rivière du Guayquiraro, qui sert de limites méridionales à la province de Corrientes. J’allais donc abandonner à jamais ce pays hospitalier; j’avoue que je le regrettai, et que, plus tard, je me le suis toujours rappelé avec un nouveau plaisir. Peu de temps après , en suivant le même canal , séparé du Parana par des terrains bas, couverts d’arbres, j’arrivai à l’embouchure du Guayquiraro, qui prend sa source au milieu des plaines. C’est une tres-petite riviere, qui n’a pas plus de largeur à son embouchure que le Riachuelo près de Corrientes. Je m’arrêtai quelques instans avant d’entrer dans une autre province , faisant mes derniers adieux à celle qui m’avait accueilli pendant plus d’une année, sans que j’eusse jamais eu à me plaindre un seul instant de ses habitans.

Province d3 Entre-rios.

Entre- Le 30 Avril , ayant passé sur la rive opposée du Rio Guayquiraro, je me 3 Avril trouvai dans la province d’Entre-rios, ainsi nommée parce quelle est comprise entre le Parana, à l’Ouest, etl’Lruguay, à l’Est. Je suivais toujours le même

canal, sur le bord duquel je tuai plusieurs râles géans, à la démarche gaie, dont les cris m’étourdissaient par instans. Les rives étaient toujours inondées. Je m’arrêtai vers midi , pour dîner. Le lieu où nous étions descendus était partout couvert de traces récentes de pas de jaguars et de cabiais, ces derniers ayant, sans doute, attiré le sanguinaire animal. Le pilote me fit remarquer que les rives de certaines parties de ce bras étaient couvertes d’une espèce de salsepareille; et il engagea une longue dissertation relative aux cures qu’opéraient journellement les eaux du Parana sur les malades partis de Buenos- Ayres et remontant ce fleuve. C’est, à ce qu’il paraît, une idée généralement établie en Amérique, que les eaux de certains fleuves sont plus ou moins saines, selon les plantes qu’ils baignent. Ainsi les Indiens des bords du Mamoré en Bolivia, prétendent se guérir en buvant de ses eaux. M. de Humboldt a trouvé les mêmes convictions aux environs de Caracas1, en Colombie, et elles sont partout répandues. Les eaux du Rio Guayquiraro me parurent avoir un goût bien différent de celles du Parana, que je leur préfère de beaucoup. Celles du Rio Corrientes sortent de vastes marais et parcourent , ensuite , une trop grande étendue de lagunes pour être bonnes, en dépit même de leur séjour momentané sur la salsepareille. Lorsque j’y étais entré pour la première fois, je leur avais trouvé une saveur agréable, quoiqu’elles sentissent un peu le musc. J’ai souvent retrouvé cette même odeur aux rivières des plaines, dans les parties chaudes seulement, et j’ai pu reconnaître la vérité de ce qu’assurent les indigènes, quelle vient du grand nombre de caïmans qui les habitent et leur communiquent celle qui leur est propre. Je ne l’ai jamais trouvée aux eaux des parties froides , sans croire , d’ailleurs , que leur passage sur les racines de plantes puisse beaucoup influer sur leur salubrité, ni que l’odeur du musc puisse leur donner un mauvais goût. Quoi qu’il en soit, il m’est démontré que les rivières de l’Amérique, malgré le séjour de leurs eaux dans des marais, malgré le grand nombre de poissons morts que charrient leurs courans, contiennent bien moins de parties délétères que nos rivières d’Europe, qui reçoivent toutes les immondices des villes qu’elles traversent , ainsi que tous les résidus des préparations chimiques employées dans les manufactures. Le voyageur est heureux de trouver des eaux plus saines; car il n’est pas souvent à portée de les corriger par un mélange quelconque de liqueur spiritueuse, ou moins encore de les purifier par le filtre.

Un vent affreux s’était levé. Nous ne pouvions rester dans le lieu où nous